После ремонта гбц жрет масло лачетти

Обновлено: 30.04.2024

Жрёт масло 0.5 л на 1000 км (Ремонт двигателя)

После покупки машины, уже через две недели владения я заметил, что уровень масла убывает. Ну я по началу подливал не считая, думал может быть так и должно быть? Но по прошествии трёх месяцев я посчитал и ужаснулся, 0.5 л масла на 1000 км пробега! Согласитесь, многовато.

После этого начались долгие поиски похожих ситуаций по всей глобальной сети Интернет. Конференции со знакомыми и друзьями. Чтобы ответить на главный вопрос: "Что делать?" Основных вариантов на самом деле было два, это попробовать залить в мотор раскоксовку, чтобы отошли возможно залёгшие маслосъёмные кольца на поршнях, либо же производить ремонт двигателя с заменой основных деталей, износ которых может способствовать большому расходу масла.

Здесь как всегда люди разделились на два лагеря, первый твердил что-то типа такого: "Я залил себе раскоксовку в двигатель и жор масла как рукой сняло", а мысли другого лагеря можно было выразить тезисом: "Раскоксовки — это гербалайф ".

Я сам лично в чудеса не верю, поэтому решил делать ремонт. Куда обращаться я знал, но на всякий случай заехал в сервис, где обычно обслуживаю машину, и после озвученного мне ценника в 70 000 р за ремонт двигателя я молча удалился и … поехал к дяде Саше, классный моторист, делал мне капиталку ещё на пятнашке. Договорившись о цене и получив список запчастей и немного порывшись в интернете я затарился корейскими аналогами, и поехал оставлять машину.

Список запчастей:
1. Кольца поршневые стандартные NSP 93740225 — 1360 р;
2. Вкладыши шатунные стандартные KFM 93742705 — 500 р;
3. Маслосъёмные колпачки VICTOR REINZ 705339300 — 16 шт * 50 р = 800 р;
4. Прокладка ГБЦ KAP 96473400 — 810 р;
5. Прокладка клапанной крышки VICTOR REINZ 155345601 — 570 р;
6. Масляный фильтр GM 96879797 — 290 р;
7. Масло LIQUI MOLY Special Tech LL 5w30 — 2270 р;
8. Герметик (для поддона и клапанной крышки) ABRO серый — 350 р

Пока Александр разбирал двигатель я стоял над душой, так как было очень интересно увидеть что же там внутри такого ужасного что такой масложор?

Уходит Масло

23.07.2017.
. . Всё-таки решил подключить к вентиляции картера ещё один шланг. Скорость картерных газов уменьшится в 2 раза, и больше масляной пыли будет осаждаться на стенках шлангов и стекать обратно в двигатель. Из клапана все внутренности удалены, поэтому он работает как простой штуцер. Хотел в воздушный фильтр то же штуцер врезать, но ничего подходящего не нашёл. Решил сделать просто отверстие под шланг. Он резиновый и плотно входит туда. Получилось вот так :
(Нажмите для увеличения)

01.08.2017.
. . Видео можно посмотреть на странице Уходит Масло 2

Уходит Масло : 50 комментариев

надо попробовать, а то сегодня моему двиглу прописали капиталку, изза того что много масла уходит и сизый дым из глушака.

Как дела прошли? Заглушили или нет? У меня не кушал масло движок ни капельки, но порвался ремень грм, перебрали мне головку на сто, и теперь, если ездить около 3000об и больше, то заливаю масла на 500км примерно литр, вот и думаю или колечки маслосъемные при ударе клапанами по поршням пострадали (14 клапанов загнуло) либо на сто меня обманули и поставили старые маслосъемные колпачки, либо порвали их при установке. Кстати я сначала согласился посмотреть колечки, чере час передумал и сказал их не трогать, сказали, что ни чего не трогали. Вобщем отдал 35 тысяч, а проблемм меньше не стало(

Здравствуйте, а что если короткий шланг заглушить, а длинный подсоединить к штуцеру к которому был подсоединён короткий шланг, тоесть после дросельной заслонки, и в разрез длинного шланга поставить прозрачный шланг большего диаметра через переходники причём входной переходник сделать чтобы трубочка малго диаметра была в нижней части переходника, для уменьшения скорости потока картерных газов чтобы масло успевало отстаиваться, и стекать обратно в крышку клапанов.

Как определить, из-за чего дымит двигатель: маслосъемные колпачки, кольца, вентиляция картера или турбина

Сизый дымок из выхлопной трубы несет плохую весть: двигатель ест масло. Этот звоночек тревожен не только потому, что канистра смазки стоит дорого. Дело в том, что масляная смесь попадает в камеру сгорания и способствует образованию кокса, который отлаживается на поршнях и клапанах. Отсюда жалобы на плохую приемистость, высокий расход топлива, а в запущенных случаях – калильное зажигание, прогар клапанов и перегрев поршня.

Отчего масло интенсивно расходуется на угар

В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.

Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:

Залегли маслосъемные кольца.
Задубели колпачки.
Износились направляющие втулки клапанов.

Все бы ничего, но эти детали расположены в разных модулях двигателя. Так, МСК – это деталь головки блока цилиндров, а колечки – элемент поршневой, расположенной в блоке цилиндров. А это значит, что менять все вместе накладно как во временном аспекте, так и в финансовом. К примеру, заменить колпачки на BMW N46B20 по принципу от А до Я обойдется в 25 000 рублей, а слазить в поршневую – минимум 60 000 рублей. И это без запчастей.

В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.

Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым

Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.

Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.

Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.

Симптомы проблем с колпачками

В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.

Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:

Прогреть мотор до рабочей температуры.
Дать двигателю поработать 5-7 минут в прогретом состоянии.
Резко выжать педаль газа на 5-10 секунд, и наблюдать в этот момент за выхлопными газами.

При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.

К сведению. Наиболее достоверной считается диагностика по цвету выхлопа, при которой «газ в пол» дается после прогрева и работы мотора на рабочей температуре в течение 5-7 минут. Сизый оттенок при таких условиях получается куда более насыщенным, чем при утреннем старте и прочих прогазовках.

Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться. Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок.

На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.

Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.

Как определить неисправность маслосъемных колец

Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.

К сведению. Бытует мнение, что начальную стадию износа следует определять во время переключения передач. Если в этот момент появляется синеватый дымок, то кольца вскоре потребуется заменить.

При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.

Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка

Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.

Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:

Турбина «гонит» масло в выхлопную трубу. Дым появляется только после прогрева выпускного тракта. Возможна течь масла на стыках деталей выпускной системы.
Вентиляция картерных газов не отсекает масло от воздушной смеси. Забился маслоотделитель в результате использования некачественной моторной смазки. Впускной коллектор весь в потеках маслоэмульсии, причем четко за вентиляционным отверстием.

Напутственные рекомендации

При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца. Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, что такое раскоксовка и зачем она нужна двигателю, а также о технологии декаборнизации поршневых колец с использованием димексида, как одного из недорогих и эффективных средств.

Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

После ремонта гбц жрет масло

Первая, и основная причина – отсутствие так называемого «зеркала» на стенках цилиндров. Капремонт подразумевает обработку (а возможно и расточку) гильз ГБЦ. После чего производится т.н. хонинговка. На стенки наносятся микроскопические царапины в определенном порядке. В процессе обкатки эти риски отшлифовываются, обеспечивая идеальную герметичность (как следствие – хорошую компрессию).

Однако именно хонинг является причиной, по которой после капремонта двигателя увеличился расход масла. Возможна неправильная ориентация колец, или иные ошибки ремонтников. Но чаще всего причина именно в хонинговке. Обычно по истечении 1000-2000 км пробега проблема исчезает. Если расход масла после капремонта двигателя и обкатки не уменьшился, необходимо снять ГБЦ и произвести замеры гильз на геометрию.

Еще один вариант – проблема с клапанами. Также могут вносить в это свою лепту маслосъемные колпачки и некачественная обработка шейки.

Многие автовладельцы, не разобравшись, почему после ремонта двигатель жрет масло, сразу пытаются повторить капиталку. А иногда достаточно просто проверить прокладки и сальники на подтекания.

Замена масла после капремонта двигателя

Смазочные материалы при обкатке меняются чаще обычного. И, разумеется, вместе с фильтром. Металлическая стружка и продукты износа связываются маслом и должны быть выведены из картера ДВС. Поскольку неоднократная замена масла после капремонта двигателя дело затратное – хочется сэкономить на производителе. Можно использовать рекомендованные марки, либо ограничиться допусками, установленными изготовителем автомобиля. Главное – не экспериментировать с вязкостью.

Существуют также специальные обкаточные масла. В их составе присутствуют особые присадки, вымывающие продукты износа, и не засоряющие масляные каналы. Но инструкция по ремонту вашего авто предписывает определенные марки ремонтных масел. И их нужно строго придерживаться.

По каким причинам двигатель жрет масло, что делать

Практически каждый водитель сталкивается с проблемой жора масла в моторе. Подобная ситуация может быть вызвана множеством причин. Только после диагностики двигателя можно установить причину большого расхода.

Если мотор новый или прошел капитальный ремонт, то нормой признается расход 20- 40 граммов на пробег в тысячу километров. Если условия, в которых эксплуатируется автомобиль, тяжелые (гористая местность, резкие и частые разгоны), то расход может достигать 100 – 200 граммов на тысячу. Но когда расход масла измеряется большими объемами, можно быть уверенным, что с двигателем что-то не так.

Масло для двигателя 1NZFE

Рекомендуется заменять смазку и масляный фильтр на 1 NZFE каждые 10 000 километров, хоть в мануале будет написано, что смазывающее средство можно заменить через 20 000 километров. Производитель вкладывает в эту цифру расчеты исходя из условий эксплуатации средней тяжести для европейского рынка. Хотя в России с ее морозными зимами в некоторых районах, условия считаются тяжелыми.

Похожая статья Метки для выставления зажигания на 405 двигателе ГРМ ЗМЗ

Внимание! Проверять уровень масла в моторе нужно только на прогретом движке.

Для двигателя важна вязкость масла, которая подбирается по температуре окружающей среды, в которой эксплуатируется 1NZFE. Например:

от – 30 до + 40 градусов по Цельсию – SAE 5W20 или SAE 5W30;
от – 20 до + 40 градусов по Цельсию – SAE 0W30.

Литраж масла lNZFE, который требуется при доливе равен 3,4 литра. При полной смене смазывающего средства опытные механики рекомендуют заливать 3,7 литра. Это полный объем масла, помещаемого внутри мотора.

Оригинальная смазывающая жидкость благоприятно воздействует на мотор. Способствует тихой и ровной работе ДВС, позволяет снизить расход горючего, но ненамного. Благодаря температурным показателям подходит для использования в северных районах России.

Оригинальное

Рекомендованное оригинальное смазывающее средство автовладелец найдет в мануале. Если же книжка потерялась, то опытные механики и инженеры проектировщики двигателей посоветуют Liqui Moly 5W30, Toyota 5W30. По составу относится к синтетическим и полусинтетическим маслам.

Если автовладелец желает заменить оригинальное масло на аналог, то необходимо полностью промывать системы двигателя. То же самое делается при переходе с аналога на оригинальное смазывающее средство.

Аналоги

В качестве аналогов оригинального масла советуют заливать Idemitsu 5W30. Опытные механики рекомендуют больше всего обращать внимание на классификацию SAE, чтобы масло не замерзло в сорокаградусный мороз. А также не рекомендуется покупать в торговых рынках, чтобы не купить подделку. За качественным фирменным масло для 1NZFE лучше всего ехать в специализированный автомаркет.

По каким причинам двигатель ест масло больше положенного

Чтобы понять, по какой причине двигатель стал есть больше масла, нужно изучить факторы, приводящие к такой ситуации.

Перегрев двигателя

Одна из причин повышенного расхода моторного масла – слишком высокая температура в цилиндрах. Это происходит, когда нарушен угол опережения зажигания, если идет речь о дизеле, то не вовремя происходит впрыск топлива. Если использовать бензин, не предусмотренный для определенного двигателя, то из-за детонации температура также становится слишком высокой.

Если двигатель перегревается, происходит повреждение маслосъемных колпачков, на стенках цилиндров появляются задиры. Часто одно случая перегрева для повреждений бывает недостаточно. Разумеется, если это длилось не долго, и охлаждающая жидкость не была доведена до кипения.

Обычно даже пара таких случаев проходит для мотора без вреда. Но при нескольких перегревах материал колпачков становится грубым. Нужный контакт между ними и клапанами не обеспечивается. Результат – масло оказывает во впускном коллекторе. Далее – попадает в цилиндры, и в выхлопных газах можно увидеть дым.

Использование масел, не подходящих по вязкости

Манжеты могут терять первоначальные свойства при использовании неверно выбранных присадок. Повышенным будет расход масла и в случае, когда вместо предусмотренного для конкретного автомобиля, заливается первое попавшееся.

Хорошо, если оно совпадает по вязкости с требуемым, или параметры близки к нему. Если этого нет, то повышенного расхода не избежать.

Двигатели, которые разрабатывались в 80-х годах, проектировались под функционирование с вязкой минералкой, в итоге более жидкие синтетические составы становятся причиной утечек.

Помимо прочего, агрегат, созданный под минеральное масло, при заливе синтетики начинает дымить. Современные моторы работают на синтетике, а использование минеральных составов приведет к попаданию масла в камеру сгорания и ремонту даже после относительно небольшого пробега.

Износ колец, маслосъемных колпачков

Следующая причина повышенного расхода масла – износ поршневых колец или маслоотражательных колпачков, или того и другого одновременно. В таких случаях масло оказывается в камере сгорания, о чем свидетельствует задымленность выхлопных газов.

Способы обкатки мотора

Правильно обкатать собранный двигатель после капремонта можно с использованием стендов или во время эксплуатации. В СТО испытание моторов проходит в 3 этапа:

холодная обкатка;
горячая обкатка без нагрузки;
горячая обкатка с нагрузкой.

Стенды позволяют не только обкатать двигатель, но и проверить качество ремонта. Для этого во время испытания отслеживают:

температуру масла и охлаждающей жидкости;
давление в магистрали;
частоту оборотов коленчатого вала;
развиваемую мощность;
удельный расход топлива.

Обкатка считается завершённой, когда параметры достигают определённого диапазона значений, и двигатель работает исправно:

на холостых оборотах и на максимальной частоте вращения вала;
равномерно во всех режимах, без резких стуков и шума;
отсутствуют течи масла, топлива и охлаждающей жидкости через соединения.

Рассмотрим подробно, как обкатывают ДВС в СТО и в гаражных условиях. Методы одинаково подходят как бензиновому, так и дизельному двигателям.

Обкатка на стенде

Стенды подходят как для холодной, так и горячей обкатки. Оборудование представляет собой установку с электродвигателем, контрольно-измерительными устройствами и карданным валом для передачи вращения. Управление оборудованием происходит автоматизировано по заданной программе.

Стенд подбирают под мощность двигателя. После проведения капитального ремонта мотор крепят на установку, заливают смазку, охлаждающую жидкость, подсоединяют необходимые патрубки и электроразъёмы. Испытание завершают осмотром ДВС:

снимают поддон;
осматривают вкладыши коренных подшипников и шейки коленвала;
при необходимости снимают ГБЦ, вынимают поршни.

Холодная обкатка в отличие от горячей производится на низких оборотах электродвигателя, а не мотора. Испытание длится 20 — 40 мин с поэтапным повышением частоты вращения электродвигателя. В процессе контролируют:

нагрев зоны расположения цилиндров и коренных подшипников проверкой на ощупь;
герметичность соединений;
равномерность шума работы мотора;
давление и температуру масла.

Похожая статья Момент затяжки ГБЦ ЗМЗ 406 двигатель Газель динамометрическим ключом

Для примера, двигатели КамАЗ-740 испытывают по схеме:

Обороты коленвала, об/мин	Время режима, мин
600 — 800	20
1000 — 1200	15
1300 — 1400	5

Чтобы снизить время проверки в 2 раза, в ДВС добавляют масла с низкой вязкостью и специальные присадки. Этот технологический приём позволяет также уменьшить съём металла от приработки.

Бесстендовая холодная обкатка

Этот вариант холодной обкатки двигателя после капремонта относится к устаревшим. Машину прицепляют к буксировочному тросу и тягают на 3 передаче в течение нескольких часов. Данный метод не позволяет отследить отдельные параметры мотора и контролировать его состояние.

Горячая обкатка

Горячая обкатка — наиболее популярный метод испытаний капитально отремонтированного двигателя. Проводится на стенде или на машине с нагрузкой и без. Перед проверкой на стенде на мотор устанавливают свечи зажигания, регулируют зазоры ГРМ, подключают системы питания и подачи топлива. Обкатка ДВС совершается за счёт вращения коленвала, поэтому важно следить за параметрами технических жидкостей.

При горячей обкатке без нагрузки ДВС запускают на пониженной частоте коленвала в 800 — 1100 об/мин с плавным увеличением оборотов. Процесс занимает от 20 минут до нескольких часов и завершается при достижении половины паспортной частоты вращения вала.

Например, режим для двигателей ЗМЗ-405, 406 и 409 следующий:

Обороты коленвала, об/мин	Время режима, мин
850 — 1000	5
1400 — 1600	5
1800 — 2000	5
2300 — 2500	5

Проверку ЗИЛ – 645 проводят в 8 этапов:

Обороты коленвала, об/мин	Время режима, мин
1400	10
1500	5
1800	5
2000	10
2200	10
2400	10
2600	5
2800	5

Для обкатки под нагрузкой к маховику ДВС подключают карданный вала стенда. Электродвигатель будет работать как генератор и одновременно нагружать мотор. Испытание проводят с поэтапным увеличением мощности электромотора и частоты вращения коленвала в соответствии с технической документацией.

Например, ЯМЗ-238 проверяют по такой схеме:

Обороты коленвала, об/мин	Нагрузка, кВт	Время режима, мин
1500	10
1600	29	10
1700	59	10
1800	88	5
1900	118	5
2000	147	5

Естественная обкатка двигателя

Естественная или эксплуатационная обкатка обходится без стенда и длится на протяжении 2000 — 3000 км. Чтобы правильно обкатать двигатель после капремонта, нужно соблюдать следующие правила:

не тягать прицепы, избегать пробуксовки;
держать мотор в диапазоне вращения 1500 — 4000 об/мин;
не двигаться накатом.

Похожая статья 126 двигатель ВАЗ гнет клапана или нет

Эксплуатационная обкатка мотора предполагает постепенное повышение нагрузки:

первую 1000 км необходимо держать обороты до 3000 мин-1;
следующую 1000 км повысить до 3500 мин-1;
через 2000 км — до 4000 об/мин.

Постоянную нагрузку двигателю допустимо давать через 5000 — 8000 км пробега после ремонта.

Зачем нужна обкатка двигателя после капремонта?

Обкатка двигателя внутреннего сгорания нужна в нескольких случаях – после выпуска из завода, полгого ремонта либо долгого простоя. Причём следует обдумывать, что заводской мотор, всегда резвее обкатать, чем отремонтированный. Даже совершенно подогнанные детали не могут быть так гладкими, чтоб можно было, в 1-ые же поездки, гнать на полную силу.

Читайте

Принципиально осознавать, что капремонт мотора подразумевает внедрение выточенных деталей, которые нереально со 100% качеством подогнать друг под друга. Потому они нуждаются в долговременной обкатке, за время которой механизм достигнет полной гармонии. В целом обкатка занимает около 3000-5000 км в летнее время, и до 6000-7000 зимой. Вобщем, это находится в зависимости от свойства ремонта, применяемого горючего и смазывающих средств, дорог и мастерства водителя.

Обкатка двигателя после капремонта — ВАЗ и другие автомобили

До того как приступать к обкатке, нужно выполнить ряд легких, но нужных действий.

Если ранее вы отклонялись от советов заводов изготовителей и использовали более дешёвое масло, то во время обкатки стоит возвратиться к тем, которые рекомендованы конкретно для вашей марки автомобиля. Принципиально проверить, что масло поступает в узлы мотора в течение 3-5 секунд, так как «масляное голодание» неприемлимо. Принципиально проверить уровень давления масла на холостых оборотах, оно варьируется зависимо от типа мотора меж 0,5 — 1,0 атм.

Предварительные работы
сначала, промываем и продуваем интеркулер;
потом проводим подмену воздушного фильтра, либо хотя бы масла в нём;
меняем масляные и топливные фильтры;
проводим подмену масла в движке и проверяем его уровень;
обращаем внимание на уровень охлаждающей жидкости;
в достаточной степени заправляем автомобиль топливом;
регулируем форсунки, топливный насос, регулятор;
убираем воздух из топливной системы. (осуществляем проверку лямбда зонда)

Первый запуск после капитального ремонта

Первый запуск ДВС проводят по схеме:

Заливают моторное масло. Чтобы заполнить систему, смазке потребуется 10 мин. Масляный фильтр оставляют сухим, чтобы избежать воздушной пробки.
Подключают топливный насос или подают горючее вручную.
Приоткрывают дроссель вручную, если нет автоматического привода.
Запускают стартер.
Раскручивают мотор до 2000 об/мин.
Оставляют работать на холостых оборотах мин 15, пока вращение двигателя не станет стабильным при рабочей температуре.
Глушат агрегат и ждут полного остывания.

Похожая статья Метки ГРМ на 406 ЗМЗ двигатель

Во время запуска контролируют давление в смазочной системе. Сигнал индикатора в течение 4 с указывает на неправильную сборку двигателя. Нужно срочно глушить мотор! Если давление быстро стабилизировалось, ДВС прогревают до рабочей температуры.

При визуальном осмотре не должно быть утечек. В первые 3 минуты мотор может стучать: идёт прокачка гидрокомпенсаторов или приработка стаканов. В дальнейшем звук должен стать равномерным, без вибраций. Появление запаха гари и небольшое задымление для первого запуска нормально — прогорают сборочные смазки.

Если ДВС работает устойчиво, начинают обкатку. Чтобы правильно обкатать двигатель после капремонта, нужно разобраться в нюансах испытания.

После ремонта гбц жрет масло лачетти

Много пишешь! Муть полная. Ты копаешь в противоположную сторону! Если не знаешь матчасть - не открывай капот. Первым делом нада было мерять компрессию! затем давление в топливной системе, а потом уже от этого отталкиваться. У этих моторов извечныц гемор прокладки крышки клапанной, отсутствие хорошей массы на эбу. Черные свечи? Богатая топливная смесь! Если сыроватые после прогрева - масло. Троить может из-за форсунок, так же и затрудненный пуск, большой расход и так же свечи закидывае (сам мучался). Лампа давления масла может загораться так же и на полупустом картере на поворотах или рывках. Проверять давление масла! В противном случае маслонасос на помойку

То что мотор трещит как дизель - гидроопоры клапанов (или гидрокомпенсатор в твоем случае), померли от маслоголодания или от говеного масла закисли - под замену. подтраивание тоже из-за них же возможно, так как фазы установленные заводом имеют большую погрешность как раз из за мертвых гидриков

По диагностике и дефектовке КШМ - лучше к опытному мотористу! А не к дяде пете в шараш гараж. Если у тебя сгимали гбц и при установке не шлифовали, да еще и притянули ее коряво - беда большая, может жрать масло и тосол.

То что ты настрочил - это пальцем в небо и лишняя трата денег, хотя дело твое. Как так можно было и без того проблемный мотор так изнасиловать вообше ума не преложу!

Замена на контрактник - кот в ящике, да и стоит от 20 без навесного + от 5 установка

----------
Профессиональный ремонт ГБЦ на оборудовании SERDI. Расточка блоков, платохонингование, крацевание. Фрезеровка.89043180210

цитата: Изначально написано Rie:
Ахах
Много пишешь! Муть полная. Ты копаешь в противоположную сторону! Если не знаешь матчасть - не открывай капот. Первым делом нада было мерять компрессию! затем давление в топливной системе, а потом уже от этого отталкиваться. У этих моторов извечныц гемор прокладки крышки клапанной, отсутствие хорошей массы на эбу. Черные свечи? Богатая топливная смесь! Если сыроватые после прогрева - масло. Троить может из-за форсунок, так же и затрудненный пуск, большой расход и так же свечи закидывае (сам мучался). Лампа давления масла может загораться так же и на полупустом картере на поворотах или рывках. Проверять давление масла! В противном случае маслонасос на помойку
То что мотор трещит как дизель - гидроопоры клапанов (или гидрокомпенсатор в твоем случае), померли от маслоголодания или от говеного масла закисли - под замену. подтраивание тоже из-за них же возможно, так как фазы установленные заводом имеют большую погрешность как раз из за мертвых гидриков
По диагностике и дефектовке КШМ - лучше к опытному мотористу! А не к дяде пете в шараш гараж. Если у тебя сгимали гбц и при установке не шлифовали, да еще и притянули ее коряво - беда большая, может жрать масло и тосол.
То что ты настрочил - это пальцем в небо и лишняя трата денег, хотя дело твое. Как так можно было и без того проблемный мотор так изнасиловать вообше ума не преложу!
Замена на контрактник - кот в ящике, да и стоит от 20 без навесного + от 5 установка

Всё, что вы описали было проверено в первую очередь. Всё в порядке. Стояла неродная кривая прошивка, которая лила ДОХЕРА бензина. Про проишвку впервые мне официалы сказали, что идентификаторы и контрольная сумма не совпадает с родной. Но тогда забил на это, так как посчитал ерундой. Потом было замечено, что если завести машину, тут же заглушить и снова завести, то троений нет. Но всё эти двойные заводки меня запарили в итоге
Проверял всё в 3 разных сервисах, от официалов до шараш-монтажа. Про гидрики тоже мне говорили. А гбц никто не снимал.
Прокладку клапанной крышки я тоже менял, масса на эбу в порядке.

Ну с 5-30 пролетел, да, надо было снова 5-40 заливать, это жидковатое.
Ну а после смены прошивки с той, я говорю как есть: троения ушли, бензином не плюётся и расход адекватный. Чуть позже выложу видео с холодной заводки, как было до и как стало после.
p.s. а где вы все раньше были, а?
p.p.s. когда машину покупал и настали холода, заметил троения. Тогда всё свёл к херовым свечам и т.п. Ну а потом уже не до свечей стало.
Ну а 20 - недорого. я тысяч на 50-60 расчитывал. Но думаю, что это всё уже не понадобится
Надеюсь, что на этом мои мучения с движком прекратятся.

Странно все конечно из описанного тобой, как и то что гбц не снимали. я при покупке авто тоде был воэвсем уверен а на деле все хуже было

20 тыс это тока блок в сборе, гбц и поддон. От 50 можно взять свап мотора+ коробку ат на лачик

цитата: Изначально написано Amerikanec:

по подробнее о леосмарте можете отписать? что они скзали, кто мастер приемщик и диагност?

Тему пока прикрою. А то взбаломутите меня и опять пойду косяки себе выдумывать
Если появятся проблемы, тему открою. Видео будет в первом посту.
Спасибо всем откликнувшимся.

ЖОР масла. Шевроле Лачетти 1.6 разбор и дефектовка двигателя.

Залегли маслосъёмные кольца кольца. Были загнуты клапана и ремонтировался двигатель владельцем самостоятельно.

Текстовая версия

Короля lacetti год не скажу пробег не скажу наверное около 200 тысяч не знаю данный?

Момент 100000 проще об этом история умалчивает дело не в этом дело в том что после загиба. Клапанов уже на второй раз начался сильный жор масла и вот сразу же первая причина там перейду от поршневой:

Масляный насос у головки блока цилиндров плавно раскрывая тему жора масла и загиба клапанов чего вы как и зачем и почему сразу!

Же типа маленькая реклама shell helix h x 85 узора и так оно попало в кадр короче почему? Его рекомендую не потому что не занимать да даже?

Если бы платили бы за новую или не платили.

Короче рекламируем только из-за того и показу прямо на первом плане в 1 минуте?

Многое из того что я его рекомендую всегда всем из-за своих нормальных таких свойств здесь отличить подделку.

Сложнее на литр ушка на 4 литров тяжелее там еще капля. Должна переливаться вот в этом месте капля должна быть зеленая красная переливается опадет оперировать надо другое там на сетевой вклад найдете! У этих масел много каши поделок но есть как хорошие?

Так и плохие там просто спятил 49 10-40 и такое все прочее короче здесь добавляется. Молибден это они фрикционных свойств нитрид бора там бортом:

Да он получается окисляемость масло уже не такая высокая как у других и мочите региона.

Потому что там качества и в принципе ресурс масло.

Не очень большой здесь именно молибден сбор и щелочь делает свое дело как положено из-за чего вот такие горячие пирожки не получится! Но таком масле если вовремя его мякиш на 10 вещах там по городу красим!

12 мм лучше конечно на 8 7 тысяч не одну subaru там гоночном режиме там на шкоде какой конечно лучше меня через пять.

Тысяч если у вас там мотор to say i turbo мотора! И все такое прочее ладно короче говоря если заливаете хорошее масло вот таких вот жареных пирожков не должно быть ни в коем случае.

Здесь видно что большой такой обширный нога из-за чего залегли кольца!

Маслосъемный класс факт капри сион и нормальная. Маслосъемный залегли вот эти все шевелятся вот и вот лично compulsion 1 2 масла теона нет то есть.

Шевроле лачетти 1.6

Ну не крутится то есть не швейд вообще внушительно расширительное кольцо вот поучаствовал такую.

Змейкой пружинистая то есть машин мощное кольцо. Коробчатого типа на пол наоборот наборного типа из коробчатого как на автовазе там на на старые десятками наших.

Восьмёрках жигулях а уже на приорах шли вот такие наборные кольца то здесь первое второе. Кольцо и внутри идет такое змеевидный расширитель он сейчас залег на прочту я здесь пальцем провожу он чуть-чуть касается кожи пальца. Соответственно из цилиндров в этих местах вот особенно вот этим страхом совершенно не выступает.

Из поршня значит что вот эти вот масло здесь. Уже прорывалась до 2 compression ок компрессионного кольца что быть в идеале не должно быть не должно!

Как-то так таковой процесс сгорания значит масло будет угорать значит масло. Будет попадать камеру сгорания на днище поршня и на клапан так точно также также будет масляное?

Давление будет страдать был там и как таковые все пошли нюансы причинно-следственная. Связь да там сам шатуном вообще какой формы правильны заполнителями так сказать опциями есть такой писюн маленькой отверстия: И вот дырочка отверстие в поршне во вклады вашу блин в поршне его в поршне.

Кому-то кусок и вот за счет этого письма вот это в отверстие во вкладыше левша то не получается здесь под давлением масла.

Часть сюда конечно и вот получаем то есть тем самым раскрывая свойства вот этого:

Здесь мы их не видим и все это из за того что сюда попадает.

Мы отмываем ним это масло отмывает сам поршень с тентом то есть вот это место контакта масло: Отлично пoшли нa то вот это место это бабушки называется здесь поршневой палец и тем самым самое главное.

Что мы добиваемся за счет чего получаем ресурс это охлаждение поршня очень. Не перегревается и вследствие чего не расширяется не появляются задиров и самое главное беречь двигатель можно.

И массовыми не будет вот таких у жареных пирожков. Может перегрели ну вот это уже видно наш прокладка уже минина.

Жор масла

Ну плохая прокладка это ладно об этом потом также на одном поршни заметил в принципе все так ты-то как так и у этого! Чистенькие поршни ну вот с этой стороны все цена горел сумм на гарри в чем шас?

Шатун так-то чистеньких ландыши в принципе никаких сил и заделов обширных как глубоких. Не имеет да он мотор работал работал долго я так понимаю что порядка двухсот тысяч я не знаю точно буду тем не менее видно.

Что мотор работал долго и больших задиров больших критических фактического износа здесь не да это все померить можно: Но на глаз это уже и так все видно все понятно и еще один нюанс по массовому кольцо время по поршням дальше и перейдем:

К другим деталям ски как это не только , газа специальный механизм вот значит на втором поршни я заметил сразу. Же что мне бросается в глаза это получается сами видите два кольца 1 1 маслосъемного кольца дата полин договорился короче.

Видите два кольца маслосъемного кольца так скажем сошлись. В одной получается плоскости поперечном и понятно то здесь будет масло прорываться 100 процента из вот эти активы замок отверстие назвать замок.

Там где кольцо сходится в друг другом не видно что вот здесь масла до масляного кольца набирал и после массового. Кольца массу темного тоже догорал пригорало сюда попадала.

И 10 получался нагар и после второго?

Что прям изношена его можно дальше ставить.

Но единственно из-за чего его нельзя дальше ставить это конечно же из-за колец а так я уже смотрел поршень в цилиндре болтается. Но не сильно блин понятно для своего износа нормально щука это вот маркировочка и по 2 2 0 тут: Вот 2 0 не знаю что это значит пусть я не знаю ну вот эти цековки на днище при обрыве имя грэм они нисколько не помогли:

Позже все равно встречается с клапанами вы не хватает палец тут у нас 2 стопорных колец садится так понимаю на горячем это принципе теперь можно. От поршней вкладыши поршневой группы перейти плавно язвительным механизмом это клапана здесь дня ли впускные какие-то наши дешевые тут сразу когда? Я хочу снимать появились не видно качество камера.

Слабенькая то есть такие вот сразу типа маленькие задиры и клапан ходит очень плохо очень.

Так трудно висит фаску literally жаль и они именно в первом и четвертом цилиндре держали.

Приходит он что-то вот здесь по серединке вот это такое видно а долго показывать толку никакого если я буду просто у вертеть вот я покажу? Что здесь будет нормально такового люфт артро спускных направляющих нет есть но фаблетом что не все 16 выпуск например новым. Попал сразу готов и так вкусно если выпускной сюда ставлю то будет еще больше!

Вт сейчас вот прям вот лифт уже такой когда я уже почистила люкс расчувствуется и клапан ходит легче может! Просто кукла попался на пряная этот как будто каждый. Кусочек был такой походил прописывать в ходе сейчас как бы легко взять другой вот это первый легко попались.

Конечно как новое все хорошо но вот уже выпускные здесь тоже были когда-то не новые теперь. Они уже далеко не новый год выпуск и x half вам весь мокрый! О чём это говорит снова падала масло в большом.

Количестве его на фасочка вот блин опять фокус теряется?

Вот рассказы который под углом до определенно где она с седлом касается это вот она. Видно здесь все черное и вот такой серо она вся в микропрограмм micro power pro горах тут все такие каверны такие точечки нужно.

Мокрый вот вот только только вчера масло еще просили вам дам к пытались завести тут прям такой дима ганн был все было боссовски они и только. Операторы тем не менее как мы сначала думали. В принципе нормальном состоянии не проживается пальцем там и даже при большом:

Нажатием не прижимается фирма и на не родные я думаю. Что ничего бога есть проходит при желании до их менять? Раз очень дорого желании можно но пока не нужно болты даже нормальном состоянии с этим время почти маслосъемные еще в принципе вообще.

А так при котором и конечно все поменять кроме того так еще и чуть не забыл сразу же масляный насос посмотреть обозревать. Завидного тут загир и пошли масляном насосе очень много было вот такой вот как и вот она здесь с ее достану отсюда? Прям выстою пола это все масле на насосе бегала.

Вот здесь и танцы ну короче говоря комната забудет поймет человек. И говорит ну не знаю их миша зачем как том что форму него такая специфическая?

Сама ширина на небольшая такая же как у всех пазиков там или природных. Вод плохо видно но и не менее! Заметно что есть за девчки я бы поменял ремкомплектом но я думаю что ремкомплектов них нет его сама печально и маслоприемник забитый.

Здесь и не усну то так до полусмерти abs к ней смерть новый и не жизнь вот так какие то куски. Я так понимаю человек герметик папа да он где-то вот он был пускай это герметик он вообще загубивших. Мир весь поддоне так понял сейчас я делаю вы поддон весь такой как сложись.

А вот тут снят поддон практически полчаса вот из этого полтава вот крышечка вот чем прикол когда. Менять масло вот столько масла и там булькой грамм 200 чего радости масло вообще не сливается рассчитан на горчит и вот он совпадали.

Вещь так коллектор тоже здесь заваренный не надо показывать кручинин там вся труба дело тут руа буду стоять планете на керамику дальше! Сразу же не зацикливаясь на этих всех дырочках виду немножко к распредвалом следует показывать есть дорожки и тропинки.

Это вот это что попадал продал стружка попадала под масло прокладка какая-то.

Там и две кореи корее были по дешевым на доставить. Сюда мальной металла пакет это картонка это бумага блин бумажкой ума и а ну да вот типа оригинал да ну все понятно. Да у этого мне не оригинал сразу же говорю запомните раз и навсегда дел это не оригинал по крайней.

Как я устранил течь масла из под пластиковой клапанной крышки Chevrolet Lacetti. Рассказываю, как победить эту "болезнь" надолго

Сегодня я раскрою тему течи масла из под пластиковой крышки клапанов автомобилей Daewoo Nexia, Chevrolet Lacetti, Cruze, Aveo, Lanos, Rezzo. Эта проблема появляется при небольших пробегах, масло начинает течь между крышкой клапанов и самой головкой блока цилиндров.

Масло течет на выпускной коллектор и сгорает, появляется дым, который затягивает в салон, в результате неприятный запах. Также масло начинает попадать в свечные колодцы, заливает полностью свечи, появляются перебои в работе системы зажигания.

Эта проблема довольно активно обсуждается в интернете, люди меняют прокладки, мажут герметиком, срезают упорные втулки, но ничего не помогает. Стоит проехать несколько тысяч километров и масло снова начинает сочиться по блоку цилиндров.

Единственным эффективным методом борьбы с этой проблемой является замена крышки на алюминиевую .

К двигателям F16D3 и F16D4 подходит алюминиевая крышка, которая устанавливалась на первые модификации автомобилей Дэу Ланос и Нубира. Но не все так просто. Были еще модификации Daewoo Nexia с алюминиевой крышкой с двигателем 1.5 (16 клапанов) и он имел трамблер.

Из-за трамблера крышка имеет сбоку вырез, а на современных автомобилях стоит модульное зажигание, соответственно выреза под него нет.

Следующее отличие между крышками-это способ их крепления. Пластиковая крышка крепится на 15 болтов М6, а алюминиевая на 11 шпилек. Некоторые автолюбители прикручивают алюминиевую крышку старыми болтами от пластиковой, но я так делать не рекомендую. Это грозит обрывом резьбы.

Если в комплекте с алюминиевой клапанной крышкой не было шпилек, то их можно заказать отдельно. Все номера крышек и дополнительных деталей для сборки я укажу в комментариях.

Заказывая алюминиевую крышку из Китая, закажите к ней несколько прокладок впрок, оригинальные и заменители не подойдут. Ее плюсы лишь в том, что вы сможете ее установить на старые болты крепления.

Читайте также: