Как одному вытащить двигатель субару

Обновлено: 23.04.2024

Снятие и установка силового агрегата Subaru Legacy и Outback

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на
подпорки.
2. Полностью откройте капот и зафиксируйте его при помощи упора.
3. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы
питания и выпуска).
4. Снимите крышку заливной горловины.
5. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

6. Снимите сборку воздухоочистителя
с впускным рукавом.

7. Снимите защиту картера.

8. Снимите радиатор в комплекте
с вентиляторной сборкой.

9. Снимите крышку привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
10. Снимите крышку ремня V-образного привода вспомогательных агрегатов
(см. Главу Текущее
обслуживание).
11. На моделях с К/В подведите соединительный шланг к системе рециркуляции
хладагента.
12. Слейте хладагент из тракта К/В.

13. Отсоедините от компрессора
К/В напорные шланги.

14. Снимите опорный кронштейн крепления воздухоочистителя.

15. Отсоедините электропроводку от переднего лямбда-зонда.

16. Отсоедините клемму заземления
силового агрегата.

17. Рассоедините разъемы косы
электропроводки двигателя.

18. Отсоедините электропроводку
от генератора и компрессора К/В.

А — Контактный разъем и клемма генератора
B — Разъем электропроводки компрессора К/В

19. Отсоедините тросы приводные
тросы дроссельной заслонки (газ и темпостат).

А — Трос газа
B — Трос темпостата

20. Отсоедините электропроводку
от датчика-выключателя давления.

21. Отсоедините вакуумный шланг
тормозного усилителя.

22. Отсоедините шланги отопителя.

23. Произведите снятие с опорного
кронштейна рулевого насоса:

a) Снимите резонаторную камеру;
b) Отпустите крепежный и регулировочный болты и снимите передний
V-образный ремень;
c) Отпустите крепеж опорных кронштейнов гидравлических линий;
d) Выверните болты крепления опорного кронштейна рулевого
насоса.
e) Потянув вверх, снимите с кронштейна резервуар жидкости
ГУР, надавив на него по направлению к передку автомобиля;
f) Не отсоединяя от насоса гидравлические линии, отведите
сборку в сторону и, подложив ветошь, уложите ее на брызговик
правого крыла.

24. Снимите приемные и центральную
секции системы выпуска отработавших газов.

25. Отдайте гайки крепления
нижней части трансмиссии к двигателю.

26. Отверните гайки крепления
подушек передних опор подвески силового агрегата к поперечной
балке.

А Опоры двигателя

28. Снимите ограничитель раскачиваний
силового агрегата.

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 50
Т2: 58

29. Отсоедините шланги линий
подачи и возврата топлива, а также шланг отвода топливных
испарений.

Внимание: Перед
отсоединением топливного шланга оберните его конец ветошью
с целью предотвращения разбрызгивания топлива. Заранее
приготовьте сливную емкость!

30. Вывесьте двигатель на лебедке.

31. Подоприте трансмиссию тележечным
домкратом.

Перед
отделением двигателя от трансмиссии, удостоверьтесь,
что все подготовительные процедуры завершены. Помните,
что после отделения двигателя домкрат может немного
просесть под весом трансмиссионной сборки!

32. Снимите стартер (см. Главу Электрооборудование двигателя), затем выверните болты крепления верхней части трансмиссии
к двигателю.

33. На моделях с АТ установите
на купол гидротрансформатора блокиратор приводного диска ST
498277200.

12. Затяните гайки крепления
подушек передних опор подвески двигателя к поперечной балке
с усилием 85 Нм. Удостоверьтесь в надежности прочности фиксации
крепежных и установочных болтов опор.

13. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку
демонтажа компонентов. Проследите за соблюдением усилий затягивания
соответствующего крепежа, не забудьте заменить уплотнительные кольца
штуцерных узлов линий рефрижераторного тракта К/В. Выполните регулировку
тросов привода дроссельной заслонки. Удостоверьтесь в правильности
прокладки и надежности фиксации шлангов, затем залейте в соответствующие
системы рабочие жидкости (см. Главу Текущее обслуживание).
14. Запустите двигатель и проверьте его на исправность функционирования
и наличие признаков развития утечек, затем заглушите и проверьте
уровни рабочих жидкостей.

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на
подпорки.
2. Откройте капот и зафиксируйте его упором.
3. Поднимите заднее сиденье и отогните ковровое покрытие пола.
4. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы
питания и выпуска).
5. Снимите крышку заливной горловины.
6. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
7. Снимите сборку воздухоочистителя с впускным рукавом.
8. Снимите защиту картера.
9. Снимите радиатор (см. Главу Системы охлаждения,
отопления).
10. Снимите V-образный приводной ремень (см. Главу Текущее
обслуживание).
11. Отсоедините от компрессора К/В шланг напорной линии рефрижераторного
тракта.

12. Отсоедините клемму шины
заземления двигателя.

13. Разъедините разъемы косы
электропроводки двигательного отсека.

14. Отсоедините электропроводку
от генератора и компрессора К/В.

А — Разъем компрессора К/В
B — Разъем и клемма генератора

15. Отсоедините тросы привода
дроссельной заслонки (газ и темпостат).

A — Трос газа
B — Трос темпостата

16. Отсоедините вакуумный шланг тормозного усилителя.

17. Отсоедините шланги отопительного
тракта.

18. Отсоедините от двигателя систему выпуска отработавших газов.

19. Снимите рулевой насос:

a) Снимите трубки с опорными кронштейнами;
b) Выверните болты крепления опорного кронштейна рулевого
насоса;
c) Отжав вперед, высвободите из кронштейна резервуар гидравлической
жидкости ГУР;
d) Не отсоединяя от сборки гидравлические линии, отведите
насос в сторону и, подложив ветошь, уложите его на брызговик
правого крыла.

A — Рулевой насос
B — Генератор
C — Компрессор К/В

20. Отдайте гайки крепления
нижней части трансмиссии к двигателю.

21. Отверните гайки крепления
подушек передних опор подвески двигателя к поперечной балке.

22. Опустите автомобиль на
землю и снимите пробку (A) сервисного отверстия АТ, Поочередно
отпустив крепежные болты, отделите муфту гидротрансформатора
от приводного диска. С целью обеспечения доступа к очередному
болту проворачивайте двигатель за болт шкива коленчатого вала
при помощи ключа ST 499977100.

23. Снимите ограничитель раскачиваний
двигателя.

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 49
Т2: 57

24. Отсоедините шланги подачи
и возврата, а также шланг отвода топливных испарений.

Перед
отсоединением топливного шланга оборачивайте штуцер
конец ветошью с целью предотвращения разбрызгивания
топлива. Заранее приготовьте сливную емкость!

25. Вывесьте двигатель на лебедке.
26. Подоприте трансмиссию тележечным домкратом.
27. Снимите стартер и выверните болты крепления верхней части трансмиссии
к двигателю.
28. На моделях с АТ заблокируйте приводной диск при помощи приспособления
ST 498277200.
29. Отделите двигатель от трансмиссии и извлеките его моторного
отсека.
30. Снимите резиновые подушки передних опор подвески силового агрегата.

1. Установка производится в порядке, обратном порядку
демонтажа компонентов. Внимательно проверяйте состояние всех устанавливаемых
компонентов, изношенные детали заменяйте. Проследите, чтобы весь
крепеж был затянут с требуемым усилием (подушки опор: 34/74 Нм,
ограничитель раскачиваний двигателя: 49 Нм и 57 Нм, болты крепления
муфты гидротрансформатора к приводному диску: 25 Нм, болты крепления
рулевого насоса: 20.1 Нм, болты и гайки крепления трансмиссии к
двигателю: 50 Нм, клемма шины заземления двигателя: 14 Нм).
2. В заключение запустите двигатель и проверьте его на исправность
функционирования и наличие признаков развития утечек, затем заглушите
и проверьте уровни рабочих жидкостей.

Снятие и установка двигателя

Автомобили рассматриваемой модели оборудованы системой SRS, основным компонентом которой являются подушки безопасности.
Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи расположения датчиков направленных перегрузок SRS, в районе рулевой колонки либо панели приборов, в обязательном порядке отключайте систему во избежание случайного срабатывания подушек безопасности, чреватого получением серьезных травм, - поверните ключ зажигания в положение LOCK, отсоедините отрицательный провод от батареи и обождите не менее 1.5 минут (подробнее см. Главу Бортовое электрооборудование).
Если контрольная лампа SRS после подключения батареи загорается и остается включенной, автомобиль следует отогнать на соответствующую диагностику.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

В случае необходимости компрессор придется снять после предварительной разрядки системы К/В .

Не выполняйте никакие процедуры под подпертым одним лишь домкратом агрегатом!

На моделях с АТ пометьте соответствующим образом переднюю и заднюю дистанционные пластины приводного диска.

1. Проверьте состояние опор подвески силового агрегата. Дефектные компоненты замените.
2. На моделях с РКПП проверьте состояние компонентов сцепления (правильно будет заменить всю сборку) (см. Главу Сцепление, трансмиссионная линия). На моделях с АТ проверьте состояние сальников и втулок преобразователя вращения.
3. Смажьте высокотемпературной смазкой направляющий подшипник (модели с РКПП)/носик преобразователя (модели с АТ).
4. Установка двигателя производится в порядке, обратном порядку его демонтажа. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
5. В зависимости от комплектации, долейте в двигатель охлаждающую жидкость, моторное масло, жидкость ГУР и ATF (см. Главу Текущее обслуживание).
6. Запустите двигатель и проверьте его на исправность функционирования и наличие признаков утечек, затем заглушите и проверьте уровни рабочих жидкостей.

Видео про "Снятие и установка двигателя" для Subaru Forester

Субару аутбек 2.5 л. снятие/установка двигателя White Wings Garage: Замена двигателя на Subaru Impreza GF6 Специально для Субаристов. Разбираем двигатель Subaru.

Как разобрать двигатель EJ20, на примере Subaru Legacy

Изучать на практике устройство оппозитного мотора – занятие недешевое: демонтаж и разборка двигателя обойдутся в солидную сумму. MAXI Tuning дает тебе возможность бесплатно ознакомиться с внутренностями двигателя Legacy и публикует соответствующую статью из своего пилотного номера. Кстати, в разделе Архив журналов ты можешь скачать этот номер целиком.

Такую деликатную процедуру, как снятие и вскрытие двигателя в домашних условиях проделать очень тяжело. Столько инструмента вряд ли найдется даже у самого заядлого гаражного мастера: ключи просто невероятных форм и размеров, часть из них – самодельные (например "выковыриватель" поршневого пальца для разъединения шатуна и поршня).

В общем, то, что сейчас будет описано, самому сделать достаточно сложно. Но если вдруг (не дай Бог! - сплюнь три раза, постучи по дереву и т.д.) двигло «стуканет», и его придется ремонтировать, эти знания окажутся очень даже кстати. Кроме того, поприсутствовав в боксе во время этой процедуры, очень многое можно понять относительно работы ДВС из того, чего ты раньше, возможно, не понимал.

Итак, у подопытной Subaru Legacy B4 RSK после нескольких часов адского отжига провернуло вкладыш коленвала. Естественно, поднялся страшный грохот, машина перестала ездить и тд. Беднягу отбуксовали на сервис на Газгольдерной улице. Ребята пришли в бизнес из ралли, поэтому в моторах разбираются отлично, а в оппозитных двигателях Subaru – еще лучше. Задача стояла такая: снять двигло, разобрать его и утвердить первоначальный диагноз (проворот вкладыша). Вкладыш лежит между коленом и постелью колена в блоке, в самом сердце мотора. Чтобы добраться до него, надо разобрать двигатель буквально по винтикам. После этого от него не остается ни одного элемента в сборе – разбирается все: снимается все навесное, разбираются обе головки (у оппозитного мотора их две), половинится блок, полностью разбирается поршневая…

На сервисе машину загнали на подъемник, и после непродолжительных приготовлений мастера бойко принялись за дело:

Правда ли, что для замены свечей на субару необходимо снимать двигатель?

Наверняка, всем известны шутки, про оппозитный двигатель автомобилей Subaru, а именно, миф про то, что "субаристы" снимают двигатель для замены свечей.

На всякий случай, чтобы шутку было понятно всем, опишу, что оппозитный двигатель, это двигатель в котором угол между рядами цилиндров составляет 180 градусов, а противостоящие поршни двигаются зеркально по отношению друг к другу (одновременно достигают верхней мёртвой точки).

Простыми словами, свечи зажигания у этого двигателя находятся по бокам, а теперь посмотрите на первое изображение в статье с красным автомобилем Subaru Impreza и как Вы могли догадаться, подлезть в таком виде к свечам - очень проблематично. Отсюда и миф про снятие двигателя и прочие возможные шутки с разбором половины автомобиля.

А теперь перейдем непосредственно к мифу и процессу замены свечей.

Поменять свечи на Subaru не так просто как например на обычной рядной четверке или V-образном двигателе, однако это не означает, что нам придется разобрать половину автомобиля.

Есть два возможных варианта замены свечей:

первый, это когда в нашем распоряжении есть подъемник, в таком случае, можно заменить свечи через нижнюю часть автомобиля, понадобится пара "гнутых" ключей и немного времени. Однако, не всегда есть возможность поднять автомобиль, по этому есть второй вариант.

второй, здесь, придется немного повозиться со снятием предметов, "блокирующих" доступ к свечам. Придется снять такие вещи как короб фильтра, патрубки и датчик расхода воздуха, а так же аккумулятор и еще пару мелких деталей крепления на некоторых автомобилях, проще сразу снять передний бампер.

Как бы страшно это не звучало, это дело 5-10 минут и все необходимые детали сняты, остается лишь открутить свечи для замены.

Как видите, нет необходимости в снятии двигателя или даже его вывешивания из автомобиля для такой процедуры, как замена свечей зажигания.

Спасибо, за прочтение моей статьи, если она была полезна Вам или Вы считаете, что она может быть полезна другим, поставьте лайк и поделитесь ей в соцсетях. А еще, у меня есть инстаграм в котором много классных машин, подписывайтесь.

Автомобили Subaru являются домом среди широко распространенных автомобильных марок и вызывают споры среди автомобилистов уже более десяти лет. Причиной этих споров являются конструктивные особенности, технические особенности и внешний вид, которые делают их особенными и привлекают внимание хипстеров среди офисных работников. Некоторые захвачены, другие отталкиваются.

В этой статье мы постараемся сфокусировать ваше внимание на одной из главных особенностей всех Subaru. двигатель. Возьмите автомобиль Forester в качестве примера. Subaru Forester 2008. Я не понимаю, как снять заднее сиденье. Согласно инструкции, она крепится двумя рым-болтами, расположенными в зоне отскока заднего пассажира, но там все закрыто. Эта модель очень распространена с начала двухтысячных и успешно продается сейчас.

Двигатели субару лесник они претерпели значительные изменения в течение более 15 лет, но в то же время компания осталась верна многим своим традициям и технологиям, а также целям, которые были взяты и взяты за основу при проектировании новых машин.

Subaru Forester 2017 года с 2,5-литровым атмосферным двигателем

Если говорить о достоинствах и недостатках движков Forester в целом, то они, как и многие Subaru, известны. Плюсы включают в себя:

Достаточно высокая мощность и крутящий момент. Модельный ряд имеет турбированные агрегаты объемом 2 и 2,5 литра мощностью 200 сил;
Низкий расход топлива. Автомобили вписываются в современные рамки производительности, несмотря на большое количество лошадиных сил;
Симметричное расположение и равномерное распределение веса. Эта особенность коробочных двигателей Subaru положительно сказывается на управляемости автомобиля;
Низкий центр тяжести по сравнению с двигателями на линии, что также влияет на управляемость;
Снижение вибрации за счет конструктивных особенностей противоположностей;
Хорошая надежность, высокие текущие стандарты, ресурс и ремонтопригодность Этот пункт относится в основном к атмосферным единицам;
Из-за большого количества модификаций, выпусков двигателей и высокой интеграции с другими моделями Subaru, нет недостатка в запасных частях, как новых, так и бывших в употреблении;

К сожалению, у движков Forester есть некоторые недостатки:

Высокая стоимость ремонта. Это связано с высокой сложностью процесса и необходимостью во многих случаях снимать двигатель с машины;
Потребность в высококвалифицированном человеке, который будет ремонтировать из-за сложной конструкции большинства двигателей современных модификаций;
Некоторые особенности движка мы обсудим ниже;
Высокий расход масла на некоторых двигателях независимо от пробега;
Низкая жизнеспособность агрегатов с турбонаддувом;

Второе поколение (SG 2002-2008) EJ

Это второе поколение Субару Форестер широко распространен. Первые автомобили были импортированы из Японии, а позднее, к середине 2000-х годов, они были официально проданы. как снять вентилятор? Двигатель Т5. Добрый день, форумчане. Иметь двигатель Subaru отныне. это история Subaru Forester. Вчера я обнаружил, что «маленький» вентилятор застрял. Они были оснащены 2,0 или 2,5 литровыми бензиновыми двигателями EJ. Было много модификаций, включая модели с аспирацией и турбонаддувом.

Лесник влюбился в российских автолюбителей из-за неоспоримой яркости его образа и интересных характеристик. Пробег, но в Forester это было, в то время в большинстве городов и поселков меньшего размера была почти одна из главных характеристик, рынок кроссоверов скуден, и не многие могут позволить себе действительно большой внедорожник. Если вы добавите сюда полный привод, вы получите заманчивое предложение, тем более что большинство Subaru уже не были новыми и недорогими. Важную роль в выборе этих автомобилей сыграл двигатель лесник. Хорошая мощь Японии, ее надежность и некоторые другие особенности говорят в ее пользу, некоторые широко рекламируются компанией Subaru и фанаты бренда. Справедливо отметить, что выгода владельца от некоторых из них была мифической и на практике не проявлялась. Еще одним положительным знаком для некоторых покупателей новых и подержанных автомобилей стала возможность тюнинга. Сегодня я попытался запустить двигатель на том, как извлечь аккумулятор, удалить аккумулятор. Действительно, двигатели Forester EJ имеют хороший потенциал, который может значительно увеличить мощность. Этому во многом способствует STI, тюнинг-подразделение Subaru. Из-за наличия автозапчастей для модификации STI, тюнинг не только возможен, но и очень эффективен (350 лошадиных сил можно получить на двигателях EJ20 с турбонаддувом с двухлитровым объемом, и это не ограничено), но также и доступен.

Замена (снятие) двигателя EJ206 Subaru Legacy Blitzen 2002

Замена (снятие) двигателя EJ206 Subaru Наследие Blitzen 2002.

Что знает Subaru (часть 2)

ВК ИНСТАГРАМ Для бензиновых и пляжных пакетов.

2005 EJ20 Forester двухлитровый двигатель

Двигатели Subaru EJ с бензиновым двух- или 2,5-литровым четырехцилиндровым боксером. Мощность этих подразделений варьировалась от 125 до 230 сил. На автомобилях STI они достигли 265 сил. Все моторы были алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами, двухцилиндровой головкой с приводом зубчатого ремня. Поломка ремня ГРМ на Forester с двигателем серии 2.0 или 2.5 EJ почти во всех случаях приводит к столкновению поршней с клапанами и их изгибу, что требует капитального ремонта или замены двигателя.

Существует две основные модификации серии EJ с точки зрения количества клапанов на цилиндр. Первая группа SOHC имеет 2 клапана на цилиндр и один распределительный вал для каждого в верхнем положении. Такие устройства не сияют силой, потому что они имеют большой запас прочности. На самом деле это самые долговечные моторы Forester. У них минимум технических проблем с высокой работоспособностью и простотой обслуживания. Если вы знакомы с высказыванием «Субару Моторс. миллионеры», оно именно о них. Конечно, это не около миллиона километров без капитального ремонта, но до 200-250 тысяч таких агрегатов проходят без проблем, затем заменяются поршневые кольца, чтобы решить проблему залегания, и все начинается заново.

Двигатели DOHC имеют 4 клапана на цилиндр и два распределительных вала сверху. Это еще один достойный представитель двигателей Forester. Они обеспечивают хорошую мощность и крутящий момент, хорошую надежность, прочность и ресурс. У них также есть до 250-300 тыс. Км без капитального ремонта. Однако наличие двухцилиндровой головки с четырьмя распределительными валами вносит коррективы в ремонт и техническое обслуживание. Большая часть ремонтных работ на таком двигателе выполняется при снятии агрегата, что существенно влияет на их стоимость. Как снять и установить двигатель на subaru forester. Вероятность ошибок при установке распределительного вала в правильное положение также значительно увеличивается. Поэтому реализация таких процедур самостоятельно становится чрезвычайно сложной и требует обращения к высококвалифицированным специалистам.

Третье и Четвертое поколение (SH и SJ с 2007 года) FB, FA

В 2007 году линейка двигателей Subaru Forester претерпела значительные изменения. Общая идея не изменилась. двигатели оставались коробочными, атмосферными и турбо-рабочими с рабочим объемом 2 или 2,5. Однако, следуя современным тенденциям, инженеры Subaru начали использовать более продвинутые технологии, которые положительно влияют на эффективность и экологичность трансмиссий, одновременно снижая их запас прочности, срок службы и ремонтопригодность.

Хотя большинство технических решений остались прежними, некоторые моменты изменились. В двухлитровых двигателях серии FB диаметр цилиндра уменьшился, а ход поршня увеличился. Инструкция по ремонту Subaru Forester, как снять двигатель и. Сейчас 90 мм. Из-за увеличения скорости поршня условия для удаления масла несколько ухудшились, что усугубило существующую проблему с маслом. Расход масла 200 грамм на 1000 км является нормой даже для новых автомобилей, и со временем он может увеличиться до 1000 грамм. Замена скребковых колец помогает, но не надолго.

двигатель 2,5-литровый Subaru FB серии с противоположным расположением цилиндров

Двигатели Subaru Семейства FB в настоящее время имеют популярную систему вентиляции с регулируемым клапаном с обозначением AVSC. Аналоги таких систем хорошо известны и успешно используются другими производителями автомобилей (CVVT на KIA и Hyundai, VCT на Fords). Эта система позволяет двигателю лучше реагировать на педаль акселератора, увеличивая его мощность и эффективность благодаря гибкости контроля времени открытия и закрытия клапанов. AVSC на двигателях FB20 и FB25 присутствует на впускных и выпускных валах. Использование AVSC затруднило ремонт двигателя с синхронизацией, теперь это не только дорого, но и задача настоящего гуру.

Другие изменения повлияли на потребление и выпускные коллекторы, установлены системы охлаждения и выпуска, легкие поршни и шатуны.

Одним из преимуществ новых двигателей Subaru стала проблема технического обслуживания и поломки ремня ГРМ. Он просто отказался, установив на своем месте надежную цепь, что позволило владельцам сэкономить на его замене.

Общие выводы

Как указывалось в самом начале статьи, силовые агрегаты Subaru вызывают много споров среди автомобилистов, которые уверены в себе как своих сторонников, так и противников. Это связано с тем, что они имеют очень специфические особенности, как с точки зрения дизайна, так и технических характеристик. Более того, зачастую преимущества дизайнерских решений не очевидны, но недостатки в виде больших затрат усилий, времени и денег на ремонт и техническое обслуживание хорошо видны. Приобретая турбированный двигатель Forester, вы можете ощутить некоторые преимущества, упомянутые в рекламе этого автомобиля, которые так часто повторяются в пригородах. Но, как показывает практика, наиболее надежными и неприхотливыми являются двигатели, которые не выделяются особыми характеристиками. Главная »subaru» subaru forester »поменять ремень ГРМ на subaru forester, как снять двигатель. В случае с ними, необходимость таких затрат трудно объяснить. Поэтому, с одной стороны, шкала выгод в виде силы, драйва, чувства возможности в случае с Forrester не слишком выдающаяся, в других случаях. деньги и то, сколько внимания вы готовы посвятить. машина. Конечно, это относится к более подержанным автомобилям, потому что не все недостатки появляются сразу.

Как одному вытащить двигатель субару

Subaru legacy 2.0 GT, twin turbo, wagon, A/T, 1996

kirill40 Просмотр профиля Subaru legacy 2.0 GT, twin turbo, wagon, A/T, 1996

stikman

Просмотр профиля kirill40 Просмотр профиля Subaru legacy 2.0 GT, twin turbo, wagon, A/T, 1996

kirill40 Просмотр профиля Subaru legacy 2.0 GT, twin turbo, wagon, A/T, 1996

Слава

Просмотр профиля kirill40 Просмотр профиля Subaru legacy 2.0 GT, twin turbo, wagon, A/T, 1996

Слава

Просмотр профиля kirill40 Просмотр профиля Subaru legacy 2.0 GT, twin turbo, wagon, A/T, 1996

kirill40 Просмотр профиля Subaru legacy 2.0 GT, twin turbo, wagon, A/T, 1996

rUsman84

Просмотр профиля stikman

Просмотр профиля kirill40 Просмотр профиля

не бейте, так как фото отчет не получился, света в гараже мало, фотика нет, а мобильные фотки стыдно выкладывать.
Но по сути происходящего могу пояснить следущее ))) :
- В следующую субботу, воскресение. ставлю уже все назад.
- коробас снимать не надо, так даже проще вытаскивать, хвостовик тянет вниз и двиг из "подкапотного пространства" легче выходит.
ДЛЯ СНЯТИЯ ДВИГАТЕЛЯ надо :

Subaru legacy 2.0 GT, twin turbo, wagon, A/T, 1996

Разборка двигателя EJxx

Впускной коллектор уже был снят, так что фоток его снятия нет.

Переверните мотор на стенде. Используя 14 мм ключ открутите 6 гаек выпускного коллектора и вытяните коллектор. На фотке изображен твин-турбовый выпускной коллектор. Используя ключ на 14 мм открутите 4 болта, которые держат опоры двигателя.

Далее снимаем масляный поддон. Используем ключ на 10 мм. Затем постучите по нему резиновым молотком. Сначала нужно снять масляный щуп. На верху блока есть 10 мм болт, который держит трубку щупа. Открутите болт и вытяните трубку из поддона.

Затем выкручиваем восемь 10 мм болтов, которые держат масляную приемную трубу и противоотливную пластину. Не уроните эти болты в двигатель!

Теперь переворачиваем двигатель обратно в нормальное положение. Следующий шаг — снимаем шкиф коленвала выкручивая 22 мм болт коленвала. Нужен хороший size breaker bar (видимо, ключ большой). Нужно остановить вращение коленвала и самый простой способ сделать это — воткнуть ключ в зубец маховика.

К сожалению, у меня нет фоток снятия шкифа коленвала. Но в любом случае снимите его! После того, как шкиф коленвала был снят (при этом процессе скорее всего придется немного пораскачивать и повытягивать), нужно снять защитную крышку ремней привода распредвалов. Они держатся 10 мм болтами. К сожалению, фоток тоже нет.

Далее — ослабляем болты распредвалов. Нужно чтобы ремень привода распредвалов был на месте и чтобы воткнутый в зубцы маховика ключ до сих пор препятствовал его вращению. На старых моделях болты распредвала 17 мм. На новых моделях эти болты плохие, и есть большая вероятность, что резьбу может сорвать (видимо, речь о шляпках болта). Если резьбу сорвет, то всё равно придется вынимать их оттуда. Как только вынете — советую поменять на 17 мм болты со старых моделей.

После снятия болтов нужно снять шкив натяжителя ремня привода распредвалов для того, чтобы, соответственно, освободить этот ремень. Тут болт на 14 мм.

Теперь снимаем ремень привода распредвалов. Пораскачивайте шкивы распредвалов (проверьте их на предмет трещин, и если вы с трудом снимали шкифы и случайно повредили их — выкиньте их), затем выкрутите болты и снимите остальные ролики ремня привода распредвала.

Теперь вам понадобится ключ на 10 мм, чтобы снять болты на обоих головках, которые держат заднюю часть защитной крышки ремня привода распредвалов. Снимите задние защитные крышки.

Далее — снимаем натяжитель ремня привода распредвалов, крепление натяжителя и водяной насос. Натяжитель, который на фотке, держится двумя 12 мм болтами. Крепление натяжителя, которое находится прямо за натяжителем, крепится на 12 мм болтах. Водяной насос держится на на шести 10 мм болтах. Когда снимаете водяной насос, можно спокойно оставлять шланги и металлические трубки прикрепленными. Просто открутите 10 мм болты крепления и водяной насос вместе со шлангами отойдёт.

Далее снимаем головку. Снимаем несколько (зависит от модели головки) 10 мм болтов, которые держат крышку распредвалов.

Далее нужно снять крепление, которое держит распредвалы. Они держатся на 12 мм болтах. Они все промаркированы, поэтому не нужно волноваться, если они перемешаются. Просто посмотрите на них, чтобы понять/запомнить, куда их нужно потом обратно прикручивать.

Чтобы снять распредвалы — аккуратно стукните по краю распредвала в направлению вверх, и распредвал отойдет.

Теперь нужно выкрутить 6 болтов головки. Используя 14 мм, 12-гранный накидной ключ и ½" трубу выкрутите эти 6 длинных болтов.

Обратите внимание, что на данном этапе я не снимаю толкатели клапанов (buckets) и shims (8 блестящих деталей размером с монету). Обратите внимание, что в некоторых головках есть только толкатели, в некоторых ещё коромысла, а в некоторых толкатели и shims. Shim — это тонкая металлическая прокладка, сидящая на верхушке толкателя. В тех головках, в которых используются эти прокладки — нельзя нарушать порядок их расположения!

После того, как болты выкручены, головка легко отходит. Сделайте ту же самую процедуру для второй головки. Отставьте головки в чистое безопасное место. Если вы хотите снова использовать эти головки без вмешательства в клапаны — тогда вам ничего не надо делать с bucket и shim. Если вы будете работать с клапанами, тогда вам нужно вытянуть bucket и shim и в четкости запомнить их месторасположение и порядок, чтобы потом вернуть их в исходное положение.

Переворачиваем двигатель обратно в нормальное положение. Теперь мы снимем перепускную трубку и масляный насос.

Перепускную трубку держат четыре 10 мм болта. Нужно быть аккуратным! Эти четыре болта любят ломаться. Затем трубка отходит.

Последняя часть, которую нужно снять — масляный насос. Этот насос держится шестью 10 мм болтами. Выкрутите их и аккуратно tap (видимо, имеется ввиду «отогните») низ насоса от блока, чтобы раскрепить (видимо, блок от насоса). Есть два стержня, на которые масляный насос насаживается и фиксируется на блоке. Аккуратно раскачайте насос и вытяните его так, чтобы стержни вышли из дырок. Снимите маленькое черное уплотнительное кольцо рядом с низом блока.

Далее снимаем маховик. Эти восемь 14 мм болтов имеют хорошую резьбу. Не теряйте их. Я предпочитаю использовать impact гаечный ключ, но если вы будете использовать монтировку, то оставьте ключ воткнутым в зубцы маховика для его фиксации.

Как только маховик снят, мы должны вынуть 4 пистона из блока. В задней части блока есть две защитные крышки, которые держатся на крестовых винтах. С большой долей вероятности у этих болтов сорвет шляпки, если использовать ручную отвертку. Лучше всего использовать ударный ключ/шуруповёрт, чтобы ослабить болты, или достать хорошую крестовидную отвёртку с твёрдым наконечником, и насладиться процессом ослабления винтов.

Поддеваем крышки и оголяем внутреннюю часть.

Тут мы видим 14 мм шестиугольную заглушку, которая закрывает доступ к поршневому пальцу. Обратная сторона не имеет таких заглушек.

Используя 14 мм шестигранник снимаем заглушку.

С передней стороны двигателя найдёте ещёё две такие шестиугольные заглушки. Выкрутите их обе.

Теперь крутим коленвал до тех пор, пока не увидите круглую клипсу, которая держит поршневой палец. Будут видны либо два передних, либо два задних. Используя утконосы вытаскиваем эти клипсы. Если захотите, можно их использовать повторно. Естесственно, если вы их поломали (хотя непонятно, как это возможно), нужно их заменить. Но поскольку на них нет нагрузки, я их использую повторно.

Теперь забавная часть, где вам придется смастерить устройство для извлечения поршневого пальца. Субару использует два вида поршневых пальцев. Те, которые в EJ22 и EJ25 легко вынимаются, так как они имеют дырку, которая позволяет провести через неё устройство для извлечения поршневого пальца и зацепить за край пальца (на фотке это устройство снизу). А вот с пальцами EJ20 сложнее, так как дырка пальца имеет конусообразную форму, так что требуется немало терпения, и зачастую помощи, чтобы вынуть палец (на фотке это устройство сверху).

Здесь на фотке видно разницу.

Используя указанный инструмент вместе с куском 1.2 проволоки, вы просовываете их насквозь и потом тянете на себя, чтобы зацепить выступ в узкой части пальца так, чтобы его можно было вытащить на себя. Легко и просто. Но может занять много времени, если пальцы очень крепко держатся.

Когда пальцы поршней извлечены, нужно повернуть коленвал, чтобы избавится от поршня. Сначала крутим коленвал по кругу, это должно вытолкнуть поршень вперед и оставить этого на этом месте. Теперь давим на поршень обратно внутрь цилиндра и параллельно крутим его.

Затем вращаем коленвал снова и это приведет к тому, что шатун ударится о заднюю часть поршня и вытолкнет его из цилиндра.

Следите, какой поршень из какого цилиндра, промаркируйте их.

Дальше надо располовинить блок. Используя 12 мм 12-гранный ключ, выкрутите пять верхних болтов.

Откручиваем 3 болта спереди.

Выкручиваем два болта изнутри водяной рубашки.

Разворачиваем блок и выкручиваем 6 болтов на другой стороне внутри водяной рубашки.

С задней стороны, там где был маховик, был один болт на 12 мм. Нужна маленькая труба-рычаг, чтобы выкрутить этот болт. Не используйте гаечный ключ, он будет проворачиваться.

Последний болт, который нужно открутить, находится внутри и для него понадобиться ключ на 10 мм. Вам понадобиться маленькая труба-рычаг, чтобы выкрутить этот болт. Не используйте гаечный ключ, он будет проворачиваться.

Чтобы располовинить блок вам будет нужно постучать по нему. Порой придется по нему постучать по-настоящему, настолько сильно, что алюминий даже может деформироваться. Там есть две пластины, которые имеют маленькую трубку, которая вставлена в другую сторону блока, и она часто закисает. Я стучу по блоку с задней стороны слева направо по посадочному месту для трансмиссии.

Купить контрактный мотор Субару или сделать капремонт? За и против

Один из самых страшных кошмаров любого автовладельца – это поломка двигателя. Мало того, что ты остаешься «безлошадным» на неопределенное время, так еще предстоящие расходы пугают.

Что же делать, если умер мотор:
1.Купить

новый
контрактный
б/у

2.Сделать капитальный ремонт двигателя вашего автомобиля

Не секрет, что купить новый двигатель, особенно для Субару, не каждому по карману. А если автомобиль к тому же старенький и с большим пробегом, то вкладывать кучу денег в него жалко. Приходится выбирать между «контрактником» или ремонтом. Постараемся помочь вам определиться в этом вопросе.

Что такое контрактный двигатель

Прежде всего, разберемся, чем он отличается от двигателя б/у. Это также мотор, бывший в употреблении, но от обычного б/у с разборки его отличают следующие факторы:

Автомобиль, на котором стоял этот мотор, не имел пробега по России, то есть эксплуатировался в условиях, менее агрессивных с точки зрения климата и дорожного покрытия
Снят с авто, у которого пострадали другие детали, но мотор не поврежден и протестирован на работоспособность
Разборка сделана квалифицированными специалистам
Вводится в страну законным путем, по контракту (отсюда и название), сопровождается полным пакетом документов, подтверждающих легальность товара
Не вскрывался и не подвергался ремонту

Внимание! Если двигатель, даже при соблюдении первых трех пунктов, ремонтировался, то он получает иной статус – восстановленный, и его цена должна быть ниже. Чтобы сократить риск ошибки при покупке, обязательно внимательно проверьте:

целостность заводского герметика
цвет (чаще всего серого цвета, черный или цветной может быть признаком того, что мотор вскрывали)
состояние крепежных деталей (после откручивания остаются царапины)
наличие масляных потеков (следов масла не должно быть под клапанной крышкой, головками блока, коллекторами и т.д.)
номер двигателя (при отсутствии номера, убедитесь, что в грузовой таможенной декларации написано – «б/н»; в противном случае, например, если номер удален механическим путем, двигатель покупать не рекомендуется

Капремонт двигателя Субару: кому рекомендуем, как проводим

Субару на Лихоборке существует с 1996 года, и помимо ремонта мы многие годы занимаемся поставкой запчастей, в том числе контрактных. Нам известны обе стороны медали, и с уверенностью можно сказать: каждый случай требует индивидуального решения. Для начала нужно сопоставить остаточную стоимость автомобиля и затраты на его восстановление, и только после этого делать выбор.

Сегодня мы не говорим о текущем и среднем ремонте, которые подразумевают устранение небольших неисправностей, в процессе которых двигатель разбирается частично и производится замена изношенных деталей.

Речь идет о капитальном ремонте «родного» двигателя, который требует полной разборки и восстановления всех эксплуатационных характеристик. Мы принципиально не станем предлагать нашим клиентам полномасштабный ремонт, если абсолютно очевидно, что затраты на запчасти плюс работы обойдутся значительно выше стоимости приобретения контрактного мотора.
В частности, нецелесообразно ремонтировать двигатель бюджетного серийного авто, у которого окончательно выработан ресурс. А вот для такого же недорогого автомобиля с простым движком, но небольшим пробегом, напротив, ремонт рекомендуется. Тут и работы просты, и цена ремонта двигателя невысока.

Что касается дорогих престижных машин со сложными многоцилиндровыми агрегатами, тут все не так просто. С одной стороны, восстановление родного мотора встанет в копеечку. С другой, есть, как минимум, 2 причины отказаться от установки контрактного движка:

Не всегда возможно быстро найти соответствующую замену для несерийной модели
Есть опасность получить «левый» товар, так как вам неизвестна истинная истории автомобиля – пробег, реальная страна эксплуатации авто, юридическая чистота и т.д.

Из каких шагов строится капремонт:

демонтаж двигателя, полная разборка, очистка всех компонентов
определение степени износа деталей
проведение дефектовки (выявление неисправностей и отклонений от нормы – трещин, неверных зазоров, нарушения геометрии трущихся деталей и др.)
ремонтные работы (расточка и шлифовка цилиндров, реставрация или замена распредвала, замена поршней, колец, клапанов, шатунных и коренных вкладышей, сальников, подшипников и еще многого другого)
сборка и монтаж двигателя
заливка технических жидкостей, обкатка и регулировка

Все за и против. Поставщики против автосервисов

Мнения о том, что лучше – ремонт или установка контрактного двигателя – расходятся. Отчасти это происходит, потому что представители разных лагерей защищают собственные интересы.

Некоторые автосервисы настойчиво предлагают сделать капитальный ремонт двигателя автомобиля, так как это более выгодная для исполнителя услуга. Они пугают автовладельцев тем, что покупка контрактника делается вслепую. Неизвестно, на каком авто использовался этот мотор, сколько километров пробежал автомобиль, кто сидел за рулем, каков был стиль вождения и так далее. То есть, нет никакой гарантии, что покупка окажется удачной. Впрочем, это вопрос везения, и многие остаются довольны, купив на вторичном рынке вполне жизнеспособный агрегат.

Продавцы запчастей, в свою очередь, расхваливают свои услуги и скептически отзываются о капремонте, упирая на его высокую стоимость, продолжительность и «криворукость» мастеров в автосервисах.

Но негативный опыт имеет место и в том, и в другом случае. Единственно верного решения не существует, но обладая полной информацией, проще найти оптимальный для вас вариант.

Основные проблемы при покупке контрактных моторов Субару:

недобросовестный поставщик (цена выше первоначально заявленной; низкий остаточный ресурс; нелегальная продукция – мотор от угнанного транспортного средства)
отсутствие гарантии (являясь б/у, этот товар не попадает под «Закон о защите прав потребителей», поэтому выданная продавцом «Гарантия» не имеет юридической силы, и можно лишь надеяться на его порядочность)
невозможность проверить реальное состояние мотора (даже самый надежный продавец не может гарантировать качество, так как для его оценки двигатель нужно полностью разобрать, что нарушает заводскую герметичность, снижая стоимость)

С какими проблемами можно столкнуться, сделав выбор в пользу капитального ремонта двигателя Субару:

Читайте также: