Как подтянуть ремень на паджеро 2
Обновлено: 15.05.2024
Ремни привода Мицубиси Паджеро
Для проверки состояния ремня проверните двигатель стартером, просматривая ремень по все длине. При обнаружении любых дефектов или признаков износа ремень замените. Для проверки натяжения ремня нажмите на ремень посередине между шкивами и проверьте глубину прогиба ремня. Измерьте величину прогиба ремня, которая должна быть 6–10 мм при усилии 9 кГс.
Регулировка натяжения ремня генератора
1. Шкив насоса охлаждающей жидкости
2. Шкив генератора
3. Шкив коленвала
Слева – болт оси генератора
Справа – болт крепления агрегата в прорези кронштейна
1. Регулировочная гайка
2. Контргайка оси ролика
3. Шкив генератора
Снятие и установка
ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ
Проверьте целостность ремня, отсутствие следов масла и жидкости. Ремень меняется через каждые 96000 км. Порядок снятия смотрите в подразделе 3.4.29, подразделе 3.4.29.2, подразделе 3.4.29.3.
Свист ремня Паджеро на всех поколениях.
Это звук регулярно доносящийся из под капота вашего автомобиля напоминает пронзительный визг молодого поросенка. Издают его приводные ремни скользящие (буксующие) о железные шкивы навесного оборудования двигателя. Обычно ситуация со свистом (писком визгом) приводных ремней в Паджеро с дизельными двигателями 4м40 и 4м41 усугубляется в мокрую и холодную погоду.
Приводные ремни генератора Паджеро 3.2 4м41
Казалось бы , что за проблема? Свист ремня появляется при растяжении ремня. Само собой, нужна его подтяжка ( не путать с подтяжкой лица). В самом худшем случае, замена на новый. Но не все так просто в Митсубиси Паджеро! Обычно устранив посторонний свист приводного ремня путем подтяжки владелец Паджеро буквально через несколько дней начинает замечать знакомый до боли звук, доносящийся из под капота его любимца по утрам. Свист ремня Паджеро возвращается! Как правило, не спасает надолго и замена ремня генератора. Кстати сказать, в Паджеро с дизельными моторами их три, два ремня генератора и один ремень кондиционера .
Мы гарантированно в течении нескольких часов, устраним свист ремня Паджеро!
Свист ремней Паджеро. Методы борьбы.
Шкив коленчатого вала Паджеро 3.2 4м41 Привод помпы и генератора
Мы гарантированно , в течении нескольких часов, устраним свист ремня Паджеро, будь то свист ремня генератора либо писк ремня кондиционера. И вы на долгие месяцы забудете о том, что в вашем Паджеро когда то свистели приводные ремни. Да это возможно и недорого.
Запись на ремонт вашего Паджеро
Для быстрого избавления от этого недуга вашего Паджеро. Воспользуйтесь любым из удобных для вас вариантом связи с нами. Мы постараемся в кратчайшие сроки записать ваш внедорожник на прием и устранить надоевшую вам проблему.
Используйте любой удобный для вас метод связи:
Типичные неисправности Паджеро
Если выхотите ознакомится с типичными неисправностями Паджеро, методами устранения и предупреждения, ниже приведены ссылки:
Mitsubishi Pajero Sport "OUTDOOR" › Бортжурнал › Подтяжка ремня балансировочных валов
Начитавшись страшилок про ремень балансиров (в книге у меня он значится как "Ремень газораспределительного механизма В", решил туда полезть во избежании неприятностей. Тема тертая перетертая, для тех кто не в курсе в двух словах: натягивается этот ремень натяжным роликом с пружиной внутри. После натяжки он фиксируется, и со временем ремень растягивается, а ролик остается зафиксированным. Т.е. его нужно подтягивать. Несвоевременная подтяжка ремня чревато его обрывом и в худшем случае обрывом ремня ГРМ.
В фотоотчете пошаговые действия в первую очередь для себя же, чтобы в следующий раз было проще вспомнить что да как.
Нужно снять пластиковую крышку двигателя.
Снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ
С помощью спицы можно понять натяжение ремня, он в глубине за ремнем ГРМ.
Ремень оказался натянут слабо, спицей легко это понять.
Произвел визуальный осмотр ремня ГРМ, с виду он в идеале. Ему подтяжка не нужна т.к. у него автонатяжитель.
Вот эти два регулировочных окна, закрыты металлическими заглушками.
Народ умудряется к ним подлезть и так, не снимая вентилятор с кожухом. Но у меня не вышло, по мне проще снять все лишнее и спокойно работать.
Снимаем кожух вентилятора, открутив 4 винта и отстегнув снизу его нижнюю часть. Вытаскиваем его вверх.
У меня случился трабл, я оторвал одну из защелок
Теперь откручиваем вентилятор в сборе от шкива.
Я держал хобочкой за вал чтобы не прокручивался.
Но до этого лучше скинуть ремень генератора, удобнее будет снимать вентилятор, тем более что это ремень будет мешать подлезть к регулировочному окну ремня балансиров.
Скинуть его очень просто, нужно головкой на 14 отвести ролик натяжитель вправо.
Когда все лишнее сняли, нужно открыть заглушки, лучше пользоваться магнитом чтобы не уронить их (они металлические).
Сначала ослабить верхний болт натяжителя головкой на 12, затем нижний шестигранником 6мм. Я пользовался Г образным с рычагом, составным из набора лезть туда побоялся, можно его уронить, т.к. он довольно плотно входит. После того как ослабили, ремень автоматически подтянется. Проверял спицей, действительно слабина ушла.
Затягиваем сначала нижний болт (шестигранник) 23 Н.м., затем верхний 20 Н.м.
Буду надеяться что эта процедура даст ремню доходить свои регламентные 90 тыс.
Заодно снял передний стабилизатор, поезжу без него, хочу понять на сколько он душит подвеску и как ведет себя машина на дороге без него!
Mitsubishi Pajero Sport 2013, двигатель дизельный 2.5 л., 178 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Mitsubishi Pajero Sport, 2014
Mitsubishi Pajero Sport, 2011
Mitsubishi Pajero Sport, 2011
Mitsubishi Pajero Sport, 2011
Комментарии 43
Друзья! Будьте аккуратнее и внимательнее! Пробег 76тс. Хотел менять ГРМ и балансировочный ремень на 80тс! Но! В один день, Доехав до роботы понял что, что то не так! Сильная Вибрация мотора и ручки раздатки! При торможении и понижении скорости явно выраженные провалы двигателя, но тахометр, его показатели в норме, не плавают! Открыв капот услышал свист и резиновое клацанье в отсеке ГРМ! Читал я про протяжку этого баланс. Ремня, но ведь вскоре хотел все это менять! Резко снял верхнюю крышку защиты ГРМ, он(ГРМ) на месте и почти в идеале!, но внутри много пыли резиновой Понял что баланс ремень, он был на месте но толком его состояние я разглядеть не смог! Лёгкая паника, собрался мыслями и вСервис! И за этого Вируса ещё не всё открыто! И с запчастями не айс! Цены выросли как на дрожжах!Досада! Проехал на свой Страх и Риск! 15км. До сервиса! Чего наверное ни кому не советую! В итоге! Балансировочный Ремень болтался на роликах как сопля, зубья все Слизало нафиг! Как сказали в сервисе что оч. вовремя и мне повезло! Решил менять все! Грм, балансировочный ремень все ролики и приводные ремни! Цена вопроса: 45тс. Руб. Жёстко, но деваться некуда! Всем Удачи от души!
А сам ремень подтягиваали?
Я бы добавил один момент при подтяжке. Нужно выставить шкив в ВМТ с звездочкой по меткам, отпустить крепление роликов, за болт к.вала прокрутить к.вал по ходу вращения двигателя всего на два зуба и все зажать.Но зажимать нужно в первую очередь крепление в месте передвижения ролика, тоисть там где есть паз, а только потом само крепление, тоисть ось на которой ролик двигается -ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО…
Для чего это, не понял?
Что бы сразу зафиксировать ролик в положении натяга под воздействием только натяжной пружины. Если зажимать крепление то что есть осью движения кронштейна, то возможен вариант перетяжки ремня при помощи усилия затяжки крепления, тоисть болт закручивается и может передать усилие закручивания на кронштейн, который сдвинется в сторону по часовой стрелке и возможен вариант перетяжки . В мануале этот момент описан…
А что у тебя за мануал? У меня такого нет.
Я пользуюсь, но издания не помню, он в гараже, потом мне сделали мануал с интернета две книги, и пользуюсь мануалом в инете который на английском языке.
А на счет того что нужно прокрутить на два зуба, так это правило служит и при замене ремня ГРМ и балансирных валов, при их натяжении .
Когда ты хоть немного прокручиваешь к.вал по часовой стрелке, даже на эти два зуба, то стоя спереди лицом к мотору, с правой стороны ремень натягивается, а с левой -со стороны ролика ослабевает, и в этот момент пружине легче сделать натяжку ролика, в этом и вся фишка . Зажал -соблюдая поочередность, и все готово.
Ремни привода
Для проверки состояния ремня проверните двигатель стартером, просматривая ремень по все длине. При обнаружении любых дефектов или признаков износа ремень замените. Для проверки натяжения ремня нажмите на ремень посередине между шкивами и проверьте глубину прогиба ремня. Измерьте величину прогиба ремня, которая должна быть 6–10 мм при усилии 9 кГс.
Регулировка натяжения ремня генератора
1. Шкив насоса охлаждающей жидкости
2. Шкив генератора
3. Шкив коленвала
Слева – болт оси генератора
Справа – болт крепления агрегата в прорези кронштейна
1. Регулировочная гайка
2. Контргайка оси ролика
1. Натяжитель
2. Натяжение
3. Болт
4. Ослабление
5. Гайка
Снятие и установка
Проверьте целостность ремня, отсутствие следов масла и жидкости. Ремень меняется через каждые 96000 км. Порядок снятия смотрите в подразделе 3.4.29, подразделе 3.4.29.2, подразделе 3.4.29.3.
Видео про "Ремни привода" для Mitsubishi Pajero
Mitsubishi PAJEROIV состояние ремней привода генератоа+кондиционера при пробеге 85000 4D56 - Замена ГРМ ремня и балансиров (Mitsubishi Pajero) Замена ремней 4d56 did HP pajero sport 178Hp, АКПП.Свист приводного ремня на Mitsubishi Pajero Sport: Методы борьбы с проблемой обсуждают в сети
Что предпринять, если «засвистело»? Можно ли обойтись без полной замены узла?
Редкий автовладелец не обращает внимания на «звучание» машины и не придает посторонним звукам значения до тех пор, пока не возникнет поломка. В ряде же случаев крупных поломок и ремонтов вовсе избежать, если своевременно, как можно раньше, обращать внимание на нехарактерные звуки и устранять проблему.
На одном из автофорумов обладатель внедорожника Mitsubishi Pajero Sport 2017 года (куплена в 2018 году у официального дилера) с 2,4-литровым 183-сильным «дизелем» пожаловался на проблему появившегося постоянного свиста левого приводного ремня при запуске «холодного» мотора. Когда двигатель прогревается, свист исчезает. Проблема свиста изредка наблюдалась и раньше, однако лето текущего года выдалось влажным и прохладным для региона проживания автовладельца, поэтому возможна, причина свиста именно в этом? В остальном же никаких отклонений нет, и свист исчезает после прогрева. Отмечается, что пробег авто составляет 31 тысячу км.
Посторонний свист стал раздражать, поэтому автомобилист решил попробовать побороться с ним своими силами. Он вывернул левое колесо влево, снял 3 клипсы с резиновой защиты сверху за колесом, приподнял защиту вверх и добрался до болта регулировки натяжного ролика приводного ремня. «Свистевший» ремень оказался слегка ослабленным. При этом ролик при запущенном моторе владелец обработал смазкой WD-40, а после просыхания силиконовой смазкой в спрее. Свист «ушел». На смазки было потрачено 423 рубля.
На что нужно обратить внимание в эксплуатации Mitsubishi Pajero 3 – эксперт
Внедорожник третьего поколения впервые сошел с конвейера в 2006 году, но несмотря на время пользуется большой популярностью среди водителей.
При этом автолюбители сообщают, что установка котла подогрева мотора сокращает продолжительность свиста при пуске до 2-5 секунд.
Offroad-Opposition
Оплот независимых странников. Мы знаем короткую дорогу.. Ну как дорогу..
L200 ремень балансиров
Описание: L200, Pajero, Pajero Sport и т.д
после замены ремней ГРМ не забываем подтягивать натяжитель ремня балансиров. Вчера в экстренном порядке менял ремни, пробег после предыдущей замены 90 тк, все зубцы на ремне балансира были срезаны, сам ремень не оборвало, но думаю такое везение не всегда бывает. По факту ремень ГРМ проходил бы еще довольно много.
Мих, для спекания резинки балансира не такую дикую температуру нужно, чтоб пластмасса вокруг плавилась. Массивность самой детали тоже роль играет, как и материал. Основной ремень имеет большую площадь, так сказать - проветривания, в отличие от балансира, он гуляет вверх-вниз по всему фронту движка, а тот засунут в самую задницу и чуть-чуть помахивает крылышками.
Поверь, у меня в сервисе в основном Мицы, и минимум раз в месяц мы делаем ТО-90 с заменой всего и вся. Были и такие варианты, как у тебя, и что забавно - ремешок снимается и остаётся такой формы, как он стоял. Только зубчиков нема на изгибе. Радиатор мои парни снимают безусловно, потому как удобнее работать дальше, есть нормальная возможность контролировать состояние остальных деталей и т.д. Был даже забавный случай, когда клиент приехал с новым установленным радиатором и тарахтящим мотором, проговорился, что старый поменял из-за перегрева, а он был забит, так наши ему без разборки сказали, что у него балансирный ремень будет спечённый и без зубов. Вскрыли - и так и оказалось.
Так что - реально, и ещё как.
Мих, я так понимаю, ты некоторое время ездил без балансира.
И как впечатления?
Если он так нужен, то ты должен был заметить в процессе эксплуатации момент его разбалансировки.
Вообще все автомобили имеющие ременной привод ГРМ замену ремня нужно проводить в установленные сроки. А если машину с рук берешь, то в первую очередь. Ибо по внешнему виду степень износа не определить.
ЗЫ
А у маздофордоф тоже ремень?
А еще у кого?
Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Оскар Уайльд
Слоган:"Мы ездим там, где волки срать боятся," - не про меня. Я предпочитаю места, где они не боятся.
Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Оскар Уайльд
Слоган:"Мы ездим там, где волки срать боятся," - не про меня. Я предпочитаю места, где они не боятся.
Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Оскар Уайльд
Слоган:"Мы ездим там, где волки срать боятся," - не про меня. Я предпочитаю места, где они не боятся.
Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Оскар Уайльд
Слоган:"Мы ездим там, где волки срать боятся," - не про меня. Я предпочитаю места, где они не боятся.
Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Оскар Уайльд
Слоган:"Мы ездим там, где волки срать боятся," - не про меня. Я предпочитаю места, где они не боятся.
Все о замене ремня ГРМ Мицубиси Паджеро 4
Замена ремня ГРМ Паджеро 4 очень важная и дорогостоящая процедура. Когда придёт время плановой замены, ТО 90000 км , ТО 180000 км, возникает вопрос что купить и что менять? Мы постараемся ответить на основные вопросы что надо и не надо менять при замене ремня ГРМ.
И так вперед к вопросам и ответам
Как часто надо менять ремень ГРМ?
По регламенту ремень ГРМ необходимо менять по пробегу каждые 90000 км или 5 лет эксплуатации автомобиля.
Ролики ремня ГРМ менять обязательно?
Есть два ролика, один натяжной второй обводной. По регламенту ролики подлежат замене. В случае если подшипник ролика “заклинит”, то произойдет, обрыв ремня ГРМ и серьезные повреждения двигателя.
Сальники менять надо?
По регламенту производителя сальники менять не обязательно. Наш опыт работы, показывает, что менять сальники желательно. Сальники коленвала и распредвалов очень часто начинают пропускать масло при пробеге 140 000 –160 000, то есть до второй замены ремня ГРМ, приходится разбирать ГРМ и менять сальники. В результате происходит удорожание, обслуживание автомобиля. Наша рекомендация сальники менять.
Насос охлаждающей жидкости (помпа) менять надо?
В регламенте производителя замена помпы при замене ГРМ прописана как “рекомендовано к замене”. При выполнении работ насос охлаждающей жидкости проверяется на люфты, течи, если проблем нет, то не меняем.
Гидро-натяжитель ремня ГРМ надо менять?
Натяжитель ремня менять обязательно. Принцип работы гидро-натяжителя ГРМ эта газо-масляный амортизатор. Два или тем более три срока службы ремня ГРМ он не отработает, в результате обрыв ремня и большой, по деньгам, ремонт двигателя.
Болт шкива коленчатого вала надо менять?
Болт надо менять обязательно. Конструкция этого узла устроена таким образом, что на этот болт идет очень большая нагрузка. Менять однозначно!
Шестерня привода ремня ГРМ, надо менять?
По регламенту шестерня не меняется. При демонтаже ремня ГРМ мы обследуем этот узел на предмет износа зубьев шестерни, состояние шпоночного паз, шпонки. Иногда случаются проблемы, при не правильной сборке, появляется люфт шестерни на коленчатом валу. В результате происходит смещение фаз ГРМ. Проблемы при смещении фаз НРМ - затрудненный запуск двигателя, нестабильная работа двигателя на холостом ходу, увеличенный расход топлива, плохая динамика.
Надеемся мы смогли ответить на все основные вопросы и статья будет вам полезна.
Автомасла и все, что нужно знать о моторных маслах
Натяжение ремня ГРМ в двигателях Mitsubishi, Volvo 1.8 16V
Наиболее распространенные ошибки, допущенные при сборке ремня и натяжителя, включают в себя неправильную настройку напряжения из-за неполного выполнения рекомендуемой процедуры, то есть поворот натяжителя в неправильном направлении (по часовой стрелке, а не против).
К чему приводит неправильное натяжение ремня ГРМ
Это может привести не только к неправильному напряжению, но также часто к тупиковому застреванию, когда кронштейн касается шкива, что затрудняет его вращение. После заклинивания внешней стороны ремня он постоянно трется о неподвижную поверхность колеса, перегревается и начинает трескаться.
Когда температура ремня слишком высокая, натяжной и направляющий ролик подвергаются перегреву. Характерное синее обесцвечивание и, возможно, остаточный расплавленный каучук появляются на их стальных поверхностях.
Если шкив натяжителя вращается в правильном направлении, то есть против часовой стрелки, при регулировке натяжения ремня контакт с опорой отсутствует. Рекомендуется заменять натяжной ролик и направляющий шкив вместе с ремнем, если замечен износ этих деталей.
Изношенный подшипник так же опасен, как изношенный ремень, и может привести к серьезному повреждению двигателя.
Правильная разборка газораспределительного механизма
Важно: при демонтаже привода ГРМ двигатель должен быть холодным!
- Вспомогательный приводной ремень,
- Натяжной ролик,
- Натяжитель,
- Опора двигателя,
- Крышка ГРМ.
Коленчатый вал двигателя устанавливается на GMP (верхняя мертвая точка) для первого цилиндра, поворачивая шкив коленчатого вала по часовой стрелке. Затем блокируются оба зубчатых шкива на распределительном валу с помощью инструмента.
- ослабление болта шкива натяжителя,
- снятие старого ремня ГРМ,
- снятие шкива натяжителя и направляющего ролика.
В этот момент шток гидравлического натяжителя должен выступать из корпуса на 10,5–11,5 мм. Если параметры не соответствуют или возникает утечка, его надо заменить.
Дальнейшее управление заключается в нажатии на шток поршня силой, постепенно увеличивающейся до 20 кг. Максимальное смещение штока поршня при его работе не должно превышать 1 мм. Если он больше, натяжитель необходимо заменить.
Медленно надавливайте на поршень (вертикально) в его цилиндр до тех пор, пока отверстия штока поршня не окажутся на одном уровне с верхним краем штока поршня. Затем шток поршня фиксируется шплинтом 2 мм.
Правильная установка
Во время сборки привода ГРМ коленчатый вал двигателя должен быть установлен в GMP для первого цилиндра, а шкивы заблокированы в положении перед разборкой. Первым шагом является крепление гидравлического натяжителя двумя болтами, затянутыми с моментом 13 Нм.
Затем устанавливаются направляющий и натяжной ролик, в таком положении, чтобы эксцентриковое отверстие находилось сверху, а два небольших регулировочных отверстия – снизу.
Теперь надо повернуть шкив коленчатого вала против часовой стрелки и прикрепить новый ремень:
- сначала к коленчатому валу,
- затем к насосу системы охлаждения,
- к направляющему ролику,
- к валу выпускного клапана,
- и, наконец, к натяжителю.
Затем шкив натяжителя поворачивается против часовой стрелки и затягивает винт в эксцентриковом отверстии. Теперь можно разблокировать шкивы распределительного вала и убедиться, что метки положения расположены правильно.
Дальше коленчатый вал поворачивается примерно на 90 градусов в направлении против часовой стрелки, а затем в обратном направлении, пока не будет установлен в GMP и не будет достигнуто правильное положение всех меток.
После освобождения болта натяжителя, его шкив вращается с помощью инструмента и динамометрического ключа против часовой стрелки (по направлению к ремню), крутящий момент от 2,5 до 4,0 Нм, затем затяните болт шкива натяжителя до 50 Нм.
Важно: при затягивании этого винта натяжной ролик должен быть неподвижным!
При снятии фиксирующей шпильки с гидравлического натяжителя коленчатый вал двигателя поворачивается по часовой стрелке до тех пор, пока он не будет установлен в GMP с правильным положением меток газораспределения.
Подождав пять минут, убедитесь, что шток поршня проходит от корпуса натяжителя до длины от 3,8 до 4,5 мм. Если его расширение выходит за пределы этого диапазона, повторяйте всю процедуру натяжения, пока не получите правильный результат.
Позже происходит только повторное прикрепление оставшихся ранее демонтированных частей.
Замена ремня ГРМ Митсубиси Паджеро Спорт 2.5 дизель
Регламентное техническое обслуживание включает в себя не только замену фильтров (масляного, воздушного и топливного), но и ремней.
С ремнями приводными, которые приводят в движение все навесное оборудование, все легко и понятно. Открыл подкапотное пространство и посмотрел его состояние: наличие трещинок, разрывов и кордовых нитей.
С ремнем газораспределительного механизма (ГРМ) все гораздо сложнее. Его не видно и практически не слышно. Для него существует регламент по замене. Компания Mitsubishi прировняла срок замены ГРМ к 90 000 км.
Последствия обрыва ремня ГРМ
Несоблюдение данного регламента и увеличение срока замены ремня ГРМ, может привести к поломке данного двигателя. А именно:
- Если ремень сильно растянется и перепрыгнет на шестеренке на один-два зубца, то изменится угол фаз открывания-закрывания клапана, что приведет к их быстрому прогоранию, потере тяги двигателя и увеличению расхода топлива.
- Обрыв данного ремня приведет ко «встрече» клапанов с поршнями и, соответственно, к загибанию клапанов и разрушению поршневой группы.
На данном двигателе, также на ГРМ, есть балансировочный ремень. Он меняется в комплекте с основным ремнем. При обрыве данного ремня происходит дисбаланс в двигателе и потеря мощности. При прохождении ТО по другим интервалам, надо визуально контролировать состояние этих двух ремней. И если есть сомнения в их работоспособности, то лучше поменять комплект ГРМ. В комплект ГРМ входит:
- два ремня (основной и балансировочный);
- ролик натяжной, обводной и гидронатяжитель для основного ремня;
- ролик натяжной для балансировочного ремня.
Для замены лучше приобрести ремни от японского производителя Unitta, а ролики и натяжитель от производителей NTN или Koyo. Неплохие неоригинальные комплекты делает именитый бренд —INA германия.
Когда менять ГРМ?
Производитель обещает, что совершать замену ремня придется не ранее, чем через 60 000 км. Но ведь существуют еще и внешние факторы, влияющие на износ. Надо иметь в виду, что агрессивная езда и плохие условия для езды обязательно будут способствовать тому, что ременная передача износится раньше срока, регламентированного производителем.
Поэтому обязательно нужно проводить диагностику состояния ременной передачи хотя бы через 25 000 км. Так вы сможете обезопасить себя от такой неприятности, как обрыв ремня. Что уж тут говорить, это совсем неприятно и принесет массу хлопот автолюбителю. В этом случае без серьезного дорогостоящего ремонта обойтись уже не получится. А что же произойдет, если ремень оборвется. В моторе начнется самый настоящий хаос. Синхронизация работы валов будет нарушена, клапаны ударятся о клапана, что обязательно приведет к деформации последних. Вот и выходит, что лучше почаще заглядывать под капот машины, чем потом тратить деньги на ее ремонт.
Визуальный осмотр можно проводить самостоятельно. Нужно только лишь знать, на что при этом следует обращать внимание. Наиболее часто встречающиеся дефекты, по которым можно судить об износе ремня будут перечислены ниже:
- структура начала расслаиваться;
- наметилось образование складок или они уже появились;
- ремень потрескался;
- зубчатая часть ремня износилась;
- видны следы подгорания;
- от ремня начали отделяться отдельные нити;
- на поверхности видны масляные разводы.
Ремонтировать автомобиль самостоятельно или отдать его в сервисный центр – решать только вам. И все же мы рекомендуем по возможности ремонтировать машину собственноручно. Это будет полезно как в плане экономии, так и в приобретении необходимого каждому автолюбителю опыта. Если вы все же решились, тогда отправляйтесь в магазин и купите там новый комплект расходных материалов. Кроме, собственно, ремня вам понадобятся еще и ролики. Конечно, менять их необязательно, если они еще находятся в отличном состоянии. Но если состояние роликов оставляет желать лучшего, то их лучше заменить, чтобы не пришлось потом разбирать весь механизм только из-за них.
Кроме комплекта расходников, для произведения ремонта вам потребуется:
- ключи разного колибра;
- головки;
- набор отверток;
- монтажка;
- домкрат;
- приспособление для фиксации валов (если его нет, то упомянутая выше монтировка сможет его заменить).
Процедура замены ремня
Ремень ГРМ на моторе 4D56 можно заменить своими руками, следуя поэтапно инструкции и, имея под рукой инструмент и комплект ГРМ (желательно оригинал или качественный неоригинал):
- Чтобы добраться до ремня ГРМ, необходимо снять навесное с двигателя, которое мешает добраться до него — воздухозаборник, диффузор вентилятора (нижняя часть пристегнута защелками).
- После кожуха вентилятора, откручиваем сам вентилятор вместе с вискомуфтой. Для этого понадобится рожковой ключ на 10.
- Далее ослабляем болт натяжного роликового ремня кондиционера и снимаем сам ремень.
- Открывается взору ремень, вращающий генератор, помпа системы охлаждения и насос гидроусилителя.
«Важно! Как этот ремень «идет» лучше зарисовать на листок или сфотографировать, чтобы облегчить процесс обратной установки на место».
Дойдя до этапа установки приводных ремней и роликов, можно проверить их состояние, а также водяной помпы системы охлаждения. При необходимости заказать новые и поменять.
После завершения процесса сборки и перед установкой остального навесного оборудования можно с помощью воротка за болт шкива коленвала прокрутить на один оборот двигатель. И если, вы при прокручивании не почувствуете никакого механического сопротивления, то значит ГРМ был правильно установлен. Можно спокойно дальше все устанавливать на ДВС и заводить машину.
Замена
Итак, если все готово, тогда можно начинать. Первым делом машина ставится на ровную поверхность. Выжимается ручной тормоз и дополнительно ставятся упоры под колеса. Затем открывается капот и от аккумулятора отключается минус. Это делается для того, чтобы автомобиль был обесточен. Кстати, данный вид работ можно производит только при остывшем двигателе.
4. Если все нормально, обращаем внимание на зубчатую часть маховика. Убираем резиновую пробку из-под термостата. Так мы увидим венец маховика, на который нанесена метка. Она тоже должна совместиться с треугольной высечкой.
Теперь остается проверить работу механизма. Заводим мотор. Если ремень перетянут, то можно слышать гул. В этом случае натяжной ролик следует повернуть немного влево.
Смотрите также
Свист на холодном двигателе
Оригинальные запчасти Рено. Как отличить от подделки
Кондиционер для приводных ремней
Какой ремень ГРМ лучше
-
503 27 218k
Что ест ремень ГРМ
Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма), в зависимости от выбранного производителя каждые 50 000 — 60 000 км. Также менять ГРМ приходится при появлении запотевания/сопливости масла из под сальников коленвала или распредвалов, т.к. попадание масла на ремешок размягчает структуру, что уменьшает его срок службы, а также подвергает деформации или обрыву. Замена ремня ГРМ на Паджеро Спорт 3.0 л будет не из дешевых, так как набор запчастей внушительный.
Запчасти для замены ремня ГРМ Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0
Замена ГРМ в себя включает замену:
- ремень ГРМ MD307487 аналог Mitsubishi MD317871, XD307487, Contitech CT1080.
- ролик ГРМ натяжной MD140071, аналог Koyo PU106018FRR1D.
- ролик ГРМ направляющий MD319022, аналог Koyo PU305729ARR1DW1.
- также можно установить комплект ГРМ SKF VKMA 95613, Japan Parts KDD-541.
- автоматический гидронатяжитель MD341830 аналог Mitsubishi MD330417, 1145A070, Hyundai/Kia 24410-39001.
- шпонка шкива коленвала MD008959.
- болт шкива коленвала двигателя MN155081 аналог Mitsubishi 1100A141. Данный болт рекомендовано менять каждый раз при замене ремня ГРМ.
- помпа (насос) охлаждающей жидкости MD979169 аналог Mitsubishi 1300A012, GMB GWM-51A
- сальник коленвала передний MD372249.
- сальники распредвалов MD372536.
- натяжной ролик ремня генератора MD308882 аналог Koyo PU159026RR1HY.
- ремень генератора (допуск длины 1125-1130 мм) — MD 199223, MN 155728, Gates 5PK1133, Contitech 5PK1130.
- натяжной ролик ремня ГУР MD303884 аналог Koyo PU207021RR1XY.
- ремень ГУР (допуск длины 970-975 мм) — MD 363022, MN 155726,Gates 4PK970, Contitech 4PK970.
- натяжной ролик ремня компрессора кондиционера — MB609125, аналогов нет. Можно заменить подшипник 6203.
- ремень компрессора кондиционера (допуск длины 875-900 мм) — MB 272651, Gates 6466 MC, Contitech AVX13X875.
Вся процедура замены ремня ГРМ, роликов, сальников, ремней генератора, гура и кондиционера на Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0 подробно показана в фотоотчете.
Двигатель Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0. Перед началом работы необходимо снять клемму АКБ.
На данном двигателе установлено три приводных ремня. Отдельно стоят ремни на генератор, кондиционер, гидроусилитель руля.
Для начала нам необходимо слить антифриз. Находим сливной кран (вид снизу).
До краника можно добраться и сверху.
Подставляем емкость для жидкости и сливаем антифриз с радиатора.
Пока жидкость сливается мы можем снять кожух ГРМ с левой головы и осмотреть состояние ремня.
И снимаем диффузор радиатора. Он крепится четырьмя болтами по углам.
Дальше мы отсоединяем патрубок радиатора от двигателя и отводим его в сторону.
Снимаем крыльчатку вентилятора. Она крепиться четырьмя болтами М6 под ключ на 10 мм.
Теперь нам доступен ременной привод. Видим три ремня и три натяжных ролика.
Отпускаем центральный болт натяжного ролика ремня гидроусилителя и крутим натяжной болт против часовой стрелки для ослабления ремня. Снимаем ремень, проверяем его состояние, проверяем ролик.
До натяжного ролика ремня генератора придётся добираться снизу. Проделываем все те же действия что и с предыдущим роликом и ремнем.
Точно также снимаем ремень кондиционера и проверяем состояние ремня и ролика.
Вот наши снятые ремешки.
Далее откручиваем два болта крепления заливной горловины.
Откручиваем козырек гидроусилителя и сам ГУР.
И еще один болтик сзади усилителя руля.
Снимаем кронштейн с роликом кондиционера.
Откручиваем и снимаем вискомуфту и шкивы ремней. Для фиксации от проворачивания, во время срывания гаек, можно заложить отвертку между гайкой и валом.
Теперь нужно открутить 6 болтов и снять переднюю плиту двигателя.
Отодвигаем плиту и отсоединяем клеммы от генератора.
Вот такая штука установлена спереди этого двигателя.
Далее снимаем кожух ГРМ с правой головы. Три болта тут.
Начинаем ремонт
Помните, что работы можно проводить только при остывшем двигателе.
- Отсоединяем левую клемму аккумулятора. Этим мы обезопасим себя при проведении работ.
- Снимаем верхний кожух.
- Фиксируем коленвал от прокручивания. Это можно сделать при помощи специального приспособления. Но можно и попросить помощника выжать тормоз на полном газу.
- Снимаем шкив, предварительно открутив болт его крепления. Скорее всего, здесь вам придется постараться, так как он наверняка прикипел.
- Снимаем пистон.
- Фиксируем маховик. Для этого нужно большую отвертку вставить между его зубцов.
- Снимаем шкив дополнительных компонентов, предварительно вывернув болт его крепления.
- Валы выставляются в положение мертвой точки.
- Выворачиваем болт, которым крепится коленвальный шкив. Для этого вставляем втулку между торцом и болтом. Для этой цели могут подойти и несколько шайб.
- Крутим коленвал по часовой до установки валов горизонтально.
- Вынимаем заглушки с распредвалов.
- Выворачиваем пробку и вставляем в отверстие штырь.
- Сейчас нам необходимо зафиксировать распредвалы. Для этого существует специальное устройство. С ним провести данную операцию будет проще всего. Но можно воспользоваться и монтажкой.
- Ослабляем натяжной ролик и крутим его влево.
- Снимаем ремень. Внимание! Обязательно уделите внимание проверки состояния роликов. Если на них обнаружены дефекты, их лучше заменить.
- Теперь процедура снятия ремня завершена и можно приступать к установке нового расходника. Устанавливая новый ремень, смотрите, чтобы стрелки на нем указывали на направление движения. Если установить ремень в обратном направлении, то его зубцы очень быстро сотрутся.
- Натягиваем новый ремень. Его натяжка должна быть достаточной. Перетягивание и провисание не допускаются.
Теперь можно завести автомобиль и проверить работу механизма. При обнаружении недочетов процедуру придется повторить. Не ленитесь этого делать, ведь неправильная установка ремня чревата появлению серьезных неисправностей.
Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ на Mitsubishi Pajero
Замена ремня ГРМ Паджеро требуется каждые 100, а лучше 90 тысяч км пробега. Причём чем жёстче условия эксплуатации внедорожника, тем газораспределительный механизм изнашивается быстрее. Ездить с «уставшим» ремнём – рискованно. Тем более, по закону подлости, он порвётся в самый неподходящий момент.
Pajero Service осуществляет замену ГРМ на Паджеро.
Профессионально и оперативно.
Для этого у нас есть штат квалифицированных специалистов, ремонтно-диагностическое оборудование и комплект запчастей, официально рекомендованных производителем
Pajero– компанией Mitsubishi.
Важное дополнение!
Учитывая, что на
Митсубиси Паджеро замена ремня ГРМ требует существенной разборки моторного отсека, клиентам и владельцам этих внедорожников мы рекомендуем совместить замену газораспределительного механизма с заменой приводного ремня и сальников на коленвале. Как правило, к 90 тыс. км пробега и то, и другое уже нуждается в замене или будет нуждаться в ближайшее время.
В совокупности с проведёнными заменами на Мицубиси Паджеро замена ремня ГРМ Pajero улучшит поведение авто на дороге. Приёмистость станет лучше, снизится расход топлива, сократится тормозной путь. И, самое главное, уверенности в безопасности машины станет больше. Года на 3-4 точно.
Замена ремня ГРМ без преувелечения явлется одной из самых важных регламентных работ в “жизни” Вашего автомобиля.
Ремень ГРМ это ремень в двигателе, который синхронизирует вращение коленчатого вала, (тот вал на котором поршни) и распределительного вала (с кулачками, который открывает и закрывает клапана) . Один из важнейших расходников в автомобиле. Внутренняя сторона ремня снабжена специальными насечками по всему периметру. Устройство ГРМ характеризуется постоянным трением между ремнем и шкивами, из-за чего он изнашивается и требует периодической замены. Очень важно своевременно осуществлять замену данного элемента, ведь при обрыве ремня ГРМ выходит из строя клапанная группа, а это вызывает серьёзные поломки других частей мотора. Как правило ремень ГРМ меняется каждые 90 тыс. км.
Доверить работу по замене ремня ГРМ можно только квалифицированному специалисту автосервиса. Также важно знать, что если не произвести замену ГРМ в срок, это может закончится капитальным ремонтом двигателя!
О ресурсе и обслуживании
Если произойдет обрыв ременной передачи, то поршни ударятся о клапана, после чего обязательно произойдет загиб последних. Повреждены будут и прочие детали узла. После этого машину придется серьезно ремонтировать. Головка цилиндров тоже может быть повреждена.
Производители Митсубиси установили регламент замены ременной передачи, который соответствует 150 000 км. Лучше ремень снимать и менять еще до истечения этого времени, так как износ данного расходника может случиться и раньше. Искать ремень долго не придется. Его можно увидеть сразу после поднятия капота. Он выполняет и некоторые дополнительные функции, поэтому пропущен через несколько шкивов. Это ведет к дополнительным нагрузкам, которые, в свою очередь, приводят к преждевременному износу расходника.
Иногда бывает так, что даже новый ремень очень быстро изнашивается. Этому может быть несколько причин:
- Может произойти перекос помпы. Это происходит потому, что подшипники в ней немного смещены, а не располагаются по центру. После перешивания помпы ремень начинает сползать. Перекос помпы может произойти и из-за того, что посадочное место при ее установке не было очищено от грязи должным образом.
- Преждевременному износу ремня может способствовать износ натяжного ролика.
- Если сальник распредвала начал пропускать моторное масло, то оно будет попадать на ремень. Масло обязательно разъест резину, что в конечном итоге приводит к обрыву ремня.
- Могут износиться зубцы на звездочке распредвала. Это в свою очередь приводят к тому, что зубцы на ремне начинают отслаиваться.
- Ремень быстро изнашивается, если он не был натянут должным образом. Не допускается его перетягивание и провисание.
Ремень постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому нужно выбирать только качественные расходники. Делайте покупки только у проверенных дилеров. Сейчас стали появляться ремни, имеющие дополнительное усиление в виде металлического корда. Продавцы уверяют, что такой ремень будет служить гораздо дольше. По мнению профессиональных водителей – это правда.
Необходимость замены ременной передачи покажет ее визуальный осмотр. Данную процедуру нужно обязательно проводить, если замечены следующие дефекты:
- подтеки масла на поверхности;
- износ зубцов или их отслоение;
- появление на поверхности выпуклостей, складок или расслоений;
- торцы разлохматились и стали видны отдельные нити;
- верхние грани зубцов износились.
Меняя ремень, не забудьте и про другие расходники. Производители рекомендуют вместе с ремнем заменить еще и сальник, прокладку и натяжной ролик. Обычно новые ремни продаются упакованными в коробки вместе с другими расходниками. Лучше воспользоваться советом бывалых водителей, и заменить сразу все, чтобы не разбирать все еще раз из-за натяжного ролика, например.
Читайте также: