Как поменять помпу тойота раум
Обновлено: 06.05.2024
Как поменять помпу тойота раум
Уважаемый Раумовод
Двигать вроде не надо.Но добираться до цепи вроде нужно,привод помпы если я не ошибаюсь от цепи,а енто ужо не просто как с ремнём в приводе.
А что случилось с твоей помпой?Что пробег уже за 300 Мож дело в термостате Ещё ни разу не встречал проблем с помпой на таких или подобных двигателях
Олег (Raum ncz-2. Просмотр профиля
Уважаемый Раумовод
Цепь тут вообще не при делах ;)
Замена
1. Слейте охлаждающую жидкость.
2. Снимите ремень привода навесных
агрегатов.
3. Снимите шкив насоса охлаждающей
жидкости.
а) При помощи спецприспособления
зафиксируйте шкив.
б) Отверните 3 болта и снимите
1. 1.JPG ( 47,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 872
4. Снимите насос охлаждающей жидкости,
а) Отверните 3 болта, 2 гайки и снимите
насос.
2. 2.JPG ( 44,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 630
5. Установите насос охлаждающей
жидкости с новой прокладкой, заверните
3 болта и 2 гайки крепления.
Момент затяжки 11 Нм
3. 3.JPG ( 44,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 608
6. Установите шкив насоса охлаждающей
жидкости.
Зафиксируйте шкив насоса и заверните
3 болта крепления.
Момент затяжки 15 Нм
4. 4.JPG ( 45,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 495
7. Установите ремень привода навесных
агрегатов.
8. Отрегулируйте натяжение ремня
привода навесных агрегатов.
9. Проверьте натяжение ремня привода
навесных агрегатов.
10. Залейте охлаждающую жидкость.
11. Убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей
жидкости.
Показываю на старом двигателе. На операцию ушло несколько минут (если же снимать и ставить с машины, то по времени часа 3 уйдёт).
Ослабляем генератор и снимаем ремень.
Сливаем антифриз (с блока можно не сливать) т.к. практически вся жидкость сольётся через краник радиатора (4литра точно).
60.jpg ( 75,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 706
откручиваем ключиком на 10 шкив (3болтика) не забыв предварительно застопорить шкив.
61.jpg ( 42,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 637
Открывается радужный вид
62.jpg ( 68,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 695
Открутив 2 гайки и 3 болтика и подцепив отверткой, снимаем помпу.
Если же снимать и ставить с машины, то помпу не вынуть просто так. нужно выкрутить правую шпильку и большим ломом отжать двигатель в сторону АКБ (снимал я один, а вот ставить нужно вдвоём, один отжимат двигатель ломиком, а другой помпой занимается). При установке помпы у меня были проблемки с прокладкой, она постоянно слетала с помпы и в конце концов пришлось её привязать ниткой .
64.jpg ( 38,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 612
Прокладка металлизированная и похоже многоразовая, поэтому смысл её покупать ?
За помпой виднеется термостат
65.jpg ( 50,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 699
Снимаем пластмассовый корпус вместе со шлангом, предварительно открутив две гайки на 10.
66.jpg ( 47,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 618
Видим термостат.
Обратим внимание, что он устанавливается железкой вверх.
67.jpg ( 115,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 580
Можно сравнить шкивы помпы (у одного пробег 198тыс.км), а у другого Х.З
68.jpg ( 113,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 665
Замена ремня ГРМ, роликов, сальников, обводных ремней, помпы. Часть 1.
Перед работой почитал статьи на Драйве, полистал книжки.
Перед работой решил помыть двигатель. В гараже нашел шапочку для душа (это для генератора).
Перед помывкой снял аккумулятор, отдел шапочку на генератор, машину на половину загнал в гараж, чтобы после помывки не заводить, а затолкать на яму.
Сначала набрызгал жидкостью для очистки двигателей фирмы Grass (красный концентрат), гадость ещё та, воняет жутко, с рук не смывается (работал в перчатках, очках и респираторе). Напенил, дал отстояться. Потом всё смыл кёршером.
Первым делом ослабил два болта ГУР и болт натяжки, снял первый обводной ремень, он кстати был в хорошем состоянии. А вот с обводным ремнём генератора пришлось повозиться, ранее я уже переделал кронштейн натяжителя для удобства (об этом потом), а вот гайка нижнего болта крепления была зализана и головка постоянно прокручивалась, пришло прибегнуть к грубой силе, удалось в итоге снять его с помощью ударного молотка. Снял обводной ремень, он не менялся с момента приобретения машины (более 6 лет).
Чтобы снять верхний кожух ГРМ пришлось открутить кронштейн крепления шлангов ГУРа и сам насос снять и сдвинуть вниз, да и вообще так удобней работать.
В книжке подробно описан процесс разборки. Остановлюсь на основных моментах. Чтобы зафиксировать шкив воспользовался специальным ключом, фотки нет, выглядит как рукоятка на конце которой два штыря, ими зацепляешься за просветы в шкиве и упираешь его в вал. Вообщем сорвал 4 болта с ведущего шкива ремня насоса, скинул его, затем с помощью этого же ключа сорвал гайку шкива коленвала, нужен хороший рычаг, длинная труба подойдёт. Тут есть такой момент, шкив достаточно трудно стянуть с коленвала руками и уж тем более нельзя бить по нему молотком или использовать отвёртку (металл хрупкий). Лучше всего использовать специальный съёмник, либо изготовить его самому. После снятия шкива обязательно проверить на месте ли шпонка, главное не потерять ёё, вообще она сидит достаточно плотно. И теперь можно скинуть нижний защитный кожух.
Если планируете использовать ремень еще раз, то надо перед снятием нанести на него маркером метки, в книжке описано. Я же буду ставить новый, мне надо будет правильно выставить метки.
Далее снял направляющую ремня. Выкрутил болт крепления ролика-натяжителя и снял его и пружину. Далее просто и аккуратно стянул ремень ГРМ. Осмотрел, он оказался еще вполне себе ничего, ходил бы еще и ходил.
Затем выкрутил болт крепления обводного ролика и снял его. При прокручивании ролики вообщем-то не заедает, шумов особо не заметно.
На этом этапе решил заменить водяную помпу, кстати снизу было видно подтёки с красноватым оттенком, уже высохшие, походе поддавливало через прокладку. Чтобы снять помпу, надо конечно повозиться. Места мало. Сначала сливаем с радиатора весь антифриз, справа в нижнем углу на радиаторе есть белый сливной краник. Генератор сразу лучше снять, только вытащить его не получиться, по крайней мере у меня не получилось. Отсоединил от него провода и сдвинул его в бок до упора, чтобы не мешал. Теперь к помпе, с тыльной стороны в неё вставлен патрубок, он сидит в ней на резиновом колечке (уплотнителе), надо вытащить патрубок, но перед этим открутить его с кронштейна, также надо открутить кронштейн натяжитель генератора, к которому также прикреплена направляющая масляного щупа, там один болт, направляющая щупа, просто вытаскивается вверх, там на конце также есть резиновое колечко уплотнитель, отверстие надо чем-нибудь заткнуть, что бы туда грязь не попала, которой там сполна. Сама помпа прикреплена к блоку на две гайки снизу и на болт сверху. Фотографировать там неудобно, поэтому фоток нет. Вообще в книжке написано, что можно снять шкив с помпы и заменить, но в моём случае шкив не съёмный. Еще при снятии помпы на меня вылилось часть антифриза, взбодрился так не плохо! По хорошему надо его аккуратно слить при снятии патрубка.
С разборкой все просто, 5 болтов и располовиниваем.
Все почистил внутри, зачистил от старого герметика, положил новую прокладку, которую предварительно смазал тонким слоем нового герметики (ABRO — серый) и поставил новую помпу, протянул болты, после чего промазал герметиком вторую часть, которая крепиться к блоку и установил всё на место, протянул, вставил патрубок обратно, поставил на место все кронштейны.
Далее к замене сальников. Снял зубчатую шестеренку маслонасоса, зафиксировал её и сорвал гайку.
На данном этапе я понял, что чтобы добраться до кольцевой прокладки маслонасоса, надо снимать полностью картер двигателя и снимать сам маслонасос…
Поддон на герметике. Хотелось бы совета от опытных мастеров, имеет ли смысл менять данное кольцо, если по сути оно расположено внутри (в объёме) картера, каким образом будет масло выдавливать наружу?
Вообщем кольцо не менял. Отковырял отверткой старый сальник на валу маслонасоса. Потом, взял новый, внутри чутка капнул маслеца, внешний край промазал герметиком и установил на место. Тут тоже такой момент есть, надо очень аккуратно усаживать сальник на место, так например, старый сальник сидел заподлицо, а новый я немного утопил глубже, чуть переборщил с усилием.
По такой же схеме заменил сальник на коленвале, и тоже чуть утопил. Как ни старался аккуратно, всё равно чуть утопил. Посоветовавшись с знакомыми, успокоился, в этом ничего страшного нет, в некоторых случаях так делают если имеется выработка на вале.
Далее начал собирать всё обратно, установил на место зубчатую шестеренку маслонасоса и затянул гайку, использовал фиксатор резьбы.
Теперь продолжил работу сверху, снял клапанную крышку. Скинул свечные провода, открутил 5 гаек и снял уплотнительные колечки, крышка снялась достаточно легко.
На мой взгляд достаточно чисто. Думаю, что использование присадки SMT на протяжении 6 лет всё-таки внесло свой вклад, ну и своевременная замена масла конечно. Крышку сразу залил Грассовской жидкостью, пусть отмокает.
Затем сорвал гайку шестерни распредвала и снял её. Отверткой отковырял сальник распредвала.
Установил новый, по той же схеме что и на коленвал. Внутрь капнул чутка масла, снаружи промазал герметиком. Тем временем головка отмокла, промыл её кёршером и приступил к замене сальников свечных колодцев.
Один из сальников уже кто-то до меня менял, по цвету отличается от остальных. Вообщем сальники легко выковыриваются отверткой. После того, как все отковырял, установил новые, не забывая промазать герметиком внешний край. Кстати устанавливал так, брал старый сальник, ложил его на новый и аккуратно простукивал небольшим молотком, постепенно его осаживая.
Затем установил в паз новую прокладку, предварительно хорошенько зачистив головку от остатков старого герметика по месту прилегания новой прокладки. Край новой прокладки промазал герметиком, равномерно старался его распределить и установил крышку обратно.
Все колечки тоже промазал герметиком, по хорошему их тоже бы не плохо было заменить на новые, поскольку немного продавлены. Далее установил зубчатую шестеренку на коленвал. На данном этапе надо выставить эту шестерёнку по метке. При снятии я отметил положение. Но в книжке также все подробно описано.
Тут мне драйв сказал, что хватить выкладывать фотографии…
Продолжение в следующей части…
Руководство Toyota Raum 1997-2003 - страница 16
лива в линию возврата.
2. Проверьте давление топлива.
а) Убедитесь, что напряжение акку
муляторной батареи не менее 12 В.
б) Отсоедините провод от отрица
тельной клеммы аккумуляторной
батареи.
в) Подставьте подходящую емкость
(или положите тряпку) под топлив
ный фильтр.
г) Медленно отверните перепускной
болт и входной топливный шланг.
д) Используя новые прокладки и пе
репускной болт, установите входной
• топливный шланг и манометр.
Момент затяжки 30 Н-м
Топливный бак и топливный насос (EXZ10). 1 - трубка топливного насоса,
2 - прокладка, 3 - крышка сервисного люка, 4 - разъем топливного насоса,
5 - топливный насос в сборе, 6 - уплотнение, 7 - шланг возврата топлива,
8 - топливный бак в сборе, 9 - кронштейн топливного насоса, 10 - топлив
ный насос, 11 - хомут, 12 - резиновый амортизатор, 13 - ф и л ь т р топливно
го насоса, 14 - трубка вентиляции топливного бака, 15 - топливозаливная
трубка, 16 - клапан отсечки топлива, 17 - топливные трубки, 18 - впускной
топливный шланг, 19 - установочные проставки, 20 - топливный бак,
21 - пружина, 22 - приемная труба системы впуска, 23 - хомут, 24 - тепло
е) Вытрите разбрызгавшееся топливо.
ж) Отсоедините вакуумный шланг от
регулятора давления топлива и за
з) Отсоедините провод от отрица
тельной клеммы аккумуляторной
и) Запустите двигатель.
к) Измерьте давление топлива при
частоте вращения холостого хода.
Номинальное давление
топлива 2,75 - 3,15 кг/см
Если давление выше, замените ре
гулятор давления топлива.
Если давление ниже, проверьте:
- топливные шланги и их соединения,
- регулятор давления топлива.
л) Подсоедините вакуумный шланг к
регулятору давления топлива.
м) Измерьте давление топлива на
Номинальное давление
топлива 2,35 кг/см
н) Заглушите двигатель и убеди
тесь, что давление топлива остает
ся не ниже 1,5 кг/см
минут после остановки двигателя.
В противном случае проверьте топ
ливный насос, регулятор давления
топлива и/или форсунки.
о) После проверки давления топли
ва вновь отсоедините провод от от
рицательной клеммы аккумулятор
ной батареи. Осторожно снимите
манометр, стараясь не разбрызги
Система впрыска топлива
п) Используя две новые прокладки,
подсоедините входной топливный
шланг к топливной трубке, завернув
Момент затяжки 30 Н-м
р) Подсоедините (-) провод к акку
с) Убедитесь в отсутствии подтека
Снятие и установка топливного
насоса
Меры предосторожности: не курите
и не пользуйтесь открытым огнем
при работе с топливным насосом.
1. Отсоедините провод от отрицательной
клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите подушку заднего сиденья,
отверните винты крепления и снимите
крышку сервисного люка.
3. Снимите топливный насос и датчик
указателя уровня топлива в сборе, от
соединив электроразъемы и шланги.
4. Отсоедините кронштейн крепления
топливного насоса от топливного бака,
отвернув болты крепления.
Установка топливного насоса произ
водится в порядке, обратном его
снятию. При этом следует в надле
жащие места устанавливать новые
прокладки взамен бывших в исполь
Разборка и сборка топливного
1. Снимите топливный насос с крон
а) Отсоедините проводку топливно
го насоса от разъема.
б) Снимите нижнюю часть топливно
го насоса с кронштейна.
в) Снимите резиновый амортизатор
с топливного насоса.
г) Отсоедините топливный шланг и
2. Снимите фильтр топливного насоса.
а) Снимите хомут.
б) Вытяните топливный фильтр.
3. Снимите датчик уровня топлива с
кронштейна, отсоединив разъем дат
чика уровня топлива и отвернув два
Топливный бак и топливный насос (EXZ15). 1 - подушка заднего сиденья,
2 - крышка сервисного люка, 3 - прокладка, 4 - топливозаливной шланг,
5 - топливный насос в сборе, 6 - крышка сервисного люка №2, 7 - датчик
указателя уровня топлива в сборе, 8 - топливный бак, 9 - впускной топ
л и в н ы й шланг, 10 - шланг возврата топлива, 11 - шланг системы улавли
вания паров топлива, 12 - трубка подачи топлива, 13 - теплозащитный ко
жух, 14 - д е м п ф е р , 15 - трос стояночного тормоза, 16 - опора, 17 - кардан
ный вал, 18 - приемная труба системы выпуска, 19 - кронштейн.
4. Отверните два винта, снимите кре
пление разъема, разъем и прокладку.
Сборка топливного насоса осущест
вляется в порядке, обратном его
разборке. При этом в надлежащие
места должны быть установлены
новые прокладки.
Проверка топливного насоса
1. Проверьте сопротивление обмотки
Измерьте с помощью омметра сопро
тивление между выводами насоса "+"
и "-".
Номинальное
сопротивление 0,2 - 3.0 Ом
Если сопротивление выходит за ука
занные пределы, замените топливный
2. Проверьте работу топливного насоса.
Подсоедините провод от аккумулятор
ной батареи к выводам "+" и "-" разъ
ема насоса. Убедитесь, что насос ра
- Проверка должна быть выполнена
в течение 10 секунд во избежание
перегорания обмотки.
- Топливный насос должен нахо
диться как можно дальше от акку
муляторной батареи.
- Подсоединяйте и отсоединяйте
провода только к аккумуляторной
Система впрыска топлива 65
Форсунки. 1 - стойка коллектора, 2 - шланг №2 системы вентиляции кар
тера, 3 - жгут проводки, 4 - трос акселератора, 5 - трос управления клапа
ном-дросселем, 6 - д е м п ф е р пульсаций д а в л е н и я топлива, 7 - прокладка,
8 - входной топливный шланг, 9 - проставка, 10 - топливный коллектор в
сборе, 11 - кольцевое уплотнение, 12 - форсунка, 13 - изолятор.
Регулятор д а в л е н и я топлива
1 - топливная трубка №1, 2 - ваку
умный шланг, 3 - кольцевое уплот
нение, 4 - регулятор д а в л е н и я топ
лива, 5 - прокладка.
Снятие и установка
Снимите регулятор, отсоединив шланг
и топливную трубку и отвернув болт
крепления.
Установка регулятора производится в
порядке, обратном его снятию. При
этом следует в надлежащие места ус
танавливать новые прокладки взамен
бывших в использовании.
Проверка на двигателе
1. Проверьте работоспособность фор
а) На работающем двигателе или при
его проворачивании стартером с по
мощью фонендоскопа убедитесь на
слух (по звуку впрыскиваемого топ
лива) в работоспособности форсунок,
удостоверившись, что частота впры
сков пропорциональна частоте вра
щения коленчатого вала двигателя.
б) При отсутствии фонендоскопа
можно проверить работоспособ
ность форсунок, прикасаясь к ним
пальцем или отверткой.
При отсутствии звука или при не
привычном его характере проверьте
проводку, разъем, форсунку, допол
нительное сопротивление форсунки
или наличие управляющего сигнала
от электронного блока управления.
2. Проверьте сопротивление форсун
ки. Отсоедините разъем форсунки и,
используя омметр, измерьте сопро
Номинальное сопротивление
при 20°С 13,4- 14,2 0м
Если величина сопротивления выходит
за указанные пределы, замените фор
сунку. Подсоедините разъем форсунки.
Снятие форсунок
1. Отсоедините провод от отрица
тельной клеммы аккумуляторной ба
2. Отсоедините шланг системы венти
3. Отсоедините входной топливный
4. Отсоедините шланг возврата топлива.
5. Снимите стойку верхней части впу
6. Снимите топливный коллектор вме
сте с форсунками.
а) Отверните два болта и снимите
топливный коллектор вместе с фор
Примечание: работайте с форсунка
ми осторожно и не допускайте их па
б) Извлеките форсунки из топливного
в) Снимите с головки блока цилиндров
четыре изолятора и две проставки.
Проверка форсунок
1. Осмотрите форсунки, спичкой про
верьте нет ли грязи на входной сеточ
ке, при наличии выдуйте воздухом.
2. Проверьте качество впрыскивания
форсунками.
Примечание: не допускайте искрения
во время испытаний. Держите наго
тове огнетушитель.
а) Подготовьте необходимые сер
висные приспособления и соберите
схему для проверки форсунок, как
показано на рисунке.
- Отсоедините шланг подачи топ
лива от топливного фильтра.
переходник и сервисный шланг к
выходному отверстию топливного
фильтра с помощью перепускного
болта, устанавливаемого вместе с
Примечание: используйте топливный
фильтр автомобиля.
- Отсоедините регулятор давле
ния топлива от топливного кол
лектора и подсоедините к нему
сервисный шланг с помощью шту
- Подсоедините шланг возврата
топлива к регулятору.
Примечание: установите новые про
кладки на регулятор давления топ
66 Система впрыска топлива
- Установите новую предохрани
тельную втулку и новое кольцевое
уплотнение на форсунку.
переходник и сервисный шланг к
форсунке, закрепите форсунку с
помощью фиксатора.
- Установите форсунку в мерную
емкость. Наденьте походящий ви
ниловый шланг на форсунку для
б) Отсоедините провод от отрицатель
ной клеммы аккумуляторной батареи и
Примечание: не запускайте двига
в) Перемычкой замкните выводы "FP"
и "+В" диагностического разъема
DLC1 или выводы "FP" и "CG" разъе
г) Соедините сервисный провод с
форсункой и аккумуляторной бата
реей на 15 с, измерьте объем
впрыснутого в мерный сосуд топли
ва. Повторите испытание 2-3 раза
для каждой форсунки.
Объем впрыскиваемого
топлива 34 -44 см
Различие в подаче между
форсунками до 5 см
Если подача топлива выходит за до
пустимые пределы, замените фор
сунку.
3. Проверьте утечки.
а) По окончании предыдущей про
верки отсоедините провода от бата
реи и проверьте утечку топлива че
Утечка не более 1 капли
за 4 минуты
б) Выключите зажигание, снимите
перемычку с диагностического разъ
ема и отсоедините провод от отрица
тельной клеммы аккумуляторной бата
в) Снимите штуцеры-переходники и
г) Подключите топливный шланг к
выходному отверстию топливного
фильтра, затянув перепускной болт.
Момент затяжки 29 Нм
4. Проверьте работу форсунок.
а) Подайте на форсунку 12 В от ак
кумуляторной батареи и по "сухому"
четкому щелчку сделайте вывод об
исправности форсунки. При наличии
глухого или нечеткого щелчка фор
сунку надо промыть.
- Через обмотку форсунки прохо
дит большой ток, поэтому нельзя
длительно (более 0,5 сек) пода
вать на нее питание, иначе она
перегреется и сгорит.
- Подавать напряжение нужно
кратковременно (ткнуть провод в
выводы и тут же убрать).
Установка форсунок
1. Установите форсунки и топливный
а) Установите новую предохрани
тельную втулку на форсунку.
б) Нанесите тонкий слой топлива на
новое кольцевое уплотнение и уста
новите его на форсунку.
в) Поворачивая форсунки, вставьте
их в топливный коллектор.
Примечание: при выполнении этой
процедуры правильно ориентируйте
форсунку относительно топливного
коллектора.
г) Установите четыре изолятора и
две проставки на головку блока ци
д) Установите форсунки вместе с
топливным коллектором на головку
е) Двумя болтами временно закре
пите топливный коллектор на голов
ке блока цилиндров.
ж) Убедитесь, что форсунки без за
едания проворачиваются в поса
Примечание если форсунки не про-
ворачивается то причиной может
являться неправильная установка
кольцевых уплотнений. Замените
кольцевые уплотнения.
з) Установите форсунки таким обра
зом, чтобы электрические разъемы
и) Закрепите топливный коллектор
двумя болтами на головке блока
2. Установите стойку верхней части
3. Подсоедините шланг возврата то
4. Подсоедините входной топливный
шланг.
5. Подсоедините шланги системы вен
6. Подсоедините провод к отрица
тельной клемме аккумуляторной ба
7. Проверьте отсутствие утечек топли
ва через соединения.
Система подачи
воздуха
Корпус дроссельной заслонки
Проверка на двигателе
1 Очистите загрязненные детали кор
пуса дроссельной заслонки используя
мягкую щетку и очиститель карбюра
тора. Используя сжатый воздух, про
дуйте все каналы и отверстия.
Примечание: не очищайте датчик
положения дроссельной заслонки,
чтобы не повредить его.
2. Убедитесь в отсутствии зазора ме
жду регулировочным винтом упора
дроссельной заслонки и рычагом
дроссельной заслонки при полном ее
ва, 2 - вакуумный шланг усилителя тормозов, 3 - датчик абсолютного дав
ления во впускном коллекторе. 4 - электропневмоклапан системы улавли
вания паров топлива, 5 - аккумулятор п а р о в топлива, 6 - вакуумный шланг
Распространенные вопросы и ошибки при замене водяной помпы
При замене водяной помпы мастера и гаражные умельцы зачастую совершают ошибки, сокращающие ее ресурс. Следуя нескольким простым рекомендациям, можно легко избежать ошибочных действий и гарантировать новой помпе беспроблемную долгую жизнь.
Приобретенная помпа отличается от оригинальной
Некоторые отличия купленного устройства еще не говорят о невозможности его использования на вашем автомобиле. Помпа может иметь, например, металлическое колесо с лопастями, а не пластиковое, несколько отличаться формой. Основное, что точно должно совпадать - расположение шкива на той же высоте.
Если это условие не будет соблюдено, ремень будет тереться о шкив и усиленно изнашиваться. Чтобы сравнить, как на обеих помпах размещены шкивы, достаточно положить их рядом так, чтобы лицевая сторона (она прикасается к мотору) была направлена вниз.
Игнорирование промывки системы охлаждения
Обычно перед заменой помпы автовладельцы не промывают систему, что порой обходится недешево. Охлаждающая жидкость в системе загрязнена примесями, которые имеют свойство оседать там, где в помпе используется динамическое уплотнение. На его поверхности в итоге появляются царапины, вызывающие ускоренный износ водяной помпы.
Важно также помнить, что если промывку вы будете производить существующей водяной помпой, то использовать нужно именно старую, то есть промыть систему охлаждения нужно еще до установки нового оборудования. В противном случае новое устройство уже в начале эксплуатации будет загрязнено отложениями.
Нанесение герметика
При замене помпы обязательно меняются все старые уплотнители. Герметик дополнительно наносить не требуется, если, конечно, об этом прямо не пишет производитель.
Если без использования герметика не обойтись, то наносить его нужно тонким слоем, обязательно убрав излишки еще до установки помпы. На смонтированном устройстве излишки герметика становятся не видны. Если их не удалить, эластичная смесь начнет комковаться и попадать в охлаждающую жидкость. Это впоследствии может послужить причиной появления протечек и повреждения термостата.
Проворачивание помпы
Водяную помпу после монтажа нужно провернуть вручную. Если этого не сделать, а сразу завести мотор, то на протяжении нескольких секунд она будет работать всухую. Такая работа вредит уплотнению и может вызвать преждевременные протечки и шум при работе помпы.
Поэтому после установки нужно выполнить следующие действия:
- залейте систему охлаждения рекомендованной ОЖ;
- приподнимите автомобиль;
- примерно на 10 оборотов проверните помпу вручную.
Благодаря такому прокручиванию через все зазоры уплотнения вала заранее проходит рабочая жидкость, и всухую помпа после включения двигателя работать уже не будет.
Почему важно следить за исправностью водяной помпы
Неисправная помпа может спровоцировать огромные неприятности для владельца автомобиля. Поэтому если подшипник помпы зашумел, значит настало время ее замены вне зависимости от величины пробега. В противном случае устройство может заклинить, при этом срезаются зубцы на ремне ГРМ, меняется положение коленвала и распредвала, клапана сталкиваются с поршнями и гнутся.
Это влечет за собой дорогой ремонт двигателя, поэтому чтобы избежать этих неприятностей, при замене ремня ГРМ помпу меняют также, даже если она исправна. Если же из помпы подтекает охлаждающая жидкость, ее однозначно нужно менять, так как ОЖ, попадая на ремень, обязательно в худшую сторону скажется на его состоянии и ресурсе.
Правда, если сразу после замены помпы наблюдается небольшая утечка, то не стоит особо беспокоиться. В этом устройстве предусмотрено дренажное отверстие, в период обкатки через которое просачивается ОЖ. Обкатка помпы длится обычно около 10 минут.
По истечении этого времени уплотнение надежно герметизируется, а жидкость из него перестает выделяться. Однако если через дренаж интенсивно выходят целые капли ОЖ или просачивание не прекращается в течение нескольких дней, значит помпа была смонтирована неправильно, и ошибки монтажа нужно срочно исправлять.
Toyota Raum. Руководство - часть 12
3. Установите масляный фильтр.
4. Подсоедините правую опору двигателя.
Момент затяжки 58 Н-м
5. Установите кронштейн генератора.
6. Установите насос охлаждающей
7. Установите направляющую масля
8. Установите головку блока цилиндров.
9. Установите ремень привода ГРМ.
10. Установите заднюю пластину.
Момент затяжки 10 Н-м
- не наносите чрезмерное количе
ство герметика на поверхности.
- Детали должны быть соединены
в пределах 5-ти минут после нане
сения герметика, иначе материал
должен быть удален и нанесен по
вторно.
д) Установите держатель и закрепи
те его четырьмя болтами.
Момент затяжки 8 Н-м
11. Установите пластину привода гид
Проверка д а в л е н и я
1. Проверьте уровень моторного масла.
2. Снимите воздухозаборник.
3. Отсоедините разъем датчика дав
4. Отверните датчик давления масла и
установите на его место манометр.
8. Отсоедините приемную трубу сис
9. Отсоедините разъем датчика поло
жения коленчатого вала.
5. Прогрейте двигатель до рабочей
температуры.
6. Проверьте давление масла.
Давление масла:
холостой ход 0,4 кг/см
5000 об/мин 3,7- 4,7 кг/см
7. Снимите манометр и установите
датчик давления масла.
а) Снимите манометр.
б) Нанесите клей-герметик на два-
три витка резьбы датчика давления
в) Установите датчик давления масла.
Момент затяжки 15 Н-м
8. Подсоедините разъем датчика дав
ления масла.
9. Установите воздухозаборник.
Масляный насос и
1. Слейте масло из двигателя.
2. Снимите масляный щуп.
3. Снимите ремень привода ГРМ
4. Снимите амортизатор правой опоры
5. Снимите компрессор кондиционера.
6. Снимите кронштейн компрессора.
7. Снимите зубчатый шкив коленчато
Если шкив не может быть удален
вручную, используйте две отвертки.
11. Снимите маслоприемник, отвернув
3 болта крепления
12. Снимите масляный насос.
а) Снимите натяжную пружину.
б) Отверните 9 болтов
в) С помощью молотка снимите
10. Снимите масляный поддон.
а) Отверните 10 болтов.
б) Введите острое лезвие между со
прягаемыми поверхностями блока
цилиндров и поддона, обрежьте уп
лотнитель и снимите поддон.
1. Установите масляный насос
а) Нанесите слой герметика толщи
ной 2-3 мм на масляный насос, как
показано на рисунке.
- Будьте осторожны, чтобы не по
вредить фланец поддона.
- Не используйте подобный способ
при снятии масляного насоса и
держателя сальника хвостовика б) Установите масляный насос и за-
коленчатого вала. верните болты крепления.
Масляный поддон и масляный насос. 1 - датчик положения коленчатого
вала, 2 - масляный щуп, 3 - пружина натяжителя, 4 - кронштейн пружины
натяжителя, 5 - масляный насос, 6 - зубчатый шкив коленчатого вала,
7 - кольцевое уплотнение, 8 - масляный поддон, 9 - прокладка, 10 - крон
Что делать, если плохо греет печка Toyota Raum
Компания Toyota широко представлена на отечественном рынке своими моделями. При этом не все хорошо известны российским потребителям и автомобилистам из стран СНГ.
К их числу можно отнести модель Raum. Это пятидверный хэтчбек, хотя модель позиционируют как субкомпактвэн. Производство стартовало в 1997 году. Автомобиль пережил 2 поколения, но выпуск прекратили полностью в 2011 году.
Машина обладает неплохими техническими характеристиками, комплектуется бензиновым 1,5-литровым мотором, может иметь передний или полный привод, в зависимости от модификации. Коробка передач исключительно автоматическая.
Нельзя сказать, что отопительная система в Toyota Raum является слабым местом автомобиля. Она не так часто доставляет проблемы владельцам. Выходит из строя в основном в связи с продолжительным сроком службы и по вине самого автомобилиста, который не обеспечил должный уход и своевременное обслуживание системы.
Существует несколько основных причин, почему на Toyota Raum не греет печка. И есть соответствующие рекомендации по устранению этих неисправностей.
Основные причины плохой работы печки
Начать следует с того, почему именно на Toyota Raum может перестать работать отопитель, и не прогревать салон.
Печка порой не работает вообще, то есть в салон не поступает прогретый воздух. Либо же отопитель может функционировать, но недостаточно эффективно. У каждого симптома есть свои причины.
Применительно к Toyota Raum стоит акцентировать внимание на следующих основных факторах, повлиявших на работу системы отопления салона:
- вышел из строя электровентилятор;
- упал уровень жидкости охлаждения;
- забился или потёк радиатор печки;
- заклинил термостат;
- сломался водяной насос;
- повреждён блок управления;
- сгорели предохранители;
- забился салонный фильтр;
- нарушились контакты в проводке электромоторчика.
В крайне редких случаях можно встретить ситуацию, при которой пробивается прокладка ГБЦ. Такое происходит не часто и также по вине автомобилиста.
Что же касается остальных перечисленных неисправностей, они встречаются чаще. Но при условиях грамотного ухода за печкой на Toyota Raum отопитель работает стабильно и эффективно. Всё в руках автовладельца.
Салонный фильтр
Здесь важно учесть, что фильтр очистки салонного воздуха предусмотрен не на всех автомобилях линейки Raum. Это зависит от года выпуска и комплектации.
Чтобы проверить факт наличия или отсутствия фильтра салона, достаточно заглянуть за бардачок. Именно там располагается этот расходник в Raum, где фильтр предусмотрен.
Если вы сняли бардачок, но ничего похожего на корпус салонного фильтра не обнаружили, тогда можно делать смелый вывод о том, что в вашем Raum его нет. Собирайте узел обратно и ищите другую причину. Если же фильтр присутствует, его следует снять, заменить на новый, предварительно прочистив посадочное место ветошью, пылесосом или иными подручными средствами. Только ни в коем случае не лезьте туда с мокрой тряпкой. Никакой влаги. Лишь сухой метод чистки.
Проводка, контакты и предохранители
Вообще японские инженеры традиционно грамотно и качественно организовывают питание всего электрооборудования, используя хорошую проводку, надёжную изоляцию и долговечные соединения.
Но продолжительная эксплуатации по не самым ровным дорогам, неаккуратно проведённые демонтажные работы и воздействие влаги могут нарушить целостность проводов и контактов.
Если говорить применительно отопительной системы, здесь провода и контакты следует проверять в узле блока управления климатическим оборудованием, а также непосредственно на электровентиляторе печки. Не спешите менять дорогостоящие запчасти. Порой оказывается, что оборвался провод или окислился контакт. Его достаточно зачистить или поменять, чтобы вернуть к работе печку.
Что же касается предохранителей и реле, их проверяют обычно в первую очередь, когда печка отказывается включаться на Raum. Загляните в блок предохранителей, проверьте их целостность.
Насос
Для перекачки антифриза по системе охлаждения, которая непосредственно связана с печкой, поскольку разогретая ОЖ проходит через радиатор отопителя, используется водяная помпа или просто насос.
Если помпа перестала качать, либо перекачивает жидкость охлаждения очень слабо, будет перегреваться мотор и плохо работать отопление салона. Для устранения неисправности нужно снять насос, проверить и при необходимости заменить.
Вся процедура выполняется в следующей последовательности:
- отключите минус от аккумуляторной батареи;
- демонтируйте генератора;
- снимите регулировочную планку;
- уберите масляный щуп с его направляющей;
- демонтируйте сам насос, открутив по 2 болта и 2 гайки;
- уберите уплотнительное кольцо;
- проверьте состояние и работоспособность подшипника (должен работать тихо и ровно);
- убедитесь в целостности вязкостной муфты;
- если имеются признаки неисправности, насос подлежит замене;
- при обратной установке обязательно нанесите слой герметика.
Проблемы с насосом обычно обусловлены его износом или же качеством самого используемого антифриза.
Термостат
Без необходимости снимать этот узел не требуется. Но если ваш двигатель перегревается на Toyota Raum, но при этом радиатор печки остаётся холодным, что не позволяет получить горячий воздух в салоне, наверняка заклинило термостат.
Чтобы снять и поменять устройство, необходимо:
- слить жидкость охлаждения;
- открутить 2 крепёжные гайки и отключить впускной патрубок от насоса ОЖ;
- снять сам термостат;
- убрать прокладку с термостата.
Ничего сложного в снятии этого элемента нет. При установке нового термостата вставьте его во входной патрубок, возьмите новую прокладку и совместите выступ на входном патрубке с перепускным клапаном устройства.
После установки входного патрубка надёжно затяните крепёжные гайки. Теперь можно заливать свежую жидкость охлаждения, запускать двигатель и проверять работоспособность нового элемента. Убедитесь при этом, что термостат не течёт.
Многие рекомендуют проверять новый термостат перед его установкой, поскольку иногда встречаются подделки и низкокачественные изделия, приобретаемые для Toyota Raum.
Зачастую на корпусе термостата предусмотрены цифры, указывающие на температуру открытия перепускного клапана. Для Raum этот показатель составляет 80-84 градуса Цельсия, а максимальная температура полного открытия 94 градуса. Если проверка показывает несоответствие температурных значений, такой термостат лучше не использовать.
Проверить элемент предельно просто. Нужно опустить его в ёмкость с водой и постепенно нагревать жидкость. Следите за тем, чтобы на указанных температурных отметках термостат начинал открываться. Затем остужайте воду для проверки способности закрываться.
Не забывайте учитывать подъём клапана, который в норме составляет 8 мм. Любое несоответствие по подъёму или температуре говорит вам о том, что выбранный термостат не подходит, его нужно заменить другим.
Радиатор
Доступ к радиатору отопителя на Toyota Raum не самый простой. Потому его замена зачастую вызывает множество вопросов и сложностей. Не все решаются сделать это своими руками, в результате чего обращаются за помощью в автосервис.
Но прежде чем демонтировать печной радиатор, стоит проверить его на герметичность, а также при необходимости промыть.
Процедура промывки печного радиатора на Toyota Raum классическая. То есть вам потребуется электронасос, ведро с жидкостью для промывки, пара шлангов и подключение к патрубкам входа и выхода. Это можно сделать на установленном радиаторе, либо сначала демонтировать его, а затем промыть. Первый вариант предпочтительнее, поскольку не нужно выполнять сложные работы по снятию оборудования. Но если в радиаторе печки есть трещины и прочие повреждения, ни о каком восстановлении речи не идёт. Только полная замена.
Что же касается промывки, то её можно выполнить с помощью очистителей для канализационных труб, лимонной кислоты, соды и прочих народных рецептов. Обычный прогон по системе воды не даёт желаемого эффекта.
Выполнив несколько циклов промывки разными средствами, перед заливкой свежей жидкости охлаждения обязательно промойте внутренности радиатора печки порцией свежего антифриза. Слейте его, и уже полноценно заполните систему новой жидкостью, соответствующей требованиям Toyota Raum.
Электровентилятор печки
Сам электровентилятор располагается в районе ног переднего пассажира. Для получения доступа к нему потребуется снять вещевой ящик, то есть бардачок, а также заглянуть за салонный фильтр при его наличии. Именно там вы найдёте искомый компонент системы отопления.
В зависимости от конструкции, на Тойоту Raum устанавливаются 2 вида электровентиляторов. Но существенной разницы между ними нет.
Следует проверить реле электровентилятора и целостность предохранителя. Если с ними всё хорошо, выполните диагностику самого вентилятора печки.
Для этого от моторчика отключаются разъёма. Затем подключается аккумулятор и амперметр к мотору печки. Если вентилятор начинает вращаться, делая это плавно и с постоянной скоростью, запомните или запишите показатели амперметра. Номинальная сила тока здесь должна составлять 10 Ампер.
Если лопасти не вращаются, моторчик вышел из строя. Чтобы убедиться в этом, можно взять новый электровентилятор отопителя для Toyota Raum, и подключить АКБ и амперметр к нему. В случае вращения вы лишь подтвердили опасения о выходе из строя старого вентилятора. Установите новый агрегат на место сломанного, соберите узел в обратной последовательности.
Toyota Raum входит в число автомобилей, которые относительно не сложно обслуживать и ремонтировать своими руками. Во многом это зависит от вашего желания, имеющихся навыков и опыта эксплуатации и содержания автомобилей. Начать можно с простого, постепенно набираясь опыта и получая новые знания об обслуживании японского автомобиля.
Замена помпы Toyota Raum
Отзывы
Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.
Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.
Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!
Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.
Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.
Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.
Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!
Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.
Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую
Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.
Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.
Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.
Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.
Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.
Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.
Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.
Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.
Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.
Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.
Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.
Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!
Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .
Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое
Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!
Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.
Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.
Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.
Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.
Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.
Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет
С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.
Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.
Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.
Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!
Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.
Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо
Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.
Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )
Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.
Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .
Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.
Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.
Читайте также: