Как снять двигатель на ларгусе 8 клапанов

Обновлено: 07.05.2024

Снятие и установка двигателя (8V) Lada Largus

1. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

2. Сливаем из двигателя масло и охлаждающую жидкость.

3. Отсоединяем приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора.

Соединение приемной трубы с выпускным коллектором двигателя 1,6 (8V)

1 - пружина

2 - прижимная пластина

3 - гайка

4. Отсоединяем наконечник топливной трубки от штуцера топливной рампы.

5. Отсоединяем наконечник троса от промежуточного рычага привода дроссельной заслонки.

6. Отсоединяем трубку обратного клапана вакуумного усилителя тормозов от штуцера впускного трубопровода двигателя.

7. Отсоединяем трубку продувки адсорбера от патрубка на впускном трубопроводе.

8. Снимаем бачок гидроусилителя рулевого управления с кронштейна верхней поперечины рамки радиатора.

9. Отсоединяем кронштейн трубки гидроусилителя рулевого управления от блока цилиндров.

10. Отворачиваем болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к кронштейну двигателя и, не отсоединяя от насоса трубку и шланг, шнуром или проволокой подвязываем насос к верхней поперечине рамки радиатора так, чтобы он не мешал демонтажу двигателя.

11. Снимаем генератор.

12. Снимаем стартер.

13. Отворачиваем болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну и, не разъединяя трубок системы кондиционирования, отводим компрессор в сторону и подвязываем, чтобы он не мешал снятию двигателя.

14. Снимаем радиатор системы охлаждения.

15. Отсоединяем от корпуса термостата, выпускного патрубка головки блока цилиндров и трубы насоса охлаждающей жидкости шланги системы охлаждения.

16. Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от катушки зажигания, регулятора холостого хода, топливных форсунок, электромагнитного клапана продувки адсорбера и датчиков: концентрации кислорода, детонации, абсолютного давления воздуха, температуры воздуха на впуске, сигнализатора недостаточного давления масла, температуры охлаждающей жидкости, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки (см. соответствующие разделы).

17. Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.

18. Снимаем коробку передач.

19. Поднимаем капот и удерживаем его в вертикальном положении. Закрепляем цепи подъемного устройства за рымы двигателя (показаны стрелками).

20. Натянув цепи, убираем упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки передач.

21. Снимаем правую опору силового агрегата.

Примечание:

Перед тем, как вынимать двигатель, необходимо еще раз проверить, все ли шланги, трубки, провода отсоединены от двигателя и отведены в сторону.

22. С помощью подъемного устройства поднимаем и вынимаем двигатель из моторного отсека.

23. Устанавливаем двигатель на автомобиль в обратной последовательности.

Как снять двигатель на ларгусе 8 клапанов

Процедуры общие для всех комплектаций автомобилей
Отделить шаровой наконечник 1, изображение 2-13, троса привода акселератора от дроссельного патрубка.
Надавить на стопор 2 и извлечь трос 4 привода акселератора из кронштейна 3. Отделить:
- колодку жгута кабелей от электромагнитного клапана продувки адсорбера;

Изображение 2-13 - Отсоединение троса привода акселератора автомобиля Лада Ларгус
1 - шаровой наконечник троса привода акселератора;
2 - стопор;
3 - кронштейн;
4 - трос привода акселератора

- вакуумный трубопровод усилителя тормозов от подающего коллектора;
- трубопровод вентиляции картера от подающего коллектора;
- топливную трубку 1, изображение 2-14, от топливной рампы 2.

Изображение 2-14 - Отсоединение топливной магистрали от топливной рампы автомобиля LADA Largus:
1 - топливная трубка;
2 - топливная рампа

Внимание. Для автомобилей фургон заранее накрыть тканью место соединителя топливного магистрали с топливного рампой и недопустить выброс топлива при отсоединении топливопровода, так как давление в топливного линии сохраняется.
Разжать хомуты 1, изображение 2-15, и отделить трубопроводы 2 системы охлаждения от двигателя (клещи для упругих хомутов Mot. 1202-02).

Изображение 2-15 - Отсоединение трубопроводов системы охлаждения автомобиля Лада Ларгус:
1 - хомут;
2 - трубопровод системы охлаждения;
3 - термостат

Извлечь трубопроводы 1, изображение 2-16, системы охлаждения из фиксаторов 2.

Изображение 2-16 - Отсоединение трубопроводов системы охлаждения автомобиля LADA Largus:
1 - трубопровод системы охлаждения;
2 - фиксатор

Открутить болты 1, изображение 2-17, крепления и отделить кабеля 2 "массы" от коробки передач 3 (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).

Изображение 2-17 - Отсоединение кабелей "массы" от коробки передач автомобиля Лада Ларгус:
1 - болт крепления;
2 - кабель "массы";
3 - коробка передач

Демонтировать передние тормоза 1, изображение 2-18.

Изображение 2-18 - Отсоединение деталей передней подвески автомобиля LADA Largus:
1 - тормоз передний;
2 - гайка крепления пальца шаровой опоры;
3 - наконечник рулевой тяги наружний;
4 - гайка болта крепления амортизаторной стойки;
5 - амортизаторная стойка;
6 - поворотный кулак;
7 - болт крепления амортизаторной стойки

Открутить гайки 2 крепления пальцев шаровых шарниров наружных наконечников 3 рулевых тяг и выпрессовать пальцы из рычагов поворотных кулаков 6 (головка сменная 16, вороток, спецприспособление Tav. 476).
Открутить гайки 4 болтов крепления амортизаторных стоек 5 к поворотным кулакам, демонтировать болты 7 и отделить амортизаторные стойки от поворотных кулаков (ключ гаечный 18, головка сменная 18, вороток).
Демонтировать приводы передних колес
Открутить и извлечь болты 1, изображение 2-19, наружнего крепления растяжек 2 подрамника передней подвески к кузову (головка сменная 13, ключ трещоточный).

Для автомобилей с двигателем К4М добавочно:
- открутить болты крепления теплового экрана рулевого механизма и демонтировать тепловой экран (головка сменная 13, ключ трещоточный).

Изображение 2-19 - Отсоединение деталей передней подвески автомобиля Лада Ларгус:
1 - болт наружнего крепления растяжки подрамника передней подвески;
2 - растяжка подрамника передней подвески;
3 - подрамник передней подвески

Процедуры общие для всех комплектаций автомобилей
Открутить 2 болта крепления рулевого механизма к подрамнику передней подвески (головка сменная 18, вороток трещоточный).
Зафиксировать рулевой механизм на кузове (крючки технологические).

Для автомобилей с коробкой передач JH3
Отделить:
- трос 1, изображение 2-20, привода сцепления от вилки 2 выключения сцепления;
- трос привода сцепления от стопора оболочки троса привода сцепления.

Демонтировать предохранительный пыльник 1, изображение 2-21, рычага переключения передач на коробке передач.
Открутить болт 2 крепления тяги привода управления коробкой передач (головка сменная 10, ключ трещоточный).

Изображение 2-20 - Отсоединение троса привода сцепления от коробки передач автомобиля LADA Largus
1 - трос привода сцепления;
2 - вилка выключения сцепления;
3 - стопор оболочки троса привода сцепления

Изображение 2-21 - Отсоединение тяги привода управления коробкой передач автомобиля Лада Ларгус:
1 - пыльник предохранительный рычага переключения передач;
2 - болт крепления тяги привода управления коробкой передач;
3 - тяга привода управления коробкой передач

Зафиксировать тягу 3 привода управления коробкой передач на кузове (крючок технологический).
Для автомобилей с коробкой передач JR5
Отделить шарниры 1, изображение 2-22, тросов выбора и переключения передач от рычагов 2 коробки передач (отвертка плоская);

Изображение 2-22 - Отсоединение тросов выбора и переключения передач от коробки передач автомобиля LADA Largus:
1 - шарнир троса;
2 - рычаг коробки передач;
3 - стопор оболочки троса

Изображение 2-23 - Отсоединение патрубка гидропривода сцепления от рабочего цилиндра автомобиля Лада Ларгус:
1 - шланг гидропривода сцепления;
2 - рабочий цилиндр гидропривода сцепления;
3 - коробка передач;
4 - стопор

Отделить стопоры 3 оболочек тросов выбора и переключения передач от кронштейна на коробке передач, надавив с 2-х сторон на стопоры.
Отделить шланг 1, изображение 2-23, гидропривода сцепления от рабочего цилиндра 2, надавив на стопор 4.
Внимание. Не тащить за стопор. При любом ложном действии нужно сменить шланг.
Слить тормозную жидкость из патрубка и заглушить отверстия патрубка и рабочего цилиндра гидропривода сцепления (емкость технологическая, заглушки технологические).

Процедуры общие для всех комплектаций автомобилей
Демонтировать заднюю опору подвески двигателя в соответствии с предписаниями соответствующего раздела 14 этого руководства.
Отделить систему выпуска газов в соответствии с предписаниями соответствующего раздела 12 этого руководства.
Сместить выпускной шланг в сторону задней части автомобиля и подвесить к кузову (крючки технологические).

Демонтировать подрамник передней подвески .
Поставить на водосточные желобки двигательного отделения траверсу и зацепить ее двумя крюками за подъемные проушины на двигателе со стороны ГРМ и со стороны маховика (траверса для вывешивания двигателя типа RST-500 ES ф. "RANGER").
Демонтировать правую опору подвески двигателя в соответствии с предписаниями соответствующего раздела 14 этого руководства.
Открутить гайку 1, изображение 2-24, шпильки крепления коробки передач к подушке 2 левой опоры подвески двигателя (головка сменная 16, удлинитель, вороток).
Спустить силовой агрегат в сборе с коробкой передач для отделения от левой опоры подвески двигателя.

Изображение 2-24 - Отсоединение коробки передач от левой опоры подвески двигателя автомобиля LADA Largus:
1 - гайка шпильки крепления коробки передач;
2 - подушка левой опоры подвески двигателя;
3 - коробка передач;
4 - гайка крепления левой опоры подвески двигателя;
5 - шпилька крепления коробки передач

Снятие и установка двигателя двигателя 1,6 (8V)

Лада Ларгус. Снятие и установка двигателя двигателя 1,6 (8V)

Работу выполняем при необходимости ремонта двигателя или его замены.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Операции по демонтажу двигателя показываем для автомобиля с гидроусилителем руля и кондиционером.

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи (см. «Снятие аккумуляторной батареи»).

Сливаем из двигателя масло (см. «Замена масла и масляного фильтра двигателя 1,6 (8V)») и охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (8V)»).

Отсоединяем приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора (см. «Снятие системы выпуска отработавших газов»).

Отсоединяем наконечник топливной трубки от штуцера топливной рампы (см. «Снятие топливной рампы и форсунок»).

Отсоединяем наконечник троса от промежуточного рычага привода дроссельной заслонки (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»).

Отсоединяем трубку обратного клапана вакуумного усилителя тормозов от штуцера впускного трубопровода двигателя (см. «Снятие обратного клапана вакуумного усилителя тормозов»).

Отсоединяем трубку продувки адсорбера от патрубка на впускном трубопроводе (см. «Снятие впускного трубопровода, замена прокладок»).

Снимаем бачок гидроусилителя рулевого управления с кронштейна верхней поперечины рамки радиатора.

Отсоединяем кронштейн трубки гидроусилителя рулевого управления от блока цилиндров (см. «Замена прокладки поддона картера»).

Отворачиваем болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к кронштейну двигателя (см. «Снятие насоса гидроусилителя рулевого управления») и, не отсоединяя от насоса трубку и шланг, шнуром или проволокой подвязываем насос к верхней поперечине рамки радиатора так, чтобы он не мешал демонтажу двигателя.

Снимаем генератор (см. «Снятие генератора, замена регулятора напряжения»).

Снимаем стартер (см. «Снятие и проверка стартера»).

Отворачиваем болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну (см. «Снятие компрессора кондиционера») и, не разъединяя трубок системы кондиционирования, отводим компрессор в сторону и подвязываем, чтобы он не мешал снятию двигателя.

Снимаем радиатор системы охлаждения (см. «Снятие радиатора»).

Отсоединяем от корпуса термостата, выпускного патрубка головки блока цилиндров и трубы насоса охлаждающей жидкости шланги системы охлаждения.

Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от катушки зажигания, регулятора холостого хода, топливных форсунок, электромагнитного клапана продувки адсорбера и датчиков: концентрации кислорода, детонации, абсолютного давления воздуха, температуры воздуха на впуске, сигнализатора недостаточного давления масла, температуры охлаждающей жидкости, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки (см. соответствующие разделы).

Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.

Снимаем коробку передач (см. «Снятие коробки передач»).

Поднимаем капот и удерживаем его в вертикальном положении. Закрепляем цепи подъемного устройства…

…за рымы двигателя (показаны стрелками). Натянув цепи, убираем упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки передач.

Снимаем правую опору силового агрегата.

С помощью подъемного устройства поднимаем и вынимаем двигатель из моторного отсека. Устанавливаем двигатель на автомобиль в обратной последовательности.

Видео по теме "Лада Ларгус. Снятие и установка двигателя двигателя 1,6 (8V)"

Ладная механика: Лада Ларгус с русским сердцем! Самый доступный Ларгус с 8 клапанным агрегатом ВАЗ 11189

Новый мотор ВАЗ-11182: как он попал на Ларгус

История вазовского восьмиклапанника насчитывает почти 40 лет. Его «родоначальника» ставили еще на «восьмерку»!

шатунно-поршневую группу облегчили, шатуны стали узкими и с колотой нижней головкой для увеличения жесткости.
обновили газораспределительный механизм. За натяжение суженного до 17 мм ремня со 113 зубьями «отвечал» подпружиненный ролик.
поставили новый насос охлаждающей жидкости с более надежными подшипником и сальником.

В результате шум и вибрации снизились, уменьшился расход топлива, улучшились мощностные характеристики.

Нам нужен «безвтык»

Мотор получился замечательный, но с одной важной для наших условий особенностью: он был «втыковой». Это означает, что при обрыве ремня поршни встретятся с клапанами и мотор придется ремонтировать.

Многочисленные испытания доказали, что ремень ГРМ будет ходить больше 200 000 км. Но при серийном производстве что-то пошло не так, и приводы часто выходили из строя еще до плановой замены.

Мы испытали это на себе: во время длительного теста ремни ГРМ у редакционных автомобилей Лада Гранта и Datsun mi-DO ремни оборвались раньше 70 000 км.

В середине 2018 года проблему устранили — на восьмиклапанник стали устанавливать безвтыковые поршни. Углубления в днище исключили вероятность контакта поршней с клапанами. Ремни продолжали рваться (позднее их ресурс тоже увеличили), но последствия были уже не столь трагические.

Встреча с Ларгусом

На Ларгус восьмиклапанник попал стараниями вазовских мотористов. Когда появился облегченный ВАЗ-21116, они по собственной инициативе установили его на Ларгус и как бы невзначай показали высшему руководству. Машина всем понравилась, но в серию тогда не пошла.

Об этой модификации вспомнили через несколько лет, когда стали удешевлять производство. Тогда-то и решили поменять дорогой мотор Renault (его поставляли из Румынии) на вазовский. Тем более что отечественный агрегат был мощнее и экономичнее.

Так под капотом Ларгуса прописался двигатель ВАЗ-11189. Собственный индекс он получил, поскольку ему изменили опоры и почти все навесные агрегаты (насос гидроусилителя руля, генератор, компрессор кондиционера).

Нужно больше тяги

Ларгус с двигателем ВАЗ-11189 ехал пристойно. Но когда автомобиль грузили под завязку, недостаток мощи чувствовался. Подоспевшие нормы Евро-5 еще больше придушили мотор. И перед мотористами поставили новую задачу — на основе старого блока построить более современный и новый мотор. Его-то мы и увидели в серийном исполнении на обновленном Ларгусе.

Несмотря на незначительную (на первый взгляд) прибавку в мощностных характеристиках, мотор стал более тяговитым, а потому удобным для езды. А внутри его действительно полностью перетряхнули.

В нижней части двигателя

Логичным шагом стало применение вкладышей и шатунов от того же ВАЗ-21179. Поршень прежнего восьмиклапанника немного изменился по форме и высоте, но по-прежнему остался невтыковым. Поршневые кольца доработали с целью повышения ресурса.

Что осталось от головки цилиндров

Общая архитектура сохранилась — впускные и выпускные клапаны установлены под углом к оси цилиндров и приводятся от распредвала через толкатели. Но внутри изменились почти все детали: стержни клапанов (их выпускает фирма Mahle) имеют диаметр 5 мм против прежних 8 мм. Соответственно, установлены другие втулки клапанов, маслоотражательные колпачки, тарелки и сухари клапанов. Тарелка клапана и сухари использованы от двигателя ВАЗ-21179, а маслоотражательные колпачки — от мотора Н4М (разработан инженерами фирмы Nissan, производится на АВТОВАЗе). Распредвал открывает клапаны с помощью толкателей от того же мотора Н4М.
Все детали имеют меньшую массу, а, соответственно, инерционность привода стала ниже. Клапаны открываются и закрываются с большим ускорением — фазы газораспределения оптимизируются.

Новые клапаны с тонкими стержнями меньше затрудняют течение топливовоздушной смеси и отработавших газов по каналам головки блока, а это улучшает наполнение и продувку цилиндров.

Регулировка клапанов усложнится

Раньше регулировка клапанов требовала лишь снятия клапанной крышки, наличия нехитрого навыка и набора регулировочных шайб, которые у многих владельцев копились десятилетиями. Теперь для регулировки зазоров придется поднять распредвал, замерить стаканчики (толкатели) и покупать новые примерно по тысяче за штуку. Поэтому выгоднее обратиться на сервис. Тем более что регулировать зазоры теперь придется реже — лишь каждые 90 000 км.

Не «лошадьми» едиными

Двигатель прибавил всего три лошадиных силы (с 87 до 90 л.с.). Немного, но мощность нужна, лишь когда едешь газ в пол на максимальных оборотах. Гораздо важнее заметное повышение тяги во время движения на низких оборотах. Крутящий момент 115 Н·м достигается уже на 1000 об/мин. Получается, что 80% момента доступно на самых низах!

Это значит, что для хорошего старта и разгона Ларгуса не нужно раскручивать мотор до высоких оборотов. По характеру похож на дизель. И такой двигатель очень подходит Ларгусу.

Быстрая замена ремня ГРМ и помпы на автомобиле Лада Ларгус с двигателем к7м 8 клапанов

Сегодня в нашем распоряжении оказался трех годовалый Лада Ларгус, замена ремня ГРМ и помпы. Хоть это и АвтоВАЗ но здесь установлен всем давно известный восьмиклапанный двигатель Рено к7м, очень надежный и неприхотливый.

Интервал замены ремня ГРМ 60 тысяч км. пробега или 4 года эксплуатации, в зависимости от того что наступит раньше.

Зубчатый ремень привода газораспределительного механизма (ремень ГРМ) с легкостью выхаживает на данном двигателе 80 тысяч км. пробега, самый большой пробег который я видел был 97 тысяч, но ремень был в ужасном состоянии. Лучше до такого не доводить, так как обрыв ремня это минимум капитальный ремонт головки. В любом случае придерживайтесь рекомендованному интервалу замены.

Важно! При обрыве ремня ГРМ на к7м гнет клапана.

Инструмент и приспособления

Для данной процедуры нам понадобится в дополнение к стандартному набору головка на 15, 16 и звездочка Torx для натяжного ролика и два часа свободного времени. Ни каких специальных фиксаторов и тому подобного нам не потребуется, хотя в большинстве руководств по ремонту требуется фиксатор коленвала . В данной статье мы рассмотрим самый простой и быстрый способ замены ремня ГРМ.

Пошаговая инструкция

Даем двигателю остыть, сливаем антифриз. Вывешиваем автомобиль, снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.
Поддомкрачиваем двигатель и снимаем правую опору. Головка на 16.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом на 13 за болт натяжного ролика отводим автоматический натяжитель в сторону двигателя
Блокируем коленвал. Включаем пятую передачу, устанавливаем под заднее колесо упоры и вставляем отвертку в вентиляционное отверстие тормозного диска ниже суппорта.
Откручиваем болт шкива вспомогательных агрегатов. Головка на 17, удлинитель.

Откручиваем четыре болта на 13 и один на 10 и демонтируем верхнею крышку ремня ГРМ.

Откручиваем два болта и снимаем нижнею крышку привода ГРМ. Головка на 10.

Выставляем верхнею мертвую точку

Не выключая пятую скорость, проворачиваем правое колесо по часовой стрелке, тем самым вращая коленвал. Добиваемся совпадения меток на звездочке распредвала или по научному зубчатом шкиве и корпусе головки блока цилиндров.

Откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем его вместе со старым ремнем ГРМ.
На всякий случай помечаем положение метки на зубчатом шкиве коленвала и снимаем его.

Что бы снять звездочку коленвала понадобятся две плоские отвертки и немного терпения.

Замена помпы

Откручиваем восемь болтов крепления помпы. Головка на 8 и 10.

Смазываем прокладку помпы тонким слоем герметика. Как говорится, кашу маслом не испортишь.

Устанавливаем помпу на место.

Болты затягиваем равномерно в несколько проходов по кругу. Что бы не перекосило прокладку водяного насоса.

Установка нового ремня ГРМ

Достаем свежий комплект ГРМ.

Внимание! На натяжном ролике есть стрелка направления натяжки.

Устанавливаем натяжной ролик на место.

На ремне ГРМ расположены две метки и стрелочки направления вращения, совмещаем нижнею метку с меткой на звездочке коленвала.

Устанавливаем на место звездочку вместе с ремнем.

Одновременно надеваем ремень на звездочку распредвала, совместив верхние метки и натяжной ролик. Следим что бы правая ветвь ремня была натянуты.

Натягиваем натяжной ролик, обязательно по стрелочки, до совпадения меток на нем.

Затягиваем гайку.

Мне на некоторых форумах попадались горе советчика, мол надо ремень немного перетянуть и он со временем растянется и все встанет на свои места. Не поддавайтесь на провокации, если есть определенный момент натяжения ремня его надо придерживаться!! Помните, что не натянутый ремень ведет к быстрому износу зубьев и как следствие перескакивание его. Перетянутый ремень это повышенный износ подшипника помпы и в разы сниженная надежность.

Как снять поддон на ларгусе

Поддон картера является основным резервуаром сбора и забора моторного масла. Для обслуживания устройства забора масла, удаления отложений на дне поддона он делается съёмным. Место стыка с картером уплотняется прокладкой или герметиком, которые со временем теряют свои герметизирующие свойства из-за высоких температур двигателя или механических повреждений. Такая прокладка подлежит замене.

Признаки неисправности прокладки поддона картера

потёки из-под прокладки,
падение давления масла,
повышенный расход масла двигателя.

Как мы решаем проблему замены прокладки поддона картера

Технология замены требует наличия подъемника и определённой квалификации механика:

Подбираем новую прокладку: она должна соответствовать по характеристикам рекомендациям производителя.
Выкручиваем заливную пробку для выравнивания давления внутри двигателя.
Снимаем защиту картера, очищаем, промываем поддон, головки, шлицы затяжных болтов для надёжного захвата ключами.
Выкручиваем сливную пробку, сливаем масло в чистую герметичную тару. Вкручиваем сливную пробку вместе с новой легко сминаемой шайбой динамометрическим ключом с усилием, рекомендованным производителем.
Ослабляем болты, гайки крепления поддона по диагонали (крест на крест). Выкручиваем болты и снимаем поддон.
Очищаем от грязи сетчатый фильтр маслозаборной трубки, при необходимости заменяем его.
Очищаем поверхности стыка поддона и картера от наслоений, обезжириваем. При необходимости, выравниваем обстукиванием стыковочную поверхность поддона на столе с ровной, массивной, литой поверхностью.
Наносим герметик в местах, предусмотренных технологическими картами производителя.
Устанавливаем новую прокладку. Наживляем и затягиваем крепёж поэтапно по диагонали для равномерного уплотнения. Контрольная затяжка динамометрическим ключом.
Меняем масляный фильтр, заливаем новое масло, закручиваем заливную пробку.
Запускаем двигатель. Убедившись в отсутствии течи, ставим на место защиту картера.

Замена прокладки поддона картера

Замену прокладки поддона картера проводим при появлении течи масла по стыку поддона с блоком цилиндров, а также при каждом снятии поддона при ремонте двигателя.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Операции показываем на автомобиле с ABS и кондиционером.
Снимаем защиту силового агрегата.
Сливаем масло из двигателя.
Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора. Снимаем заднюю опору силового агрегата. Отворачиваем три винта крепления переднего бампера к подрамнику (см. «Снятие переднего бампера»).
Отворачиваем на 3 – 4 оборота болты заднего крепления подрамника (см. «Снятие подрамника»).
Отвернув болты крепления двух кронштейнов подрамника к кузову (см. «Снятие рычага») и болты переднего крепления подрамника к кузову (см. «Снятие подрамника»), опускаем переднюю часть подрамника на регулируемой стойке.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку болта крепления кронштейна трубки гидроусилителя руля к блоку цилиндров, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления кронштейна трубки гидроусилителя руля к кронштейну блока цилиндров.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления поддона картера к кронштейну блока цилиндров.

С левой стороны подрамника ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна трубки гидроусилителя руля к подрамнику.

Отводим трубку гидроусилителя руля от подрамника.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре болта крепления поддона картера к коробке передач.

Головкой «на 10» отворачиваем 20 болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров.

Оттянув подрамник вниз, снимаем поддон картера и выводим его из-за подрамника.

Вынимаем уплотнительную прокладку из пазов поддона картера.
Очищаем привалочные поверхности блока цилиндров и поддона картера от остатков герметика и масла.
Промываем внутреннюю поверхность поддона картера керосином.
Укладываем новую прокладку…

…в пазы поддона картера.
Перед установкой поддона картера наносим тонкий слой герметика…

…в зоне крышки блока цилиндров (для наглядности показано на снятом двигателе)…

…и в зоне крышки 1-го коренного подшипника.
Устанавливаем поддон картера и заворачиваем болты его крепления.

Болты крепления поддона картера затягиваем предписанным моментом (см. «Приложения») в следующем порядке.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Масляный насос снимаем при возникновении дефекта – снижение давления масла.

Снижение давление может быть связано с засорением маслоприемника.

Также возможно снижение давления из-за неисправности редукционного клапана, износом деталей самого насоса.

Если сетка маслоприемника забита, то промываем ее и продуваем.

Перед тем как снять маслоприемник, нужно снять поддон двигателя.

Поддон картера еще нужно снимать при замене прокладки.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или на подъемник.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

Снимаем заднюю опору силового агрегата.

Отворачиваем три винта крепления переднего бампера к подрамнику.

Отворачиваем примерно на 4 оборота болты заднего крепления подрамника.

Отвернув болты крепления двух кронштейнов подрамника к кузову и передние болты крепления подрамника, опускаем переднюю часть подрамника на регулируемой стойке.

1. Головкой на 13 отворачиваем гайку болта крепления кронштейна трубки гидроусилителя руля к блоку цилиндров, удерживая болт от проворачивания ключом на 13.

2. Откручиваем головкой на 13 болт крепления кронштейна трубки гидроусилителя руля к кронштейну блока цилиндров

3. Берем головку на 13 и отворачиваем болт крепления поддона картера к кронштейну блока цилиндров.

4. С левой стороны ключом на 10 откручиваем болт крепления кронштейна трубки гидроусилителя к подрамнику.

5. Отодвигаем трубку гидроусилителя руля от подрамника

6. Головкой на 13 отворачиваем четыре болта крепления поддона картера к коробке передач

7. Головкой на 10 отворачиваем 20 болтов крепления поддона.

8. Оттягиваем подрамник вниз и снимаем поддон. Выводим его из подрамника.

9. Вынимаем уплотнительную прокладку из пазов поддона картера.

10. Тщательно очищаем поверхности поддона и картера.

Наносим тонкий слой герметика.

Устанавливаем новую прокладку в паз поддона.

11. Наносим тонкий слой герметика в зоне крышки блока цилиндров

12. Также наносим тонкий слой герметика в зоне крышки первого коренного подшипника

13. Устанавливаем поддон картера и заворачиваем болты крепления

Болты затягиваем по схеме с моментом затяжки :

Снятие маслонасоса

После снятия поддона картера головкой на 13 отворачиваем два болта крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

Выводим звездочку насоса из зацепления с цепью

Перед установкой очищаем все поверхности от остатков масла.

Устанавливаем насос в обратной последовательности. Затягиваем болты крепления насоса с моментом – 25 Нм.

Механизм выбора передач Ларгус, Рено Логан, Sandero (коробка передач JR5)

Лада Ларгус за все время выпуска оснащался лишь двумя механическими коробками передач: первое время с базовым мотором ставилась JH3, а оставшиеся двигатели сопрягались с JR5. Уже довольно давно ходят слухи об установке на этот автомобиль отечественной трансмиссии.

JH3-540

Главная	1-я	2-я	3-я	4-я	5-я	Задняя
4.214	3.727	2.048	1.393	1.029	0.820	3.545

А это уже современная бюджетная трансмиссия, с управлением посредством двух тросиков и гидравлическим приводом сцепления, которая к тому же адаптирована под универсал Ларгус. Есть у мкпп свои плюсы и минусы: с одной стороны нечеткие переключения и периодические проблемы с включением задней, с другой стороны длинные передаточные числа позволяют долго ехать на одной передаче и реже переключаться. Из наиболее частых поломок водители вспоминают лишь перетирающийся тросик управления, но его замена проста и стоит дешево.

JR5-517

Главная	1-я	2-я	3-я	4-я	5-я	Задняя
4.928	3.727	2.048	1.321	0.971	0.738	3.545

Главная	1-я	2-я	3-я	4-я	5-я	Задняя
4.214	3.727	2.048	1.393	1.097	0.892	3.545

Главная	1-я	2-я	3-я	4-я	5-я	Задняя
4.500	3.727	2.048	1.321	0.971	0.795	3.545

Сборка обоих видов трансмиссии была организована на АвтоВАЗе. Однако от JH3 отказались еще в 2020 году, в связи с заменой французского двс Рено К7М на отечественный ВАЗ 11189.

Несмотря на заверения производителя, масло в кпп нужно менять, раз в 60 тысяч км пробега. И не забывайте следить за уровнем, течи из сальников для этой коробки совсем не редкость. С завода залита фирменная смазка Tranself TRJ 75W-80, имейте ввиду, когда будете доливать.

Интересное видео о том, как происходит замена масла в коробке авто Лада Ларгус.

С октября 2020 года универсал Лада Ларгус получил новый 16 клапанный мотор мощностью 106 л.с. До этого момента под капотом автомобиля устанавливали 16 клапанный агрегат мощностью 102 л.с. По сути на Lada Largus заменили двигатель Renault К4М известный по Рено Логан на мотор отечественной разработки ВАЗ-21129, который можно встретить на Лада Веста, Гранта и Калина.

Конструктивно новый мотор для Ларгуса представляет собой рядный 4-цилиндровый 16-клапанный движок с чугунным блоком цилиндров и ремнем в приводе ГРМ. Гидрокомпенсаторов мотор не имеет. А вот “французский” пламенный мотор имел гидрокомпенсаторы, но по сути тот же чугун и ремень ГРМ.

LADA Largus с мотором LADA мощностью 106 л.с. оснащается модернизированной механической коробкой передач Renault, разработанной специально для нового двигателя. Изменены передаточные числа третьей, четвертой и пятой передач. Новый силовой агрегат позволяет динамично двигаться с меньшими оборотами двигателя, при этом повышен акустический комфорт и снижен расход топлива. Модернизированная коробка передач устанавливается на все модели семейства Largus с 16-клапанными моторами.

Цена LADA Largus с новым мотором не изменилась: универсал стоит от 635 400 рублей, фургон – от 609 800 рублей, версия LADA Largus Cross – от 689 900 рублей. Это стоимость моделей без всевозможных скидок, с которыми машина обойдется значительно дешевле.

Характеристики КПП в разных модификациях Лады Ларгус

Указанные выше модели коробок скоростей имеют различные модификации, предназначенные для установки на определенные машины. Например, КПП JR5 517 устанавливается на авто в кузове фургон с двигателями К4М и К7М. Модель JR5 549 сочетается с двигателем К4М как в пятиместном, так и в семиместном фургоне. Коробка передач JR5 551 работает с восьмиклапанным двигателем на универсале, а модификация JH3 540, как правило, устанавливается в пятиместном Ларгусе с восьмиклапанным двигателем.

Обе модели коробки переключения передач представляют собой корпус из алюминиевого сплава, в который вмонтированы:

дифференциал;
шестерня главной передачи;
картер сцепления.

Внутри корпуса КПП Лады Ларгус располагаются первичный вал с набором ведущих шестерен и расположенный рядом с ним вторичный вал с ведомыми шестернями. Для согласованной работы первичного и вторичного вала на них устанавливаются синхронизационные кольца. Отличие вариаций коробок скоростей заключается в передаточных числах между первичным и вторичным валами. Разница между моделями JH3 и JR5 состоит в конструкции управления сцеплением и переключением передач.

Управление сцеплением на агрегате JH3 осуществляется через тросик, связанный с педалью сцепления, а переключение передачи в коробке происходит посредством тяги, соединенной с ручкой КПП.

В модели JR5 передача усилия на выжимной подшипник осуществляется гидравлической системой, в которую входят главный и рабочий цилиндры. Управление коробкой скоростей производится двумя тросиками, связанными с ручкой переключения передач. При этом тросики не взаимозаменяемы, каждый из них имеет свое функциональное назначение.

Прежде чем определиться с приобретением КПП, необходимо оценить особенности автомата и механики. Машина с АКПП имеет ряд преимуществ перед механической коробкой передач, однако у нее есть и неоспоримые недостатки.

Достоинства и недостатки АКПП Лады Ларгус

Достоинства	Недостатки
Отличная управляемость	Дорогой ремонт
Хорошая динамика разгона	Частые сбои в работе
Несколько режимов переключения скоростей	Высокая стоимость
Удобство управления автомобилем в городских условиях	Невозможность завести машину при низком заряде аккумулятора (с толкача)

Поэтому перед тем как купить Ладу Ларгус с АКПП, стоит взвесить все «за» и «против». В частности, необходимо понять, в каких условиях автомобиль будет эксплуатироваться чаще всего.

КПП Лада Ларгус: особенности

Механическая трансмиссия автомобиля Лада Ларгус представляет собой пятиступенчатую коробку переключения передач. Коробка эффективно передает крутящий момент от ДВС к ведущим передним колесам, при этом обеспечивая четкое и плавное включение выбранной передачи в соответствии со скоростным режимом.

Как уже было сказано выше, МКПП на Ларгус могут быть агрегатами с индексом JH3 и JR5. Модель пятиступенчатой механической коробки JHЗ устанавливается на автомобили Лалгус с двигателем К7М. Автомобили этой марки с другими силовыми установками оснащаются МКПП JR5.

Конструктивно эти коробки схожи, однако некоторые элементы выключения сцепления и механизмы переключения передач, а также конструкция для присоединения приводов ведущих колес, несколько отличаются.

Особенности МКПП версии JHЗ:

узлом включения и выключения сцепления КПП является муфта с подшипником, перемещаемая по направляющей втулке вилкой, на которую воздействует трос, соединенный с педалью сцепления;
управление КПП происходит с помощью жесткой тяги;
передаточные числа между первичным и вторичным валами отличны от передаточных чисел коробки JR5 (передачи: I-3,72 II-2,04 III-1,39 IV-1,02 V-0,79 заднего хода-3,54 главная-4,21).

Отличительные особенности МКПП версии JR5:

узлом включения и выключения сцепления КПП является гидравлический рабочий цилиндр, совмещенный с подшипником выключения сцепления и посредством трубопровода имеющий связь с главным цилиндром, на шток которого оказывает воздействие педаль сцепления;
управление КПП происходит посредством двух гибких тросов;
передаточные числа между первичным и вторичным валами отличатся от передаточных чисел коробки JHЗ (передачи: I-3,73 II-2,05 III-1,32 IV-0,97 V-0,82 заднего хода-3,55 главная-3,73).

Неисправности коробки передач и методы их устранения

Любой механизм имеет предел прочности, особенно если он работает с переменными нагрузками. Необходимо учитывать стиль езды водителя, который существенным образом влияет на долговечность детали. Обобщая накопленный опыт и анализ поломок, возникающих в процессе эксплуатации автомобиля, неисправности КПП можно объединить в несколько основных групп: шумы в коробке передач, затрудненное включение передачи и самопроизвольное выключение трансмиссии.

Возникновение шума и сложности с переключением передачи

К основным причинам возникновения шумов в коробке скоростей относятся:

низкий уровень масла;
попадание в систему воды;
износ подшипников или шестерен.

Для устранения проблемы следует долить или заменить масло в коробке передач, поменять подшипники и шестерни на новые.

Затруднение переключения передач может быть вызвано следующими факторами:

неисправностью тяги управления КПП;
ослаблением креплений;
деформацией деталей привода управления;
износом синхронизационных колец;
неполным выключением сцепления.

Перечисленные неисправности легко могут быть устранены путем регулировки сцепления, замены деформированных и изношенных деталей. Также помогает регулировка механизмов в соответствии с регламентом, обозначенном в руководстве по эксплуатации авто.

Самопроизвольное выключение трансмиссии

Причинами самопроизвольного выключения коробки переключения передач обычно являются:

износ шестерен;
возникновение повреждений на резиновых опорах крепления коробки;
износ колец синхронизатора.

Эти неисправности могут быть устранены только путем замены на новые детали. Ремонт трансмиссии своими руками требует высокой квалификации, набора специальных инструментов. Снять и разобрать эту деталь правильно может только компетентный специалист.

При неисправности коробки передач лучше обратиться на станцию технического обслуживания, где не только отремонтирую агрегат, но и дадут гарантию, которой можно будет воспользоваться в случае последующей поломки КПП.

Механизм выбора передач Ларгус, Рено Логан, Sandero (коробка передач JR5)

Коробка передач JR5 на Лада Ларгус / LADA Largus, Рено Логан, Sandero – двухвальная, с пятью передачами переднего хода и одной – заднего, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

Корпус коробки передач состоит из трех частей: картера сцепления, картера коробки передач и задней крышки картера коробки передач.

Привод выключения сцепления гидравлический. Подшипник выключения сцепления и рабочий цилиндр выполнены в виде одного узла, который крепится к картеру сцепления двумя болтами.

Коробка передач JR5:

1 – первичный вал; 2 – сальник привода правого колеса; 3 – картер сцепления; 4 – картер коробки передач; 5 – задняя крышка; 6 – штуцер сапуна; 7 – рым-кронштейн; 8 – рычаг включения передач; 9 – рычаг выбора передач; 10 – датчик скорости или заглушка; 11 – кронштейн крепления тросов управления коробкой передач; 12 – сальник привода левого колеса; 13 – выключатель света заднего хода; 14 – пробка маслозаливного отверстия; 15 – трубка подвода жидкости к рабочему цилиндру гидропривода выключения сцепления; 16 – подшипник выключения сцепления.

Картер сцепления и картер коробки передач отлиты из алюминиевого сплава, а задняя крышка стальная, штампованная. Картер сцепления крепится к картеру коробки винтами. При сборке между картерами наносят бензомаслостойкий герметик-прокладку. Задняя крышка крепится к картеру коробки тремя болтами.

Первичный вал выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Шестерни всех передач переднего хода косозубые, а заднего хода – прямозубые. Шестерни 1–4 передач выполнены заодно c первичным валом, шестерня пятой передачи свободно вращается на валу. На заднем конце первичного вала установлен синхронизатор пятой передачи. Вторичный вал полый, по нему подводится масло под ведомые шестерни. На валу расположены ведомые шестерни и синхронизаторы 1–2 и 3–4 передач. Шестерня пятой передачи установлена на вал на шлицах. Со стороны картера сцепления подшипник вторичного вала роликовый, а со стороны крышки – шариковый. Под роликовым подшипником вторичного вала расположен маслосборник, направляющий поток масла внутрь вала. Все детали, установленные на вторичном валу, стянуты в пакет болтом, ввернутым в торец вала со стороны крышки.

На коробке дифференциала установлена ведомая шестерня главной передачи. В коробке дифференциала установлены два сателлита и две полуосевые шестерни. Сателлиты вращаются на оси, закрепленной в коробке дифференциала.

Полуосевые шестерни соединяются со шлицевыми хвостовиками корпусов внутренних шарниров приводов передних колес.

Механизм управления коробкой передач JR5:

1 – трос выбора передач; 2 – трос включения передач; 3 – механизм управления; 4 – рычаг переключения передач; 5 – чехол рычага переключения передач; 6 – рукоятка рычага переключения передач

Привод управления коробкой передач состоит из механизма управления, установленного в салоне автомобиля на туннеле пола, и механизма переключения передач, расположенного в картере коробки передач. Механизмы связаны двумя тросами: выбора и включения передач.

Механизм управления коробкой передач крепится к туннелю пола четырьмя болтами.

При выборе той или иной передачи трос выбора передач перемещает рычаг выбора передач, который, в свою очередь, устанавливает переключатель передач в пазу соответствующей вилки включения передачи. После того, как передача была выбрана, трос включения поворачивает рычаг, включая необходимую передачу.

Трос включения и трос выбора передач – невзаимозаменяемые.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 328908576R , 8201019539, 328905083R.

Лада Ларгус / LADA Largus (4601), Рено Логан, Sandero, Logan Faza 1,Logan Faza 2.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить кулису на автомобиле семейства Лада Ларгус.

С интернет — Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже.

Особенности пятой передачи на Ларгусе

Наряду с указанными выше неисправностями, у владельцев Ларгуса нередко возникает желание улучшить эксплуатационные качества своего автомобиля, точнее, адаптировать его под личные требования. В основной модификации коробка передач Лада Ларгус идет с 16-клапанным двигателем. Передаточное число (ПЧ) пятой передачи составляет 0,892. Этот показатель свидетельствует о том, что автомобиль может уверенно двигаться как в городском потоке, так и за городом. Он легко подхватывает пятую передачу с 50 км/час и динамично достигает своего верхнего скоростного предела, поэтому переключаться на четвертую почти не приходится.

При использовании пары с ПЧ 0,820 пятая передача становится немного короче, в итоге авто легко набирает скорость 60 км/час как на подъеме, так и при движении по прямой дороге. Шум от работы КПП становится значительно ниже.

Шестерни с передаточным числом 0,795 несколько изменяют маневренность Ларгуса. На обгоне необходимо чаще включать четвертую передачу для набора нужной скорости. Нередко приходится переключаться на четверку и при езде по грунту на загруженном автомобиле. Что касается установки шестерен с ПЧ 0,756 и 0,738, то они усугубляют перечисленные недостатки.

Лучше всего заменить заводские шестерни на пару с передаточным числом 0,820.

Тормоза

Тормозные колодки, Барабанные колодки, Датчик износа колодок, Ремкомплект колодок, Распорка колодок, Задние колодки, Колодки ручника, Передние колодки, Тормозные накладки, Тормозные диски, Задние тормозные диски, Передние тормозные диски, Тормозной барабан, Задний тормозной барабан, Подшипник барабана, Тормозные шланги, Тормозные трубки, Суппорт тормоза, Ремкомплект суппорта, Задний суппорт, Направляющие суппорта, Передний суппорт, Поршень суппорта, Пыльник суппорта, Скоба суппорта, Гидроаккумулятор, Вакуумный усилитель тормозов, АБС, Блок АБС, Датчик АБС, Вакуумный насос, Педаль тормоза, Выключатель стоп сигнала, Пневматические тормоза, Стояночный тормоз, Трос ручника, Тормозной цилиндр, Главный тормозной цилиндр, Тормозной бачок, Рабочий тормозной цилиндр, Задний тормозной цилиндр, Передний тормозной цилиндр, Ремкомплект тормозного цилиндра

Читайте также: