Iran khodro samand замена ремня грм

Обновлено: 15.05.2024

Iran Khodro Samand Жеребец › Бортжурнал › Замена помпы, ремня ГРМ и роликов на SAMAND 1.8

Появился непонятный скрежет в области ГРМ, думали что ролик крякнулся, сняли кожух — помпа гуляет во все стороны вместе с ремнем. Машину поставил, заказал запчасти:
1. Помпа Febi 09258 1220 руб.
2. Ремень ГРМ Gates 5215 XS 530 руб.
3. Ролик натяжителя ремня ГРМ SKF VKM 13100 1100 руб.
Так же в местном магазине были приобретены ролики ремня генератора NGK. Люфтят так же как и старые! около 1 мм ход на краях.
Приступаем к замене, вместе с другом Iskander07 .
Инструменты, необходимые для замены помпы и грм:
1. Ключ квадратный на 8мм (для натяжителя ремня грм) и на 10мм для натяжителя ремня отбора мощности.
2. накидной на 13 с изгибом
3. на 22 ключ для болта шкива коленвала
4. ключ на 11 для болтов помпы
5. ну и обычный набор ключей для всякой второстепенки

Для начала снимаем колесо, защиту картера и пыльник правый. Так же снимаем верхний кожух грм(2 болта: на 10 и на 13)
Ставим 5-ую передачу, засовываем отвертку в тормозной диск по середине суппорта.

Теперь квадратным ключом на 10мм ослабляем и снимаем ремень генератора. Кстати, новый ключ не подошел, оказался чуточку больше чем 10мм. Ключом на 22 откручиваем болт шкива коленвала. (против часовой)

Ключом на 13 откручиваем фиксирующий болт ролика натяжителя, снимаем ролик и ремень грм.
Далее ключом на 11 откручиваем 5 болтов помпы. ( Естественно антифриз к этому моменту уже должен быть слит). Снимаем помпу

как видно, конец подшипникам и смещение крыльчатки на 1-2мм вовнутрь

Теперь берем новую помпу с прокладкой (была в комплекте), ставим на место и закручиваем. Самое интересное впереди. Метки.

отверстия на шкивах должны совпасть с отверстиями на блоке и гбц. Трудностей возникнуть не должно. Но резиновый демпфер на шкиве может сыграть злую шутку, вплоть до капремонта=)

мало кто поймет, но шкив прокручен. Оторвать руки тем, кто менял ремни до нас. Они забыли вытащить штифты с отверстий на шкиве.

Выставляем ВМТ по шпонке.

Шпонка должна указывать на отверстие чуть ниже помпы( примерно на 1.5см)
То есть при нормальном шкиве, когда метки совпадают, шпонка должна быть тут (отмечено красным)

Аккуратно выставляем метку на распредвале, и еще более аккуратно вращаем тормозной диск (авто на 5 передаче), пока шпонка не укажет на нужное нам отверстие.
Ставим на место натяжной ролик, закручиваем от руки фиксирующий болт.
Теперь ставим новый ремень.

Квадратным ключом на 8 начинаем крутить натяжитель против часовой стреки, тем самым натягивая ремень (чтоб ремень при попытке скручивания пальцами не уходил более чем на 70-80 градусов). При получении нужного натяжения, не отпуская натяжитель закручиваем болт натяжителя.
Проверяем правильность меток. накидываем колесо на один болт и начинаем потихоньку крутить по часовой стрелке, делая коленвалом ровно 2 оборота. смотрим метки на распредвале и коленвале. должны совпасть (+-2мм впринципе допускается).
Если все нормально, то ставим на место шкив, ремень генератора, и проверяем на отсутствие встреч клапанов и поршней еще раз. впринципе все. Дособираем все что снимали.
Теперь заливаем антифриз запускаем двиг. Все ок. Мы рады=)

Замена ремня ГРМ на Саманд 1.8

Регламент замены ремня ГРМ на Samand с мотором 1.8 — 60 тыс. км пробега. Процедура замены несложная, но нужно знать, что зачем разбирать, как устанавливать метки и некоторые другие нюансы.

Что понадобится при замене ремня ГРМ на Саманд

Инструменты

Ключ для колесных болтов;
Удлинитель;
Вороток с трещоткой;
Силовой вороток;
Головка на восемь, десять, тринадцать, шестнадцать, девятнадцать, двадцать два; ;
Вилка для снятия клипс;
Крестовая отвертка;
Квадрат 8 на 8 мм (хорошо подходит край удлинителя на ⅜ дюйма);
Квадрат 8 на 8 мм Г-образный;
Круглый штифт диаметром 3 мм, длиной 150 мм;
Круглый штифт диаметром 8 и 10 мм, длиной 100 мм;
Шестигранник на пять, восемь;
Динамометрический ключ;
Доска размерами 100 на 300 мм;
Мощная шлицевая отвертка.

Запчасти

Оригинальный ремень ГРМ для Samand 1,8 — Citroen/Peugeot 96100158.

Заменители:

Bosch 1 987 949 150,
Contitech CT754,
Gates 5215XS,
Dayco 94187.

Какой ремень ГРМ лучше

Ассортимент различных ремней ГРМ достаточно широк. В зависимости от торговой марки отличается как ценой, так и качеством. Но лучшим ремнем считается .
Подробнее

Оригинальный натяжной ролик — Citroen/Peugeot 0829 29.

Заменители:

SNR GT359.03,
SKF VKM 13100,
Febi 06981,
Dayco ATB 2027,
Ina 531 0045 10.

Снятие ремня

1. Срываем колесные болты, поддомкрачиваем правое колесо спереди и демонтируем его.

2. Демонтируем нижнюю часть пластикового подкрылка. Закреплен он тремя саморезами и тремя клипсами. Клипсы крепят нижнюю часть к основной части, а саморезы к бамперу и подрамнику.

3. Демонтируем ремень вспомогательных агрегатов. Для демонтажа вставляем квадрат 8 на 8 мм в натяжной ролик. Далее отводим натяжной ролик за часовой стрелкой до совмещения фиксирующих отверстий. После того как отверстия совместились, вставляем штифт и фиксируем ролик. После фиксации ролика, скидываем ремень.

4. Прокручиваем двигатель по ч.с и совмещаем отверстие в шкиве с отверстием на блоке двигателя. После совмещения вставляем круглый штифт диаметром 8 мм. Если под рукой штифта нет, можно использовать длинный болт M8. Двигатель вращаем с помощью головки на двадцать два за болт крепления шкива коленчатого вала.

5. Демонтируем пластиковый кожух звезды распределительного вала и проверяем, совместились ли отверстия в звезде и на ГБЦ. Если отверстия не совместились, проворачиваем коленвал на один оборот. После совмещения отверстий вставляем фиксирующий штифт диаметром 10 мм.

6. Откручиваем болт нижней подушки двигателя с помощью головки на шестнадцать. Болт до конца не откручиваем, просто ослабляем чтобы он крутился от руки.

7. Под поддон подставляем домкрат через доску так, чтобы зазор был 1-2 мм от доски к поддону. Двигатель не должен быть подперт. Далее откручиваем три болта крепления чугунного груза, чтобы получить доступ к гайкам крепежа кронштейна правой подушки. Болты под шестигранник на восемь.

8. Откручиваем четыре гайки крепежа кронштейна подушки двигателя. Гайки под головку на девятнадцать.

9. Откручиваем 3 болта и демонтируем защитный кожух венца маховика. Вставляем шлицевую отвертку в распор и фиксируем маховик от поворота. Болты крепежа кожуха под головку на тринадцать.

10. Демонтируем нижний пластиковый кожух ремня ГРМ. Кожух закреплен двумя болтами под шестигранник на пять. При необходимости двигатель можно поднять-опустить на домкрате для лучшего доступа к болтам.

11. Силовым воротком и головкой на “22” откручиваем болт крепежа шкива коленчатого вала. После откручивания болта стягиваем шкив. Будьте внимательны и не потеряйте шпонку!

12. Откручиваем крепящий болт натяжителя и снимаем его. После снятия натяжителя, скидываем ремень ГРМ.

Установка ремня ГРМ на двигатель 1.8 Iran Khodro Samand

1. Монтируем натяжной ролик и наживляем крепящий болт. Далее одеваем ремень ГРМ на все звезды. Будьте внимательны и при установке ремня не проверните коленвал!

2. Вставляем квадрат 8 на 8 мм в отверстие на натяжителе и отводим его против часовой стрелки, тем самым натягивая ремень. При достижении требуемой натяжки, другой рукой затягиваем фиксирующий болт. Натянутый ремень при нажатии пальцем в свободном месте должен слегка проседать.

3. Одеваем шкив коленчатого вала и контролируем совмещение отверстий. Если при работе коленчатый вал не провернулся, метка будет совпадать. Далее слегка зажимаем крепящий болт, делаем 2-3 оборота двигателя и снова выставляем метки по КВ и РВ. Если вы правильно натянули ремень, метки ГРМ должны совпадать.

Перед тем как крутить двигатель уберите штифт на звезде распределительного вала, а также снимите фиксатор маховика. Далее производим обратную сборку, проблем возникнуть не должно.

Замена ремня ГРМ Iran Khodro в Екатеринбурге

Одна из регламентных и обязательных процедур обслуживания автомобиля на определенном пробеге – замена ремня ГРМ в машине Iran Khodro . Исключение в этом плане составляют лишь менее распространенные двигатели с цепным приводом установки газораспределительного механизма. Когда необходимо техническое вмешательство, возможно ли самостоятельное решение предстоящей задачи и какие последствия могут быть при несвоевременной замене ремня? Будем разбираться вместе.

Когда менять ГРМ на Iran Khodro

Вопрос подзаголовка популярен среди многих автолюбителей, большинство из которых подразумевают замену именно ремня газораспределительного механизма. Причина такой типичности в непонимании самой аббревиатуры ГРМ, которая расшифровывается как газораспределительный механизм. Весь этот узел в комплексе меняется крайне редко, а вот срок замены ремня ГРМ регламентирован автопроизводителями, поэтому на нем и акцентируем внимание.

Основной, и наиболее точный источник информации, – это сервисная книжка автомобиля, где обязательно указано, когда необходима замена ремня. Обобщить такие данные нельзя, потому как они могут существенно отличаться для разных марок машин и даже для отдельных моделей одного бренда. Так, на двигателях Renault Logan менять ремень ГРМ нужно при пробеге 60 тыс. км или раз в 4 года, с проверкой степени его натяжения через каждые 15 тыс. км. А на многих моделях Alfa Romeo, соответственно: 70 тыс. или раз в 5 лет, через каждые 20 тыс. км – проверка.

Если же вы приобрели подержанный автомобиль без учета фирменного сервиса и соответствующей документации, тогда, как минимум, следует проверить визуально состояние ремня и его натяжение. А лучше все-таки заменить его на новый, потому как последствиями обрыва ремня может стать дорогостоящий ремонт двигателя автомобиля с заменой клапанов, поршневой группы, а иногда даже блока цилиндров. Разумеется, стоимость такого восстановления будет несоизмеримо выше замены расходных комплектующих.

Поменять ГРМ самому или довериться специалистам?

Также волнующий многих вопрос, потому как стремление к экономии в целом и на услугах СТО в частности, похвально… но не всегда целесообразно. Без опыта подобной деятельности снять ремень ГРМ и натяжные ролики еще можно. Но вот установка ГРМ на , вернее его комплектующих, требует определенного опыта и знаний по сопоставлению меток на шкивах коленвала, распредвала, на ремне и плите блока ДВС. Неправильное сочетание меток влечет за собой нарушения в работе системы зажигания двигателя, от нестабильности его функционирования, до полного отказа заводиться.

Гарантии на качественно выполненную работу могут предоставить только профильные сервисмены. Во-первых, мастера ежедневно занимаются подобным ремонтом, имея, таким образом, соответствующий опыт, а во-вторых, являются профессионально обученными специалистами.

Для владельцев итальянских и французских автомобилей, проживающих в Уральском регионе, таким центром техподдержки бесспорно является автосервис Е2 в Екатеринбурге. Приезжайте по адресу, указанному на сайте и убедитесь лично в профессионализме наших специалистов.

Замена ремня ГРМ на Самманд ( Пежо 205, 306, 405 )

Ну что сказать? Новый ремень ГРМ продали мне в Самаре с большой неохотой.

Сервисмены ответственно заявляли, что на Саманде мы своими силами ремень заменить не сможем, что для этого нужно снимать двигатель, и вообще, что это процедура сложная, затратная и выполняется только на специализированных сервисах с необходимым оборудованием. После долгих уговоров, и в связи с тем, что ремни у них лежат уже давно, а автомобилей, которым нужна замена? до сих пор нет, продали таки один ремешок. Цена вопроса 1800 рублей, замена – своими силами, бесплатно. Итак:
Шаг первый: перед проведением работ, за неимением штатного, необходимо сначала изготовить фиксатор маховика (зубчатого венца).

Подыскиваем кусок стального листа толщиной 8 мм, к зубчатому венцу прикладываем лист бумаги и твёрдым предметом обстукиваем венец через бумагу, получаем контур зубьев. Ножницами вырезаем зубцы на бумаге, прикладываем шаблон к заготовке и несмываемым маркером обводим контур, рисуя его тем самым на металле. При помощи «болгарки» нарезаем зубья. Периодически прикладываем заготовку к зубчатому венцу, проверяя правильность нарезки.
Когда нарезали зубья, прикладываем фиксатор к месту установки и размечаем координаты отверстия. Сверлим, получаем готовое изделие.
Шаг второй: Снимаем правое переднее колесо, защиту картера, правый пластиковый брызговик и получаем доступ к автоматическому натяжителю ремня генератора.

Вставляем в отверстие (отмечено красной стрелкой) спецключ «квадрат на 8», одеваем на него трубку.
Отгибаем натяжитель против часовой стрелки, вставляем в отверстие фиксирующий штифт (отмечено белой стрелкой).
Подберите штифт по диаметру отверстия.
Снимаем ремень генератора.
Вращая при помощи головки «на 22» коленвал по часовой стрелке, совмещаем установочное отверстие в шкиве с отверстием в блоке двигателя.
Вставляем фиксирующий штифт.
Стандартный бородок подходит идеально.
Диаметр бородка 8 мм.

Снимаем верхний пластиковый кожух шкива распредвала и смотрим совмещение установочного отверстия шкива распредвала с отверстием в корпусе головки.
Если установочное отверстие шкива находится в верхней фазе, необходимо провернуть коленвал по часовой стрелке ещё на один оборот.
Вставляем фиксирующий штифт в установочное отверстие шкива распредвала. Если ремень был провёрнут, то установочные отверстия распредвала будут не совпадать.
Диаметр фиксирующего штифта для шкива распредвала 10 мм.
Шаг третий: При помощи изготовленного ранее фиксатора, закрепляем маховик от нежелательного вращения.
Откручиваем центральный болт коленвала и снимаем шкив вместе с полукруглой шпонкой. Не потеряйте шпонку, она Вам ещё пригодится
Снимаем все пластиковые кожухи, получаем доступ к ремню ГРМ.
При помощи накидного ключа «на 13» отворачиваем фиксирующий болт натяжителя (отмечен красной стрелкой)

(белой стрелкой отмечено место установки спецключа, который мы изготовим чуть позднее).
Сбрасываем ремень с верхнего шкива, вынимаем старый ремень.
Шаг четвёртый: Снимаем нижнюю звёздочку, смотрим состояние зубьев, состояние коренного сальника, проверяем лёгкость вращения помпы. Чистим все полости, готовим всё к установке нового ремня.

Установка нового ремня.

Шаг первый: Перед установкой ремня необходимо изготовить спецключ «квадрат на 8». Стандартный ключ здесь не годится, так как он весьма велик и просто не влезет в пространство между натяжителем и стенкой кузова. Спецключ изготавливается из стандартного «гнутого» шестигранника «на 8». Здесь необходимо сточить противоположные вершины шестиугольника по всей длине, получив при этом квадратный профиль:

Шаг второй: Прокладываем новый ремень. Вставляем изготовленный спецключ в отверстие натяжителя, надеваем на его конец небольшую трубку, либо торцовый трубчатый ключ «8 на 10» (идёт в комплекте вместе с бородком), предварительно натягиваем ремень, вращая ролик натяжителя ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. Надеваем накидной ключ «на 13» на головку фиксирующего болта. Натянув ремень против часовой стрелки до необходимой величины правой рукой, левой затягиваем фиксирующий болт.

Шаг третий: устанавливаем шкив коленвала, смотрим совместимость установочных отверстий, заворачиваем «от руки» центральный болт.
Снимаем фиксатор маховика, снимаем все фиксирующие штифты, головкой «на 22», аккуратно вращаем коленвал по часовой стрелке, как минимум на 2 оборота, проверяя тем самым, что клапана не встречаются с поршнями и для того, что бы ремень занял рабочее положение.
Число оборотов коленвала всегда должно быть чётным.
Совмещаем установочное отверстие шкива коленвала с отверстием в блоке, вставляем штифт. Смотрим совмещение установочного отверстия шкива распредвала и отверстия в головке.
Если установочные отверстия шкива распредвала и головки не совпадают, операцию по установке ремня необходимо произвести заново.
Шаг четвёртый: Устанавливаем фиксатор маховика, снимаем шкив коленвала, устанавливаем все пластиковые кожухи, устанавливаем шкив коленвала, затягиваем центральный болт до необходимого момента затяжки, устанавливаем ремень генератора, снимаем фиксатор маховика, ставим пластиковый брызговик на место, ставим защиту картера и переднее колесо.
Шаг пятый: Заводим двигатель, катаемся, получаем удовольствие.

Как мы знаем, коленвал при проведении работ необходимо жёстко зафиксировать от нежелательного вращения, значит, будем считать нижнюю метку неподвижной, а следовательно базовой. Предварительная натяжка ремня осуществляется вручную. Всё зависит от того, как сильно мы натянем ремень на верхний шкив.
Тут у нас всего лишь два выхода – порвать бицепсы, пытаясь натянуть ремень на зуб выше, либо довольствуясь малым, натянуть ремень на столько, на сколько возможно.
После установки ремня на шкив, мы имеем между жёстко закреплённой нижней звёздочкой и шкивом распредвала ненатянутое плечо ремня с некоторой стрелой провиса «h».
Далее, необходимо натянуть ремень. Что происходит в этот момент?
Вращаем натяжной ролик против часовой стрелки.
Нижние плечи ремня, расположенные между нижней звёздочкой, звёздочкой помпы и роликом натягиваются, конечно, но стрела провиса ремня на этих участках незначительна.
Основное натяжение происходит за счёт натяжения внешнего, гораздо более длинного плеча ремня. Как ведёт себя в данном случае шкив распредвала? Шкив распредвала не закреплён жёстко, поэтому и метка на шкиве подвижна. При натяжении ремня, шкив распредвала несколько смещается в сторону натяжного ролика против часовой стрелки, дабы обеспечить натяжение и тем самым уменьшить до минимума значение стрелы провиса «h». Шкив распредвала отклоняется на некоторый угол «А», следовательно и метка уходит в сторону от идеальной отметки на некоторое расстояние.
В моём случае отклонение верхней метки от нормы составило 3 мм.
Что будет, если производить натяжку ремня ГРМ при установленных штифтах?
Мы просто перетянем нижние плечи ремня, а внешнее плечо не претерпит изменений и значение стрелы провиса “h” останется неизменным. Шкив распредвала будет стремиться к вращению против часовой стрелки, а фиксирующий штифт попросту зажмёт в отверстии.
Если мы ухитримся извлечь его, то в любом случае, перетянутое нижнее плечо ремня повлечёт за собой шкив, система обеих плеч придёт в равновесие, а верхняя метка сместится от идеальной на несколько миллиметров.

Все эти измышления я веду к тому, что если вы самостоятельно будете устанавливать ремень и увидите несоответствие меток на 2-4 мм, против часовой стрелки, то это не повод для повторной натяжки.
Если при установке ремня вы ошиблись на один зуб, тогда несоответствие будет гораздо бОльшим, порядка 10-12 мм.

Поиск автомастерских, предоставляющих услугу замена ремня грм Iran Khodro Samand в Москве. Контакты автосервисов и автослесарей, отзывы и рейтинги компаний, вопрос-ответ, фото и видео.

Что понадобится при замене ремня ГРМ на Саманд

Инструменты

Ключ для колесных болтов;
Удлинитель;
Вороток с трещоткой;
Силовой вороток;
Головка на восемь, десять, тринадцать, шестнадцать, девятнадцать, двадцать два;
Два домкрата;
Вилка для снятия клипс;
Крестовая отвертка;
Квадрат 8 на 8 мм (хорошо подходит край удлинителя на ⅜ дюйма);
Квадрат 8 на 8 мм Г-образный;
Круглый штифт диаметром 3 мм, длиной 150 мм;
Круглый штифт диаметром 8 и 10 мм, длиной 100 мм;
Шестигранник на пять, восемь;
Динамометрический ключ;
Доска размерами 100 на 300 мм;
Мощная шлицевая отвертка.

Запчасти

Оригинальный ремень ГРМ для Samand 1,8 — Citroen/Peugeot 96100158.

Заменители:

Bosch 1 987 949 150,
Contitech CT754,
Gates 5215XS,
Dayco 94187.

Какой ремень ГРМ лучше

Оригинальный натяжной ролик — Citroen/Peugeot 0829 29.

Заменители:

SNR GT359.03,
SKF VKM 13100,
Febi 06981,
Dayco ATB 2027,
Ina 531 0045 10.

Вилгуд в Балашихе на Кучинском

по 1 отзыву
г. Балашиха, Кучинское шоссе, владение 8

Вилгуд на Алтуфьевском

по 1 отзыву
г. Москва, Алтуфьевское ш, дом 27, корп. А, стр. 2

Автомания

по 1 отзыву
Московская обл., 51 км Киевского ш. в сторону Москвы

Бампер починили оперативно. Мне понравилось, как они справились с пластиком, не хватающего куска напаяли аккуратно, практически не видны швы. Спасибо за работу!

А СЕРВИС

по 1 отзыву
Москва, ул. Удальцова 36

Прекрасный сервис,из машины делают конфетку,бережное отношение.К клиентам относятся очень серьёзно.

Кунцево Плюс

по 1 отзыву
Москва, Горбунова, 14

Вершина

по 1 отзыву
Москва, ул.Тукая д.126а

Наш Гараж

по 1 отзыву
Москва Электролитный проезд 10

Отличная мастерская, делают практически все, поэтому не нужно искать все на месте. работа мастерской отлажена, каждый занимается определенным делом. Цены тоже нормальные.

РетрофитЦентр Ремонт и тюнинг фар

по 1 отзыву
Москва, СВАО, Сигнальный проезд, дом 18

Заехала для ремонта фары, оказалось, что мастера свободны и заодно заменили масло и фильтры. СТО достойно доверия.

по 1 отзыву
Москва, ул Вавилова, д 9-а, стр. 11

автосервис-химки.рф

по 1 отзыву
Московская область, Химки, Коммунальный проезд 12

Узнал об этом автосервисе от друга полгода назад.Теперь если автомобиль подводит, езжу только к ним

sg-servis

по 1 отзыву
Москва, лихоборская набережная дом 13

Замена шаровых опор и сайлентблоков на Иран Ходро Саманд

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АВТОМОБИЛЯ iRAN KHODRO SAMAND

Автомобиль выпускается в Иране с 2002 года. Производитель Iran Khodro, сокращенно IKCO. Саманд выпускается с использованием деталей изготовленных в Иране, где выпускаются около 80% комплектующих запчастей. Спроектирован автомобиль на базе Peugeot 405.

Загоняем машину на смотровую яму. Поднимаем передок, снимаем оба передних колеса. Далее, используя торцевую головку на 13мм, откручиваем болты крепления защиты двигателя. После этого ключом на 19мм снимаем стойки стабилизатора с обоих передних рычагов. Если гайки прикипели, то надо обработать их средством WD-40. Если же пальцы стоек стабилизатора прокручиваются вместе с гайками, то их надо придержать ключом на 17мм с другой стороны.

Бывает так, что в шаровых пальцах стоек есть люфт. Тогда эти стойки подлежат замене. Поэтому надо их обязательно проверить на наличие этого люфта. Так же надо иметь ввиду что стойки стабилизатора левая и правая отличаются между собой. Следующий шаг: Ключом на 22мм откручиваем гайки пальцев шаровых опор. После этого надо отвернуть крепления сайлентблоков рычагов передней подвески.

Задний сайлентблок рычага крепится к подрамнику при помощи гайки и болта. Откручиваем снизу две гайки, а болт сверху надо держать ключом, поскольку он прокручивается вместе с гайкой. Болт крепления заднего сайлентблока выходит трудно, надо его выбивать, но очень осторожно, чтобы не испортить резьбу. Иногда, даже необходимо ослабить крепление подрамника к кузову, потому, что болт упирается в него и не выходит из своего отверстия.

Далее демонтируем задний сайлентблок с подрамника. Передний сайлентблок откручиваем с помощью ключа на 18мм. Здесь тоже болт надо выбивать, но осторожно, чтобы не испортить его резьбу. Все эти болты и гайки после снятия, чтобы не перепутать, нужно складывать левые с левой стороны автомобиля, правые с правой стороны в коробки. С помощью съемника снимаем рычаг с пальца шаровой опоры.

Теперь можно извлечь рычаг подвески. Рычаг надо снимать вдвоем. Один сверху придерживает его, а другой снизу выбивает рычаг. Рычаги передней подвески нельзя путать, поскольку они имеют отличия левого рычага от правого. Для этого мы отметили правый и левый рычаг.

ЗАМЕНА ШАРОВЫХ ОПОР И САЙЛЕНТБЛОКОВ РЫЧАГОВ

Далее надо снимать шаровые опоры. Для этого надо использовать специальный ключ, показанный на рис.2.

РИС.2. Ключ для демонтажа шаровой опоры

В нашем случае ключа не оказалось, поэтому мы использовали зубило. Зубило вставили в выемку для ключа и постукивая молотком выкрутили шаровую опору.

РИС.3. Шаровая опора Саманд

Иногда бывает, что резьба шаровой опоры прикипает к поворотному кулаку. В этом случае надо нагреть ее. Но греть можно только в том случае, если шаровую опору надо менять, потому что при нагревании, пыльник ее портится. Перед тем как снять задний сайлентблок, надо отметить его положение относительно рычага. Для этого делаем на торце рычага в том месте, где посажен сайлентблок, острым предметом чертим линию параллельно той плоскости, где находится отверстие для болта. Для наглядности приведу рисунок.

РИС.4. Положение метки на рычаге

Для того чтобы снять задний сайлентблок с рычага, надо сначала разрезать наружную металлическую обойму. Затем ножом разрезав резиновую подушку необходимо отделить наружную часть так, чтобы на рычаге оставалась только внутренняя втулка. Внутреннюю втулку надрезаем вдоль, но не до конца, чтобы не испортить посадочное место. После этого зубилом надо расширить надрез и тогда втулка легко снимется с рычага. Перед снятием переднего сайлентблока лучше обрезать ту его часть, которая выступает из посадочного места, как показано на рисунке:

РИС.5. Обрезка переднего сайлентблока

Если же нет под рукой ножовки, то можно, зажав рычаг в тиски, зубилом сбить выступающую часть. Так как это мы делали в видеоролике см. в конце статьи).

После этого устанавливаем рычаг на пресс и подставив оправку подходящего диаметра и высоты, выдавливаем передний сайлентблок со своего посадочного места. Сняв сайлентблок, сразу очищаем рычаг в том месте, где он устанавливается и смазываем маслом, чтобы новый легче было запрессовать. Ну вот и пришло время устанавливать новые сайлентблоки.

Передний сайлентблок, использовав оправку, запрессовываем на свое место, предварительно очистив и смазав его посадочное место. Задний сайлентблок перед запрессовкой, надо обязательно установить по отметке, которая показана на рисунке 4, чтобы он был расположен правильно, относительно плоскости рычага. Сначала смазываем внутреннюю втулку силиконовой смазкой, затем подбираем оправку нужного диаметра и высоты, запрессовываем его до тех пор, пока размер, указанный на нижеследующем рисунке не будет соблюден.

РИС.6. Глубина посадки заднего сайлентблока на рычаг

Перед установкой шаровой опоры в поворотный кулак, надо обработать напильником, торец посадочного места до получения ровной поверхности. Резьбу шаровой опоры надо обработать резьбовым герметиком, или резьбовым клеем, чтобы она не выкрутилась в процессе эксплуатации. Закручиваем до конца шаровую опору, используя специальный ключ, показанный ранее. Затем зубилом необходимо дотянуть, постукивая по выемкам для ключа. После этого надо закернить ее. Для этого в поворотном кулаке есть выемки.

УСТАНОВКА РЫЧАГОВ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Начинаем установку передних рычагов с заднего сайлентблока. Болт крепления заднего сайлентблока слишком длинный, и легко не вставляется в свое отверстие. Потому что высота его не позволяет вставлять его вертикально. Перед установкой этого болта на место лучше ослабить крепление подрамника, как показано на рисунке 7.

РИС.7. Крепления, которые надо ослабить

После установки болта заднего сайлентблока, наживляем на него гайку, а также наживляем вторую гайку на шпильку сайлентблока. И затягиваем их. Затем совмещаем при помощи боротка отверстия для установки переднего сайлентблока. Вставляем болт, наживляем гайку, но не затягиваем. Затягивать гайку надо под нагрузкой, т.е. после того как опустим машину на колеса.

Вот теперь надо окончательно закрепить болты передних сайлентблоков. Ну и соответственно, проверить затяжку остальных болтов и гаек. Также закрепить болты крепления подрамника, которые мы ослабляли для установки задних сайлентблоков рычагов. Устанавливаем на место и закрепляем защиту двигателя.

Видео 1

Видео 2

Iran Khodro Samand

Ну а теперь немного подробнее.

110 000 — заменены подшипники задней балки по рекомендации гаражного сервиса, в котором я обслуживаюсь (единственным недостатком которого явл. отсутствие программы для считывания показателей и ошибок с компа автомобиля), стоимость — около 7 000 руб. вместе с работой. 120 000 — замена ремня ГРМ — 3400. Зимой этого года на 149-й тысяче впервые за все время эксплуатации загорелась лампочка «чек». Ребята, у которых я обслуживаюсь, сразу сказали, что это датчик, но точно они назвать его не могут в связи с вышеуказанным отсутствием программы. Если они будут мне их менять по очереди методом тыка, то мне придется платить за все замененные. Посоветовали мне съездить к оф.дилеру на диагностику, а уж по ее результатам мне заменят нужный датчик. Вот так я и сам убедился, как работают наши сервисмены, когда действительно нужно найти неисправность, а серого вещества не хватает, или просто не умеют и не хотят нормально работать.

В сервис оф.дилера на юге Москвы записался я на 13-00, на территорию заехал в 15-00, а в ремзону в 16-00, где два пацана лет по 20 «авторитетно» с порога мне заявили, что машина эта г…..но и типа не достойна вообще называться автомобилем и далее в таком роде. Может, конечно, и не так дословно они говорили, но суть я вам передал. При этом вели себя довольно самоуверенно и сразу заявили, что полетел распредвал и что это болячка всех Самандов. На мои слова, что при выходе из строя распредвала должна пропадать тяга, покрываться нагаром свечи, увеличиваться расход и т.д. и т.п. не реагировали вообще, и на мои слова о том, что лучше подключить комп и он да покажет, не обращали никакого внимания. Сняли клапанную крышку и увидев, что распредвал в отличном состоянии, немного подвисли, а я обрадовался, что зашел в ремзону и присутствую при всем этом, иначе они мне тут наворотили бы. «Диагносты» решили подключить комп. Лучше бы они этого не делали, так как он им выдал на аглицком и они зависли еще сильнее. Начали искать переводчика, листать старые записи и выдали мне, что сбились фазы зажигания, т.е. перескочил ремень на пару зубьев. На мои уверения о том, что ремень не так давно менялся, не обратили внимания и послали к слесарям проверить ремень ГРМ.

В слесарке сняли боковую крышку, предварительно сняв колесо и защиту, и естественно ничего не обнаружили, как раз в это время подошел манагер, который оформлял меня на диагностику, и после моих слов о том, что я приехал на диагностику и платить буду только за нее, машину перегнали обратно к горе-диагностикам. Между тем времени было уже 20-00. Я еще раз мысленно похвалил себя за то, что решил присутствовать при поиске поломки. Видимо мне повезло, что во дворе у них стоял разбитый Саманд-донор, и признав свое бессилие, они стали по очереди снимать датчики с него и пробовать на моем. Когда осталось проверить только датчик коленвала, то выяснилось, что его нет и на доноре, и в салоне, тогда я плюнул и зарекся больше к официалам ни ногой. В общем, выехал я от них в 22-30 злой и разочарованный. На следующий же день поехал в свой «родной» сервис, пересказал им вчерашнее, и за 800 р. они мне установили новый датчик коленвала, проблема исчезла. Вот такая вот эпопея.

Машина по-прежнему продолжает меня радовать своей работой, я ни разу не засомневался в ней, когда еду в отпуск в Крым, в Молдавию или в Одессу. Правда стали иногда появляться сверчки, но пока сами и пропадают. Ни разу не жалел, что приобрел Саманд, уж очень мне нравится его вместительный багажник и клиренс, работаю я мастером по обслуживанию домофонов и естественно много езжу по дворам, приходится там разворачиваться, ну и бордюров не очень опасаюсь, а уж в багажник влезают все мои причиндалы, в салоне чистенько, могу

Замена шаровых опор и сайлентблоков на Иран Ходро Саманд

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АВТОМОБИЛЯ iRAN KHODRO SAMAND

ЗАМЕНА ШАРОВЫХ ОПОР И САЙЛЕНТБЛОКОВ РЫЧАГОВ

Далее надо снимать шаровые опоры. Для этого надо использовать специальный ключ, показанный на рис.2.

РИС.2. Ключ для демонтажа шаровой опоры

РИС.3. Шаровая опора Саманд

РИС.4. Положение метки на рычаге

РИС.5. Обрезка переднего сайлентблока

РИС.6. Глубина посадки заднего сайлентблока на рычаг

УСТАНОВКА РЫЧАГОВ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

РИС.7. Крепления, которые надо ослабить

Видео 1

Видео 2

Замена ремня ГРМ на Саманд 1.8

Что понадобится при замене ремня ГРМ на Саманд

Инструменты

Запчасти

Оригинальный ремень ГРМ для Samand 1,8 — Citroen/Peugeot 96100158.

Заменители:

Какой ремень ГРМ лучше

Оригинальный натяжной ролик — Citroen/Peugeot 0829 29.

Заменители:

Снятие ремня

1. Срываем колесные болты, поддомкрачиваем правое колесо спереди и демонтируем его.

Кожух звезды распределительного вала закреплен двумя болтами. Болты под головку на десять и восемь. Также нужно снять топливоподающую трубку сверху кожуха, так как ее можно обломать.

8. Откручиваем четыре гайки крепежа кронштейна подушки двигателя. Гайки под головку на девятнадцать.

Вынимаем нижний болт крепежа подушки двигателя. После того как достали болт, двигатель ляжет на домкрат.

12. Откручиваем крепящий болт натяжителя и снимаем его. После снятия натяжителя, скидываем ремень ГРМ.

Установка ремня ГРМ на двигатель 1.8 Iran Khodro Samand

Допускается несовпадение метки на 1-4 мм против часовой стрелки!

Читайте также: