Как поставить мотор печки 2108 на ваз 2107

Обновлено: 01.05.2024

Как поставить мотор печки 2108 на ваз 2107

Решил создать отдельную тему, поскольку восьмой улитки тут все-таки нет, а есть только двигатель и крыльчатка. В субботу установил в свою машину доработанную печку.
А началось все с того, что тесть разобрал свою старую четверку в утиль и в моих руках оказалась пятая печка в сборе, а друг отдал мне для экспериментов старый зубильный мотор печки с крыльчаткой. Это позволило мне не торопясь городить новую печку, продолжая ездить на своем авто со стоковым отопителем.
Конструкция моей печки очень похожа на конструкцию Рустема. Скажу честно, идея такой доработки родилась у меня до того, как я увидел отопитель с мотором от приоры. Ну я на авторство и не претендую, пускай это будет очередная версия. Эксплуатацией печки остался очень доволен. На первой скорости в движении печки не слышно вообще, на второй скорости шума меньше, чем на первой в классической, поток воздуха больше, чем на второй классической. Пробовал вчера сфотать спичку на первой скорости возле левого воздуховода как индикатор потока воздуха - задувает, зажигалки у меня нет.
Из плюсов конструкции могу отметить следующее:
1. Поток воздуха претерпевает минимум изменений направления.
2. Для доработки требуется минимум самостоятельно изготовленных деталей.
3. Все ремонтоспособно и заменяемо.
4. Часть печки, видимая из салона, остлась без изменений.
Из минусов:
1. Вызывает сомнения механическая прочность и полезность узла с гофрой. в любом случае, гофру можно заменить сентехнической гофрированной трубой, она прорчнее. Насчет того, работает она или нет - я специально проверил тягу - воздух прокачивается, польза есть.
2. Для установки мне пришлось подогнуть на 5 мм ребро поперечины, к которой крепится торпедо в нижних точках. Этот подгиб на кузов не влияет никак, виден он только при снятой бороде если пригнуться.
Итак, для этой доработки понадобится:
1. Мотор печки Лузар, почему именно этот производитель - поясню ниже.
2. Переключатель скоростей отопителя от Калины (для реализации 4 скоростей)
3. Лист дюраля 2-3 мм для обеспечения необходимой жесткости (подойдет и сталь, но тяжеловато будет)
4. Листовой пластик (желательно АВS) - я использовал для этих целей старую пятерошную бороду.
5. Шпилька резьба М8
6. Гайки, болты, саморезы.
7. Провода, клеммы автомобильные (широкие и узкие), термоусадочная трубка
9. Гофра электротехническая d 20 мм
10. Кабельные вводы - 6 шт.
11. Поскольку зубильный мотор кушает больше классического (по паспорту 14 А), а решил подключить его через реле, ну это для подстраховки.
12. Заглушка канализационная ПП 110

Остальное в принципе видно из фото и моих комментариев. Если будут вопросы - с удовольствием отвечу, Если кому понадобится, могу выложить чертежи на деталей.

Устанавливаем моторчик печки от восьмерки (ВАЗ-2108) в ВАЗ классику

Дорогие друзья, ни для кого уже давно не секрет что мощность штатного моторчика классической печки оставляет желать лучшего, при достаточно высокой шумности крыльчатки он обладает весьма низким КПД, а ведь как хочется чтоб из сопел обдува дул ураганный ветер J Некоторые решают эту проблему кардинально – устанавливая «улитку» от 2109 в сборе, но такого рода доработки печки ведут к необходимости полнейшей переделки печки ВАЗ, вплоть до созидания нового корпуса и новых воздуховодов, мы же предлагаем в этот раз некий средне трудозатратный вариант доработки печки ВАЗ-2107, который позволяет нам оставив немного допиленный родной корпус печки внедрить в нее моторчик с крыльчаткой от ВАЗ-2109.

Итак, список того, что нам понадобится для этого «тюнинга»:

1. Мотор печки от ВАЗ-2108

2. Переключатель скоростей печки от Калины

3. Дюралевый лист толщиной 2-3 мм.

4. Листовой пластик

5. Шпилька резьба М8

6. различная мелочевка, о ней в процессе ;)

Вот собственно сам моторчик от 2108

Металлические кронштейны, их предстоит выпилить из дюраля

Вот шаблон по которому пилить:

Сверлим "заглушку" моторчика отопителя:

Собираем все обратно:

Теперь корректируем нижнюю заслонку стоковой печки, как на фото:

Теперь чутка корректируем саму нижнюю часть печки под наши задачи:

Вот такие вот заглушки для нижнего корпуса печки изготавливаем из пластика, мы использовали старую ненужную бороду от семерки:

Вот так теперь выглядит средняя часть печки - срезаются крепления родного двигателя и с помощью ранее изготовленных нами деталей, шпилек и уголков вся конструкция собирается. Благодаря такой конструкции мы можем выставлять зазор между беличьим колесом и вставкой в диффузор достаточно точно, а это немаловажно.

Вот такая вот печурка у нас нарисовывается, когда мы ставим на место нижнюю ранее допиленную часть:

Нижнюю часть печки закрываем заглушками, крепим их по месту саморезами. Через корпус продеваем нашу гофру.

Ставим на место доработанную нижнюю заслонку

Запускаем, проверяем тягу

Все должно быть супер. По электрике расписывать не буду, просто подключаем по калиновской схеме, используя дополнительное сопротивление. Выключатель печки можно поставить куда угодно, в нашем случае мы его установили в бороду:

Печка прошла успешное тестирование, прирост мощности просто огромен по сравнению со стоком, пробуйте - не будете разочарованы, ну и не нужно так мучаться как с установкой улитки от восьмерки! Всем удачи на дорогах ;)

Замена моторчика печки ВАЗ 2107.

Здравствуйте. Со временем у моторчика печки высыхает смазка во втулках, что является причиной скрипа, свиста или воя. Или же печка вообще перестаёт дуть из-за того, что обмотки моторчика печки сгорели. В этих случаях производится замена моторчика печки ВАЗ 2107 и о том как это сделать, читайте далее. Не рекомендую смазывать втулки моторчика печки т.к. эффекта хватит не на долго, а процедура снятия моторчика довольно длительная. Лучше сразу его заменить, да бы не лазить в одно и то же место два раза.

Как снять вентилятор печки ВАЗ 2107.

И так, начнём с того, что снимем магнитолу, если она у Вас есть. Следующий шаг -снятие бороды. Последовательность действий для её снятия:

Откручиваем 4 самореза полки, которая находится у ног с пассажирской стороны.
Снимаем панель с часами и прикуривателем.
Откручиваем две гайки на 10.
Откручиваем два шурупа вкрученных в тоннель.
Отсоединяем колодки от кнопок и борода снята.

Давайте покажу фотографии где и что нужно откручивать.

Откручиваем четыре самореза, крепящие полку.

Снимаем панель с часами и прикуривателем поддев её плоской отвёрткой с двух сторон и вытащив на себя.

Отцепляем все провода от панели с часами и откручиваем две гайки на 10.

Теперь снизу, где расположены кнопки, со стороны смотрящей на задних пассажиров имеется пластиковая заглушка. Отковыриваем её плоской отвёрткой и видим два винта. Откручиваем их.

Отсоединяем провода от кнопок и отодвигаем бороду в сторону, теперь её ничего не держит.

Вот и виден корпус вентилятора печки . Что бы его достать нужно сначала отсоединить боковые воздуховоды.

Моторчик печки находится в нижней части корпуса. Чтобы его достать плоской отвёрткой аккуратно отсоединяем четыре железные скобки. При снятии скобок будьте внимательны! Они могут улететь и потеряться!

После снятия скобок корпус печки просто вытаскивается на себя.

Полностью вытащить корпус нам помешают провода идущие к моторчику печки. Отсоединяем их.

Моторчик крепится к корпусу двумя железными скобками, отщёлкиваем их и всё готово! Можно производить замену вентилятора печки ВАЗ 2107.

Как поставить моторчик печки ВАЗ 2107.

Перед установкой нового моторчика убедитесь, что в втулках или подшипниках есть смазка, если её нет или мало, то втулки смазываются силиконовой смазкой, а подшипники обычным литолом.

Недостатков у наших ВАЗов, к сожалению, предостаточно, однако от этого мы не перестаем их меньше любить, 🙂 кроме того их популярность с годами не снижается. Одни просто живут с этими недочетами инструкторов и инженеров, другие — своими руками исправляют все изъяны, каждый раз делая свой автомобиль все более совершенным.

Мы не ищем легких путей и предпочитаем второй путь, поэтому в который раз продолжаем тему доработок ВАЗа, на этот раз мы будем улучшать печку ВАЗ 2107. В этой статье вы узнаете как выжать максимум из вашей штатной печки: как улучшить поток воздуха боковые сопла, уменьшить шум вентилятора печки, а также как сделать подогрев для ног.

Для выполнения задуманного нам потребуется:

"Улитка" от ВАЗ 2108, благодаря которой мы добьемся снижения шума и увеличения воздушного потока.
Оргстекло толщиной 3 мм, из которого будет создан корпус нашей модернизированной печки.
Промышленный фен для гибки оргстекла.
Шурупы + алюминиевые или любые другие уголки для соединения корпуса печки.

Доработка печки ВАЗ 2107 своими руками — пошаговый фотоотчет

1. Первым делом необходимо изготовить корпус для крепления "улитки". Для этого необходимо нарезать оргстекло.

2. При помощи фена аккуратно изгибаем для получения вот такой формы.

3. В процессе работы была спилена заглушка "улитки" с целью уменьшения габаритов конструкции примерно на 3 см.

4. Боковые стенки решил сделать из дюрали толщиной 1,5 мм.

5. Рекомендую заклеить все щели и стыки конструкции при помощи силиконового герметика или аналогичного герметизирующего вещества.

6. Самое сложное на мой взгляд - работа с каналами подводки воздушных потоков к отверстиям воздуховодов. Решено было сделать их разборными из того же материала.

7. Чтобы уменьшить сопротивление и убрать завихрение сделал плавные повороты из дюрали.

8. Далее были сделаны прорези для обдува ног водителя и пассажира с заслонками.

9. Необязательный пункт, но я все же решил сделать для себя — установил переменный резистор регулировки оборотов улитки вместо резистора яркости подсветки.

Теперь о результатах доработки печки ВАЗ 2107.

Вышло все даже лучше, чем я ожидал. Печка работает на малых оборотах вообще бесшумно, поток воздуха из боковых прорезей довольно приличный несмотря на множественные завихрения и изгибы конструкции. По всем направлениям идет равномерный поток воздуха, который быстро и мягко прогревает весь салон. На второй и третьей скорости поток просто «сумасшедший», поэтому его включаю только в случае крайней необходимости, например, когда необходимо быстро согреться. Более того заметил, что после модернизации печки исчез неприятный эффект под названием запотевание стекол, в машине сухо и комфортно.

Если вы знаете другие способы как улучшить печку ВАЗ пишите об этом в своих комментах к посту. Спасибо за внимание, удачного вам тюнинга!

Как поменять печку ВАЗ-2107 на печку ВАЗ-2108

В зимнее время года для создания комфортного микроклимата и вентиляции салона каждый водитель пользуется системой отопления. В неё воздух поступает с улицы через отверстия и решётки в капоте. Однако в некоторых моделях печки настолько неудачно сделаны, что проще их заменить. Чаще всего проводится замена печки ВАЗ-2107 на печку ВАЗ-2108.

Устройство печки ВАЗ-2107

Рассмотрим, как устроена печка на ВАЗ-2107, ведь только поняв её устройство, можно говорить о замене.

Под капотом располагается коробка воздухопритока, найти её можно в задней части отсека мотора. С помощью резины коробка изолирована от двигателя. Она служит для отделения влаги и выведения её наружу.

Воздух поступает в радиатор и по воздуховоду двигается к центральным воздушным диффузорам. На панели располагается сам отопитель, через отверстия в котором воздух поступает в салон. На перегородку отсека он фиксируется 4 шпильками.

Среди автолюбителей давно ходит плохая слава об отопителе этой модели. Он не только плохо греет и вентилирует салон, но ещё и громко шумит. Именно поэтому часто этот элемент автомобиля подвергается модернизации или тюнингу. Однако доработки не всегда приносят нужный эффект, и тогда единственный выход — заменить отопитель на более современную модель. Вопрос, какую печку можно поставить на ВАЗ-2107, решается очень просто — используются детали от другого автомобиля.

Самым распространённым вариантом считается отопительная система от модели 2110, но может быть установлена и печка от иномарки в ВАЗ-2107.

Инструкция по установке нового отопителя

Когда говорят о замене печки от ВАЗ-2108 на ВАЗ-2107, в первую очередь имеют в виду переустановку улитки.

Для того чтобы заменить улитку, потребуются некоторые вещи:

Улитка от ВАЗ-2108.
Шуруповёрт со сверлом на 4.
Напильник (можно использовать любой).
Крепежи — уголки металлические на два болта, болты, шайбы и гайки.
Для построения каркаса или короба печки на 2107 от 2108 используется следующий материал: оргстекло, толщиной до 4 мм, или АБС-пластик (более дорогой вариант).

Чтобы изготовить печку, понадобится примерно метр на метр материала с учётом некоторых ошибок. Размеры, которые приводятся на некоторых ресурсах, не всегда точны, и каждый водитель, решивший переустановить отопитель, приходит к своим размерам.

Создание короба

Первое, что необходимо сделать при замене печки ВАЗ-2107 на ВАЗ-2108 — это поработать над верхом крышки отопительной системы, то есть над тем местом, где стоял родной вентилятор. Необходимо полностью вырезать вентилятор, оставив только рамочку. Вырезать можно обычным канцелярским ножом, оставляя с боков места для крепления.

Далее работаем над второй частью отопителя. Здесь также убираем всё лишнее, оставляя только защёлки для крепления коробки к верхней части.

Далее приступаем к построению каркаса из оргстекла или пластика. Здесь нам пригодятся уголки и другие расходники. Главное при создании каркаса — всё правильно измерить и разметить. А далее остаётся только вырезать и собрать сам каркас. Начинаем с создания основания (26 см Х 17,5 см), потом делаем боковые стенки, отверстия под воздуховод. Вырезая окошки, лучше не торопиться, чтоб всё сделать аккуратно.

После закрепления боковин к основе уголками приступаем к примерке выпиленной крышки. Чтобы печка от 2108 подошла на 2107, в нижней части вырезаем окошко для выхода воздуха.

Установка печки ВАЗ-2108 на ВАЗ-2107 заключается в помещении новой улитки в каркас. По размерам в передней стенке выпиливаем отверстие и воздуховоды. Примеряем перегородку в печку и выставляем угол между боковой и передней стенкой таким образом, чтобы воздух шёл в вырезанное отверстие. Когда угол выставлен, устанавливаем моторчик в перегородку.

Воздуховоды должны иметь ширину от 3 до 4 см и длину 15,5 см. Высота воздуховода составляет 7,5 см. Если имеются зазоры, их необходимо заделать термопистолетом или герметикой. Так же заделываем все полученные зазоры короба.

Итак, чтобы встала печка от ВАЗ-2108 на ВАЗ-2107, мы устанавливаем в короб улитку, для этого необходимо снять крышку. Чтобы улитка встала как влитая, сзади делаем упор, а по бокам крепим. Одеваем верхнюю часть короба.

Заднюю стенку вставляем в тисы, нагреваем, сгибаем, меряем и устанавливаем. Печка на 2107 от 2108 установится правильно, если вы придерживались размеров. Далее устанавливается заслонка, боковые насадки, к которым идут патрубки.

Можно обклеить короб звукоизоляцией, обтянуть каким-то материалом или покрасить. Можно установить переключатель печки от Калины на ВАЗ-2107.

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Установка вентилятора печки от ВАЗ 2108 в семерку

Пересмотрев в интернете разные решения, понял, что придется делать свою конструкцию, т.к. сантехнические шланги и пр. "извращения" меня категорически не устраивали :) Хотелось сделать по-нормальному:
— использовать подключение к штатным воздуховодам
— сделать независимый обдув ног с регулировками
— плавное изменение скорости вентилятора

И вот что получилось…

Для изготовления нового корпуса вентилятора было использовано оргстекло толщиной 3 мм (просто дома валялось уже несколько лет), тонкая алюминиевая фольга э/м защиты от старого монитора, флизелин и полиуретановый клей "Момент".

С верхней части корпуса

срезал все лишнее, оставив направляющие в фиксаторы:

С корпуса вентилятора так же срезал лишние выступы, чтобы хоть чуть-чуть уменьшить размер:

С нижней части штатного корпуса срезал все по самое "не хочу", оставив рамку высотой примерно 3 см с креплениями:

По бокам этой рамки сделал вырезы под защелки штатных переходников между коробкой вентилятора и воздуховодами:

Основой новой коробки являются две боковины и дно:

В верхней части боковин сделаны вырезы под механизм заслонки и места крепления корпуса вентилятора штатными зажимами. Передняя и две задних стенки — простые прямоугольники, в моем случае шириной 270 мм. Я их наклеивал встык/внахлест на боковины.
Дно я вклеивал внутрь короба. Вырез в нижней части (дне короба) — отверстие для обдува ног.

Внутрь корпуса вставляется перегородка, которая отделяет область всасывания воздуха от области его разделения по направлениям:

В центральное отверстие перегородки вставляется выходной раструб вентилятора. Боковые вырезы предназначены для воздуховодов, направляющих поток воздуха из общей камеры в штатные боковые воздуховоды для обдува боковых стекол.

Т.к. разделительная перегородка устанавливается не вертикально, а под углом к верхней рамке короба, внутренние воздуховоды имеют сложную форму — верхняя и нижняя части имеют разные размеры:

Закругления были сделаны для того, чтобы уменьшить завихрения воздуха при изменении направления потока и, тем самым, уменьшив шум. Чтобы эти воздуховоды имели плавную форму, я использовал алюминиевую фольгу, которую наклеил на "боковушки". Все стыки дополнительно проклеивались полосками флизелина в 2-3 слоя с промежуточной просушкой.
В результате, получились такие внутренние воздуховоды для направления воздуха на боковые стекла:

В окончательном виде, перегородка с воздуховодами выглядит так:

Дальше, вставил перегородку в короб и все стыки снова проклеил:

К нижней части коробки приклеил прямоугольный короб, состоящий из двух вертикальных стенок и нижней части. Верхней частью этого короба является дно основной коробки:

В этот прямоугольный короб, справа и слева, будут вставляться дефлекторы для обдува ног водителя и пассажира. Дефлекторы я взял от центральной вентиляции — они имеют не только регулировку направления, но и "закрывалку".
Размеры сторон короба рассчитываются так, чтобы дефлекторы вставлялись в него достаточно плотно. С самих дефлекторов, для уменьшения их длины, срезал заднюю часть до основного корпуса (примерно 1,5 см).

Перед установкой вентилятора внутрь корпуса, перегородку и воздуховоды я обклеил тонкой шумкой, а так же срезал примерно 15 мм с пластмассовой заглушки двигателя. В результате, вентилятор стал в корпус очень плотно:

Окончательно, обклеил весь корпус вентилятора шумкой, и вся конструкция стала выглядеть так:

Для управления вентилятором, в качестве основы, было использовано устройство от "Мастер-кит" NM4511 (ШИМ-регулятор для ламп накаливания 12В 50А). Изменения:
— увеличена частота работы до примерно 25 КГц;
— ключевой транзистор посажен на радиатор;
— параллельно выходу на вентилятор включен мощный высокочастотный диод для гашения обратных импульсов;
— устройство включается через реле, для надежности, т.к. паспортный ток потребления вентилятора составляет около 15А, а максимальный коммутируемый ток стандартной клавиши — 12А;
— добавлен светодиод для индикации включения.

Устройство управления было смонтировано на пластине стеклотекстолита:

Во время предварительных примерок на машине (без короба для обдува ног), все вроде было нормально… Но в процессе окончательной установки оказалось, что новый корпус вентилятора невозможно протиснуть под торпедой! Как выяснилось после получасовой возни в скрюченном положении и снятии всех слоев заводской шумки, причина этой беды состояла в том, что форма тоннеля, непосредственно перед моторным отсеком, оказалась несимметрична! Правая сторона тоннеля оказалась примерно 1 см выше левой! А-а-а… Пришлось на живую резать сделанную коробку, чтобы впихнуть ее под торпеду. Но т.к. делать что-то кривое не было никакого желания, я сделал симметрично:

— полностью срезал угол между дном и наклонной стенкой коробки;
— сделал овальный вырез в коробе для обдува ног.

Итого, результат инсталляции:

Плюсы этого решения, на мой взгляд:

— совершенно одинаковый поток воздуха как слева, так и справа;
— при максимальной (полной) мощности — поток воздуха намного больше, чем от штатного вентилятора. Шум, по громкости, субъективно, примерно такой же, но тембр звучания гораздо приятнее (ш-ш-ш вместо р-р-р);
— при небольшой мощности (примерно 1/3 — 1/2 от максимальной), поток воздуха вполне достаточный, а шум сравним с шумом двигателя на ХХ. Т.к. сейчас немного похолодало, я езжу с включенной печкой. Так вот, за шумом двигателя звука вентилятора на малой скорости практически и не слышно!
— раздельный обдув ног водителя и переднего пассажира с регулировкой силы и направления;
— отсутствие вечно открывающейся нижней заслонки и прогрева внутренностей консоли (в частности, нет перегрева магнитолы).

— исключение заслонок в боковых воздуховодах на коробке вентилятора делает невозможным полноценное 100%-ное переключение потока "на лобовое стекло/на боковые стекла". Это легко решается установкой дефлекторов от центральной вентиляции (с закрывалками) в боковые воздуховоды (как сделано у меня).

Метки: вентилятор печки

Комментарии 107

Заморочено но плодотворно!

Самое главное, что у же шесть лет стоит и работает без всяких заморочек :)

Супер!Рад за тебя)))

Вопрос по шумке. Это сплен? 3 мм? просто тоже делаю печку по твоей схеме. правда из фанеры 4 мм, и вырезали на лазерном комплексе. Нашел сплен только 4 мм, изза этого в левый воздуховод уперается двигатель. ну и места намного меньше чем у тебя. А 2 мм не найти, в магазинах шумоизоляции смотрян как на дурака.

Сплен. Но толщину я уже не помню. Брал самый тонкий. Наверное, 2-3 мм, не более.
У меня двигатель тоже стал вплотную к левому воздуховоду.

В твоей ситуации могу предложить три варианта:

1. Срезать шумку с воздуховода, в который упирается двигатель. Но чтобы исключить теоретически возможный стук двигателя о воздуховод (например, при какой-то вибрации), советую обклеить воздуховод тонкой резиной (толщиной 1 мм) или хотя бы тряпичным лейкопластырем (в два слоя).

2. Попробовать срезать с пластиковой заглушки двигателя, которая упирается в воздуховод, еще несколько мм (но без фанатизма, конечно).

3. Поставить двигатель вплотную к воздуховоду (как есть) и пересверлить крепежные отверстия. При этом, по идее, нарушится центровка раструба двигателя и отверстия в перегородке. Но если иначе не получается, то что делать?

Спасибо за инфу)) Нашел сплен 2 мм.

как данная схема себя чувствует себя что то еще менялось при эксплуатации или нет, какие плюсы и минусы были выявленны

Основной плюс — данная конструкция пережила уже три зимы без каких-либо поломок :) Каких-либо неудобств или необходимости существенных доработок не обнаружил.
К условным минусам могу отнести следующее:

1. При сильном морозе (около -20 и ниже) — немного подмерзает переменный резистор. Это приводит к тому, что при первом включении печки не удается сразу установить низкие обороты вентилятора. Но это не критично, т.к. если резистор покрутить 3-4 раза, все становится нормально. Решение этой "проблемы" (если это вообще можно назвать проблемой) — в замене обычного резистора (для бытовой аппаратуры) на резистор какого-то более "климатического" исполнения.

2. Этой зимой начал слегка поскрипывать сам вентилятор (на низких оборотах). Но я не думаю, что это дефект конструкции корпуса. Скорее всего, это естественная выработка чего-то там в самом вентиляторе (улитке). Этим летом планирую устроить профилактику печке (повыгребать листья с радиатора и пр.), заодно посмотрю, что там с вентилятором. Может, что-то смазать надо. Хотя, в принципе, можно предположить и какой-то перекос самого корпуса, что и вызывает повышенное трение в самом вентиляторе. Но внешне это не видно. Может показать только "вскрытие" :)

В целом, я очень доволен переделкой. Обдув равномерный, уровень шума (на низких и средних оборотах) совершенно не напрягает. Даже появившийся скрип вентилятора не напрягает, т.к. пропадает при прогреве салона.

К возможной модернизации конструкции я могу отнести следующее:

1. Замену переменного резистора на резистор более защищенной конструкции и с выключателем. Тогда можно избавиться от стандартной кнопки включения/выключения вентилятора.

2. Попытаться улучшить аэродинамику (акустические свойства) стандартных воздуховодов, идущих на лобовое стекло, т.к. при больших оборотах вентилятора основной шум (на вскидку, процентов 80-90) идет именно из них. При том, что поток воздуха через боковые воздуховоды достаточно сильный, шум из них — намного меньше.

Спасибо автору за идею модернизации печки с применением улитки.
Сделал всё почти по этим эскизам.Но… как показано на 5 рисунке, оставить полоску по периметру в 3см., я же оставил ещё и выходы под боковые воздуховоды под обдув боковых стекол.Под ними дефлекторы для обдува ног, которые снял с верхней части панели.Тросики переключения воздушных потоков работают отменно.
При установке всей конструкции возникла проблемка.По высоте не проходила вся конструкция в сборе.Поддамкратил планку которая проходит под панель на пару сантиметров и всё на месте.
Подключил, и… я в полном восторге.
Кстати управление вентилятором печки стал переключатель от калины.
Вот ссылка на схему подключения, не в рекламных целях какого-либо сайта.а в образовательных целях.

Кстати магнитолла осталась на стандартном месте, внизу центральной консоли. вверху вместо выдранных дефлекторов идеально встал ортовой компьютер.
Всё идеально, автору ещё раз спасибо за идею.

Спасибо за отзыв.
Рад, что статья пригодилась :)

а генератор свой держит или помощнее поставить лучше?

У моем блоге есть запись с анализом/расчетом потребления тока машины. Из этого анализа следует, что моего генератора СтартВОЛЬТ с максимальным током до 85А в темное время суток зимой, на холостых оборотах двигателя, хватает впритык (с минимальным запасом). Практически, так оно и было бы, но у меня стоит трех-уровневый реле-регулятор, который на ХХ в "зимнем режиме" вытягивает 13.8В при включенных ближнем свете/габаритах, обогреве заднего стекла, вентилятора печки ну и еще чего-то там по мелочи.
Штатный генератор у меня стоял на 55А… Этого явно мало, но мне, почему-то так "повезло" :)
Обычно, на инжекторной 7-ке стоит генератор на 73А. Теоретически, его должно хватать, но совсем уж "на грани". Как минимум, я бы посоветовал к нему 3-уровневый РР (про-ва "Энергомаш", как у меня), но лучше, если есть возможность — поставить более мощный генератор (ставят даже на 120А, на "Драйве" есть полно записей на эту тему).

заранее извинюсь… но я не нашел какой ток потребления на минимальной и средней мощности? максимальную видел а эти не нашел в описании

В данном варианте реализации нет понятия "минимальная" и "средняя" мощность, так как регулировка оборотов вентилятора — плавная, буквально от нуля. А средние обороты — как выставишь :)
К слову, эффективность обогрева салона достаточно высокая — в этом месяце ездил при морозе около -15, и прогревал салон на маленьких оборотах вентилятора — и тепло, и дополнительного шума практически нет (не выше шума от двигателя на ХХ).

как поставить печку с ваз 2108 на 2107 ваз

Как известно, автомобиль ВАЗ имеет 2106 некоторые проблемы с отоплением, и чем эксплуатируется дольше машина, тем больше эти дают проблемы о себе знать. В самом салоне не хороший очень обдув бокового сопла, отсутствует пассажиров обогрев, сидящих на заднем

Как известно, автомобиль ВАЗ имеет 2106 некоторые проблемы с отоплением, и чем эксплуатируется дольше машина, тем больше эти дают проблемы о себе знать

этого Помимо, мы переделаем полностью нижнюю часть чтобы, обогревателя улитка полностью влезла в нее, а воздуха поток протекал более сильно и равномерно.

работы Для нам понадобятся: улитка с ВАЗ полном в 2108 сборе, набор различных гаек и какой, болтов-нибудь материал для изготовления печки корпуса – отлично подойдет пластик, а также ножовка пригодится и герметик (желательно силиконовый). Вначале, снять требуется две части автомобильного обогревателя - среднюю и нижнюю часть, и куда-нибудь поставить, до времени до поры. Теперь тщательно промоем детали, и с ножовки помощью отпилим весь низ от нижней оставив, части только чуть-чуть сверху ушки и пластика для крепления.

После этого, взять нужно материал для будущего корпуса автомобиля отопителя ВАЗ 2106, и вырезать боковую Так. стенку само проделаем и со второй стенкой

Они исполнять будут роль упоров для радиатора.

этап Следующий – это установка средней части на примерка, и нижнюю улитки. Установленной она должна повыше быть, но проследите, чтобы она не вылезала за упоров пределы радиатора

Ее сопла следует точно размещать по центру, для обеспечения равномерного воздуха обдува. Теперь нужно герметиком промазать получившуюся всю конструкцию, минуя переднюю стенку, а этого после можем поставить переднюю стенку.

шаг Следующий – это установка шлангов. В корпусе сделать надо несколько отверстий, взять сантехнические шланги и манжеты, затем установить манжеты, и засунуть в шланги них. Шланги в нижние манжеты ставить потом, но необязательно может сильно нагреваться правая ваз

ног такие манжеты следует установить и с сторон обеих, для боковых воздуховодов. Для ног обогрева пассажиров, сидящих на заднем сиденье, проложить нужно назад гофрированную трубку.

Затем обычные возьмем воздуховоды, распилим их пополам, установим на большую них манжету, и только после этого шланг наденем. Также, для надежности, не будет прихватить лишним манжету и на саморезы. Герметиком следует все заполнить швы, и все тщательно обмотать лентой изоляционной.

Установка улитки от ВАЗ-2108 в классику

Устройство печки ВАЗ-2107

Рассмотрим, как устроена печка на ВАЗ-2107, ведь только поняв её устройство, можно говорить о замене.

Установка улитки от ВАЗ-2108 в классику

Итак, сегодня мы расскажем вам как установить улитку от печки ВАЗ-2108 в классику на примере печки ВАЗ-2107, в принципе без всяких корректировок данная инструкция подойдет для ВАЗ-2104 и ВАЗ-2105 и с небольшими корректировками для любой другой классической печки. Основные нюансы в воздуховводах, они разные. Ведь я думаю что любой владелец классики мечтает о печке, которая будет равномерно дуть из всех сопел и вразы быстрее нагревать салон и размораживать стекла. Классическая печка имеет массу недоработок в этом плане как по мощности так и исполнению, про задних пассажиров вообще молчу, о них никто не позаботился, но и для передних водителя и пассажира не все так гладко, боковые передние стекла (особенно водительское) почти не обдуваются а кое где наоборот очень даже жарко, я бы сказал излишне Итак, мы решим эту проблему кардинально — установим улитку (моторчик печки с корпусом) от ваз-2108 (восьмерки) в классику. Для этого нам понадобится собственно сама улитка от восьмерки или девятки в сборе, с корпусом, материал для изготовления нижней части корпуса классической печки, подойдет оргстекло или поликарбонат, различные шурупчики, герметик, скотч, болгарка, нож или ножовка, прямые руки, чертежи и терпение. Демонтируем нижнюю часть штатной печки с машины и отпиливаем болгаркой от нее всю нижнюю часть — она будет собрана заново под улитку от восьмерки:

Затем начинаем вырезать и приставлять по месту новые стенки для нашей печки из поликарбоната или другого выбранного вами материала, ориентируясь на приведенные ниже на схеме размеры, но перед оканчательной сборкой и герметизацией рекомендуем проверить по месту, малоли что.

Вобщем вырезаем первую стенку и прикручиваем как на фото:

Из средней части печки вырезаем диффузор, он нам больше не нужен.

Посмотрите внимательно на два выступа по бокам которые я не обрезал. Это упоры для радиатора — и их обрезать ни в коем случае нельзя. Далее ставим среднюю часть на нижнюю и примеряем улитку улитка должна быть как можно выше но не вылезать за пределы упоров радиатора, помечаем где у нас должно быть дно. дальше вырезаем и примеряем днище печки. Стоит учитывать что зад печки — самое узкое место у нас, стараемся сделать ее как можно меньше.

Теперь изготавливаем внутреннюю перегородку которая собственно и разделит нашу печку для улитки — из одной части она засасывает воздух, а в другую дует:

Отверствие куда вставляется сопло улитки нужно разместить ровно по центру чтобы обдув был равномерным.

Примеряем конструкцию на ее место в автомобиле:

Если все нормально — устанавливаем и закрепляем улитку как на фото:

Обратите внимание — на последнем фото я уже высверлил отвертствия под вывод будущих воздуховводов. Тут поле для фантазии просто непаханное, их можно сделать из чего угодно — гофры, труб подходящего диаметра и т.д.

У нас конечная конструкция выглядела следующим образом:

Что бы все это подключить мы коронкой насверлили в удобных местах отверствия под сантехнические трубы 20 мм.

Следующим образом были изготовлены переходы под штатные воздуховводы:

Под воздуховводы на лобовое стекло ничего делать не нужно — он встает на родные места

Просто мы его дополнительно прогерметезировали дабы минимизировать потери воздуха

Ну и не забываем врезать резистор от восьмерки в корпус печки чтоб спираль попала в обдуваемое улиткой место — иначе накалиться и сгорит нафиг

Вот такая лепота у нас получается.

Подключам все шланги, можно вывести даже в ноги к задним пассажирам, тут уж у кого на что фантазии хватает, мощность у восьмерочной улитке очень большая, на всех потребителей хватит. Получаем равномерный обдув из всех сопел, значительно более мощный поток воздуха нежели от штатной печки, так же желательно установить помимо восьмерочного резистора так же и восьмерочный переклюатель печки на три скорости Вобщем вот мы изготовили и установили улитку от восьмерки в ВАЗ-2107, ВАЗ-2104 и ВАЗ-2105 на ваш выбор. Если что то непонятно — спрашивайте у нас на форуме в клубе ВАЗ классика.

Инструкция по установке нового отопителя

Когда говорят о замене печки от ВАЗ-2108 на ВАЗ-2107, в первую очередь имеют в виду переустановку улитки.

Для того чтобы заменить улитку, потребуются некоторые вещи:

Улитка от ВАЗ-2108.
Шуруповёрт со сверлом на 4.
Напильник (можно использовать любой).
Крепежи — уголки металлические на два болта, болты, шайбы и гайки.
Для построения каркаса или короба печки на 2107 от 2108 используется следующий материал: оргстекло, толщиной до 4 мм, или АБС-пластик (более дорогой вариант).

Модернизация печки

Чтобы модернизировать печку на вашей Ниве, предлагаем вам позаимствовать, прежде всего, вентилятор печки ВАЗ-2108. Мы не рекомендуем его устанавливать вместо того, что уже установлен на вашей Ниве, кстати, это у вас вряд ли и получится, поскольку он располагается в салоне авто. Внедрить вентилятор от 2108 в салон будет проблематично, поэтому ему находят более подходящее пространство в моторном отсеке. Модернизация печки предполагает установку дополнительного вентилятора, чем мы и предлагаем заняться вам.

А также рекомендуем вам сразу же определиться, вы желаете только установить дополнительный вентилятор или ещё дополнительно позаимствовать у «восьмёрки» переключатель его скоростей и резистор печки.

Алгоритм замены вентилятора

Первоначально предлагаем вам снять коробку воздухозаборника, который в водительской среде имеет и другое народное название «сапог». Снимать его самостоятельно не очень удобно, поэтому рекомендуем вам привлечь к выполнению этой процедуры своего друга. Неудобство заключается в том, что гайки нужно откручивать, находясь в салоне, а сами болты удерживать со стороны подкапотного пространства. Свободная ваша рука уж точно не достанет до подкапотного пространства. После того как все гайки будут откручены, снимите воздухозаборник.

Теперь вам предстоит выполнить некоторые манипуляции, чтобы переделать извлечённый воздухозаборник, а затем внедрить в него вентилятор «восьмёрки». В противном случае вам не удастся закрыть капот, поскольку вентилятор будет мешать замку.

Итак, вам нужно срезать на воздухозаборнике пластик сбоку, а на самом вентиляторе — выступающие в стороны детали крепления. После того как вентилятор отлично разместился во внутреннем пространстве воздухозаборника, закрепите его герметиком. Вокруг сопла вентилятора умостите подходящий материал. Это позволит вам исключить потерю оттока воздуха. Теперь водрузите ваш модернизированный кожух с вентилятором, попробуйте закрыть капот.

Что получилось улучшить?

Модернизированная печка имеет ряд преимуществ:

Тихая, а на 1-ой скорости бесшумная.
Производительная, на 1-ой скорости дует на уровне 2-ой скорости старого вентилятора. На максимальной скорости из воздуховодов вылетит пыль.

Такой тюнинг отопительной системы является обязательным для водителей северных городов. А вы улучшали печку Lada 4×4 таким образом? Пишите отзывы и дополнения по данной модернизации, участвуйте в опросе. Напомним, другие доработки внедорожника публикуются в этой категории.

Читайте также: