Иж ода греется двигатель

Обновлено: 15.05.2024

Иж ода греется двигатель

Вобщем история моего знакомства с моей первой машиной начиналась хорошо но.

[3110 2003 год 406 ДВ]
Сначала лопнул бачок тосола из-за чего она закипела
После накрылось реле и она прокипела
После проводка и опять температура.
Понятно было что головке блока хана и что с системой охлаждения надо что-то делать.
И вот сегодня я наконец собрался с силами и устроил машине ремонт в автосервисе.
Поменяли патрубки, все провода, поставил летний термостат, обновил тосол, масло, головка отшлифована, прокладка новая.
Поехал домой. Ехать 10 км. Температура поднялась выше 80, не спускалась не смотря на работающий вентилятор, держалась на уровне (трудно сказать цифру, вобщем на верхней гране пропечатанных цифр "80" Т.е где то между жирной полоской 80 и крайней белой планкой за которой идут красные), я понимаю что это 85.
Приехал домой. Открываю капот. Тосола в бачке по самый верхний край, медленно уходил до метки, Очень слегка булькало (даже почти нет), вентилятор не выключался 5-10 минут после заглушки двигателя.

Вопрос собственно в том, всё ли я исправил или это не нормально. Очень волнуюсь как бы не закипеть. Для меня психологический барьер спокойной езды это жирная метка 80, а переполненный горячий бачок тосола символ какой то нестабильность. а все что выше метки в 80 я воспринимаю как беду, или это уже мой психоз.
Простите если написал много глупостей, волга моя первая машина и я только начинаю познавать азы.

Chester, В прохадную погоду около 80, щас жарко 85 держится при включенном вентиляторе, по трассе при скорости 120-140 тоже около 85. Я сделал чтоб вентилятор радиатора включался кнопкой на передней панели, контакты присоединил прямо к датчику от которого он включается, и только температура становится 82-85 градусов я включаю вентилятор. На улице у нас температура около 34 и приходится практически постоянно ездить с вентилятором. В пробке около часа стоял температура с включенным вентилятором подскочила до 100 и не падала, но машина не закипела, впереди меня машины через 3 стояла Волга и закипела, пришлось её объезжать. 8 лет уже так эксплуатирую машину ещё не разу не кипел и вентилятор пока не менял.
Отлично. Ситуация начинает проясняться. Вопрос такой - где начинается маркировка "90 градусов" на стандартном приборе 3110 . Там есть 80 с жирной чертой, а дальше уже только на верху смертельные красные 120.

PS - раньше у меня на 90 пар начинал валить, но как оказалось я не кипел, это выхлоп шёл из-за испорченной прошлым хозяином головки.

Chester, Это уже около 88, у тебя радиатор с пластиковыми коллекторами или с медными? У меня с медными и термостат с открытием более раним чем заводсткой, температура в любую жару держится около 80-85. Можно открыть кран печки и тогда добавится около литра охлождающей жидкости, температура будет меньше на 2-3 градуса. Масляный радиатор тоже даст понижение температуры двигателя.
Радиатор у меня вроде как весь из "железа", пластиковых деталей не видел. Такой стандартный заводской, какой стоит на Газелях.
Не понимаю, что же у меня тогда не справляется. Термостат открывается судя по тому что в бачке горячая вода до верха - циркуляция идет корректно. Вентилятор работает без устали. В чем же может быть проблема.

Добавлено через 6 часов 56 минут 35 секунд
Фууф. только приехал. закончилась моя проблема. тьфу тьфу тьфу.
Грелась. Поменял радиатор но проблема оказалась в другом. Только после замены оказалось что у вентилятора при замене проводов перепутали фазу и он выдувал наружу. вот почему когда я стоял она не грелась а когда ехал - кипела. Может зря конечно с радиатором поспешил но что не делается все к лучшему.
Вобщем с грехом пополам но всё таки больше положительных воспоминаний у меня осталось с автосервисом на 80 км МКАДа. Мастера там работают, каких мало где найдешь а это многого стоит.

Подскажите, как можно выгнать воздушную пробку из радиатора печки.

Здравствуйте, такая же проблема возникла после слива тосола. на станции промазали герметиком все патрубки залили обратно тосол, течь устранили (вроде бы) а печька воздух не греет. веселый климат на волгах, летом - кондиционер сломался, зимой - печька. Есть подозрение на воздушную пробку. В расширительном бачке, после прогазовки, давление. думал пробьёт, в итоге пятый день езжу как в холодильнике.

Пожалуйста подскажите если кто сталкивался :(

Я на днях печку снимал. Соответственно, тосол почти весь слить пришлось, около 8 литров в ведерке было.

Заливал я его так: снял шланг с верхнего патрубка печки. Шланг задрал повыше, чтобы не потекло из него сразу. Канистру поставил на клапанную крышку (пришлось снять высоковольтные провода). Прикрутил к канистре с тосолом трубку бензиновую, которой безник из бака сливаю, подсосал :rolleyes: и опустил шланг в бачок. Пошло потихонечку, сечение у трубки маленькое.
Стал смотреть, когда тосол потечет из патрубка печки. Ан нет, потекло в первую очередь из шланга. Пришлось заткнуть пальцем :) Наконец потекло из печки. Быстро надел шланг на патрубок, пролилось совсем немного. Затянул хомутик. А тут как раз и бачок налился, выдернул из канистры трубку. Завел, погазовал, чуть не задохнулся в гараже, заглушил.
Протянул все хомуты, открыл ворота и завел еще раз. Чтобы на морозе не торчать, сел в машину. Когда до 40 градусов по борткомпу прогрелась, включил вентилятор печки. О, чудо . Оттуда пошел теплый воздух. Пока догрел до включения вентилятора на радиаторе, салон прогрелся, пришлось даже выключать вентилятор печки. Когда заглушил, проверил уровень, он практически не ушел, долил совсем чуть.

Вот. Может пригодится кому.

У нас когда на складе отопление делали, я заприметил очень интересную штуковину.
Внешне выглядит как бочонок, сантиметра 3 в диаметре и сантиметров 6 в высоту. Снизу штуцер, ввернут в тройник на магистрали. Сверху ниппель, как на камере.

Как объяснили монтажники, когда вода с пузырьками воздуха идет по трубе, эти пузырьки скапливаются в бочонке. И стравливаются оттуда через этот ниппель. Причем стравливаются обычным шлангом от компрессора, чтобы не лезть туда руками и не ошпариться.

Вот, думаю себе такое же приспособить на досуге. Как и ты, врезать тройник, а сверху не пробку, а вот этот бочонок.

ОК, понял, тогда не буду заморачиваться, просто врежу тройник.

Bashev, скажи, а 1/2D - это половина дюйма ? [просто я ненастоящий водопроводчик (с) анекдот :rolleyes:] Т.е. получается диаметр 12 мм ? Не будет ли маловато ?
Просто я слышал, что бывают еще размеры 3/4 дюйма, это ближе по диаметру к 18 мм патрубкам печки, т.е. на шланг лучше сядет.

Я так понял, что входной шланг был снят с печки на работающем двигателе? Тогда
1.Помпа слабо качает.2. Забита система охлаждения. 3.Забит танчик на блоке (куда подсоединяется шланг).

Помпа она не закачивает, она выкачивает, т.е. работает на разряжение. Из танчика при работающем двигателе и отсоединенном шланге тосол сильно идти не должен, т.к помпа большую часть ОЖ выкачивает через переднее окошко ГБЦ, и немного через печку. Но именно выкачивает. Т.Е. если шланг с танчика снят, то помпа сосет через печку воздух и из танчика не идет ОЖ.
У меня после кап ремонта почти перестала идти циркуляция через печь. Оказалось, что эти дебилы мне прокладку на ГБЦ поставили от 24 двига. У неё прорези для ОЖ все большие и одинаковые. А должны увеличиваться в диаметре по мере удаления от помпы (самые большие около 4 горшка) Этим обеспечивается равномерность циркуляции. Иначе ОЖ течет там где быстрее, практически не затрагивая 4 цилиндр ну и танчику не хватает)))

Прокладку менял, но не обратил внимание какая она была. Просил на 402 двигатель.

И вот ещё вопрос у меня. Шли пузыри в расширительный бачёк, пробило прокладку, сменил, теперь вродебы всё нормально. Когда пузыри идут в бачёк, печка при этом работает или нет? У меня машина ацки грелась и радиатор печи при этом был холодным.

Кстати, некоторые ставят на подводящий патрубок печки насос с дополнительного отопителя ГАЗели. Есть подозрения, что он способен прогнать воздушную пробку из радиатора печки, да и зимой греть лучше будет. Правда дорогой он сейчас.

Я вообще хотел бы поговорить о том, что под капотом Волги, особенно с 406-м, очень жарко летом. Я связываю это с тем, что у Волги, в отличие от многих других авто, щит передка (который отделяет капот от салона) строго вертикален, что создаёт сопротивление для горячего воздуха при уходе его из капота под днище. Да и места в капоте мало, плюс ко всему - вентилятор гонит горячий воздух с радиатора на двигатель, нагревая его сильнее.
Я пробовал убирать термостат, заглушив малый круг охлаждения, восстановив малый круг и третий вариант - оставив для малого круга отверстие диаметром 12мм. - всё напрасно! Да и греется двигатель больше! Вернул термостат на место.
На днях придумал: установить 7-витковый масляный радиатор с 31105, плюс установить ребристый масляный радиатор с 31029 на систему охлаждения. Благо, между радиатором охлаждения и решёткой радиатора (где устанивливается масляный радиатор) есть кронштейны для крепления двух радиаторов! ближе к радиатору охлаждения я установил масляный радиатор от 31029 трубками вперёд и подключил его к шлангам, которые раньше использовались для подогрева дроссельного узла.
На второй кронштейн я установил масляный радиатор от 31105 (7-витковый) и подключил его без крана в систему охлаждения масла.
Ощущения - самые приятные! Рабочая температура держится дольше без срабатывания вентилятора, да и при его срабатывании сбрасывается на больше градусов вниз, чем было.
Установил недавно, пока наслаждаюсь в разных режимах, но уже есть один недостаток после установки большего масляного радиатора: меньшее давление масла.
Что вы об этом думаете?

Иж ода греется двигатель

Движок 4218 система охлаждения воды не видела . Какая то напасть греется на холостых оборотах хоть зимой хоть летом . Температура вылазит к сотне потом на ходу медлено падает до нормы. Уровень тосола в норме всегда. :sad:

Проинспектируй патрубки, у меня недавно была такая неприятность, оказалось, изолента в верхнем патрубке отслоилась и перекрыла патрубок почти полностью.

Изолентой "уплотнялись" посадочные места резтновых патрубков?
а вообще, и термостат может заедать - рабочей температуры ему недостаточно для открытия, но достаточно для открытого состояния. Вот он и открывается при большей, чем надо, температуре.

Патрубки для УМЗ встречаются вида такого, как будто для армировки используется тряпичная изолента, а сверху нанесён слой резины. Буквально две недели назад я убедился, что это именно тряпичная изолента, которая в моём случае отслоилась, собралась в комок и мешала проходу ОЖ, причём на ходу было всё нормально, а именно на ХХ и малых оборотах двиг начинал перегреваться.

Патрубки я и не проверял :D . Термостат конечно стоит и пробовал его менять и проверял несколько раз всё нормально работает. Помпа стоит приличного качества когда ставил я было подумал что импортная(по не русски что то было на ней написано) , сделана добротно и зазора между крыльчаткой и корпусом почти нет.Если б помпа не работала то печка холодом дула ,а от неё жаром несёт т.к. температура уже в красном секторе была , а дополнительных помп на печке у меня не стоит.Изолентой патрубки никогда не уплотнял не было в этом нужды т.к. заводские хомуты выкинул на первом же капремонте поставил немецкие ,никаких нареканий на не плотность.С тосолом я сильно не церемонюсь сливаю через все краны которые есть в конце дня сразу после поездки тем самым очищается система охлаждения и тосол все равно надо как то менять иногда.
Этот уаз марки 3303 уже приличного возраста постройки 1994 года работает на предприятии тяжёлой промышлености , на нём мной было поменяно почти все , почему почти потому что родное в этом уазе осталась только рама хотя была варена уже в нескольких местах.

Какие тогда патрубки лучше ,брать чтоб не раслаивались ?

Какие тогда патрубки лучше ,брать чтоб не раслаивались ?
Патрубки всегда подбираю.Сейчас Лузар неплохие выпустил.Почитал проваши проблемы.Если термос в норме,патрубки не текут,ремень нормально натянут,то попробуйте снять радиатор и помыть его изнутри и снаружи.У старых радиаторов набивается всякой хрени в соты.Тем более что машина рабочая.Если возникают сомнения,я всегда беру градусник от бани на 200 градусов и меряю температуру ож вручную.Нелишне проверить и работу датчика и показометра.

У меня на 409 похожая проблема появилась. На ходу всё отлично, а на холостых начинает грется. На улице -10, утепление снял но всё равно стрелка ползет. Страшно представить что летом будет. Может кто что присоветует?

Нарушение фаз ГРМ на это может влиять, и как это определить? А то ещё жрет как сволочь и тянет слабенько.

У знакомого на Патрике крыльчата помпы отлетела, при больших оборотах и на скорости хватало мясорубки, а на холостых было непонятно, то негрелся то перегрев. На больших оборотах может крыльчатка ещё цепляла а на холостых нет, постоянно включал доп. помпу и печку.

Нарушение фаз ГРМ на это может влиять, и как это определить? А то ещё жрет как сволочь и тянет слабенько.

А какой у вас привод вентилятора охлаждения (мясорубки)?
Прямой, или через вискомуфту?

Через вискарь, но месит постоянно.

Печка если что жарит просто отлично, и на холостых и на ходу. В любой мороз штатной хватало.

Через вискарь, но месит постоянно.

Печка если что жарит просто отлично, и на холостых и на ходу. В любой мороз штатной хватало.

Месит? Это не показатель.
Попробуй остановить вентилятор газетой в момент перегрева. Убеждён, что ты его остановишь.

Другой вариант - намотай между вискарём и шкивом простую бельевую верёвку. Так, чтобы зафиксировать вискомуфту во включенном положении.
Увидишь как перегрев исчезнет.

А вот это интересно, попробую. Но всё равно, если в -10 греется, то что тогда в +30 будет.

Не так.
Ты попробуй. Если перегрева не будет, создай принудительно лето, закрыв плотно картонкой 1/2 радиатора. Только это если ты заклинил вискомуфту. В противном случае, надо картонкой закрывать так. чтобы середина, там, напротив вмскомуфты, проходил воздух.

Во, это глянем. Кархер не вариант, но компрессор толковый найдем.

Пробовал в мясорубку толстую тетрадь совать, кромсает а останавливатся и не думает.

Подскажите ! Поставил маслоохладитель под маслянный фильтр на 421 двиг , охлаждение антифризом . Подачу ОЖ взял выше термостата , вварил штуцер , обратка в помпу. Т.е. при открытии термостата при 80 начинается циркуляция через охладитель. Наверное подачу не оттуда взял. На холостых оборотах греется до 100 . Что делать ? Подачу изменить? Есть смысл, может из нижнего патрубка!

Вернуться к исходному.:lol:

С какого времени эта "напасть"? Когда выпущен двигатель?
Была у двигателя 421 после кап. ремонта, установленного на машину взамен старого, подобная "напасть" - грелся на холостых выше ста градусов. Пока искал причину поменял всё: термостат, промыл радиатор, крышку радиатора, помпу и т.д.. :confused:Вообщем поменял всё что можно - осталось только поменять головку блока и сам блок. Пошёл по пути наименьшего сопротивления. Купил новую головку блока. При снятии головки блока (тосол был слит из блока и из радиатора) на поршня полился тосол. Оказалась проблема в блоке - тосол не проходил между гильзами цилиндров и блоком - "вылечил" заменой блока. Пулемёт "Максим", а не двигатель.:cool:

Да, важное уточнение - маслорадиатор ЕСТЬ, подключен через термоклапан (как на 406-409х моторах, он стоит под масляным фильтром); как оценить эффективность не знаю, не догадался руками его пощупать :(.

Что бы в жару без проблем работало обязательно должен стоять диффузор на радиаторе а крыльчатку на помпу можно поставить такую . и по весу полегче и по зубастей оригинала будет. От газели вроде, она подходит к нам как родная.А вот люк снизу лучше закрыть почему то охлаждение лучше когда он закрытый.

Диффузор есть, пропеллер стоит кАзелевский 6-и лопастный. Про 11-и лопастный думал уже. Но хочется всё-же найти первопричину перегрева - ведь УАЗы рассчитаны на эксплуатацию и в жарком климате, причем с прицепом.

Про люк не понял - какой люк и как закрыть?

Насчет люка , как он называется не знаю, а расположение смотри на картинке .http://i036.radikal.ru/1205/77/42532a51db67.jpg

Mihalich
Маслорадиатор есть но подключен чуть по другой схеме , с термоклапаном я заморачиваться не стал т.к. термоэлемент это такая штука совсем не надёжная .
Насчет люка , как он называется не знаю, а расположение смотри на картинке .http://i036.radikal.ru/1205/77/42532a51db67.jpg

Захотел сделать "по-современному" :D, может переделаю.
Про люк - понял, это брызговик двигателя. Уменьшает подсос воздуха в обход радиатора.

Про люк не понял - какой люк и как закрыть?

Про люк - понял, это брызговик двигателя. Уменьшает подсос воздуха в обход радиатора.
Люк снизу перед радиатором, открывается вниз. Должен увеличить поток воздуха на радиатор. Имеется на буханках и головастах, а на "лехковушках" нет.

Что бы в жару без проблем работало обязательно должен стоять диффузор на радиаторе

чертовски верно подмечено. тоже перегревался движок, в другой теме тут уже отписал. у меня мясорубка стандартная, четырехлопастная. Так с диффузором ощутимо ветер сильнее стал гулять в отсеке. И перегрев пропал

Здравствуйте! Ситуация такая: перегревается мотор. На холостых оборотах при температуре на улице +15 до 80 градусов нагревается за 20 минут. При этом радиатор холодный (патрубки верхний нижний тоже холодные, патрубки на заднюю печку горячие оба, на переднюю входящий горячий, обратка холодная - наверное там проблемка). Потом температура лезет вверх, но патрубки радиатора и радиатор холодные. Если погазовать, то в открытое заливное отверстие радиатора видно интенсивный приход тосола (правда не фонтан. как на форуме было написано), начинают нагреваться патрубки и температура идёт к 75-80. На ходу где-то через час на скорости 80 (на улице 15) температура приближается к 100. В радиаторе булькает, но сам он не сильно горячий. Открывал аакуратно заливное, пар сильный. Патрубки все новые, на герметике. Сегодня решил снять термостат, разобрал - а термостата нет вовсе. Скажите пожалуйста, что изменится с установкой термостата. Или искать проблему в помпе, если и правда должен быть фонтан? Есть ли кран у передней печки? Спасибо!

Прежде всего - система охлаждения с помпой на головке (УМЗ 417 старого образца) или на блоке? Если помпа на блоке - то термостат обязателен! Иначе основная часть жидкости будет циркулировать по малому кругу -> перегрев.

Насколько я понимаю помпа на блоке. Спасибо! Сегодня куплю ТС. Только не знаю какой. Там посадочное место не совсем круглое. Напротив нижнего отверстия под болт есть ровная площадка с продольным разрезом, может какая направляющая.

Все таки сегодня встал на ТО и первым делом разобрал систему охлаждения ,снял все шланги соеденяющие движок и радиатор и они оказались на удивление целыми . Скажу честно нехотел я помпу снимать , а пришлось. Снял помпу ,на первый взгляд помпа как помпа года 3 крутилась не бежала не болтается ну я и давай её разглядывать не просто же так её снял. И вот что меня смутило прямостоячие лопасти крыльчатки . Их и так не много там так ещё они чередуются с какими то огрызками от лопастей (сломать не должно скорее всего такие и есть) И я вспомнил что где то я про них читал. Там было что то типа " данная крыльчатка на малых оборотах практически не качает ОХ . Не стал я дальше ломать голову что делать , а просто поменял помпу на уже подготовленную со спиральной крыльчаткой. Собрав всё выгнал уаз на улицу.Целый час УАЗ молотил на холостых ,а температура и не думала подыматься выше указаной на термостате . У меня даже зимой на ХХ температура лезла вверх. А вывод такой что эта с. а б. ь три года мне мозги е. а , а я еще радовался что вот какая хорошая помпа попалась больше трех лет работает , другие больше года не крутились.А вообще на будущее надо смотреть что покупаешь в магазине. Прямо в магазине смотреть что внутри. Мне снабженцы привозили помпу без крыльчатки хоть снаружи как новая, с клееным корпусом причем клей не ровным слоем положен , а на три жирные капли ну видно так крепче держится.
Ставить я её не рискнул но обратно им тоже не отдал , так оставил себе на память да друзьям поржать какие запчасти бывают.

Добрый день.
Подскажите маркировку на не качающей помпе, а то у самого напасть - на ХХ грееется, стоит чуть двигаться температура падает (крышку капота поднимаешь температура стоит как вкопанная на 80 гр. и, если не трудно, маркировку помпы, которую поставили.
Маркировка её хрен знает какая она уже в металлоломе . Да её сразу узнаешь по крыльчатке лопасти на ней прямые , а у нормальных по спирали. Про неё тут же прочитал. После замены конечно получше стало но всё равно потихоньку температура лезет в пробках. Думаю дело не только в помпе , а скорее всего в радиаторе. Хоть я и не ездил никогда на воде но решил промыть его по совету электролитом конечно не чистым ,а разведенным. (потому что поменял все что можно а результат 0 ). Электролит такую муть поднял сот в радиаторе не видно было. После этого отъездил один день выше 82 не подымалось. Ну думаю если подымется то радиатор отправится догонять помпу в металлоломе потому как электролит чистил соты которые имеют хотя бы чуть чуть проход, а если наглухо забитые.Да и не факт что вся накипь ушла. Во общем покатаемся увидем как оно. Но то что температура упала это факт значит всё же это радиатор хотя он и не бежит и не такой уж и старый , а накипь не даёт нормально охлаждаться жидкости.

P.S. Крышку капота для охлаждения открывать нет никакого желания потому что можно зажарится т.к. она в салоне. :-D

. P.S. Крышку капота для охлаждения открывать нет никакого желания потому что можно зажарится т.к. она в салоне. :-D

Так никто и неговорит, что с поднятой ездить, только если процедуры устраивать по сгонке веса :p, просто закономерность такую обнаружил.
Вообщем надо заняться для начала промывкой системы, а там по нарастающей, если не поможет.

Система охлаждения иж 2126 с жигулевским двигателем

В штатном варианте в системе образуются паровоздушные пробки.
При переносе места крепления пароотводной трубки из радиатора в верхний патрубок идущий к радиатору мы НАВСЕГДА (!) избавляемся от паровоздушных пробок (1) и можно заливать ОЖ без танцев с бубном (2).

В строймаге были куплены:
1. тройник (по прямой 1 дюйм, отворот 3/4 дюйма) — 1 шт
2. футорка 3/4-1/2 — 1 шт.
3. Штуцер 1/2 диаметром 10 мм — 1 шт.
4. Хомуты

Лён и красный герметик были в гараже. Резиновый армированный шланг был куплен в автомагазине.

Ниже приведены картинки, как я это реализовал.

А/м Иж-2126, г.в. 2003(двигатель УМПО-331). Заменил родной термостат(не закрывался большой контур) на термостат от ВАЗ-2121. Ездил около года. После чего закрылся большой контур и пришлось его менять.

Купил новый термостат от ВАЗа, установил и тут началось. При прогреве на холостых оборотах работает нормально, но в процессе движения закрывается большой контур(даже если а/м был прогрет и работал большой контур) и двигатель закипает с выбросом тосола наружу. После купил другой термостат от Москвича 2141, ситуация повторилась.

Замена охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 Иж Ода

Работу выполняем на холодном двигателе.

Снимаем брызговик двигателя (см. "Снятие брызговика двигателя" ).

Отворачиваем пробку расширительного бачка.

Пассатижами ослабляем хомут крепления шланга, соединяющего расширительный бачок и штуцер в нижней части левого бачка радиатора.

Подставив подходящую емкость.

. снимаем шланг со штуцера и сливаем жидкость.

Накидным ключом "на 13" отворачиваем пробку отверстия для слива жидкости из рубашки охлаждения двигателя, расположенного в левой части блока цилиндров.

. и сливаем охлаждающую жидкость.

По окончании слива жидкости закрепляем шланг на штуцере радиатора, заворачиваем пробку сливного отверстия в блоке цилиндров двигателя и заливаем жидкость через расширительный бачок. Пускаем двигатель и при падении уровня жидкости в расширительном бачке доливаем ее. После остановки и остывания двигателя проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем ее.

Видео про "Замена охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106" для Иж Ода

замена термостата иж 2126
Правильная Замена Тосола (антифриза) без воздушных пробок НИВА ВАЗ. Покупка тосола для замены
Как не завоздушить систему охлаждения при заполнении тосолом.

Система охлаждения

Система охлаждения двигателя УМПО-331: 1 - радиатор отопителя; 2 - пробка расширительного бачка, 3 - отметка минимального уровня охлаждающей жидкости, 4 - расширительный бачок; 5 - пароотводящая трубка: 6 - радиатор системы охлаждения; 7 - электровентилятор; 8 - датчик включения электровентилятора: 9 - термостат; 10 - насос охлаждающей жидкости; 11 - двигатель; 12 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 13 - пробка слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров двигателя; 14 - впускная труба; 15 - кран отопителя.

Система охлаждения двигателя ВАЗ-2106: 1 - радиатор отопителя; 2 - пробка расширительного бачка; 3 - отметка минимального уровня охлаждающей жидкости; 4 - расширительный бачок; 5 - пароотводящая трубка; 6 - радиатор системы охлаждения; 7 - электровентилятор; 8 - датчик включения электровентилятора; 9 - двигатель; 10 - отводящий патрубок системы охлаждения (в головке блока цилиндров); 11 - впускная труба; 12 - насос охлаждающей жидкости: 13 - термостат; 14- пробка слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров двигателя; 15 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 16 - кран отопителя.

Термостат: а - перепускной клапан открыт, основной - закрыт (жидкость циркулирует по малому кругу); б - перепускной клапан закрыт, основной - открыт (жидкость циркулирует по большому кругу); 1 - входной патрубок (от двигателя); 2 - перепускной клапан; 3 - пружина перепускного клапана; 4 - стакан; 5 - резиновая вставка; 6 - выходной патрубок; 7 - пружина основного клапана; 8 - седло основного клапана; 9 - основной клапан; 10 - держатель; 11 - регулировочная гайка; 12 - поршень; 13 - входной патрубок (от радиатора); 14 - термочувствительный наполнитель; 15 - обойма; Д - вход жидкости от двигателя; Р - вход жидкости от радиатора; Н - выход жидкости к насосу охлаждающей жидкости.

Описание конструкции

Системы охлаждения автомобиля е двигателями УМПО-331 и ВАЗ-2106 похожи по устройству и принципу работы, хотя основные узлы и детали (за исключением электровентилятора, датчика его включения и расширительною бачка) - оригинальные и не взаимозаменяемые.

Система охлаждения - жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Циркуляция обеспечивается насосом охлаждающей жидкости, установленным в приливе блока цилиндров (двигатель УМПО-331) или в корпусе, прикрепленном к блоку цилиндров болтами (двигатель ВАЗ-2106). Насосы обоих двигателей - лопастные, центробежного типа, приводятся клиновым ремнем от шкива коленчатого вала. При износе подшипников вала или течи охлаждающей жидкости насос рекомендуется заменить.

Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает давление в системе на горячем двигателе, за счет чего повышается температура кипения жидкости и уменьшаются ее паровые потери. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на остывающем диигагеле. Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать количество жидкости в системе охлаждения (ее уровень на холодном двигателе должен быть не ниже отметки MIN на стенке расширительного бачка).

Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора. Термостат с твердым термочувствительным элементом управляет перераспределением потоков жидкости в системе охлаждения. На двигателе УМПО-331 термостат ТС 103 установлен с левой стороны. На двигателе ВАЗ-2106 термостат ТС 102 расположен с правой стороны.

Принцип работы обоих термостатов одинаков (внешне термостаты различаются расположением патрубков). На холодном двигателе основной клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует только по малому кругу. При температуре 80±3°С (для термостата ТС 103) или 82±3°С (для термостата ТС102) основной клапан начинает открываться, перепуская часть жидкости через радиатор. При температуре 87±3 °С (для термостата ТС 103) или 90±3 °С (для термостата ТС 102) основной клапан термостата полностью открывается, а байпасный закрывается, и через радиатор начинает циркулировать уже вся жидкость. Ход основного клапана у обоих термостатов должен составлять не менее 6 мм.

Радиатор состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков и двух горизонтальных рядов алюминиевых трубок с напрессованными на них охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечками. Трубки соединены с бачками через резиновую прокладку. Жидкость поступает в радиатор через верхний патрубок, а отводится через нижний. Оба патрубка расположены на радиаторе автомобиля с двигателем УМПО-331 в левом бачке, а на радиаторе автомобиля с двигателем ВАЗ-2106 - в правом бачке. В верхней части левых бачков обоих радиаторов расположен тонкий патрубок пароотводной трубки, соединяющей радиатор с расширительным бачком. Для слива охлаждающей жидкости в радиаторе автомобиля с двигателем УМПО-331 предусмотрено отверстие с пробкой в нижней части правого бачка. Из радиатора автомобиля с двигателем ВАЗ-2106 жидкость сливают, отсоединяя шланг от металлического штуцера, ввернутого в резьбовое отверстие в нижней части левого бачка.

Датчик включения электровентилятора системы охлаждения типа 661.3710 на автомобиле с двигателем УМПО-331 расположен в правом бачке радиатора, а на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 - в левом. Датчик включает электровентилятор через реле, установленное на левом брызговике. Контакты датчика замыкаются при температуре 92±3 °С, а размыкаются при температуре 87±3 °С. Электродвигатель вентилятора с крыльчаткой установлен на металлическом направляющем кожухе, прикрепленном к бачкам радиатора.

Лопасти электровентилятора вращаются с большой скоростью и могут нанести травму, если работать под капотом без должной осторожности.

Датчик, предназначенный для контроля температуры охлаждающей жидкости и связанный с указателем температуры в комбинации приборов, на двигателе УМПО-331 установлен в отводящем патрубке юловки блока цилиндров. На двигателе ВАЗ-2106 датчик установлен в головке олока цилиндров двигателя вблизи свечи четвертого цилиндра.

Система отопления описана в главе "Система вентиляции и отопления" .

Видео про "Система охлаждения" для Иж Ода

замена термостата иж 2126 Подкапотное пространство. Замена термореле включения электровентилятора на ИЖ - 2126 - 030 "Ода"

Система охлаждения Иж 2126

Описание конструкции

Системы охлаждения автомобиля е двигателями УМПО-331 и ВАЗ-2106 похожи по устройству и принципу работы, хотя основные узлы и детали (за исключением электровентилятора, датчика его включения и расширительною бачка) — оригинальные и не взаимозаменяемые.

Система охлаждения — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Циркуляция обеспечивается насосом охлаждающей жидкости, установленным в приливе блока цилиндров (двигатель УМПО-331) или в корпусе, прикрепленном к блоку цилиндров болтами (двигатель ВАЗ-2106). Насосы обоих двигателей — лопастные, центробежного типа, приводятся клиновым ремнем от шкива коленчатого вала. При износе подшипников вала или течи охлаждающей жидкости насос рекомендуется заменить.

Система отопления описана в главе «Система вентиляции и отопления» .

Communities › ИЖ 2126 Ода › Blog › Греемся после капремонта

После капремонта греется мотор. Вентилятор включается. Заменил сегодня термостат на 80гр.от прамо. Стрелка на приборке держится на 100гр.и ползёт в красную зону. Че ещё может быть причиной?

======================+=====
Всем спасибо за помощь! Причина найдена. Была воздушная пробка в малом круге. Выгнал через тонкий шланг идущий к выпускному коллектору. Стрелка температуры" приросла" к отметке 90)

FakeHeader

Comments 41

Парни есть вопрос, в блог написать не могу (не получается, времени разбираться нет). Подшипник передней ступицы, от 2108 можно поставить на ОДУ? Некоторые говорят, что 2108 подшипники бывают разных диаметров, правда ли это? Заранее спасибо.

Хз, я не знаю, в ступицу не лазил.

ШРУС от 2108, кулак-тоже, значит подшипник передний 2108 он же задний 2141))

Не продпвливает. Я тоже после капиталки грелся. Зимой -25 она грелась. Раза с пятого походу продавило и норм

Нашёл причину, пробка была. Выгнал через тонкий шланг идущий в выпускному коллектору.

Ещё проверь шланг паровой с родиатора не забился ли

Шланги новые все

нечего плясять с бубном вокруг движка! Выгоняй воздушную пробку! Пробку с расширительного бачка открути. Заедь мордой на эстокаду и гоняй на разных диапазонах оборотов двигатель. Жидкость должна опуститься в бачке. Можно ещё пожимкать патрубки на радиатор и движок большие. Зажигание проверь — может очень раннее поставил . . .

Ок, спасибо, завтра займусь

знакомая хрень
1 вспомни прокладка гбц нармальная была — все отверстия на своих местах ?
2 пробки выгоняем из под ВСЕХ шлангов которые наверх идут — к радиатору, на печьку
3 если помпу менял — выставить надо минимальный зазор (ну незнаю как на вазе но на умпо точно надо)
4 когда капиталлил не чего не забыл в движке? и все отверстия проходил маслянные каналы рубашку(если уж капиталить то и всё проверять)

Прокладку гбц автоваз покупал.
В моторе конечно не чего не забыл) мотор перед сборкой был девственно чистый)
Помпа стоит с одной тонкой прокладкой.

на вазе незнаю про прокладки у меня умпо помпа с загнутой крыльчаткой БЕЗ ПРОКЛАДОК на герметик изажата и всёравно зазор большеват — эфективность снижается
ПРОБКИ ВЫГОНЯЙ у меня спец трубочка с верхнего термостата в расшерительный
НУ еще шасто лето поезди без термостата

Спасибо, завтра буду выгонять пытаться

и поезди пока на воде
тосол менее теплоприёмист но надо следить в двойне чтоб не вода незакипела 100градусов макс
тосол 108градусов макс

Ну тык я и хочу пока на воде поездить

Вода кипит при 100 град дома на кухне ! В нормальной исправной системе всё по иному. Привожу таблицу! Помните, земное давление 1атм!

120 град не хошь!

+100! .Зазор в помпе- великая вещь! Что на ЗМЗ, УМЗ, УЗАМе и ВАЗе-одинаковую важность имеет!

Плохо циркулирует ОЖ. Варианты: забита система, не отрабатывает помпа, не отрабатывает термостат (новый — не значит исправный), воздух в системе, плохо натянут ремень (шкив проскальзывает), ну и самое банальное — врёт датчик температуры.

Ну датчик точно не врет. Так как слышно жижа бурлить иногда

Температура кипения снизилась? Может быть тупо крышка расширительного бачка косячит?

evgeny-vyksa

Ну датчик точно не врет. Так как слышно жижа бурлить иногда

Причин может быть дофига, самое элементарное, радиатор снаружи забит грязью, его продуть надо, прочистить. Систему заполнять антифризом нужно полностью, снимая шланг с подогрева коллектора, если воздух останется то при достижении 90-100 градусов будет выбрасывать охлаждающую жидкость. Может быть на помпе лопасти отгнили и отвалились, циркуляции нет. Термостат может не работать и новый тоже, нужно щупать патрубки и радиатор, открывается ли термостат. Может быть двигатель когда то залепили изнутри какой то гадостью типа гарчицы чтоб что нибудь не текло. Так же тосол можно купить такой что при 90 градусах в патрубках начинает кипеть и если нет крышки на расширительном бочке все это выкидывается и бурлит. Причина где то на поверхности, если конечно прокладки самодельные не использовались и герметиком лишнего не залепили, жидкость в отверстиях прокладок должна проходить

Мотор после полного капремонта, соответственно помпа новая автоваз. Радиатор чистил напором бензина. И на просвет он выглядит чистым. Систему пока заполняю водой

Я после первой капиталки заливал десятку в бак, снимал термостат и подкидывал шланг от водопровода прямо в расширитель. Погудел, нагрелся. Подождал пока чуть остынет, слил воду. И опять по новой. Полдня и перестал греться

Если движок вазовский то просто так тосол не заливается, нужно воздушную пробку удалить.

Мотор 06.
Пробки выгонял, пытался по крайней мере.

Через тонкий шланг обратки в расширительный струя антифриза идет? Если нет, то точно пробка, или шланг забит.

У меня вроде как нет обратки, все сток

У меня на иже тоже был двигатель 2106, ехал как-то, вдруг температура в красной зоне, весь антифриз выплюнут из расширительного, из печки дует холодный воздух, а время — два часа ночи, зима. Постоял, посмотрел на это "чудо российского автопрома", дунул в этот шланг — забит, сделал надрез в верхней точке системы охлаждения (верхний изогнутый шланг радиатора), воткнул туда какой-то шланг, который валялся в багажнике, перемотал изолентой, чтобы не текло, другой конец шланга — в расширительный бачок, набрал воды из лужи и поехал. Всё стало нормально, больше не кипел, хотя до этого периодически антифриз выбрасывало, а после установки этого шланга даже воздух сам из системы выходил. Потом облагородил (тройник, фитинги и хомуты), но систему оставил в таком виде. Просто инженеры завода устроили дурацкую подлянку, сделав шланг радиатора изгибом вверх, там всегда скапливается воздух, антифриз перестаёт циркулировать. У меня, кстати, в бортжурнале это было описано.

Вот тоже есть мысли переделать горбатый шланг.

Через тонкий шланг обратки в расширительный струя антифриза идет? Если нет, то точно пробка, или шланг забит.

Шланги все новые

Шланг этот тонкий, забивается любой соринкой.

Это нормально для обкатки после капремонта, идёт притирка. Не скупись на масло и фильтры. Особенно фильтры. Можно чутка поездить и сменить фильтр, т.к. много металлических частиц может быть. Печку врубай на максимум, чтоб дополнительно тепло отнимала.

Печка заколцована пока

я у себя на фабуле включал печку обязательно и выгоняй пробку где то она застряла может даже и в печке а с температурой не играй если нагрелась не в коем случае старайся не глушить сбивай температуру печкой и принудительно включай вентилятор дождись что бы открылся термостат

Термостат открывается, но температура не падает. Датчик вентилятора замкнул, постоянно молотит

6ecne4HbIu-e3gok

Читайте также: