Как снять двигатель с опель вектра с

Обновлено: 25.04.2024

Как правильно снять двигатель на опеле вектра

Предупреждение Для снятия и установки двигателя необходимо использовать лебедку и подъемное устройство. Если с автоматической коробки передач даже частично снимается гидротрансформатор может иметь место значительная утечка жидкости. Для предотвращения утечки жидкости, соблюдая осторожность, отсоедините двигатель от коробки передач и прижмите гидротрансформатор к коробке передач. Если возникнет необходимость снять коробку передач с автомобиля, закрепите гидротрансформатор, привинтив болтами к картеру сцепления металлические полоски.

1. Снимите провод массы с аккумулятора. Снимите капот.

2. Затяните ручной тормоз, затем поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках.

3. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения и снимите шланги с радиатора, а на моделях с автоматической коробкой передач также снимите шланги с теплообменника.

4. Слейте моторное масло и отвинтите масляный фильтр.

5. Снимите воздушный фильтр, воздухопро вод, блок подогревателя карбюратора или корпуса дросселя в зависимости от модели. На моделях с карбюратором снимите патрубок подачи подогретого воздуха от впускного коллектора к карбюратору. На моделях с автоматической коробкой передач отсоедините от карбюратора дополнительные электрические разъемы и шланги.

6. Снимите генератор.

7. На моделях с усилителем рулевого управления снимите насос.

8. Отсоедините от впускного коллектора вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов.

9. Отсоедините трос акселератора от рычага дроссельной заслонки и оболочку троса от кронштейна на карбюраторе или впускном коллекторе в зависимости от модели. 10. На моделях с карбюратором отсоедините шланги подачи охлаждающей жидкости от корпуса автоматической воздушной заслонки.

11. Отсоедините электрические разъемы от подогревателя автоматической воздушной заслонки и разъем от обмотки заслонки системы продвижения (см. рис. Отсоединение электрического разъема системы продвижения на моделях 1,6 л).

Отсоедините вакуумную трубку блока подогревателя от карбюратора.

12. Отсоедините от карбюратора вакуумную трубку датчика давления. 13. Снимите шланги подачи охлаждающей жидкости с впускного коллектора или корпуса дросселя в зависимости от модели.

14. Отсоедините топливные шланги от подкачивающего топливного насоса и пароотделителя на моделях с карбюратором или от топливопроводов с правой стороны моторного отсека на остальных моделях. Закройте концы трубок и шлангов соответствующими пробками.

15. Отсоедините электропроводку и разъемы и снимите жгут проводов системы впрыска топлива. Освободите фиксаторы электрических разъемов топливных форсунок и, потянув за кожух жгута проводов, снимите его с топливных форсунок.

16. Отсоедините шланги подачи охлаждаю щей жидкости к отопителю от штуцера в задней части блока цилиндров.

17. Отсоедините электрические разъемы от следующих датчиков и узлов: — стартера, — распределителя зажигания, — датчика давления масла, — датчика температуры масла, — датчика верхней мертвой точки, — датчика уровня масла, — датчика детонации, — датчика температуры охлаждающей жидкости, — датчика указателя температуры двигателя.

18. В заключение проверьте, что все шланги, трубы и электрические разъемы отсоединены от двигателя.

19. Снимите приемную выхлопную трубу.

20. Отвинтите и снимите защитную крышку картера сцепления.

21. Снимите сцепление. На моделях с автоматической коробкой передач перед отвинчиванием гидротрансформатора отметьте его расположение по отношению к пластине привода.

22. Снимите шкив коленчатого вала. Шкив коленчатого вала может крепиться четырьмя болтами или одним центральным болтом, который также крепит шкив зубчатого ремня. Для предотвращения проворачивания коленчатого вала необходимо, чтобы помощник включил любую передачу и нажал тормоз. На моделях с автоматичес кой коробкой передач, вывинтите один из болтов крепления гидротрансформатора и, используя стальной стержень, вставленный через отверстие под болт, заблокируйте пластину привода.

23. Доступ к шкиву коленчатого вала наиболее удобен из-под арки правого переднего колеса после снятия колеса.

24. Зацепите захваты грузоподъемного механизма за силовой агрегат и поднимайте до тех пор, пока вес силового агрегата не будет восприниматься грузоподъемным механизмом.

25. С верхней части моторного отсека отвинтите два из трех верхних болтов крепления коробки передач к двигателю.

26. Отвинтите правый кронштейн крепления силового агрегата от кузова и блока цилиндров двигателя и извлеките его из-под автомобиля.

27. Отвинтите четыре нижних болта крепления коробки передач к двигателю.

28. Поддержите коробку передач домкратом через деревянный брусок и вывинтите оставшийся верхний болт крепления коробки передач.

29. Переместите двигатель от коробки передач и, соблюдая осторожность, извлеките двигатель вверх из моторного отсека.

30. После снятия двигателя для поддержки коробки передач установите доску между картером сцепления и нижней рамой и извлеките домкрат из-под коробки передач.

Использование специального удлинителя для затягивания болтов крепления гидротрансформатора

Предупреждение При установке двигателя необходимо использовать новые болты крепления кронштейнов левой и правой опор к кузову.

1. Используя метчик М10х1,25 очистите резьбу в отверстиях крепления гидротран сформатора и подготовьте новые болты крепления.

2. Поддержите коробку передач домкратом через деревянный брусок и извлеките доску, которая поддерживала коробку передач.

3. Используя грузоподъемный механизм и соблюдая осторожность, опустите двигатель в моторный отсек.

4. Перемещая двигатель к коробке передач, соедините их, при этом коробка передач должна установиться на направляющие штифты в блоке цилиндров. Ввинтите три верхних болта крепления коробки передач к двигателю.

5. Затяните гайки и болты требуемым моментом. При затягивании болтов крепления гидротрансформатора к пластине привода необходимо использовать специальный удлинитель.

6. Если сцепление привинчено болтами к маховику, соблюдайте осторожность, чтобы коробка передач не висела на входном валу.

7. Ввинтите четыре нижних болта крепления коробки передач к двигателю, но не затягивайте их окончательно.

8. Установите правый кронштейн силового агрегата и болтами привинтите его к блоку цилиндров, затянув их требуемым моментом.

9. При необходимости переместите силовой агрегат до совмещения отверстий и, используя новые болты, привинтите правый кронштейн крепления силового агрегата к кузову и затяните болты крепления требуемым моментом.

10. Затяните болты крепления коробки передач к двигателю требуемым моментом, затем отсоедините от двигателя грузоподъемный механизм и извлеките домкрат из- под коробки передач.

11. Установите защитную крышку на картер сцепления.

12. Установите сцепление.

13. Установите приемную выхлопную трубу.

14. Установите шкив коленчатого вала в последовательности, обратной снятию.

Затяните болт или болты крепления шкива коленчатого вала требуемым моментом.

15. Опустите автомобиль на землю.

16. В последовательности, обратной снятию установите все ранее снятые провода, трубки и шланги.

17. При наличии, установите насос усилителя рулевого управления, отрегулируйте натяжение приводного ремня насоса и удалите воздух из гидравлической системы. 18. Установите генератор и отрегулируйте натяжение приводного ремня.

19. Установите корпус воздушного фильтра. На моделях с карбюратором установите патрубок подачи подогретого воздуха от впускного коллектора к карбюратору.

20. Установите новый масляный фильтр и залейте в двигатель масло.

21. Установите радиатор и залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения.

Замена ЭБУ двигателя автомобиля Opel Vectra C

Итак, имеется автомобиль Opel Vectra C 2008 года выпуска.

Подкапотное пространство автомобиля пострадало. И поскольку ЭБУ двигателя находится там же, пострадал и он.

Наша задача, заменить пострадавший ЭБУ двигателя. Которая усложняется наличием в автомобиле системы иммобилайзера и тем, что ЭБУ двигателя, на который мы будем менять пострадавший, не новый, а контрактный (то есть снят с другого автомобиля).

Поэтому все дальнейшие действия, которые мы будем выполнять диагностическим прибором ABRITES Vehicle Diagnostic Interface (далее AVDI), можно разделить на два этапа:

Делаем из контрактного ЭБУ двигателя новый.
Синхронизируем новый ЭБУ двигателя с системой иммобилайзера автомобиля.

Как прописать новый или контрактный блок управления двигателя в автомобиль Opel?

1. Для начала диагностируем автомобиль.

2. Контрактный ЭБУ двигателя уже подключен к автомобилю, поэтому видим ошибку P1614 - Immobiliser function not programmed (Функция иммобилайзера не запрограммирована).

3. Заходим в специальные функции AVDI, выбираем Read Security Code и жмем кнопку Read.

4. Ждем когда закончится процесс.

5. Получаем Security Code - 8840. Тут стоит отметить, что в поле Unit было выбрано значение AUTO DETECT, а по умолчанию AVDI высчитывает пин из ЭБУ двигателя. Поэтому пока просто запоминаем эти четыре цифры.

6. В поле Unit выбираем, в данном случае, Info Display, чтобы посчитать пин нашего автомобиля. Получаем Security Code - 4920, запоминаем и эти четыре цифры. Итак имеем два пин-кода: 8840 - это пин автомобиля, с которого был снят ЭБУ двигателя, 4920 - это пин нашего автомобиля.

7. На всякий случай поверяем правильность расчета пин-кода автомобиля. Заходим в BCM (Body Control Module), нажимаем кнопку Enter Security Code.

8. Вводим наши цифры и нажимаем кнопку OK.

9. Видим надпись Valid security code enterd (Введён действующий код безопасности), значит всё нормально.

10. Теперь будем делать сброс ЭБУ двигателя. Заходим в ECM (Engine Control Module). И нажимаем кнопку Reset ECU. Видим предупреждение, что после сброса блока управления, двигатель автомобиля перестанет заводится. Нажимаем Да.

11. Программа попросит ввести пин-код доступа и здесь вводим Security Code, который был высчитан из ЭБУ двигателя. Вводим, жмём OK.

12. В диалоговом окне видим надпись Security code reset (Секретный код сброшен). Значит всё получилось и теперь у нас новый ЭБУ двигателя. Нажимаем кнопку Change ID, чтобы запрограммировать в новый ЭБУ двигателя, VIN автомобиля.

13. Вписываем VIN и нажимаем кнопку OK.

14. Видим надпись VIN programmed (VIN запрограммирован).

15. Вот теперь пришло время синхронизировать новый блок управления двигателем с системой иммобилайзера автомобиля. Заходим в блок CIM (Steering Column Module) и нажимаем Enter Security Code.

16. Вводим пин-код автомобиля, тот который 4920, жмём OK, видим надпись Valid security code entered (Введён действующий код безопасности) и нажимаем кнопку Program Immobiliser Function.

17. В открывшимся диалоговом окне выбираем ECM (Engine Control Module) Installed и нажимаем OK.

18. После завершения процедуры видим надпись Operation completed successfully (Операция завершена успешно).

19. Заходим в ECM (Engine Control Module) и удаляем ошибки.

Замена сцепления без снятия коробки на КПП Opel F13

Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.

Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.

Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм.

С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине).

Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.

На следующем фото показан снятый лючок без пробки.

Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX.

Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1.

Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.

Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.

Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.

Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.

И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:

Зачем вообще сжимать корзину?
Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?

На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.

Особенности датчиков системы управления двигателем на Опель Вектра

Автомобили Опель, как и многие другие авто, оборудуются различными датчиками и контроллерами. В данной статье речь пойдет непосредственно о регуляторах, которыми оснащен мотор машины. Подробнее о том, что представляет собой датчик положения коленвала, температуры, детонации на Опель Вектра С и как произвести замену устройств, читайте ниже.

Положения распределительного вала (датчик фаз)

Обычно в моделях Вектра ДПРВ работает без нареканий, но и в его работе могут проявиться неисправности. О выходе из строя регулятора свидетельствует нестабильная работа силового агрегата, проблемы с запуском мотора, а также повышенный расход горючего. Также о неработоспособности регулятора водитель может быть предупрежден индикатором Check, появляющимся на приборной панели.

При обнаружении неисправностей необходимо произвести замену устройства:

Холостого хода

Если регулятор холостого хода или РХХ выходит из строя, водитель сможет узнать об этом по нестабильной работе двигателя. Иногда мотор может произвольно глохнуть.

Для замены клапана холостого хода сделайте следующее:

Демонтируйте резиновую гофру, которая идет от дроссельного узла до воздушного фильтра, но перед этим отключите всю проводку и освободите патрубок, подключенный к бачку с антифризом.
Сняв гофру, вы можете увидеть дроссель, к которому поперек прикручен датчик холостого хода.
Далее, следует выкрутить и произвести демонтаж этого клапана. Чтобы сделать это, отключите разъем на торце, рядом с крышкой, а затем, используя шестигранник, выкрутите клапан из места монтажа. Если у вас стоит не штатный клапан, то понадобится гаечный ключ соответствующего размера.
Далее, нужно разъединить сам клапан вместе с дросселем. Демонтируйте РХХ и поменяйте его на новый.

Контроллер массового расхода воздуха или ДМРВ обеспечивает нужную подачу воздушного потока для формирования горючей смеси в двигателе. Выход из строя девайса приведет к тому, что обороты двигателя начнут плавать, а сам мотор может заглохнуть после непродолжительной поездки. Также о неисправности может свидетельствовать соответствующий индикатор на приборке.

В целом процедура замены ДМРВ не особо сложная:

Найдите регулятор в моторном отсеке, вам поможет фото.
Устройство фиксируется на двух хомутах, вам нужно их открутить при помощи отвертки.
Ослабив хомуты, регулятор можно извлечь, отсоединить кабель и заменить новым.

Уровня топлива

Контроллер уровня топлива или ДУТ расположен на самом баке. В случае его поломки показания на приборной панели об объеме бензина будут неверными.

Чтобы заменить датчик уровня топлива, выполните такие действия:

Отключите провод и ослабьте хомут, который крепит устройство, после чего кожух можно поддеть отверткой. Чтобы не допустить вытекания топлива из бака, переднюю часть авто можно приподнять.
Чтобы выкрутить контроллер, используйте отвертку с плоским лезвием, ее необходимо установить в специальный паз. Выкрутите устройство, но перед этим запомните, какой стороной оно было установлено.
Демонтируйте деталь и замените ее на новую или произведите очистку элемента.

Видео «Как проверить автомобильный ДПКВ»

Снятие и разборка двигателя на Опель Вектра

Парни а откуда вы, с какого города. И замените ли вы двигатель на омеге 2.2 дти 2001 года, и сколько стоит.

Костюковичи, контакты в описании канала

Скажите пожалуйста есть ли возможность замены двигателя через верх

Скажите возможно ли заменить двигатель через верх

Здравствуйте у меня такой же Опель вчера собрал коробку передачи вообще не включается скажите пожалуйста в чем может быть причина?

Здравствуйте, вскрытие покажет

Как виставить балансировочни вали

Снять надо их вообще

добрый день скажите пожалуйста а где находится натяжитель 2а цепа коленвала с тнвд ?

А ЧЕРЕЗ ВЕРХ ЕГО ТРУДНЕЕ СНЯТЬ?

@Сергей Походеев радиаторы не трогай,акуратно только ,чтобы не повредил,капот только снимай,коробку подвинул и все, с всем навесным и закидывай.

@Сергей Походеев можете попробовать, коробку подвинуть выпуск наверное надо снять и радиаторы снять

@Механик 32 мне предстоит снять а ямы и подъёмника нет вот и спросил чтобы оценить шансы)

@Сергей Походеев через них удобно и без последствий

@Механик 32 двигатель без коробки

ГРМ по подробнее,башмак, натяжитель.

Как буду разбирать мотор сделаю обзор😉

Я так понял это 2.0дти. А на Вектре С 2.0дти ломает коленвал? И на каком пробеге

Это 2.2 и на 2.0 тоже были случаи, ну ходят мнения что после 300000 тыс км нужно подкидывать вкладыши тогда можно избежать этого, главное не ездить на низких оборотах на этом моторе

А чего не поменяли просто коленвал, а решили замарачиваться с контрактным двигателем? Подскажите, кольца поршневые сложно менять? А то картерные газы пытаются вытолкнуть антифриз из бачка.

@Механик 32 y20dth, значит фрезеруется?

@владимир маковский да болты новые, бошка если прямой впрыск фрезируется и потом компенсируется прокладкой ГБЦ, а форкамерные дизеля шлифуются

@Механик 32 болты головы я так понимаю тоже надо менять. Скажите, а головы дизелей шлифуют? Читал на форумах, что не шлифуются они или по состоянию надо смотреть.

Здравствуйте, если у вас выкидывает антифриз то проблема скорее в прокладке ГБЦ, почему контрактный потому что вы просто не представили что произойдет с клапанами когда произойдет разсинхронизация коленвала и распредвала думаю что клапана уже точно в тихом ряду , да и мотор сам по себе стродал повышенным расходом масла. Что касается ШПГ если уж полезите то и меняйте вкладыши

Почему ламает коромисла на одном и том же цылиндре,поменяв 2 голови и такая проблема 3 раз уже думаю подпалить сто и поламать руки механику.

Я всей ситуации не знаю поэтому я не могу сказать точно, распредвал один и тот же? Возможно из за большого перепада клапанов, ранее не встречался, нужно будет более детально изучить проблему

Здравствуйте! Скажите пожалуйста сколько стоит данная процедура по замене двигателя.

Примерно работа такая стоит 250-300$

Здравствуйте, точно не могу вам сказать, т.к. цены зависят от региона, и цена время от времени меняется

Подскажи заметил когда заводил на холодную пошёл такой непонятный Дымок синий либо белый вот после пробега 350.000 стала появляться что-то подобное То есть когда завожу машину на холодную Этот дым выскочит и больше нету на прогретом моторе нету такого дыма в чём дело из-за чего может быть

Это дым следствие не сгоревшего топлива, это нормально с таким пробегом, возможно свечи не полноценно греются, или всё-таки компрессия подсела поскольку проявляется на холодном двигателе

Владею Opel Vectra C уже 10 лет двигатель 22 dtr моё подозрение что ломает коленвал не по той причине что он не любит мелких оборотов а скорее всего из-за износов коренных вкладышей вернее 1 на пробеге 300.000 вскрыл поддон снял коренные вкладыши один вкладыш Центральный он такой самый большой уж очень он был изношен коленвал слава Богу остался в порядке заменил и к тому же убрал балансирные валы попросту открутил их срезал цепь Обь двигатель стал работать наверное даже мягче чем сбалансированными валами может уже было и цепь растянута на балансирных валах в принципе работал нормально но с точностью скажу что стал работать Даже лучше никаких посторонних шумов а коренной вкладыш изнашивается напротив цепи балансирных валов поскольку я знаю что балансирные валы крутятся с удвоенной скоростью вращения коленвала и моё подозрение что на этот вкладыш большая нагрузка соответственно наверное ломает коленвал

я не говорил менять колено я говорил выдержит ли колено насчёт турбины думаю что придётся как минимум увеличенное колесо компрессора поставить

@Механик 32 зачем менять колено,турбину ?Поршня поменял,степень сжатие,можно интеркулира побольше заколхозить . Ездят парни пока выдерживает все.

Турбину надо менять, да и колено под вопросом выдержет ли

@Николай Гаврильков у меня вектра Б тоже чипанул на 150 пока там если будут финансовые возможности то на 180 хочу выйти.

@Павел Корсунь плюс сделал на неё гибридную турбину делали мне в Минске мир турбин канал есть такой на ютуби на 180 сил чипанул её настроили в машине порядка 200 сил пробег сейчас 315000 делал заезды с другими автомобилями парадка 200 сил ходит двигатель без проблем

подскажите сколько будет примерно стоить кап ремонт двигателя y20dth на опеле

1. Транспортные средства, о которых идет речь, используют генератор. При установке дополнительного электрооборудования убедитесь, что мощность генератора достаточна для снабжения новых потребителей электроэнергией.

2. Генератор приводится в действие поликлиновым ремнем от коленчатого вала двигателя.

3. Генератор. электрическая машина с электромагнитным возбуждением. Выпрямитель встроен в генератор для преобразования переменного тока в постоянный. Выходное напряжение регулируется встроенным контроллером.

4. Когда генератор работает, электрический ток, проходящий через полевую катушку, генерирует магнитный поток вокруг полюсов ротора. Когда ротор вращается, его магнитные полюсы периодически меняются под каждым зубцом статора, в результате чего магнитный поток, проходящий через зубья, постоянно изменяется по величине и напряжению. Этот переменный магнитный поток создает силу электромотора (ЭДС) в обмотке статора.

5. При высокой частоте вращения ротора, когда выходное напряжение генератора начинает превышать 13,6–14,5 В, регулятор напряжения блокируется и ток не проходит через обмотку возбуждения. Когда напряжение уменьшается, регулятор снова разблокируется, предоставляя свободу для передачи тока через полевую катушку. Чем выше скорость вращения ротора, тем дольше регулятор остается заблокированным и, соответственно, напряжение на выходе генератора уменьшается больше. Процесс блокировки и разблокировки контроллера происходит с высокой частотой, поэтому колебания на выходе остаются практически невидимыми, а напряжение генератора можно считать постоянным, поддерживая его на уровне 13,6. 14,5 В.

6. Система зарядки не требует периодического технического обслуживания, но состояние и замену приводного ремня генератора, аккумулятора и его электропроводки следует регулярно проверять в соответствии с графиком технического обслуживания.

7. Правильное функционирование системы зарядки контролируется подходящей лампой в кластерном устройстве (элементы управления и методы работы).

Меры предосторожности при обслуживании генератора

Не отсоединяйте аккумулятор или регулятор напряжения при работающем двигателе;

Не закорачивайте клемму провода генератора или подключенный к ней кабель;

Не путайте порядок с регулятором напряжения;

При зарядке аккумулятора, не вынимая его из автомобиля, убедитесь, что оба провода отсоединены от автомобиля;

Помните, что включение регулятора напряжения, закрытого на землю, приводит к его немедленному выходу из строя;

Никогда не снимайте генератор при подключении аккумулятора;

Никогда не используйте измерители напряжения или измерительные лампы, подключенные к домашней сети (110/220 В), при проверке бортового электрооборудования;

При проверке состояния диодов не подвергайте их воздействию напряжения выше 12 В и не используйте мегамамперы, которые также имеют высокое выходное напряжение. поломка диодов приведет к короткому замыканию. Помните, что при проверке изоляции проводки с помощью бункера необходимо отключить всю проводку от генератора;

Перед выполнением любых сварочных работ на автомобиле обязательно отсоедините проводку от генератора и аккумулятора;

Проводите любые проверки цепей и компонентов бортовой проводки, когда двигатель работает на холостом ходу, а аккумулятор отключен;

Помните, что любое нарушение полярности любого соединения связано с риском необратимого выхода из строя выпрямителя и регулятора напряжения генератора.

Проверка напряжения генератора

8. Если аккумулятор не заряжается или заряжается не полностью во время движения, проверьте напряжение генератора.

9. Подключите вольтметр между положительной и отрицательной клеммами аккумулятора и запустите двигатель. Пусковое напряжение должно упасть примерно до 8 В (при температуре окружающей среды 20 ° C)

10. Увеличьте обороты двигателя до 3000 об / мин. если генератор и регулятор работают нормально, напряжение на клеммах должно быть от 13 до 14,5 В.

11. Чтобы проверить стабильность напряжения, включите дальний свет и повторите измерение со скоростью 3000 об / мин. Измеренное напряжение. должно увеличиться более чем на 0,4 В от ранее измеренных значений.

12. Если показатели превышают номинальное значение, генератор и регулятор необходимо проверить в специализированном магазине.

Видео: Как Снять Генератор Opel Vectra C

Удалите и установите

13. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора. , снимите поликлиновой ремень и натяжитель ремня.

14. Отсоедините разъем электропроводящего манометра движущегося масла, ослабьте крепежную гайку, снимите 2 верхних болта, крепящих кронштейн генератора, и ослабьте нижний болт.

10.14 Снятие генератора (двигатель Z18XE)

1 верхние крепежные болты 2 крепежная гайка 3 разъем датчика давления моторного масла 4 нижний крепежный болт

15. Опустите автомобиль на колеса, снимите крышку двигателя

16. Снимите клапан EVAP

17. Открутите 2 крепежные гайки (см. Рисунок) и отсоедините генератор.

10.17 Гайки жгута проводов генератора (1) (двигатель Z18XE)

18. На моделях с двигателем Z16XE поверните на 2 вершины, а на моделях с двигателем

Z18XE. 1 верхний и 1 нижний монтажные болты, снимите генератор вместе с монтажным кронштейном и снимите их с моторного отсека. При необходимости выверните болты, снимите кронштейн с генератора.

19. Установка производится в обратном порядке. В этом случае втулка на тяжелом устройстве многореберного ремня должна совпадать с отверстием на опоре генератора.

20. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора.

21. Снимите ремень с несколькими ребрами.

Примечание: ремень снимается снизу.

22. Отверните гайку и снимите осевой болт передней опоры двигателя.

23. Опустите машину на колеса, заполните охлаждающую жидкость и снимите крышку двигателя.

24. Снимите воздухоочиститель и отсоедините верхний шланг охлаждения от головки цилиндров.

25. Снимите клапан EVAP

26. Снимите правильную подвеску двигателя с помощью подъемного устройства и поднимите двигатель примерно на 3,5 см.

27. Отсоедините разъем и отпустите крепежную гайку жгута проводов. Снимите 4 крепежных болта, снимите и снимите генератор с подвижного отсека.

10.27 Болты (1) Крепления генератора (двигатели Z22SE / Z22YH)

2 разъема проводки

3 Проводная гайка

28. Установка производится в обратном порядке.

29. Отсоедините провод от отрицательного разъема аккумулятора.

30. Снимите поликлиновой ремень.

31. Снимите промежуточный приводной вал и отсоедините правую стойку стабилизатора от амортизатора.

32. Открутите экран стартера, открутите 2 гайки, которые крепят проводку генератора, и отсоедините провода.

33. Снимите 2 болта и снимите генератор с нижнего отсека.

34. Установка полностью изменена.

35. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и снимите крышку двигателя.

36. Снимите корпус топливного фильтра с фиксирующего зажима и снимите фиксирующий зажим.

Заметка. Для удобства топливный фильтр можно полностью снять.

37. Поднимите машину на подъемник и снимите многореберный ремень.

38. Снимите болт крепления генератора и опустите машину.

10.38 Болт крепления генератора (1) (двигатели Z19DT (H))

39. Отвинтите 2 провода верхнего жгута проводов генератора и отсоедините жгуты двигателя Z19DTH.

40. Отверните 2 гайки и отсоедините проводку генератора.

41. Снимите 2 крепежных болта (с двигателя Z19DT), снимите и поднимите генератор из моторного отсека.

10.41 Верхние болты (1) крепления генератора (двигатель Z19DTH)

42. Установка производится в обратном порядке.

43. Отсоедините отрицательный разъем от аккумулятора и снимите поликлиновой ремень.

44. Снимите выхлопную систему (.

45. Открутите 2 болта, открутите 1 гайку и снимите экран стартера.

46. Отсоедините разъем манометра давления масла, открутите две гайки и отсоедините провода генератора, открутите крепежный болт и отсоедините крышку кабельного канала.

10.46 Крышка нижнего болта кабельного канала (2) (двигатели Y20DTH / Y22DTR)

1 Датчик давления моторного масла

47. Опустите автомобиль на колеса, снимите крышку двигателя.

48. Снимите 2 верхних крепежных болта для кабельных каналов генератора.

49. Снимите впускной воздушный тракт.

50. Отсоедините шланг системы охлаждения от верхнего держателя, открутите гайку крепления генератора и снимите держатель шланга.

10.50 Верхняя (2) и нижняя (3) гайки крепления генератора

1 шланг охлаждающей жидкости

51. Поднимите грузовик, поднимите 3 крепежных болта и снимите тепловой экран рулевого управления.

52. Ослабьте нижнюю гайку (см. Рис. 10.50) крепления генератора. Снимите верхний и нижний крепежные болты и снимите генератор с моторного отсека, удерживая крышку кабельного канала.

53. Установка производится в обратном порядке.

54. Снимите датчик уровня моторного масла и закройте трубку соответствующей заглушкой.

55. Выверните 4 винта и снимите крышку двигателя.

56. Извлеките аккумулятор вместе с установочным лотком.

57. Открутите монтажный зажим, отсоедините его от турбонагнетателя и сдвиньте нижнюю часть подключения.

58. Снимите широкий бак, ослабьте гайку и освободите широкий шланг от держателя. Откручиваем держатель.

59. Отсоедините жгут проводов от редуктора и снимите его в сторону. Отсоединить тепловой экран турбокомпрессора.

60. Снимите поликлиновой ремень, натяжитель ремня и систему выпуска.

61. Снимите 2 болта, ослабьте 2 гайки и снимите кронштейн главного каталитического нейтрализатора, затем ослабьте 2 гайки и снимите тепловой экран.

62. Снимите поликлиновой ремень направляющего шкива.

63. Снимите правый приводной вал.

64. Отверните 2 гайки и отсоедините кабель питания от генератора. Снимите электропроводку с держателя, выверните болт и снимите держатель.

65. Отсоедините корпус кабелепровода генератора и электропроводку стартера и отложите его в сторону.

66. Снимите 2 крепежных болта генератора, поверните шкив к корпусу рулевого управления и снимите генератор с отсека привода.

67. Установка выполняется в обратном порядке перед снятием. В конце установки проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости отрегулируйте.

Снятие и регулировка форсунок двигателя X20DTH

Хочу поделится своим опытом снятия, регулировки форсунок. Предыстория почему решил это сделать такова.
Заправился один раз солярой халявной и машина стала сама на себя не похожа. Двигатель стал гораздо шумнее работать, зазвенели гидрики, пошла сильная вибрация на хх особенно на холодную. При резком нажатии на педаль с выхлопной трубы стало вылетать облако чёрного дыма. Плюс вот такое безобразие под траверсами.

Посоветовавшись с форумчанами было решено что необходимо для начала достать и проверить форсунки. А уж потом если не поможет то искать причину в ТНВД.
Обзвонив все дизель сервисы я понял, что сделать у нас это не где, а сейчас я уверен, что даже если и было бы где то лучше все равно все сделать самому, уж такие там специалисты мне попались.
Для начала нужно решить как достать форсунки из двигателя. Для этого нужен вот такой хитрый съёмник.
У меня в округе съемников на сервисах не было, и токаря не брались его делать. Но мне повезло, наш соклубник Прапорщик уступил мне свой, т.к он ему уже был не нужен.

Запастись вот этими фиксаторами.
Раздобыв все это приступил к ремонту. Что бы добраться до форсунок снял клапанную крышку, впускной коллектор, вакуумный насос и трубки высокого давления что бы не мешались. Далее выставил мотор по меткам (как это сделать написано тут) для чего дополнительно снял крышку ТНВД, натяжитель приводного ремня, верхний натяжитель цепи и корпус воздушного фильтра. После того как мотор зафиксирован открутил болт крепления звезды распредвала, предварительно зафиксировав положение звезды на цепи пластиковыми стяжками и вставил в звезду отвёртку что бы звезда не упала во внутрь мотора. Снял распредвал и вот они форсунки.

Открутить траверсы и вынуть форсунки оказалось совсем просто. Сами форсунки моим съёмником достались на раз – два.

Сразу же пометил каждую форсунку нацарапав на корпусе рисками номера.

Теперь нужно было проверить как они себя чувствуют. Для этого требуется держатель/переходник.
В одном сервисе мне сказали, что есть у них такой и согласились проверить форсунки. Посмотрев что творят в сервисах, я решил все делать сам. Было найдено в закромах вот такое устройство, докуплен манометр, трубки родные от машины, в результате получился стенд для проверки форсунок не хуже чем в сервисе. Так же был сделан переходник для проверки форс.

Все это я делал пока ждал заказанные распылители, за одно кинул форсы отмокать в смесь винса (оставшегося от промывки ) и растворителя. Через два дня смесь превратилась из светло жёлтой в грязно бурую.
Когда я достал форсунки то попытался разобрать одну из них.

Так вот игла в корпусе распылителя сидела мертво, только после неоднократных попыток её выбить стуча обратной частью распылителя о деревянный брусок показался кончик иглы около 2 мм. Вот так смачивая иглу соляркой и выстукивая по чуть-чуть игла вышла что бы можно было ухватить её пальцами и достать из корпуса распылителя. Сидела туго. На игле в канавках был виден какой-то бурый маслянистый налёт, который после промывки в солярке сразу исчез и игла стала входить и выходить абсолютно свободно, как на новом распылителе.

Форсунку я просто собрал обратно и она показала лучший результат по давления открытия при проверке в сервисе. Не думаю что это просто совпадение.
Пришли новые распылители. Они покрыты какой-то защитной смазкой, я их промыл от неё перед установкой. Может и не надо было.

С новыми распылителями опробовал свой стенд и сделанный переходник. Давление открытия форсунок увеличилось в среднем на 30 бар, распыл стал более чёткий, в пыль.
Но останавливаться на этом уже было не интересно. Руководствуясь инструкцией микрометром замерил все штифты и рассчитал какие нужно размеры что бы давления открытия форсунок поднялось до штатных значений.
Заказал новые штифты, замерил их ради интереса, все тютелька в тютельку.

Поставил – проверил давление открытия как раз ближе к верхней границе штатного распыла. На видео немного замедлил моменты с показаниями манометра. При последней проверке пришлось использовать маленькую емкость под форсунку, иначе после 2-3 распылов в гараже повисал плотный туман из соляры.
Посмотреть видео

Поставил на форсы и траверсы новые уплотнения( подробнее про это тема тут ), почистил колодцы форсунок в двигателе (они правда были практически чистые) и воткнул форсунки на место.

Далее сборка мотора в обратной последовательности, только надо внимательно отнестись к выставлению распредвала и затяжке звезды.
Запуск мотора после этих всех процедур само по себе увлекательное занятие. Тут выдумывать ничего не надо, все сделал как написано здесь . Я собрал вот такую конструкцию из шланга и двух колпачков от игл одноразовых шприцов, подключил её ко входу в топливный фильтр. Перед этим зарядил аккумулятор.

Действуя по инструкции с помощником мне вполне хватило 1,5 литра соляры что бы прокачать систему и запустить двигатель. Даже не смотря на то что при сборке были перепутаны трубки идущие от насоса на форсунки. Но это уже другая история. Только 1,5 литра вылетает буквально за 5 сек. после запуска, поэтому нужно либо успеть заглушить мотор что бы не завоздушить насос, либо взять ёмкость побольше.
Итак, что же я получил на выходе. Поскольку я стал на ремонт когда ещё было тепло, а выехал уже когда наступили холода то некоторые впечатления субъективные. Но вот в чем я точно уверен - мотор стал работать тише, ровнее, запуск стал более чётким, пропал чёрный дым, машина стала более динамичной. По расходу не могу сказать ни чего так как он и до ремонта был не особо большой. Я доволен результатом.
Цифры по рассчетам и замерам давления открытия

Огромное спасибо за консультации и советы форумчанам Bad santa, HER13 и shmaks. Как вы наверное уже заметили все что я делал на основано на информации представленной на этом форуме.

Как устроены наши форсунки и принцип их работы можно посмотреть здесь. Ввиду конструктивных особенностей ремонт распылителей в наших форсунках маловероятен, новые распылители не спроста идут в комплекте со втулкой открытия 2-й ступени. Поэтому если вы задумаете ремонт/обслуживание форсунок я бы посоветовал заранее позаботится о покупке новых распылителей, что бы сэкономить время.
Так же при разборке/сборке форсунки обратите внимание вот на эту шайбу

Как видно на фото на ней есть выработка от втулки открытия второй ступени. Так вот я считаю что при сборке шайбу нужно перевернуть этой стороной к пружине, тем самым ко втулке повернётся не выработанная сторона шайбы, что по идее должно в лучшую сторону отразится на работе 2-й ступени форсунки.
И еще, если будете что либо делать с форсунками в сервисе то обязательно присутствуйте внимательно следите при всех манипуляциях с форсунками. Не смотря на то что теоретически они дюже умные, на практике может оказаться что они первый раз держат в руках такие форсунки. В моем случае это выглядело как представление фокусника в цирке, форсунка что то там пшыкает в закрытом резервуаре, стрелка манометра прыгает как сумасшедшая, не возможно понять ни состояние распыла, ни давления открытия, короче секрет фокуса не раскрывают (говорят что клиентам вообще то не показывают сей процесс). При этом сервисмен уверенно называет давление (у него фотофиниш что ль в глазах) и выносит диагноз - замена распылителей (который без всяких замеров мне уже вынесли наши форумчане) с последующей регулировкой давления открытия за неслабые деньги и с не гарантированным результатом.

Пы. Сы.
Поскольку многие спрашивают как-что и можно ли обойтись "малой кровью" решил наглядно показать как это выглядит.
На видео одна и та же форсунка. По изначальному состоянию - не самый худший вариант из тех которые я видел, 190 бар открытие, не льют . Но отверстия распылителя были частично забиты, после недельного отквашивания и промывки почти востановили работоспособность.
Так вот, первый вариант это какой будет распыл если получится промыть форсунки не снимая с мотора "чудодейственными" средствами.
Второй вариант - промыть форсунку и поднять давление до штатных 230 бар.
Третий вариант - поставить новый распылитель и отрегулировать давление до штатных 230 бар.

Особенности датчиков системы управления двигателем на Опель Вектра

Автомобили Опель, как и многие другие авто, оборудуются различными датчиками и контроллерами. В данной статье речь пойдет непосредственно о регуляторах, которыми оснащен мотор машины. Подробнее о том, что представляет собой датчик положения коленвала, температуры, детонации на Опель Вектра С и как произвести замену устройств, читайте ниже.

Положения распределительного вала (датчик фаз)

При обнаружении неисправностей необходимо произвести замену устройства:

Холостого хода

Для замены клапана холостого хода сделайте следующее:

Демонтируйте резиновую гофру, которая идет от дроссельного узла до воздушного фильтра, но перед этим отключите всю проводку и освободите патрубок, подключенный к бачку с антифризом.
Сняв гофру, вы можете увидеть дроссель, к которому поперек прикручен датчик холостого хода.
Далее, следует выкрутить и произвести демонтаж этого клапана. Чтобы сделать это, отключите разъем на торце, рядом с крышкой, а затем, используя шестигранник, выкрутите клапан из места монтажа. Если у вас стоит не штатный клапан, то понадобится гаечный ключ соответствующего размера.
Далее, нужно разъединить сам клапан вместе с дросселем. Демонтируйте РХХ и поменяйте его на новый.

В целом процедура замены ДМРВ не особо сложная:

Найдите регулятор в моторном отсеке, вам поможет фото.
Устройство фиксируется на двух хомутах, вам нужно их открутить при помощи отвертки.
Ослабив хомуты, регулятор можно извлечь, отсоединить кабель и заменить новым.

Уровня топлива

Чтобы заменить датчик уровня топлива, выполните такие действия:

Отключите провод и ослабьте хомут, который крепит устройство, после чего кожух можно поддеть отверткой. Чтобы не допустить вытекания топлива из бака, переднюю часть авто можно приподнять.
Чтобы выкрутить контроллер, используйте отвертку с плоским лезвием, ее необходимо установить в специальный паз. Выкрутите устройство, но перед этим запомните, какой стороной оно было установлено.
Демонтируйте деталь и замените ее на новую или произведите очистку элемента.

Видео «Как проверить автомобильный ДПКВ»

ЭБУ Опель Вектра – самостоятельный ремонт и замена

ЭБУ (Электронный блок управления) автомобиля Опель Вектра один из самых важных частей в работе автомобиля, так как отвечает за все процессы его жизнедеятельности.

Одной из самых нежелательных неисправностей на автомобилях Opel Vektra является выход из строя ЭБУ так как в большинстве случаев его ремонт невозможен и вам потребуется полная замена детали, а это дорогостоящий ремонт. В сегодняшней статье я расскажу вам: где находится ЭБУ Опель Вектра, по каким признакам понять что неисправность кроется именно в ЭБУ, а так же дам пошаговую инструкцию по снятию и замене детали.

ЭБУ Опель Вектра – причины выхода из строя

Причины, выхода из строя ЭБУ Опель Вектра наиболее часто возникают по вине автовладельца. Так, например, попытка перезаписать программное обеспечение при проведении чип-тюнига может закончится неудачей, если автолюбитель выбрал не правильное ПО. Также причинами, вызывающими поломку ЭБУ являются:

Неудачное расположение модуля управления. Например, в автомобилях ВАЗ 2113 – 2115 ЭБУ установлен рядом с радиатором печки. Помимо теплового воздействия, блок может залить охлаждающей жидкостью, после чего машина останется без мозгов;
Ухудшения контакта между клеммами и генератором или аккумулятором. Это вызывает скачки бортового напряжения автомобиля. ЭБУ защищен от перепадов напряжения, но продолжительное воздействие способно вывести блок из строя;
Возникновение ЭДС в первичной обмотке катушки ведет к пробою транзисторов электронного блока управления. Электродвижущая сила обычно возникает при плохом контакте свечей зажигания или повышенном внутреннем сопротивлении высоковольтных проводов.

Для определения неисправности необходимо прочитать лог ошибок, сохраненный в мозгах инжектора. Для этих целей существует специальный диагностический разъем. Расположение его зависит от конкретной модели автомобиля. Например, в автомобилях ВАЗ с высокой панелью диагностический разъем находится внутри центральной консоли.

Где находится ЭБУ Опель Вектра

Электронный блок управления (ЭБУ) расположен за панелью обивки с правой стороны салона автомобиля. ЭБУ является основным элементом системы впрыска топлива. ЭБУ постоянно получает сигналы от различных датчиков и осуществляет управление важнейшими системами и узлами двигателя.

На автомобиль Opel Vectra установлен ЭБУ типа IEFI-6. При отказе ЭБУ заменяется в сборе, поскольку не содержит ремонтопригодных элементов. Параметры и алгоритмы управления хранятся в стираемом программируемом постоянном запоминаю щем устройстве (СППЗУ). Вариант программы, записанной в ПЗУ, обозначен номером ЭБУ, который соответствует идентификационному номеру автомобиля. ЭБУ осуществляет питание различных датчиков и выключателей постоянным напряжением 5 и 12 В. Электрические цепи ЭБУ обладают высоким сопротивлением, поэтому при соединении клемм питания с контрольной лампой последняя не горит.

Для точного измерения напряжения питания следует применять цифровой вольтметр с высоким полным сопротивлением (10 МОм). ЭБУ управляет работой топливнык форсунок, клапаном холостого хода, сцеплением компрессора и т. д. с помощью специальных электронных устройств (4-х канальных драйверов), предназначенных для обработки выходных управляющих сигналов ЭБУ. ЭБУ Опель Вектра выполнен необслуживаемым. Поэтому при отказе ЭБУ он подлежит замене в сборе.

Снимаем отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
Вскрываем панель, закрывающую ЭБУ.
Вынимаем ЭБУ Опель Вектра из гнезда и отсоединить разъемы.

Электронный блок управления и датчики Opel Vectra A Во избежание выхода из строя ЭБУ из-за разряда статического электричества запрещено прикасаться к штырям разъемов или припаянным элементам

Вставляем ЭБУ в гнездо, присоединив разъемы.
Устанавливаем на место панель.
Отрицательный провод батареи подсоединяем обратно
Проверяем рабочее состояние. Для этого включаем зажигание.
Переходим в режим диагностики.
Выдать код 12 четыре раза подряд, чтобы убедиться в отсутствии в памяти ЭБУ других кодов неисправностей. Код 12 подтверждает нормальное функционирование ЭБУ.
Если выдается код неисправности 51 или сигнализатор ТТД горит постоянно при отсутствии кодов, ЭБУ неисправен.

Читайте также: