Как поддомкратить двигатель лачетти

Обновлено: 15.05.2024

Снятие и установка двигателя

1. Снимите предохранитель топливного насоса.
2. Запустите двигатель. После остановки двигателя проверните коленвал двигателя в течение 10 секунд, чтобы стравить давление в топливной системе.
3. Снимите капот.
4. Слейте моторное масло.
5. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
   
   
   увеличитьобозначения
   
6. Отсоедините выходной шланг воздухоочистителя от корпуса дроссельной заслонки и корпуса воздухоочистителя.
7. Отсоедините трубы сапуна от крышки газораспределительного механизма.
8. Снимите изгибающийся вспомогательный приводной ремень.
9. Снимите правое переднее колесо.
10. Снимите брызговик ниши переднего правого колеса.
    
    
    увеличитьобозначения
    
11. Слейте охлаждающую жидкость двигателя.
12. Снимите радиатор системы охлаждения и вентиляторы системы охлаждения.
13. Отсоедините верхний шланг радиатора от корпуса термостата.
14. Отсоедините обратный шланг рулевого управления с усилителем от насоса рулевого управления с усилителем.
15. Отсоедините напорный шланг рулевого управления с усилителем от насоса рулевого управления с усилителем.
16. Отсоедините электрический разъем на катушке системы непосредственного зажигания (dIs) и зажим соединения на корпус электронного модуля управления (ЕСМ) на впускном коллекторе и стартере.
    
    
    увеличитьобозначения
    
17. Отсоедините разъем датчика кислорода (О2), если имеется.
18. Отсоедините разъемы жгутов топливной форсунки.
19. Отсоедините разъемы датчиков МАТ, МАР.
20. Отсоедините разъем датчика положения дроссельной заслонки (tps).
21. Отсоедините разъем регулятора напряжения генератор и силовой провод.
22. Снимите винт зажима электрического жгута.
    
    увеличитьобозначения
    
23. Отсоедините все необходимые вакуумные линии, включая вакуумный шланг усилителя тормозов.
24. Отсоедините подающий топливопровод от топливной рампы.
    
    
    увеличитьобозначения
    
25. Отсоедините трос дроссельной заслонки от корпуса дроссельной заслонки и кронштейна впускного коллектора.
26. Отсоедините шланг охлаждающей жидкости расширительного бачка от корпуса дроссельной заслонки.
27. Отсоедините выпускной шланг нагревателя от трубы охлаждающей жидкости.
28. Отсоедините впускной шланг нагревателя от головки цилиндров.
29. Отсоедините шланг охлаждающей жидкости расширительного бачка от трубы охлаждающей жидкости.
30. Отсоедините нижний шланг радиатора от трубы охлаждающей жидкости. Отсоедините провод зажима электромагнитного реле "s" стартера. Снимите компрессор кондиционирования воздуха, если имеется.

1. Установите двигатель в моторный отсек.
2. Совместите направляющие штыри двигателя с коробкой передач с главной передачей в сборе.
3. Установите винты корпуса картера коробки передач с главной передачей в сборе.

Как поддомкратить двигатель лачетти

8. . и ключ для гаек колес.

9. Установите лапу домкрата в специально предусмотренные места, расположенные на порогах кузова вблизи каждого колеса.

Место установки домкрата под порог кузова обозначено насечками. Ребро порога должно находиться над пазом лапы домкрата.

На домкрат наклеена табличка с указаниями для установки его под автомобиль.

При пользовании домкратом на мягком грун­те подкладывайте под основание домкрата брус или доску.

10. Вставьте хвостовик воротка в прямо­угольное отверстие ключа для гаек колес..

11. . а его изогнутый конец в проушину силового винта домкрата.

Так выглядит подготовленный к работе домкрат.

12. Вращая вороток домкрата по часовой стрелке, раздвиньте домкрат таким образом, чтобы ребро порога вошло в паз лапы домкрата, установленного перпендикулярно опорной поверхности.

13. Если вы поднимаете автомобиль для замены колеса, то перед началом подъема ослабьте на пол-оборота затяжку гаек крепления колеса. Выньте из багажника за­пасное колесо. После подъема автомобиля извлекать его будет небезопасно.

14. Вращая вороток домкрата по часовой стрелке, приподнимите кузов.

15. Прежде чем окончательно поднять автомобиль домкратом на требуемую высоту, еще раз проверьте, не накренился ли домкрат в какую-либо сторону.

По возможности не работайте под автомобилем, поднятым на домкрате, но если без это­го не обойтись, установите под кузов допол­нительные опоры.

Дополнительные опоры следует устанавли­вать только под специально предназначен­ные для подъема автомобиля места.

Между опорой и кузовом автомобиля подло­жите резиновую или деревянную прокладку. Устанавливайте треногую опору таким образом, чтобы две ее ножки были со стороны кузова автомобиля, а одна - снаружи.

16. После использования уложите домкрат, инструменты и крышку пола багажного отделения.

Chevrolet Lacetti 5D 096 › Бортжурнал › Замена правой гидроопоры двигателя (очередное ТО).

Подошло время очередной замены масла — как обычно, был куплен стандартный (для меня) набор расходников:
Моторное масло Idemitsu — 30021326746;
масляный фильтр GM — 95509857;
воздушный фильтр Fortech — FA035;
салонный фильтр Fortech — FS007;

Специально для любителей экономить на салонных фильтрах — фото старого и нового (интервал замены около 3750км):

Так же, визуально осмотрел прокладку КК, которую заменил на прошлом ТО — 7500км всё сухо!
Но, скажем так, я поддался модной тенденции — ко мне едет алюминиевая клапанная крышка! ))
Да, да. — Вы не ослышались… но об этом позже, в дугой записи!

Вот вроде бы и всё! И это была бы обычная замена масла и обычная неинтересная запись, если бы не одно НО.

Во время стоянки на светофорах на холостом ходу я всё чаще начал ощущать своей пятой точкой вибрацию авто — сразу было понятно, что начинает умирать какая-то из опор двигателя.
В сервисе определили, что причина вибраций правая опора двигателя!

И вот тут началось самое интересное — оригинальная гидроопара GM 96550235 стоит 4400руб!
Начал смотреть аналоги, но по отзывам понял, что почти все заменители ходят не долго, да по сути это никакие не гидроопоры, а простые резинометаллические демпферы, и функции динамического изменения жесткости они не имеют.

А вообще — что такое гидроопора двигателя? (немного теории).

Силовой агрегат крепится к кузову на эластичных опорах. Они поглощают вибрации, чтобы те не передавались на кузов и не становились источниками неприятного шума в салоне. Кроме того, опоры защищают мотор от резких ударов, когда машина движется по неровной дороге.
Наиболее распространенный и дешевый вариант – резинометаллические опоры. Название говорит само за себя: две пластины и резиновая проставка между ними. Иногда для большей жесткости внутри подушек устанавливают пружины, а для смягчения ударов – буферы. Такие довольно простые элементы эффективно гасят колебания далеко не во всем рабочем диапазоне двигателя.
Более гибко реагируют на изменение оборотов гидравлические опоры. На минимальных оборотах для эффективного гашения колебаний подушка должна быть мягкой. С ростом оборотов при движении автомобиля увеличивается амплитуда колебаний – в этом случае надо, чтобы подвеска двигателя стала жестче.
Принципом действия гидроопора напоминает обычные амортизаторы. Колебания гасит рабочая жидкость, перетекающая из одной камеры в другую. Они заполнены пропиленгликолем (в народе – антифриз). При малых перемещениях силового агрегата (работа мотора на холостом ходу) колебания сглаживает подвижная мембрана – мягкая опора демпфирует вибрации двигателя, передаваемые на кузов.
Растут обороты коленвала и скорость – вместе с ними увеличивается и амплитуда колебаний. Мембрана уже не справляется с возросшей нагрузкой, и в работу вступает дроссельное устройство. Под давлением жидкость через его каналы перетекает из верхней камеры в нижнюю – жесткость и энергоемкость опоры увеличиваются.

На помощь, как всегда, пришёл кандидат каталожных наук niyaz-kzn со своей записью под названием: Опоры двигателя Lacetti или детектив "Как купить оригинал за полцены".

Из записи Нияза я вычитал, что разницы между гидроопорами для двигателей 1.4/1.6л и 1.8л кроме как букв и полоски на штоке — никакой, но при этом оригинальная гидроопора для двигателей 1.8л стоит почти в два раза дешевле, чем для 1.4/1.6л!
Возможно (соглашусь с мнением Нияза), это потому что Лачиков с дигателем 1.8л намного меньше в наших краях, и спрос на них меньше…

Но ведь наверняка эти двигатели должны весить по-разному, и возможно, 1.8л должен весить намного больше?

Из сравнений характеристик моторов F16D3 / F16D4 и F18D4:
Вес (сухой, без навесного оборудования) — 112кг и 115кг соответственно, значит разница фактически отсутствует и можно спокойно брать гидроопору под двиг 1.8л, что я и сделал!

Замена опоры несложная: нужно снять корпус воздушного фильтра и поддомкратить двигатель, чтобы снять напряжение на шпильках крепления кронштейна к движку. После этого резьба шпилек не цепляется за металл кронштейна и он свободно снимается. Ну и открутить саму опору, держится она на четырёх болтах.

Так же, из записи Нияза, я узнал, что высота штока над корпусом новой оригинальной гидроопоры 96550235 равна 16мм, а на моей — 13мм. Вроде разница небольшая, но шток от руки средним усилием можно спокойно пошатать в стороны, когда на новой гидроопоре сдвинуть шток в стороны от руки очень сложно.

Как домкратить двигатель?

Я когда свой движок снимал, в потолок гаража вкрутил "кольцо для крепления лесов" фирмы Mungo. И за это колечко полиспастом с блок-стопом поднял. В одиночку. Самое сложное в этом деле - попасть между пустот в плите перекрытия. А уж обвязать двиг как хочешь можно, хоть в несколько слоёв. Если потолок деревянный - ещё проще. Два отверстия просверлить и верёвку вокруг балки перекинуть. А на верёвку блок.

Эт хорошо, если потолок прочный, а то проблем только прибавится. Уж лучше сварганить для этого разборную "козу" под самый потолок. А когда она временно будет не нужна, на ней можно будет ковры выбивать.

Эт хорошо, если потолок прочный, а то проблем только прибавится. Уж лучше сварганить для этого разборную "козу" под самый потолок. А когда она временно будет не нужна, на ней можно будет ковры выбивать.

Я когда свой движок снимал, в потолок гаража вкрутил "кольцо для крепления лесов" фирмы Mungo. И за это колечко полиспастом с блок-стопом поднял. В одиночку. Самое сложное в этом деле - попасть между пустот в плите перекрытия. А уж обвязать двиг как хочешь можно, хоть в несколько слоёв. Если потолок деревянный - ещё проще. Два отверстия просверлить и верёвку вокруг балки перекинуть. А на верёвку блок.

1й вариант, в модификации с доской-подставкой под опору мотора помимо доски под картер, только я не знаю как доступ у опеля снизу, т.е есть ли туда доступ.

домкрать под кпп около ДВС и не бойсяничего не сломаеться если подушки уже откручены

Я под картер домкратил, ничего ему не стало.

Оптимальный вариант.Причем можно домкратить машину за морду ,под стык опору ,морду опускаешь двиг от опор отходит,но еще и морда поднята -удобней ковыряться,но все по месту надо посмотреть,как удобно.

Если домкратить ДВС для замены подушек, то можно это делать по очереди, по одной, я так делал, и нет опасности что двиг на голову свалиться.

А зачем тебе бубен с оригиналом? Это мне может бубен с тоетой понадобится

Бубен нужен т.к. делать эту гинекологию буду в первый раз. Но есть опыт успешного изучения форума и, затем, самостоятельных побед над страшными ржавыми болтами, рулевыми сошками-валами и прочими "бензонасосами" без варварской резки лючка. Сил моих нет смотреть как на сервисе с меня будут брать тысячи RUR за элементарные телодвижения простыми ключами и кувалдами. alt="blog_00000447.jpg" width="100" height="70" />

Замена датчика положения распределительного вала Шевроле Лачетти

Датчик положения распредвала, или как его ещё называют датчик фаз, устанавливается на инжекторных двигателях и служит для обеспечения фазированного впрыска.

При его выходе из строя, на панели приборов загорается контрольная лампа Check Engine, и блок управления переходит в аварийный режим. Зачастую увеличивается время прокрутки стартера до запуска двигателя и не сильно увеличивается расход топлива.

На Шевроле Лачетти с двигателем 1.4 и 1.6 датчик фаз находится в передней части двигателя и крепится к головке блока цилиндров двумя винтами на 6 с головкой под ключ на 10.

Расположен датчик между шкивами распредвалов и считывает сигнал со шкива выпускного вала.

Для его замены, в первую очередь снимаем верхнюю шумопоглощающую крышку двигателя. Под ней, в районе шкивов распредвалов, видим провод в гофре, который между шкивов уходит вниз и заканчивается разъёмом. Это и есть провода к датчику распредвала. Но снимать штекер не спешим, потом объясню почему.

После этого снимаем корпус воздушного фильтра, открутив два винта, под ключ на 10 и на 13. И один хомут с патрубка дроссельной заслонки.

Затем снимаем верхнюю пластиковую крышку ГРМ. Она держится на четырёх винтах, под ключик на 10. Удобнее всего откручивать их маленькой трещоткой с короткой головкой.

Кроме этого по бокам и сверху крышку держат защёлки.

После снятия верхней части защиты ГРМ, смотрим на шестерни распредвалов и за ними видим две шляпки винтов, опять же под ключик на десять.

Далее у нас есть два пути. Для ленивых, который, естественно выбрал я и для нормальных людей.

Я, специально для отвинчивания этих болтиков подобрал ключик с головкой на шарнире, который идеально подошёл по длине для данного мероприятия. И им потихоньку, неспеша отвинчиваем болты.

Дело в том, что открутить их трещоткой не получится, так как короткая головка не достаёт (мешают шкивы) а длинная не помещается (мешает подушка двигателя).

Отсюда вытекает второй вариант замены. Домкратим двигатель, откручиваем и снимаем подушку и спокойно без неудобств трещоткой с длинной головкой откручиваем винты крепления датчика.

Затем берём датчик за провод с разъёмом и вытаскиваем вверх. Поэтому и не надо спешить снимать с него колодку с проводами.

Собираем, как пишут в книгах, в обратной последовательности. Надеваем разъём на новый датчик, за провод опускаем его на место и прикручиваем. Немного неудобно наживлять винты, но вполне возможно.

Ещё, не будет лишним прикрыть отверстия в нижнем кожухе ГРМ ветошью, чтобы туда не уронить болтики крепления датчика или другой крепёж. А то процедура может усложниться откручиванием шкива коленчатого вала и нижнего кожуха.

Если статья оказалась полезной, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал.

Особенности подъема автомобиля.

Собственно вопрос таков куда подставлять лапки подъемника? Если ставить по "мурзилке" загибаются края отмеченный на фото, если поставить в другое место есть вероятность помять сам порог. Либо отмеченная планка - усилитель как раз для защиты самого ребра порогов? На корейских лосях они вплотную к ребру стоят, явно заметно что за них и поднимали машину.

• Гости

надо посмотреть у себя вроде не было замятостей.

• Гости

• Гости

У AlexShi на сервисе такой новенький красивый подъемник ))
У нас после смены масла всё нормально.

• Гости

Прикрепленные файлы

• Марка автомобиля: Lacetti
• Объём двигателя: 1.4
• Тип КПП: МКПП
• Город Москва

Автомобильный подъемник представляет собой конструкцию, состоящую из опорной системы и механизма привода. При проектировании и изготовлении оборудования используются две компоновочные схемы:

Стоечные подъемники. Опорная система состоит из вертикальных колонн числом от одной до четырех, шарнирно закрепленных лап, механизма перемещения кареток и привода. Работает данное устройство следующим образом: автомобиль загоняется на площадку, лапы подводятся под пороги или иные силовые элементы кузова. Каретки поднимаются вдоль стоек, используя последние в качестве направляющих.
Ножничные или параллелограммные автоподъемники состоят из двух горизонтальных трапов с закрепленными под ними шарнирными конструкциями. Автомобиль устанавливается на платформе. Последние поднимаются путем подтягивания конца одного из двух соединенных посредине элементов при помощи гидравлической или гидропневматической системы.
Оборудование обоих типов различаются внутри своих групп по техническим характеристикам и конструктивными особенностями.

Назначение и функции
naznachenie-i-funktsii

Автомобильные подъемники применяется для поднятия на определенную высоту и удержания машин в таком положение в течение длительного времени. Предназначены для выполнения работ по устранению неисправностей и проведения регламентов.

Платформенные автоподъемники имеют дополнительную функцию и используются в качестве основания стенда, на котором производится регулировки углов установки колес.

Какой домкрат лучше

Эта статья не просто о том, какой домкрат лучше, а о том как выбрать домкрат, чтобы он Вас не подвёл в самый ответственный момент. Вот моя реальная история событий, после которых я понял, какой домкрат лучше!

Как известно, домкрат одна из немногих вещей, которая должна быть в багажнике любого автомобиля. При его отсутствии даже банальный прокол шины станет преградой к дальнейшему передвижению. Поэтому без домкрата вообще не стоит куда-либо выезжать.

Вот и у меня был старый механический одноногий домкрат, который я хотел уже давно заменить на новый, более надёжный и удобный. Но, как и большинство, столкнулся с проблемой выбора.

Читая статьи в интернете о том, какой же всё-таки домкрат выбрать, натыкался на одни и те же статьи с перечислением достоинств и недостатков того или иного вида домкратов без какой-либо конкретики и реальных советов.

Было решено разбираться самому, пробовать, примерять, не отходя от магазина и т.д. Механические одноногие и реечные я сразу отбросил, так как опыт их проблемной эксплуатации уже был. Поэтому выбор стоял между тремя основными видами домкратов:

• механический ромбовидный
• гидравлический бутылочный
• подкатной

Какой домкрат лучше выбрать

Все почему-то плевались в сторону ромбовидных домкратов и хвалили подкатные и бутылочные. Но и у них были свои существенные недостатки.

Бутылочный домкрат

• Перевозить его необходимо только в вертикальном положении
• Довольно высокий подхват, что делает невозможным установить его под автомобиль с низким клиренсом
• Когда-то такой домкрат был у моего отца и я помню, как было всё в масле и периодически приходилось менять манжеты и, соответственно, доливать это самое масло
• Маленькая высота подъёма (у односекционных)
• Довольно тяжёлый

Подкатной домкрат

• Стоит дороже всех остальных вместе взятых
• Занимает огромное пространство в багажнике
• На грязи и песке не подкатывается, а начинает приподнимать свою заднюю часть

Приехав в магазин, решил примерить каждый из вариантов. Начал с бутылочного. Выбрал с самым низким подхватом. Для чистоты эксперимента спустил переднее колесо. Домкрат влез тютелька в тютельку. Поднимает медленно, но уверенно.

Затем взял подкатной. Подкатился под авто без проблем и поднимает довольно быстро. Но занимает больше половины места в багажнике хэтчбека

Решил ещё одну ночь подумать и завтра решиться на покупку одного из этих двух вариантов.

На недавно отремонтированной дороге я благополучно влетел в яму и разрубал сразу две новых зимних покрышки. Об этом случае я поведал в статье боковой порез шины

Не буду описывать мои ощущения, оказавшись за пределами дороги в грязи под дождём в ужасный холод ночью с двумя уничтоженными покрышками.

Кстати, я в ту ночь был такой не один. Пока пытался решать, что делать, таких как я стало заметно прибавляться.

Было решено поставить запаску, а второе колесо на попутке отвести на шиномонтаж, по пути заехав в гараж и взять летнюю шину на замену.

Другие братья по несчастью с двумя пробитыми колёсами также оказались в безвыходном положении, потому что у них были бутылочные домкраты, от которых толку в этой ситуации не было никакого

Пришлось звонить знакомому, чтобы он привёз свой подкатной домкрат.

Спустя некоторое время домкрат был у меня. Но как оказалось, он также немного не влазил под авто. Пришлось поднимать машину руками, чтобы хоть немного его подсунуть.

Смогли поднять только, чтобы подсунуть под бордюру, чем благополучно погнули эту самую бордюру.

В общем, подкатным домкратом мы всё-таки смогли с боями и кучей мужиков поднять машинку на необходимую высоту для замены колеса.

Что мы имеем после этой ситуации? Одноногий домкрат сломался, бутылочный оказался бесполезным, подкатной погнул бордюру и только благодаря физической человеческой силе смог выполнить свою прямую обязанность.

На следующий день я первым делом купил новый домкрат. Какой? Простой механический ромбовидный домкрат грузоподъёмностью две тонны по цене в два раза дешевле бутылочного и в четыре раза подкатного!

Спустил два колеса и спокойно подсунул его под авто.

Приличная грузоподъёмность предаёт дополнительную уверенность

Вес домкрата всего 3 кг., а высота подъёма позволяет поднять авто на необходимую высоту даже когда домкрат установлен в низменности

Опорная часть прочная и не маленькая

Ну и, конечно же, лежит себе в уголку багажника и никому не мешает

Как домкратить автомобиль

Каждый автовладелец заботится о своём авто, а особенно о кузове. Я тоже не исключение и меня очень беспокоило грубое воздействие домкрата на кузов.

Поэтому уже много лет мне служит вот этот брусок, который я всегда вожу с собой в нише запасного колеса

Как видно, я сделал пропил под ребро бордюры

Благодаря этому кузов не гнётся и не царапается. Очень удобно и практично

К домкрату, кстати, идёт в комплекте ручка для подъёма и опускания

Желаю и Вам сделать правильный выбор и обзавестись домкратом, который будет Вам служить верой и правдой!

Разборка и ремонт двигателя

1. Снимите головку цилиндров с присоединенным впускным и выпускным коллектором.
2. Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости
3. Снимите винты теплоизоляционного щитка выпускного коллектора.
4. Снимите теплоизоляционный щиток выпускного коллектора.
5. Снимите стопорные гайки выпускного коллектора в указанной последовательности.
6. Снимите выпускной коллектор.
7. Снимите прокладку выпускного коллектора.
8. Снимите штырь выпускного коллектора.
   
   увеличитьобозначения
   
9. Снимите крепежные винты корпуса термостата.
10. Снимите узел корпуса термостата.
11. Снимите стопорные винты топливной рампы и узел топливной рампы.
    
    
    увеличитьобозначения
    
12. Снимите стопорные гайки и стопорные винты впускного коллектора в указанной последовательности.
13. Снимите впускной коллектор.
14. Снимите штыри впускного коллектора.
    
    увеличитьобозначения
    
15. Снимите крепежные винты катушки системы непосредственного зажигания (dIs).
16. Снимите катушку dIs с присоединенными проводами зажигания.
17. Снимите винты крепежного кронштейна катушки dIs.
18. Снимите крепежный кронштейн катушки dIs.
19. Снимите винты адаптера электрического клапана рециркуляции выхлопных газов (eЕgr).
20. Снимите адаптер клапана eЕgr.
21. Снимите прокладку адаптера клапана eЕgr.
22. Снимите свечи зажигания.
    
    
    увеличитьобозначения
    
23. Снимите винты головки распределительного вала постепенно и в указанной последовательности для каждой головки распределительного вала.
    
    увеличитьобозначения
    
24. Снимите головки впускного распределительного вала. Выберите правильную позицию для установки.
25. Снимите впускной распределительный вал.
26. Снимите приспособления для регулировки толкателя впускного клапана.
27. Снимите головки выпускного распределительного вала. Выберите правильную позицию для установки.
28. Снимите выпускной распределительный вал.
29. Снимите приспособления для регулировки толкателя выпускного клапана.
    
    увеличитьобозначения
    
30. Сожмите пружины клапана при помощи устройства сжатия пружины клапана Km–348 и адаптера Km–653.
31. Снимите клинья клапана.
32. Снимите устройство сжатия пружины клапана Km–348 и адаптер Km–653.
33. Снимите крышки пружины клапана.
34. Снимите пружины клапана. Выберите исходное положение для монтажа пружин клапана.
    
    увеличитьобозначения
    
35. Снимите клапаны. Выберите исходное положение для монтажа клапана.
36. Снимите уплотнения штока клапана.

Проверка головки цилиндров

1. Почистите уплотнительные поверхности.
2. Проверьте прокладку головки цилиндров и сопрягаемые поверхности на утечку, коррозию и прорыв газов.
3. Проверьте головку цилиндров на трещины.
4. Проверьте длину и ширину головки цилиндров, используя щуп и проверочную линейку.
5. Проверьте уплотнительные поверхности на деформацию и искривление. Уплотнительные поверхности головки цилиндров должны быть плоскими на протяжении не менее 0,050 мм (0.002 inch).
   
   увеличитьобозначения
   
6. Измерьте высоту головки цилиндров от уплотнительной поверхности до уплотнительной поверхности. Высота головки цилиндров должна быть от 134.08 до 134.23 мм. Если высота головки цилиндров меньше 134,08 мм, замените головку цилиндров.
7. Проверьте резьбовые отверстия на повреждения.
8. Проверьте седла клапанов на чрезмерный износ и места пережога.

Проверка клапанов

1. Проверьте упор штока клапана на износ.
2. Проверьте канавки клиньев клапана и канавки масляного уплотнения на сколы и износ.
3. Проверьте клапаны на пережоги и трещины.
4. Проверьте шток клапана на неровности и царапины.
5. Проверьте шток клапана. Шток клапана должен быть прямым.
6. Проверьте фаску клапана на наличие канавок. Если канавка так глубока, что перешлифовка фаски клапана может привести к острым краям, замените клапан.
   
   увеличитьобозначения
   
7. Проверьте пружину клапана. Если конец пружины клапана не параллельны, замените пружину клапана.
8. Измерьте высоту пружины клапана. . Если высота пружины клапана не соответствует техническим характеристикам, замените пружину клапана.
9. Проверьте седло механизма поворота клапана на износ или сколы. Замените, если необходима.

1. Почистите головку цилиндров.
2. Почистите направляющие клапана.
3. Почистите все резьбовые отверстия.
4. Почистите клапаны от сажи, масла и нагара.

Капитальный ремонт головки цилиндров

1. Смажьте шток клапана мелкозернистой пастой.
2. Равномерно поднимите клапан с седла при помощи имеющегося в продаже инструмента для заточки клапанов, чтобы распределить пасту.
   
   увеличитьобозначения
   
3. Проверьте контактный рисунок на головке клапана и головке цилиндров.
4. Почистите клапаны, направляющие клапана и головку цилиндров.

1. Убедитесь, что на конусе тарелки клапана нет пережогов.
2. Клапан можно переточить не более двух раз. Не затачивайте торец штока клапана.
3. Угол фаски клапана составляет 45 градусов.
4. Проверьте высоту блока впускных и выпускных клапанов.

Измерьте диаметр направляющей клапана, используя измеритель mKm-571-b и имеющийся в продаже внутренний микрометр.


увеличитьобозначения

1. Установите головку цилиндров на деревянную колоду.
2. Отрежьте седла впускного и выпускного клапанов, используя бородок Km–340–7 следующим образом:
   • Седло клапана - А 45-градусная поверхность, используя режущий инструмент Km–340–13.
   • Верхний корректировочный угол - А 30-градусная поверхность, используя режущий инструмент Km–340–13.
   • Нижний корректировочный угол - А 60-градусная поверхность, используя режущий инструмент Km–340–26.
3. Почистите стружку от головки цилиндров.

• Впуск: от 1,17 до 1,57 мм (от 0.046 до 0.062 inch).
• Выпуск: от 1,4 до 1,8 мм (от 0.055 до 0.071 inch).

1. Установите уплотнения штока клапана.
2. Смажьте штоки клапана моторным маслом.
3. Осторожно установите клапаны в их исходное положение. Не повредите уплотнения штока клапана.
4. Установите пружины клапана в их исходное положение.
5. Установите крышки пружины клапана.
   
   увеличитьобозначения
   
6. Сожмите пружины клапана при помощи устройства сжатия пружины клапана Km–348 и адаптера Km–653.
7. Установите клинья клапана.
8. Снимите устройство сжатия пружины клапана Km–348 и адаптер Km–653.
   
   увеличитьобозначения
   
9. Смажьте приспособления для регулировки толкателя клапана моторным маслом.
10. Установите приспособления для регулировки толкателя клапана.
    
    
    увеличитьобозначения
    
11. Установите впускной распределительный вал.
12. Установите головки впускного распределительного вала в их исходное положение.
13. Установите выпускной распределительный вал.
14. Установите головки выпускного распределительного вала в их исходное положение.
15. Установите винты головки распределительного вала.
16. Затяните постепенно винты головки распределительного вала в указанной последовательности для каждой головки распределительного вала.

Коленчатый вал

1. Снимите двигатель.
2. Снимите винты маховика или гибкой пластины.
3. Снимите маховик или гибкую пластину.
   
   
   увеличитьобозначения
   
4. Снимите задний сальник коленчатого вала.
5. Установите двигатель на стенд для капремонта двигателя Km-412.
   
   
   увеличитьобозначения
   
6. Снимите винты верхней и нижней передней крышки приводного ремня газораспределительного механизма
7. Снимите верхнюю и нижнюю переднюю крышку приводного ремня газораспределительного механизма
   
   
   увеличитьобозначения
   
8. Слегка ослабьте стопорные винты водяного насоса.
   
   
   увеличитьобозначения
   
9. Проверните водяной насос, используя регулировочный механизм приводного ремня газораспределительного механизма j-42492, чтобы ослабить натяжение приводного ремня газораспределительного механизма.
10. Снимите винты крышки свечей зажигания.
    
    
    увеличитьобозначения
    
11. Отсоедините шланг вентиляции двигателя с крышки газораспределительного механизма.
12. Отсоедините крышку маслоналивной горловины.
13. Снимите винты крышки свечей зажигания.
14. Снимите крышку свечей зажигания.
15. Отсоедините провода зажигания от свечей зажигания.
16. Снимите гайки крышки газораспределительного механизма.
17. Снимите шайбы крышки газораспределительного механизма.
18. Снимите крышку газораспределительного механизма и прокладку крышки газораспределительного механизма.
    
    
    увеличитьобозначения
    

1. Смажьте коренные подшипники моторным маслом.
2. Установите верхние коренные подшипники в блок цилиндров.
   
   
   увеличитьобозначения
   
3. Установите коленчатый вал.
4. Установите нижние коренные подшипники в крышки подшипников.
5. Проверьте осевой люфт коленчатого вала с установленными коренными подшипниками.
6. Проверьте допустимый осевой люфт коленчатого вала.
   
   
   увеличитьобозначения
   
7. Когда коленчатый вал установлен в передние и задние коренные подшипники, проверьте среднюю шейку коленвала на допустимую эксцентричность (биение).
   
   
   увеличитьобозначения
   

Как прокачать гидроусилитель руля своими руками: простая инструкция

Можно ли ездить с низким уровнем жидкости гидроусилителя

Появившаяся в системе гидроусилителя течь проявляет себя всегда одним и тем же образом поэтапно.

На первом этапе при незначительной нехватке масла во время поворота рулевого колеса в подкапотном пространстве появляется звук, напоминающий вой или зуд. Звук возникает только при выключенном двигателе, постепенно сходя на нет по мере прогрева мотора. Руль вращается еще достаточно легко.

Второй этап снижения уровня характеризуется уже неутихающим гулом, в том числе, когда двигатель хорошо прогрет. Гул также слышен при повороте руля, но поворачивается руль немного тяжелее.

Наконец, на третьем этапе рулевое колесо становится еще более тугим, а звуки из-под капота пропадают. Это говорит о том, что вся жидкость уже покинула систему гидроусилителя. Убедиться в этом можно, просто открыв крышку бачка и заглянув внутрь.

Помните! Отсутствие масла в гидроусилителе руля выведет из строя насос, даже если проехать всего 5 км.

Для работы совсем без масла насос ГУРа не предназначен, и чаще всего повреждается (задирается) его роторная пара, отремонтировать которую уже не получится. Единственное решение проблемы в данном случае – покупка нового насоса, стоимость которого, как правило, варьируется в пределах 10-18 тысяч рублей и даже выше. Значительно дороже будет стоить установка двухконтурного насоса на автомобиль с гидравлической подвеской. Здесь за новый агрегат придется выложить от 30 до 100 тысяч рублей.

В такой ситуации лучше воспользоваться услугой эвакуатора. Можно попробовать заливать жидкость в резервуар ГУРа до минимального уровня и передвигаться таким образом, периодически доливая запас масла по мере опустошения бачка. Однако запаса может не хватить, и тогда остается только ждать эвакуатор.

На первых двух этапах, невзирая на низкий уровень жидкости в бачке гидроусилителя, еще есть возможность ехать своим ходом, ориентируясь на звук и податливость руля. Пока рулевое колесо окончательно не стало тугим, а звук еще сопровождает его вращение, в системе еще имеется достаточное количество масла для работы насоса.

Может случиться такое, что вся жидкость из гидроусилителя вытекла, а вызвать эвакуатор нет возможности. При этом, даже долив до минимального уровня, не спасает ситуацию. Здесь, дабы не повредить насос, его следует полностью отключить. Привод насоса ГУРа во многих автомобилях осуществляется отдельным ремнем. Соответственно, для остановки насоса этот ремень следует аккуратно перерезать, убедившись предварительно, что ремень приводит в движение только данный агрегат, и никакие другие механизмы не пострадают.

Езда с отключенным насосом допускается. Но проехать в таком режиме можно не более 500 км со скоростью не выше 45 км/ч. Руль будет вращаться туго, поэтому желательно ехать по возможности прямо, без крутых поворотов. Езда на расстояние более 500 км в аварийном режиме недопустима – это приведет к выходу из строя рулевой колонки.

Но что делать, если насос путем снятия ремня не отключается? В таком случае можно попробовать замкнуть масляный контур насоса, пустив шланг с его выхода обратно в бачок гидроусилителя. Жидкость начнет циркулировать в насосе, минуя рулевую колонку, которая будет работать в описанном выше аварийном режиме. Соответственно, ехать можно, строго соблюдая указанные требования.

Замена масла в ГУР

Что интересно – большинство производителей автомобилей никак не регламентирует периодичность замены масла в ГУРе. В таких случаях лучше полагаться на многолетний опыт специалистов. Механизм усилителя очень чувствительный, и сразу же реагирует на любые изменения качества масла – так что периодически его все же необходимо менять.

Если периодичность замены не указана в инструкции к транспортному средству – рекомендуется производить ее примерно каждые 20-30 тыс. км пробега (естественно, в том случае, если раньше она не потребуется из-за каких-либо проблем).

Причинами, по которым масло следует сменить, является его потемнение и/или появление запаха гари.

Прежде чем приступать к описанию процедуры, следует отметить, что экономить на масле для ГУРа настоятельно не рекомендуется – механизм весьма «привередливый», и к дешевым второсортным маслам относится очень плохо. Идеальный вариант – это использовать масло, которое рекомендует производитель Вашего автомобиля. Ну или на крайний случай – Dexron 3 (можно назвать его универсальным вариантом). В крайних случаях (к примеру, если в дороге произошла неполадка, и система дала течь) в бачок можно долить трансмиссионного или моторного масла – это поможет Вам доехать до ближайшего автосервиса. Однако долго ездить с таким «коктейлем» не рекомендуется – лучше всего сразу ехать в мастерскую и полностью менять масло уже там.

Ну а теперь перейдем непосредственно к описанию процедуры:

1. Попускаем хомуты, которые имеются на патрубках бачка (на всасывающем и на возвратном) и подвигаем их в сторону.
2. Откручиваем крепежи бачка.
3. Подготавливаем подходящую тару для слива (минимум на 2 литра) и застилаем все приводы под капотом. Ну и под рукой полезно иметь чистую ветошь – при таких операциях масло обязательно куда-нибудь – да капнет.
4. Наклоняем бачок и снимаем с него возвратный патрубок. Держите наготове ветошь – из патрубка сольются остатки жидкости.
5. Сливаем масло из бачка в приготовленную тару.
6. Патрубок отсоединяем от насоса и снимаем бачок. Если есть время и желание – настоятельно рекомендуется вымыть емкость и дать ему просохнуть – воды в системе быть не должно ни в коем случае.
7. Устанавливаем бачок на место.
8. Надеваем на насос встасывающий патрубок.
9. На штуцер бачка надеваем возвратный патрубок, а на него надеваем любой шланг подходящего диаметра и опускаем его в тару.
10. Приподнимаем переднюю часто автомобиля с помощью домкрата – чтобы они могли свободно поворачиваться.
11. Заливаем масло до максимальной отметки.
12. Не заводя мотор, прокручиваем автомобиль до упора в обе стороны. При этом из возвратного патрубка будет сливаться старое масло из системы, а из бачка – в нее будет поступать новое. Продолжаем поворачивать рулевое колесо до тех пор, пока из возвратного патрубка не польется «свежее» масло.
13. Закрепляем бачок.
14. Закрепляем выходной патрубок, накидываем и закручиваем все хомуты.
15. Доливаем масло до максимальной отметки – часть его уйдет в систему, и уровень в бачке немного опустится.
16. Запускаем мотор и несколько раз поворачиваем руль до упора в обе стороны. При этом уровень масла в бачке опять немного снизится – так что после этого заглушаем двигатель и доливаем масло.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Приступать к замене масла в автомобиле работник должен только после того, как автомашина будет очищена от грязи (снега) и вымыта. 3.2. После постановки автомобиля для замены масла необходимо проверить его торможение стояночным тормозом, отключение зажигания, установление рычага переключения передач (контролера) в нейтральное положение, наличие противооткатных упоров (башмаков) не менее двух под колеса. 3.3. Во время производства работ по замене масла в автомобиле пользоваться открытым огнем и курить запрещается. 3.4. Работы по замене масла в автомобиле снизу вне смотровой канавы, эстакады или подъемника производить только на лежаке. 3.5. Для безопасного перехода через смотровые канавы, а также для работы спереди и сзади автомобиля необходимо пользоваться переходными мостиками, а для спуска в смотровую канаву – специально установленными для этой цели лестницами. 3.6. Все работы по замене масла в автомобиле необходимо производить при неработающем двигателе. 3.7. Перед пуском двигателя следует убедиться в отсутствии людей под автомобилем, вблизи вращающихся частей двигателя и в установлении рычага переключения передач (контролера) в нейтральное положение. 3.8. Слив отработанного масла из двигателя автомобиля необходимо производить в специальную тару, исключая его разбрызгивание и перетекание. 3.9. Удалять разлитое масло или топливо необходимо с помощью песка или опилок, которые затем собрать в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками, установленные вне помещения. 3.10. Необходимо правильно подбирать размер гаечного ключа, преимущественно пользоваться накидными и торцевыми ключами, а в труднодоступных местах – ключами с трещотками или шарнирной головкой. 3.11. При работе электроинструментом напряжением более 42 В необходимо пользоваться защитными средствами (диэлектрическими резиновыми перчатками, калошами, ковриками), выдаваемыми совместно с электроинструментом. 3.12. Подключать электроинструмент к сети при неисправном штепсельном разъеме запрещается. 3.13. При прекращении подачи электроэнергии или перерыве в работе необходимо отсоединять электроинструмент от электросети. 3.14. Использованный обтирочный материал необходимо убирать в специально установленный для этой цели металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой. 3.15. При попадании на спецодежду бензина (другой легковоспламеняющейся жидкости), запрещается пользоваться открытым огнем, курить. 3.16. Работнику при замене масла в автомобиле ЗАПРЕЩАЕТСЯ: — выполнять работы под автомобилем или агрегатом, вывешенном только на подъемном механизме (кроме стационарных электрических подъемников) без подставки козелков или других страхующих устройств; — использовать случайные подставки и подкладки вместо специального дополнительного упора; — работать с поврежденными или неправильно установленными упорами; — переносить электрический инструмент, держа его за кабель, а также касаться рукой вращающихся частей до их остановки; — хранить на рабочем месте промасленные обтирочные материалы; — хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными; — мыть агрегаты, узлы, детали автомобиля легковоспламеняющимися жидкостями; — загромождать проходы и выходы из помещений материалами, оборудованием, тарой и т.п.; — хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива и смазочных материалов на месте ремонта; — устанавливать прокладки между звеном ключа и гранями гаек, болтов, а также наращивать ключи трубами или другими предметами.

Замена ГУР Лачетти: процесс, описание, фото, инструкция

Некоторые автомобилисты сталкивались с тем, что насос ГУРа начинал сильно шуметь на Chevrolet Lacetti. Это может быть связано с неисправностями подшипника, либо же сальника.

Многие автомобилисты ограничиваются тем, чтобы снять просто насос и поменять подшипники сальник автопроизводитель рекомендует менять насос в сборе. Средний межсервисный интервал работы насоса ГУРа Chevrolet Lacetti составляет где-то 150000 км.

В этой статье рассмотрим, как самостоятельно поменять насос ГУРа на Chevrolet Lacetti.

Видеоматериал подробно расскажет и покажет, как заменить насос ГУРа на Chevrolet Lacetti

Читайте также:

  
• Какое масло заливать в двигатель ситроен с кроссер
  
• Как установить двигатель от т 40 на уаз
  
• Замена грм на митсубиси аутлендер 2 литра
  
• Выключите двигатель заниженное давление масла ауди
  
• Когда меняется цепь грм на киа соренто