Как поднять давление в двигателе уаз 402

Обновлено: 16.05.2024

Какое должно быть давление масла 402 двигатель

2-сними голову, сбей поперечную рулевую тягу, отусти подушки, поддомкрать двиг. за картер сцепления, поддон снимется. дальше понятно. гильзы бывает закисают и выбиваются плохо, нужна оправка. если решишь снимать колено, то проще вынуть мотор.1-попр. маслонасос поменять.

skorikoffx199xp, 10 мая 2011, 21:56

доброго времени суток всем! проблема у меня такая может кто подскажет, накрылся на волге змз402 лопнул блок, поставил другой такой же (кот в мешке) завел давление масла на холодном 3,2 прогретый 0,4 можно ли поднять давление нетратя много времени и денег чтобы мотор Прожил хотя бы месяц и реально ли поменять гильзы, поршня не снимая Мотор с машины БОЛЬШОЕ МЕРСИ!

У меня была та же песня с давлением масла. Даже мысли появлялись про убитые вкладыши, капремонт и т. п. Товарищ посоветовал поменять датчик давления. Они, сказал, недолговечны. Поменял и давление ниже тройки показывает только летом в жару и когда едешь долго (но не меньше двух). Попробуй поменяй, он до 200 рублей стоит. Может причина в нём?

спосибо! завтра попробую все варианты чё выйдет напишу вДруг кому пригодиться

Лада Нива 2131М Nissan Patrol

Снять двигатель и поменять поршневую намного проще и удобней, чем корячиться под машиной и прыгать из ямы и в яму постоянно, больше намучишься. И почему всего на месяц?

skorikoffx199xp, 10 мая 2011, 21:56

Пришлось менять гильзы, поршня с кольцами на М-412. При этом картер не вскрывал. Гильзы «раскачал» и поднял. Пальцы «выкрутил» с промоцию шпильки и гаечного ключа. О качественном ремонте вопрос не стоял. Была задача, уменьшить расход масла (1,0 Л на тысячу), и как говорят – сколько походит. Коленчатый вал был «молодым». Расход масла, за счет новых колец, резко сократился. Остальное все с пробегом сто тысяч. 17 тысяч прошел без замечаний, потом не знаю, отдал в работу (ИХ 2715 – пирожок, каблучок), три года видел на ходу.

Renault Megane Экстрим

У него давление масла низкое, при чем тут поршневая, шейки коренные шлифовать под ремонтный размер и вкладыши новые ставить, хотя может быть действительно датчик врет или маслозаборник картера грязью забит.

Подбор товаров по проблематике

Двигатель

Если контрольная лампочка давления масла, расположенная на приборной панели, постоянно мигает – это сигнал пониженного уровня давления масла в моторе. В случае если лампочка продолжает мигать даже после полноценного прогрева двигателя, можете быть уверенны в правильности диагноза – уровень давления масла в моторе ниже нормы.

В чем причины пониженного давления масла и как их устранить?

Одной из наиболее часто встречающихся причин пониженного давления масла в двигателе являются увеличенные зазоры между шатунными шейками и вкладышами. Дело в том, что масляный насос не способен создавать необходимый уровень давления из-за отложений на внутренних поверхностях насоса, изнашивания последних, а также загрязнения сетки маслоприёмника. Решить проблему можно, добавив в систему смазки средство Atomex Complex Oil Treatment – антидымную присадку с содержанием ревитализанта. Кроме того, в систему смазки необходимо залить очиститель масляных систем моторов XADO VitaFlush, а потом проехать примерно 700-1000 км. Далее рекомендуется осуществить замену моторного масла вместе с фильтрующим элементом и в случае необходимости повторно внести одно из вышеупомянутых средств для повышения уровня давления и восстановления деталей.

После того, как свежее масло будет залито, нужно обработать двигатель ревитализантом для того чтобы устранить износ вкладышей и шеек коленвала и нормализировать уровень давления масла. Для этих целей необходимо подобрать гель-ревитализант, подходящий определенному типу двигателя.

Если низкий уровень давления масла вызван разжижением масла из-за горючего или охлаждающей жидкости, добавьте в разжиженное масло антидимную присадку ХАДО. Для этих целей идеально подойдут такие средства, как Atomex Complex Oil Treatment и Jet 100 Antismoke Additive.

УАЗ 469 › Бортжурнал › Потеря давления двигателя 402. Что делать?

Добрый день! Немного предыстории. Осенью был установлен новый масляный насос, так как на прогретом двигателе, на холостых горела лампа и двигатель глох, приходилось подгазовывать. С заменой все стало хорошо и проблем не было. Но на одной из покатушек я форсировал глубокую яму и в ней же застрял и заглох. Заглох уже в тот момент когда уровень жижи был примерно примерно посередине мотора. Кстати, у меня стоит шноркель, поэтому не особо переживал. НО уж не знаю каким образом, но в двигатель залилась грязь из лужи. До сих пор не пойму откуда, толи через масляный щуп он в самом низу, сейчас я поменял его на высокий.

Причины снижения давления масла и их устранение

Прежде всего следует отметить, что падение давления масла — это неисправность, которая является общей «болезнью» всех двигателей семейства ЗМЗ, независимо от их модели. Нет никаких особых нюансов, связанных с этой неисправностью и характерных для какого-то отдельного двигателя из семейства ЗМЗ. По этой причине ниже будут рассмотрены причины падения масляного давления в двигателе ЗМЗ-409, который на сегодняшний день является самым популярным в нашей стране. Здесь же следует сказать о том, что самой распространённой причиной падения давления масла является неверный коэффициент вязкости, он же SAE. Из-за этой ошибки водителя моторное масло в жаркую погоду может стать слишком жидким. Или наоборот, в сильный мороз оно может быстро загустеть. Поэтому прежде чем искать проблему в моторе, автовладельцу следует задать себе простой вопрос: а то ли масло я залил?

Резкое падение масла в моторе

Если в двигателе ЗМЗ резко пропадает давление масла, то это может произойти по двум причинам:

не закрывается редукционный клапан в масляном насосе. Если водитель редко меняет масло, оно вырабатывает свой ресурс. В нём появляется осадок и грязь, которая может попасть и в редукционный клапан, вызвав его заклинивание. Решение: слив старого масла, тщательная очистка редукционного клапана, промывка системы смазки керосином, заливка нового масла с правильным коэффициентом вязкости;

Если редукционный клапан постоянно открыт, давление масла резко падает

При поломке вала маслонасоса давление может резко упасть

Здесь же следует отметить, что вышеуказанные поломки случаются довольно редко. Для того чтобы это произошло, водитель должен абсолютно «запустить» двигатель и не менять в нём масло годами, либо долгое время пользоваться смазкой, не подходящей по вязкости.

Постепенное падение давления масла

Эта проблема очень часто встречается во всех двигателях семейства ЗМЗ без исключения. Возникнуть она может из-за многих факторов: это и конструкторские ошибки, о которых упоминалось выше, и ненадлежащее обслуживание, и естественный износ деталей, и многое другое. Перечислим самые распространённые причины постепенного падения давления масла:

износ масляного фильтра. Водители «Газелей» настоятельно рекомендуют менять эти фильтры через каждые 5 – 6 тыс. км, а масло менять через каждые 10 тыс. км. Если этого не делать, в масле, каким бы хорошим оно ни было, возникает грязный осадок, который постепенно забивает масляный фильтр. А водитель в этот момент наблюдает вышеуказанные признаки падения масляного давления;

Масляные фильтры на моторах ЗМЗ надо менять как можно чаще

Пружина — основной компонент редукционного клапана в моторе ЗМЗ

Видео: ищем причину падения масляного давления в двигателе ЗМЗ

Итак, причин, вызывающих падение давления масла в двигателях семейства ЗМЗ, существует множество. Некоторые из них являются следствием «врождённых болезней» этого мотора. Другие — результат безалаберности самого водителя, а третьи — результат банального механического износа. Бо́льшую часть этих проблем можно устранить своими силами, а вот капитальный ремонт мотора придётся доверить квалифицированному специалисту.

Двигатель змз 406.2 как завожу спокойно 2-2.5 очка давит как прогреется начинает моргать лампа и стрелка ближе к нолю падает= масло SiBi 10w40

Причины низкого давления масла в двигателе змз 402

Симптомы. На холодном движке даже на холостых 3 атм, на горячем на холостых моргает лампочка. А если температура доходит до 90, загорается совсем. Гаснет только при прогазовке. Раньше такого не было, 2-3 атм при 2000 оборотов были даже на чуть-чуть перегретом двигателе. Сняли насос, увидели залипший редукционный клапан ( раньше на холодном движке давление просто зашкаливало ), вытащили его. Насос имеет люфты, шестерни, вроде, целые. Собрали на место, воткнули обратно. Теперь на холодном давление не зашкаливает(4-6 при прогазовке). А на горячем — опять горит лампочка Куда копать? Что делать? Мотор ЗМЗ-402, пробег 65.000 км.

И да, за то время, пока редукционный клапан был «зависшим», потекло из под набивки

Что я предполагаю. 1. Мы зря поставили изношенный маслонасос. Надо было поменять и дело в шляпе. 2. Какой-то глюк в системе маслорадиатора. Как там клапан устроен? Если он есть. Где-то читал, что на Волгах автоматический клапан давления масла находится в корпусе маслофильтра. Тут тоже ЗМЗ-402 — может быть с ним проблема?

Проверка масляного давления

Давление масла отображается на приборной панели автомобиля. Проблема в том, что доверять этим цифрам можно далеко не всегда, поскольку приборы тоже могут выйти из строя и начать давать неправильные показания. Очень часто бывает так, что давление масла — нормальное, а приборы показывают, что давления нет вовсе. По этой причине целесообразно просто осмотреть автомобиль. Вот как это делается:

сначала следует заглянуть под капот и осмотреть мотор на предмет масляных потёков, особое внимание следует уделить картеру двигателя: в исправных моторах он чистый;

Снижение давления масла происходит из-за утечки через картер

Если все вышеперечисленные меры результата не дали, и причина низкого давления не выявлена, остаётся последний способ: воспользоваться дополнительным манометром.

Датчик давления масла выкручивается со штатного места (уточнить расположение этого датчика можно в инструкции по эксплуатации автомобиля).
На место датчика вкручивается специальный адаптер. В адаптер вкручивается дополнительный, рабочий манометр.

Дополнительный манометр вкручивается на место штатного датчика масла

Признаки снижения давления масла

Если давление масла в двигателе резко снизилось, не заметить этого невозможно. Вот основные признаки того, что с системой смазки мотора что-то не так:

Как поднять давление в двигателе уаз 402

пробег 90-тыс. родной

Ну тык и нормально это. Шестерни маслонасоса подизносились, фильтра позабились, все трущиеся детали увеличили зазор.
Замена масла на . W40, замена фильтра, притирка шестеренок маслонасоса(или новые поставить) и уменьшить прокладку(но не меньше рекомендуемой в мануале). После этого давление точно попрет и будет в районе 1 кг на холостых.

пробег 90-тыс. родной

При плохом давлении - масла с худшими характеристиками не найдешь.
Чем меньше вторая цифра тем масло будет более жидкоеи давление хуже соответственно.

По поводу маслорадиатора я уже писал в соседней теме почему его кастрировал, а именно: Если не изменяет память клапан открывается на 402 после двух атмосфер -на горячем дрыгуне таковго давления у меня нет и не было на нормальных оборотах, так что плюсов не ощутил, а на холодную он не нужен. К тому же даже на машине с хорошим давлением дрыгуны давят 2 на больших оборотах и соответственно на более менее приличной скорости, а на скорости они не греются. Греются они в пробках на хх когда давление однозначно меньше 2 и маслорадиатор не задействован. Пока он стоял:
1. один раз обломало краник (на ходу на ровной дороге (трассе!)-вытекло масло и заколебалсявыкручивать остатки резьбы от краника, чтоб временно заглушить (помоему свечой, но могу ошибаться - давно было);
2. один раз вырвало вместе с резьбой (на холодную, но на трассе) - вытекло масло, (краник этот же и вкрутил доехать)
3. вырвало шланг со штуцера (на холодную, у дома) - вытекло масло.
Последнее вкупе с непрекращающейся течи из краника и шлангов (замена шлангов устранила из них течь, краники текли все либо сразу, либо после месяца эксплуатации) явилось последней каплей в приговоре маслорадиатору. Была произведена кастрация при помощи по моему пробок от маслянного фильтра и наступило счастье. Ставить больше не буду. Минусов от кастрации не ощутил, только плюсы : нигде не подтекает, ничего не вырывает, масла требуется меньше и при замене масла старого в дрыгуне остается меньше-новое чище.

А вот с этим полностью согласен.

З.Ы. У меня сейчас залито Шелл 10w-60

По поводу масла ДААА ошибочка получилась, был не прав ( я то в полной уверенности заливал в свой уставший двигун 20w30) КАЮСЬ,, поискал и вот что надыбал, можит кому пригодится.
Выбери правильное масло для своего двигателя

Выбрать масло для своей машины довольно непросто. MOTUL предлагает простое решение, благодаря которому вы можете сделать правильный выбор. Теперь вы будете знать все, что необходимо от понятий всесезонности и техносинтеза до рейтингов.

При выборе масла для двигателя наиболее важно придерживаться рекомендаций производителя по классу вязкости масла, категориям и спецификациям, необходимым для лучшей работы двигателя. Рекомендации содержат всю необходимую информацию по продукции и дистрибьюторам.

Для получения дальнейших рекомендаций в понимании свойств масел, которые определяют уровень производительности, ниже представлена вся необходимая информация.

Секрет всесезонных масел

Все масла для двигателей автомобилей являются всесезонными (10W-40 / 15W-60 / 5W-30). Не вдаваясь в технические вопросы, это наиболее важное свойство масла и единственное, что определяет, где оно используется. Перед использованием всесезонных масел необходимо заменить сезонное масло в соответствии с сезоном. Поскольку масло сжижает газ в зависимости от температуры двигателя, очень важно точно определить класс вязкости (SAE).

Существует два класса вязкости: от 0W до 25W для низких температур (буква W означает Winter — зима) и летний класс вязкости, который может варьироваться от 20 до 60. Зимний класс включает свойства, наиболее важные для запуска замерзшего двигателя, в то время как летний класс вязкости предназначен для обычной температуры эксплуатации.

Таким образом, всесезонные масла предполагают широкий спектр использования для различных условий работы двигателя.

Например, 5W-30 и 15W-60 не обладают одинаковыми характеристиками, поэтому производители автомобилей точно определяют класс вязкости, который отлично подходит к каждому двигателю. Очень важно следовать этим рекомендациям.

SAE, API SH/CF, CCMC G-4, PD-2 и G-5/PD-2 — это категории, установленные независимыми организациями. Например, аббревиатура ACEA расшифровывается как «Ассоциация европейских производителей автомобилей», в то время как «Американский нефтяной институт» известен как API. Категории точно классифицируют масла по различным свойствам, таким как противоизносность, антиокисление и антикоррозийность.

Производители автомобилей устанавливают строгие критерии по выбору моторных масел и определяют рейтинги, основываясь на соответствие способности удовлетворить технические потребности. Масла MOTUL были одобрены, как отвечающие последним и высочайшим требованиям.

Synthetic, Technosynthese®, Mineral

Состав масел важен для определения характеристик и качества масла. Первоначально моторные масла были получены из очищенного топлива — так называемые минеральные масла. Под давлением современных технологий создание синтетических масел, состоящих из нескольких компонентов, открыло новые возможности. Эти синтезированные продукты позволили существенно повысить эксплуатационные показатели, они также обладают исключительным качеством. Дальнейшие исследования привели к созданию технологии Technosynthese®, которая позволила совместить качества синтетических и минеральных масел.

Вся эта информация позволит Вам лучше разбираться в технологии производства Вашего моторного масла.
Всё дело в сертификации. Возьмем к примеру нормы API (при желании можно пройтись и по ACEA и по JASO). Грубо выражаясь, нормы привязаны к поколениям моторов, чтобы мотор выпущенный в начале 90х (например) и рассчитанный под определенные характеристики масла мог на него рассчитывать и сейчас ( или подобное в современном исполнении). Что нам известно про нормы API:
SD - для бензиновых движков выпущенных до 1970 года.
SE - для тех-же, начиная с 1971 (может служить заменой маслам SC или SD. Дает лучшую защиту от ржавчины и образования "пластилина" при низких температурах.
SF - начиная с 1980, может заменить SC… SE. Медленнее стареет и лучше защищает мотор от износа.
SG - с 1989, лучше сопротивляется формированию всяких отложений в движках, лучше защита от износа и ржавления
SH - c 1993, испытания и предельные показатели совпадают с классом SG, но методика проведения испытаний более жесткая.
SJ - новый класс масел, введенный в 1996 году. Разработан в соответствии с более жесткими требованиями к выбросам и эксплуатационным свойствам новых двигателей.
ну и сейчас будет SL, следующая итерация от SJ.

В чем собственно разница и на что обращать внимание? Дело в том что противоизносные присадки (что-то там с фосфатами и цинком, не помню) класса SG после сгорания в движке сильно непонравились "зеленым" и катализаторам. И, уменьшая количество этих компонент в масле их начали замещать другими, добиваясь попадания во всё более и более ужесточающиеся нормы экологии и гонясь за снижением расхода топлива и тд. Тут всё-таки придется упомянуть евронормы ACEA, как имеющие непосредственное отношение к делу. Они как раз регламентируют наличие всяких "топливосберегающих" присадок в масле, а ведь именно эти присадки грозят "заполировать" сцепление в мотоцикле. Что еще интересного про эту спецификацию - регламентируется вязкость масла на холодную и на рабочем режиме. По идее - чем жиже масло на рабочем режиме, тольше его пленка, меньше гидро-сопротивление и соответствнно расход бензина. Но на нерассчитанных на это моторах (большеобъемники воздушного охлаждения, например) есть риск повышенного износа а то и клина. А есть движки, которые как раз рассчитаны на такие "сверхлегкие" масла, и на обычных долго не проживут.

Имеется пять категорий ACEA для бензиновых движков.
A1 : масло-"экономизатор" энергии, для моторов разработанных под масла низкой вязкости и слабого трения (избегаем в мотоциклах)
A2 : масла общего назначения, для большинства моторов с обычными интервалами замены масла.
A3 : масла высшей категории, для тяжелоэксплуатируемых моторов (или моторов высокой мощности), обладающие превосходной стабильностью. Также - большие интервалы замены масла (вроде что надо для мото!).
A4 : для бензиновых движков прямого впрыска.
A5 : масла превосходной стабильности для моторов высокой мощности, предоставляющие крайне низкий коэффициент трения. Используется только в специально разработанных для него моторах! (должно быть четко указано в мануале).

Такие вот дела. Заливая масло API SG мы имеем гарантию об отсутствии всяких "освободителей энергии", но при этом вредим экологии и отказываемся от последних наработок в области защиты движка от износа. Заливая SJ имеем риск нарваться на "освободитель энергии", который заполирует сцепление. Которое, кстати, можно потом назад отмочить обычным маслом класса SG, ничего страшного если оно поплыло (ну, незапланированная смена масла, ай-яй-яй). Но чтобы быть совсем-совсем уверенными - ищем масло сертифицированное по API и по ACEA, и смотрим чтобы было ACEA A3. Тогда никакого букса сцепления можно не бояться.

Еще стоит пожалуй пройтись по минералке, полусинтетике и синтетике.
Я полусинтетику недолюбливаю. Что есть полусинтетика - попытка сделать из минералки синтетику путем намешивания присадок от синтетики. Котрых там в полусинтетике по сертификации может быть вплоть до 30% от объема самого масла . Синтетике для достижения того-же эффекта достаточно меньшего количества (а вот на сколько - не нашел еще).
Но пугаться не стоит, особого криминала нет, просто полусинтетика по прежнему не так долговечна как синтетика, плюс сказываются ограничения минералки по вязкости.

насчет вязкости. Все знают что в обозначении 10w40 первая цифра означает вязкость на холодну, вторая - вязкость на горячую. Но тут порылась собака!
Вторая цифра нам говорит, насколько быстро масло будет терять вязкость при повышении температуры! А чем ниже вязкость, тем больше масла сгорит в поношенном движке (или просто в движке с большими тепловыми зазорами).
Для подуставших движков имеет смысл искать масла *w50 - оно теряет вязкость меньше всего! Мотор масло брать станет заметно меньше.

Можно ездить на спорте на минералке и на бывалом аппарате на синтетике, если правильно подобрать вязкость *при рабочей температуре*!!
Но! Если ты будешь покупать минералку(полусинтетику) то с такими характеристиками ты найдешь лишь 20w50
Тут должна пугать первая цифра, вязкость на холодную. Чем гуще масло на холодную тем дольше будет масляное голодание при старте движка. А вот синтетику 5w50 в продаже найти достаточно легко. И только синтетика может быть такой жидкой на холодную, и сохранять нужную вязкость на рабочих температурах. Дело как раз в температурной вилке, тут синтетика рулииит. Ну и интервал замены и моющие свойства, конечно

Еще один миф - что мол синтетика стекает быстрее минералки, и при заводке на холодную у двига масляное голодание. Ерунда. Синтетика-то как раз дольше остается на стенках и на деталях, она более "липучая", чтоли.

Самостоятельно регулируем давление масла в двигателях ЗМЗ

Любому двигателю внутреннего сгорания необходима смазка трущихся деталей, и двигатели семейства ЗМЗ в этом плане исключением не являются. Без постоянной смазки такой двигатель проработает максимум час, после чего он просто заклинит. Его цилиндры и клапаны будут серьёзно повреждены, и устранить такую поломку будет крайне сложно. Поэтому давление масла в двигателе ЗМЗ является важнейшим показателем, за которым автовладелец должен тщательно следить. Но на отечественных автомобилях с моторами ЗМЗ давление масла очень часто пропадает. Попытаемся разобраться, по каким причинам это происходит и как это можно устранить.

О двигателях ЗМЗ

Прежде чем говорить о давлении масла, стоит познакомить читателя с самим двигателем. Двигатели ЗМЗ выпускаются Заволжским моторным заводом. У них 4 цилиндра и 16 клапанов.

Двигатели ЗМЗ выпускаются Заволжским моторным заводом

Устанавливаются эти моторы на автомобили «Волга», «УАЗ», «ГАЗель», «Соболь». Семейство включает в себя моторы ЗМЗ-402, 405, 406, 409, 515 и ряд их специальных модификаций. У двигателей ЗМЗ есть свои плюсы:

хорошая ремонтопригодность;
простота устройства;
невысокая требовательность к качеству горючего.

Но есть и минусы:

привод ГРМ является очень громоздким;
надёжность натяжителя цепи в приводе ГРМ оставляет желать лучшего;
поршневые кольца имеют архаичную конструкцию. В результате наблюдаются большие потери смазки и провалы мощности;
общее качество литья и термической обработки отдельных деталей двигателя с каждым годом становится всё хуже.

Норма давления масла в двигателях ЗМЗ

Давление в смазочной системе измеряется только на хорошо прогретом двигателе, работающем на холостом ходу. Скорость вращения коленвала в момент измерения не должна превышать 900 оборотов в минуту. Вот какие нормы масляного давления считаются идеальными:

для моторов ЗМЗ 406 и 409 идеальным считается давление в 1 кгс/см²;
для моторов ЗМЗ 402, 405 и 515 идеальное давление составляет 0.8 кгс/см².

Здесь же следует отметить, что наивысшее давление в смазочной системе двигателя ЗМЗ теоретически может достигать 6.2 кгс/см², однако на практике этого почти никогда не происходит. Как только давление масла достигнет отметки в 5 кгс/см², в моторе открывается редукционный клапан и избыток масла уходит обратно к масляному насосу. Так что достичь критической отметки масло может только в одном случае: если редукционный клапан заклинило в закрытом положении, а такое случается крайне редко.

Проверка масляного давления

Снижение давления масла происходит из-за утечки через картер

Датчик давления масла выкручивается со штатного места (уточнить расположение этого датчика можно в инструкции по эксплуатации автомобиля).
На место датчика вкручивается специальный адаптер. В адаптер вкручивается дополнительный, рабочий манометр.

Дополнительный манометр вкручивается на место штатного датчика масла

Признаки снижения давления масла

мотор начал быстро перегреваться. При этом выхлопного газа становится больше, а выхлоп имеет чёрный цвет, что особенно заметно, когда автомобиль набирает скорость;
подшипники и другие детали, подверженные интенсивному трению, стали изнашиваться очень быстро;
двигатель начал стучать и вибрировать. Объяснение простое: смазки в моторе мало, трущиеся части постепенно изнашиваются и зазоры между ними увеличиваются. В конце концов детали разбалтываются, начинают стучать и вибрировать;
запах гари в салоне. Если давление масла снижено, оно начинает ускоренно окисляться и выгорает. А водитель ощущает запах продуктов горения.

Причины снижения давления масла и их устранение

Резкое падение масла в моторе

Если в двигателе ЗМЗ резко пропадает давление масла, то это может произойти по двум причинам:

Если редукционный клапан постоянно открыт, давление масла резко падает

При поломке вала маслонасоса давление может резко упасть

Постепенное падение давления масла

Масляные фильтры на моторах ЗМЗ надо менять как можно чаще

Пружина — основной компонент редукционного клапана в моторе ЗМЗ

Видео: ищем причину падения масляного давления в двигателе ЗМЗ

Подписаться на наш канал в Яндекс.Дзен

Как повысить давление масла в двигателе 405, 406, 409, 4213, 4216 ?

На данной странице изложен самый простой способ, как повысить давление масла в двигателе 405, 406, 409, 4213, 4216. Метод, как повысить давление масла в двигателе, основан на конструкции масленого насоса мотора. Данный способ можно применить на любых двигателях, любых авто.

Обзор метода - как повысить давление масла в двигателе 405, 406, 409, 4213, 4216 ?
Как повысить давления масла в двигателе ЗМЗ 409, 405, 406 ?
Как повысить давления масла в двигателе 4213, 4216 ?

Обзор метода - как повысить давление масла в двигателе 405, 406, 409, 4213, 4216

На новом движке 4213, 4216, 409, 406 давление масла, на скорости 70 км/час, составляет примерно 3,5-4,0 кгс/см 2 .

По данным завода изготовителя на новом моторе 4213, 4216, на холостом ходу, на оборотах 700 - 750 мин -1 , при температуре 80 o С, напор маслица составляет не менее:

По мере эксплуатации движитель 405, 406, 409, 4213, 4216 снашивается и давление масла падает. И не очень хочется производить его капитал ку, чтобы поднять давление полу синтетики. Да и производить какой-то не большой ремонт нет возможности это делать.

Необходимо отметить, что повышение давление масла в авто моторе заложено в его конструкции без проведения капитального ремонта.

В данной статье предлагается самый простой способ повышения давления масла в движителе 405, 406, 409, 4213, 4216 с помощью конструкции редукционного клапана масленого насоса.

В процессе эксплуатации авто мотора 4218 и 409, на практике, был испытан данный способ не на одной сотни тысяч километров. Да и в настоящее время этот способ работает на движке 409.10, на автомобиле 31602 УАЗ.

Рассмотрим способ, как повысить давление масла в двигателе, на примере двух движков: 409

Они отличаются конструкцией масляной системы, а главное, конструкцией масляного насоса. А это является основой данного метода для повышения давление масла в движке.

Как повысить давления масла в двигателе ЗМЗ 409, 405, 406 ?

Рассмотрим масленую систему двигателя 40911.10, 40906.03:

Как видно из конструкции масленого насоса, масло всасывается из масленого картера с помощью шестерен. Далее оно подается на масленый фильтр. При этом часть масла сливается обратно в масленый картер через отверстие в перегородке масленого насоса, и далее через редукционный клапан.

В новом двигателе пружина редукционного клапана (ее упругость), рассчитана на поддержания определенного давления масла при различных режимах движения автомобиля. По мере износа движителя усилия пружины не хватает на поддержания требуемого нажима. Да и сама пружина теряет свою упругость.

Для того, чтобы поддержать требуемое нагнетание в моторе на должном уровне, необходимо повысить упругость пружины редукционного клапана. Необходимо подложить шайбу под нее (Дополнительная шайба показана красным цветом), как показано внизу на рисунке:

По приведенному внизу рисунку, и нанесенным на нем размерам, видно, что имеется еще 4 мм толщины шайбы, кроме толщины уже имеющейся, которая не будет мешать движению плунжера редукционного клапана. А такой толщины дополнительной шайбы даже много.

Если подкладывать шайбу под пружину, внутрь плунжера, тогда она не будет мешать движению плунжера при любой толщине.

При повышении упругости пружины редукционного клапана, подача масла в масленую систему увеличится за счет уменьшения его сброса обратно в масленый картер через редукционный клапан. В этом и состоит суть данного способа, как повысить давление масла в двигателе.

Процедуру по повышению давления маслица в движке лучше всего совместить с ее заменой.

При снятьи масленого картера освобождается место, и создаются условия доступа к редукционному клапану масленого насоса.

Если напор в системе упало до 1 атм при скорости 70 км/ч, то достаточно шайбы толщиной 2 мм.

Не подкладывайте слишком толстые шайбы. Не поднимайте слишком большое давление. Достаточно поднять нагнетание масла до первоначальных данных, до состояния нового автомобиля. Иначе оно будет выдавливать уплотнительные прокладки.

Как повысить давления масла в двигателе 4213, 4216 ?

Рассмотрим масленую схему движка 4213, 4216:

В данном типе движителей маслице забирается масленым насосом из масленого картера авто мотора и с помощью шестерен подается на фильтр. Часть его сливается обратно в картер мотора. В этих двигателях пружина редукционного клапана масленого насоса рассчитана на поддержание определенного напора маслица на разных режимах работы. За время эксплуатации движителей масленая система изнашивается, увеличиваются зазоры у трущихся деталей. Для повышения снизившегося напора необходимо увеличить упругость пружины редукционного клапана масленого насоса. Для этого необходимо подложить шайбу под пружину редукционного клапана:

При повышении упругости пружины редукционного клапана, увеличится подача полу синтетики в масленую систему, за счет уменьшения его сброса обратно в картер движка через редукционный клапан. В этом и состоит суть способа: как повысить давление масла в двигателе ?

Процедуру по увеличению давления масла в двигателе лучше всего совместить с его заменой.

Если давление масла в системе упало до 1 атм, при скорости 70 км/ч, то достаточно шайбы толщиной 2 мм.

Не подкладывайте слишком толстые шайбы. Не поднимайте слишком большое давление. Достаточно поднять натиск маслица до первоначальных данных, до состояния новой машины. В противном случаи давление масла будет выдавливать уплотнительные прокладки.

УАЗ 469 › Бортжурнал › Потеря давления двигателя 402. Что делать?

Толи через набивку у сцепления, толи спереди где вал. Может кто знает? но если не через щуп то, тогда масло бы от туда лилось?
Короче насосало песка с водой, при том что я его еще смог заводить, когда не видел что в нем, но все лампочки и датчики сходили с ума!

После того как я промыл поддон, я уже поменял 3 раза масло и масляный фильтр, а давления так и нет.

иными словами давления нет вообще. и звук работы мотора отвратительный!
давление до фильтра как я понял должно быть около 4 как я понял, а если его нет, то куда он может деваться, подумал я, и решил что пока был песок у меня подтерлись шестеренки насоса и поэтому такое маленькое давление, хотя при разборке все чистенькое, без люфтов и без выработки. НО купил новый!
И что вы думали! Все тоже самое!
Друг сказал наверное ты прокладку не поставил когда ставил насос. я? прокладка? нет не ставил, что за прокладка, подумал вот оно решение, но нет в 402 двигателе прокладок, ни на одной схеме и не в одном магазине.

Может посадить его на герметик, и добавить пару шайб в клапан сброса масла на насосе, что посоветуете? как вернуть давление?
масло лил лукойл 15W-40 сейчас последнее попробовал полусинтетику лукойл 10W-40

УАЗ 469 1975, двигатель бензиновый 2.4 л., 100 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

УАЗ 469, 1980

УАЗ 469, 1976

УАЗ 469, 1988

УАЗ 469, 1987

Комментарии 17

На 99% уверен, что пляски с промывками и герметиками не помогут, только время и деньги на ветер. У себя тоже и маслоприемник чистил, и насос менял, бесполезно. Думаю, без капиталки не обойтись.

Спасибо, это то, чего я как раз очень боюсь, особенно если придётся точить вал

Точить вал — это самое простое в капиталке)). Потому что его точат другие люди, а ты только деньги им платишь). Но по своему опыту: капиталка 402-го (у меня 2401, что практически то же самое) — не особо страшная штука (хотя и не дешевая). Почитать три-четыре инструкции в сканах старых книжек, несколько статей на автосайтах, посмотреть десяток видео на ютубе, отсеять из них половину, снятых рукожопами, закупить запчасти и с инструкцией в руках перебирать. Для меня самое сложное было — очистка всего и вся от многолетнего говнолина.

У меня мотор ещё 2000 не прошёл, нулёвый хоть и 1996 года, поэтому будет обидно в него вклыдывать

Герметик в итоге действительно ничем не помог. Придётся все-таки полную разборку делать

Если поддон снят, ради прикола — открутить на шатуне или постели коленвала и глянуть вкладыш. Если соснуло песок, она же грязь- то потеряло везде и хорошо. А масло долетает до коромысел клапанов?! Там если давление в норме — должно чвакать маслом:)
А ещё — глянуть на привод масло насоса — может его сьело хорошо как на распередвалу так и в насос…

А как понять доходит оно до коромысел?

2 варианта
1-снять клапанную крышку и завести двигло и смотреть, чтоб масло текло и чвакало и по колодцам где толкатель стекло вниз в поддон
2- снять трамблёр, взять отвёртку плоскую и длинную и разбить рукоятку, вставить в дрель круглою стороною а плоскою попасть в масло насос и включить дрель. Если легко крутит маслонасос, в обратную сторону крутить надо дрель, тогда сразу почувствуешь — друль с рук будет вырывать. И опять же — снять клапанную крышку ии ждать пока потечёт масло…

Если после этого всего масло не поступает обильно до коромысел — мотору жопа. Нет нормального давления.

Для нормального давления должно быть:
1 исправный насос
2 нормальные вкладыши на коленвала и шатунах
3 нормальных вкладыши на распередвалу, они же втулки
4 правильно поставлена прокладка между блоком цилиндров и головкой

Очень интересный оригинальный способ №2)))) попробую. Но думаю что сейчас масло не доходит туда. Попробую посодить насос на герметик если ничего не поменяется, буду разбирать и промы вать весь движок. Опыта правда нет, но видео в ютюбе много.

От промывки — может и будет толк, но миллимиздрический. Может конечно грязь забила канал…
Но если шатуны люфтят сильно на коленвале и коленвал люфтит на постелях — до сракы мойка) давления не будет.
Да и распредвал бы пошатать) — если лифтит.
Вот если люфтов нету — можно мыть и шаманить:)
И хорошотпродувать и промывать масляные каналы) — та ещё роботенка.
Пока все разберешь в нуль, промыть продуть.
Я литров 10 растворитель потерял:))

А как понять доходит оно до коромысел?

Кста, и прокладка есть — она металлическая. Я при сборке чуть не потерял свою! С новым насосом в комплекте была у меня!

Как поднять давление в двигателе уаз 402

Двигатель какой? 24Д? Если да, то просто у него датчик давления стоит ДО маслофильтра, и когда фильтр засоряется, то давление он показывает хорошее, даже если в магистрали вообще сухо.

При замене масла и фильтра пропускная способность последнего высока, и всё масло просто успевает отфильтроваться и уйти в магистраль, отчего давление на прогретом моторе падает.

Как выход - использовать густое масло типа 20W40 и готовиться к капиталке.

DMAD писал(а):
Двигатель какой? 24Д? Если да, то просто у него датчик давления стоит ДО маслофильтра, и когда фильтр засоряется, то давление он показывает хорошее, даже если в магистрали вообще сухо.

Как выход - использовать густое масло типа 20W40 и готовиться к капиталке.

Наоборот! Капиталка - это очень весело! У меня, например, вал пришлось шлифовать сразу на два размера!

Есть такая примета: Если на холодную есть давление, а при прогреве оно падает, то:

1. Если на ХХ сигнальная лампа не горит, и показометр показывает наличие давления, а на оборотах давление поднимается на небольшую величину, то виноват маслонасос.

2. Если на ХХ горит лампа, а показометр ничего не показывает, но при наборе оборотов давление появляется, и может быть достаточно высоко, то виноват износ пар трения.

В принципе, проблема может быть в маслонасосе и редукционном клапане. 10W40 всё-таки довольно жидковато, для его использования нужен гарантировано исправный маслонасос.

DMAD писал(а): Наоборот! Капиталка - это очень весело! У меня, например, вал пришлось шлифовать сразу на два размера!

Есть такая примета: Если на холодную есть давление, а при прогреве оно падает, то:

Редукционный клапан давления масла 402 двигатель неисправности

Система смазки двигателя — комбинированная: под давлением и разбрызгиванием.

Маслом под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, подшипники распределительного вала, упорные подшипники коленчатого и распределительного валов, втулки коромысел и верхние наконечники штанг толкателей.

Остальные детали смазываются разбрызганным маслом.

В систему смазки входят масляный насос 20 (рис. 1) с приемным патрубком и редукционным клапаном (установлен внутри масляного картера), масляные каналы, масляный фильтр с перепускным клапаном, масляный картер, указатель уровня масла, крышка маслозаливной горловины, датчик указателя давления масла, датчик сигнализатора аварийного давления масла.

Масло, забираемое насосом из масляного картера, поступает через маслоприемник по каналам в корпусе насоса и наружной трубке в корпус масляного фильтра.

Далее, пройдя через фильтрующий элемент 16, масло поступает в полость второй перегородки блока цилиндров, откуда по сверленому каналу в масляную магистраль — продольный масляный канал 4.

Из продольного канала масло по наклонным каналам в перегородках блока подается на коренные подшипники коленчатого вала и подшипники распределительного вала.

Масло, вытекающее из пятой опоры распределительного вала в полость блока между валом и заглушкой, отводится в картер через поперечное отверстие 3 в шейке вала.

На шатунные шейки масло поступает по каналам 12 от коренных шеек коленчатого вала.

В ось коромысел масло подводится от задней опоры распределительного вала, имеющей посередине кольцевую канавку, которая сообщается через каналы 23 в блоке, головке цилиндров и в четвертой основной стойке оси коромысел с полостью 11 в оси коромысел.

Через отверстия в оси коромысел масло поступает на втулки коромысел и далее по каналам в коромыслах и регулировочных винтах на верхние наконечники штанг толкателей.

К шестерням привода распределительного вала масло подводится по трубке 8, запрессованной в отверстие в переднем торце блока, соединенное с кольцевой канавкой 9 на первой шейке распределительного вала.

Из выходного отверстия трубки, имеющего малый диаметр, выбрасывается струя масла, направленная на зубья шестерен.

Через поперечный канал в первой шейке распределительного вала масло из той же канавки шейки поступает и на упорный фланец распределительного вала.

Шестерни привода масляного насоса смазываются струей масла, выбрасываемой из канала 6 в блоке, соединенного с четвертой шейкой распределительного вала, также имеющей кольцевую канавку.

Стенки цилиндров смазываются брызгами масла от струи, выбрасываемой из отверстия 18 в нижней головке шатуна при совпадении этого отверстия с каналом в шейке коленчатого вала, а также маслом, вытекающим из-под подшипников коленчатого вала.

Все остальные детали (клапан — его стержень и торец, валик привода масляного насоса и датчика-распределителя зажигания, кулачки распределительного вала) смазываются маслом, вытекающим из зазоров в подшипниках и разбрызгиваемым движущимися деталями двигателя.

Емкость системы смазки — 6 л.

Масло в двигатель заливается через маслозаливную горловину, расположенную на крышке коромысел и закрываемую крышкой с уплотнительной резиновой прокладкой.

Уровень масла контролируется по меткам «П» и «О» на стержне указателя уровня.

Уровень масла следует поддерживать между метками «П» и «О».

Давление в системе смазки при средних скоростях движения автомобиля (примерно 50 км/ч) должно быть 200—400 кПа (2—4 кгс/см 2).

Оно может повыситься на непрогретом двигателе до 450 кПа (4,5 кгс/см 2) и упасть в жаркую погоду до 150 кПа (1,5 кгс/см 2).

Уменьшение давления масла при средней частоте вращения ниже 100 кПа (1 кгс/см 2) и при малой частоте вращения холостого хода — ниже 50 кПа (0,5 кгс/см 2) свидетельствует о неисправностях в системе смазки или о чрезмерном износе подшипников коленчатого и распределительного валов.

Дальнейшая эксплуатация двигателя в этих условиях должна быть прекращена.

Давление масла определяется указателем на щитке приборов, датчик которого ввернут в корпус масляного фильтра.

Кроме этого, система снабжена сигнальной лампой аварийного давления масла, датчик которой ввернут в отверстие в нижней части фильтра.

Сигнальная лампа находится на панели приборов и светится красным светом при понижении давления в системе ниже 40—80 кПа (0,4—0,8 кгс/см 2).

Эксплуатировать автомобиль со светящейся лампой аварийного давления масла нельзя.

Допустимо лишь кратковременное свечение лампы при малой частоте вращения холостого хода и при торможении.

Если система исправна, то при некотором повышении частоты вращения лампа гаснет.

В случае занижения или завышения давления масла от приведенных выше величин следует в первую очередь проверить исправность датчиков и указателей.

Фильтр масляный 402, конкретика

Все решается достаточно просто. Не надо покупать первый попавшийся масляный фильтр змз 402, а надо найти фильтр с синтетической или металлической обшивкой. Есть несколько вариантов, которые я видел. Расскажу о двух из них, которые использую для регламентных работ и комплектации заказов.

фильтры масляные змз 402, мотордеталь и filtron

Первый вариант. Тот редкий случай, когда вы будете держать в руках качественную запчасть, отечественного производства. , город Кострома. Данный фильтр имеет и внутреннюю и наружную обоймы из металлической сетки. И даже донышки сделанные не из пластика, а из стали. Когда я его увидел первый раз, я вспомнил свое танковое прошлое. Именно таким должен быть фильтр для коммерческого транспорта и внедорожников. Благодаря его конструкции он расползается в руках как медуза, когда его вынимаешь для замены. Все получается очень красиво.
Второй вариант. Польская фирма Filtron. Работаю с их продукцией уже несколько лет, поэтому о качестве имею обоснованное мнение. Их продукты, мне нравятся соотношением цена-качество и продуманностью комплекта. Если при установке фильтра, положено заменить какие нибудь уплотнения, они могут быть в комплекте. Так и в данном случае фирма не подвела. Фильтр комплектуется резиновым кольцом для крышки масляной «кастрюли». Внутренняя обойма фильтра из стали, наружная из какого-то синтетического материала. Донышки также сделаны из стали.

Статьи в тему: свечи змз 402

фильтр масляный змз 402

Tagged on: змз402 расходники

Сколько Масла В Двигателе Газель 402

Движок 405 ( Газель ): технические свойстваДвижок 405 относится к семейству ЗМЗ, которые производит ОАО Заволжский моторный завод. Эти моторы стали бензиновыми легендами российского автопрома, так как их устанавливали не только лишь на автомобиль ГАЗ, да и на некие модели Fiat, а это уже показатель того, что они были признаны известными глобальными авто производителями.

История

После того как на заводе было решено отрешиться от использования на «Газели» 402-го мотора, конструкторам было доверено создать новое поколение бензиновых агрегатов, которые станут совершение и сильнее. Так родился движок ЗМЗ-405. На данный момент им оснащаются «Газели» и «Волги».Движок 405 получил инжекторную систему впрыска, которая позволяла эффективнее расходовать и распределять горючее по системе. Конструкция отличалась от собственного предшественника, так как ГБЦ было решено устанавливать 16-клапанную.

Общие сведения

Данный движок это измененный под инжекторную систему впрыска карбюраторный ЗМЗ-406. В современном мире употребляется движок 405 «Евро-3». Это позволило выйти на новый уровень продаж, так как мотор было разрешено устанавливать на авто зарубежного производства. Первыми испытали это на для себя машины «Фиат». Производитель остался удовлетворенным, что позволило ОАО ЗМЗ заключить новый договор на поставку движков и запасных частей к ним.

Также существует движок 405 («Газель»), который устанавливается лишь на грузовые и пассажирские авто. Модель имеет каталожный номер 405.020. Этот мотор настроит больше на развитие тяговой мощности, чем на скоростные свойства.

Технические характеристики

Движок 405 («Газель«, «Соболь») технические свойства имеет последующие:

Объем 2,484 литра.
Мощность 115-140 л. с.
Поперечник поршня 95,5.
Ход поршня 86.
Число клапанов 16 (по 4 на каждый цилиндр).
Количество цилиндров 4.
Вес 184 кг.
Экологические нормы Евро 0-4.
Средний расход горючего 9,5 л/100 км (город 11 л, трасса 8 л).

Замена масла в ЗМЗ-402, обратите внимание на. Еразкин. МИРовая библиотека

Если кому понравилось либо посодействовало мое видео, ставьте лайки пишите комменты. Для вас не тяжело, а меня будет.

Замена масла Газ 2410

Не судите строго, снял для друга, ради прикола)Одной из конструктивных особенностей 405-го мотора будет то, что он отлично приспособлен для использования в любом климате и выдерживает температуры от -40 до 40. При всем этом жидкостная система охлаждения совладевает со всеми нагрузками, и мотор не перегревается.

Обслуживание

Необходимо отметить, что каждые 15 000 км следует регулировать клапаны и устанавливать регулировочные шайбы соответствующего размера. Также следует смотреть за состоянием газораспределительного механизма. Несвоевременная замена ремня и ролика может привести к обрыву и деформации (гнутию) клапанов, что повлечет за собой не только дорогостоящий ремонт, но и замену ГБЦ.

Еще один элемент, за которым нужно следить, — это прокладка клапанной крышки. Заменять ее рекомендуют каждые 20 000 км пробега. Думаем, о замене воздушного фильтра через 25 тыс. км не стоит напоминать, поскольку каждый автомобилист сам это знает.

Ремонт

Ремонтировать двигатель 405 довольно легко. Его конструкция проста, а замена запасных частей не составляет труда. Проблему может создать блок цилиндров и коленчатый вал, которые нужно растачивать.Распишем основные манипуляции, которые стоит проводить при капитальном ремонте 405-го мотора:

Разборка.
Диагностика состояния силовых агрегатов и деталей. Определение необходимых операций и запасных частей.
Закупка всех необходимых деталей и запчастей.
Проточка и подгонка коленчатого вала под размер новых вкладышей.
Расточка-хонинговка блока цилиндров.
Замена деталей в ГБЦ, шлифовка плоскостей и опрессовка на предмет трещин.
Мойка всех деталей.
Начальная сборка и определение дополнительных запчастей и материалов.
Окончательная сборка.

Зачастую при установке коленчатого вала его следует балансировать, для этого покупается новое сцепление, поскольку совершать эту операцию на старом нет смысла.

Тюнинг

Многие автолюбители захотели воспользоваться возможностью тюнинга. Таким образом, двигатель 405 подвергался модификациям. Рассмотрим, что же можно сделать для модернизации:

Все эти улучшения уменьшают моторесурс двигателя на 30 %, что, соответственно, приведет к скорому капитальному ремонту. Профессиональные гонщики советуют проводить такие операции в тюнинг-ателье, где специалисты сделают все расчеты и улучшат характеристики мотора без ущерба состоянию и потери ресурса.

Поломка редукционного клапана масляного насоса — ремонт или замена?

Ремонтные работы начинаются с разбора редукционного клапана. Снять крышку и вынуть пружину труда не составит, а вот вытаскивание самого клапана обычно становится трудностью. Для того чтобы сделать это, вам понадобятся следующие инструменты:

анкерный болт М8 (длина 90 мм);
гайка для гаечного ключа на 10;
рожковый ключ.

Анкер нужно плотно вставить в плунжер, а затем завернуть на нём гайку. После этого возьмите ключ и продолжайте затягивать гайку. Через какое-то время поршень сорвётся и вы сможете его вынуть.

За неимением вышеперечисленных инструментов некоторые умельцы придумывают свои способы демонтажа клапана.

Видео: как вынуть клапан с помощью деревянной палки

Сам ремонт этого механизма зависит от причины поломки. Если проблема заключалась в пониженном давлении, вам следует заменить пружину. Очень важно найти такую же деталь, что была раньше. Обратите внимание, что у разных моделей автомобилей размеры редукционных клапанов и их составных частей отличаются. Мы рекомендуем вам проконсультироваться со специалистом, прежде чем приобретать деталь, а в магазин прийти с разобранным механизмом.

В том случае, если клапан засорился и перестал снижать давление внутри масляного насоса, проведите следующие процедуры.

Тщательно очистьте деталь, уделяя особенное внимание каналам для циркуляции масла.
Промойте механизм в бензине.
Высохшую деталь смажьте.
Установите клапан на своё место.
Теперь вам нужно проверить давление. Для этого используется обычный манометр. Шланг с резьбовым штуцером нужно вкрутить на место штатного датчика давления, а затем завести двигатель. Приемлемые для вашего автомобиля показатели вам нужно узнать в инструкции к двигателю. У большинства автомобилей они находятся в пределах от 1 до 4,5 кг/см 2 на средних оборотах.

Ремонт и замена редукционного клапана сказывается на общей работе автомобиля. И это не только хорошо видно, но и хорошо слышно во время работы двигателя.

Неисправности в работе редукционного клапана

Строение редукционного клапана довольно простое, что обеспечивает его надёжность и уменьшает вероятность поломки. Однако иногда такое всё же происходит. Чаще всего это связано с износом механизма, поэтому не забывайте регулярно проводить диагностику всех составных элементов автомобиля, а также своевременно менять устаревшие детали.

Существует два основных типа неисправности механизма.

Клапан создаёт недостаточное давление. Обычно причина этой проблемы кроется в пружине. При долгой работе она становится менее упругой и растягивается. В результате клапан всё время находится в приоткрытом состоянии. За счёт этого давление уменьшается, а масло не достигает некоторых узлов двигателя. Иногда случается, что непрофессиональные мастера во время ремонта устанавливают пружину с недостаточной упругостью. Это приводит к такому же эффекту.
В клапане образуется избыточное давление. Как правило, причиной этой поломки является попадание внутрь механизма частичек мусора или использование старого вязкого масла.

Как определить, что сломан именно редукционный клапан?

Определить с первого взгляда, что сломан именно клапан, невозможно. Нужно внимательно осмотреть другие элементы системы и исключить возможность поломки других частей масляного насоса. Для того чтобы понять, что в нём наблюдаются неисправности, следует взглянуть на приборную панель. У большинства моделей автомобилей там расположен датчик, сигнализирующий о проблемах в системе. Он представляет собой сигнальную лампу с пиктограммой, которая загорается при высоких оборотах.

Если такое произошло, следует немедленно остановить автомобиль, так как дальнейшее движение может привести к окончательной поломке двигателя. Заглушите его и выйдите из машины. Далее вам нужно будет предпринять следующие действия.

Наденьте защитные перчатки. В данный момент подкапотные элементы машины находятся в нагретом состоянии, поэтому вы легко можете обжечься.
Нет смысла проверять уровень масла, если вы только что остановились. Должно пройти время, прежде чем оно стечёт в картер. В это время вам нужно обследовать двигатель: поищите свежие масляные подтёки или повреждения картера.
Если проблема заключается в поломке картера, вам будет нужно его загерметизировать. Это можно сделать с помощью подручных материалов: обычной тряпки, куска резины и даже скотча.
Обследуйте масляный фильтр. Повреждение его прокладки также может быть причиной поломки.
Если вышеперечисленные элементы находятся в порядке, следует проверить уровень масла. Делается это специальным щупом с о и «максимум». В идеале уровень масла должен быть между ними. При недостатке смазочного вещества просто долейте его.

Все дальнейшие действия проводятся уже на клапане, изъятом из насосной системы. Внимательно осмотрите его. Часто причиной поломки становится засорение механизма. Обычно такое происходит у водителей, которые ленятся менять масло. На поверхности клапана или пружины скапливается грязь, которая препятствует нормальной работе. Если же вы недавно проводили капитальный ремонт автомобиля, то есть риск, что клапан плохо промыли, и в нём остались частички стружки и прочего мусора.

По этой причине мастера часто рекомендуют менять клапаны после капитального ремонта. Если вы не хотите этого делать, то убедитесь, что система не засорена, прежде чем использовать автомобиль.

Существует необычный способ проверки работоспособности этого элемента. Возьмите небольшой кусок хлопчатобумажной (или другой пропускающей воздух) ткани и приложите его к штуцеру, который расположен параллельно крышке. Теперь вам нужно сделать резкий вдох через материал. Если вы почувствовали сильное сопротивление, значит, клапан работает так, как нужно: перекрывает поток воздуха и пропускает его через специальное отверстие. Исправный механизм не должен быть легко продуваемым.

Читайте также: