Как снять двигатель тойота дюна

Обновлено: 16.05.2024

Ремонт и замена топливного насоса на Toyota Dyna

Если двигатель и, соответственно, ТНВД остаются необслуживаемыми в течение долгого времени, то в ТНВД не должно оставаться дизельного топливо, т.к. с течением времени оно становится густым и вязким, плунжеры и нагнетательные клапаны могут заесть и даже подвергнуться коррозии. По этой причине перед консервацией нужно добавить примерно 10% подходящего средства против ржавчины в топливный бак и в той же самой пропорции в масло в камеру кулачкового вала ТНВД. Двигатель затем следует запустить примерно на 15 минут, в течение которых все «нормальное- дизельное топливо вымоется из ТНВД, который в то же время будет эффективно защищен от загустевания топлива и коррозии. Новые ТНВД, которые уже были эффективно защищены от коррозии на заводе, маркируются буквой «р».

Смазка ТНВД

ТНВД и регулятор лучше всего соединить с системой смазки двигателя, т.к. при этой форме смазки ТНВД остается необслуживаемым. Фильтрованное моторное масло подается к ТНВД и регулятору через нагнетательную магистраль и входной канал через отверстие роликового толкателя или с помощью специального клапана подачи масла. В случае ТНВД с основанием или рамой, возврат смазочного масла к двигателю осуществляется через возвратную магистраль (b).

В случае фланцевого крепления возврат смазочного масла может происходить через подшипник кулачкового вала (а) или через специальные каналы. Перед первым включением ТНВД и регулятора, они должны быть заполнены тем же самым маслом, что и двигатель. В случае ТНВД без прямого соединения с масляной системой двигателя, масло вливается внутрь через крышку после снятия колпачка для удаления воздуха или фильтра. Уровень масла в насосе проверяется путем снятия винта уровня масла на регуляторе в интервалы времени, предписанные заводом-изготовителем двигателя для замены в нем масла. Избыточное масло (увеличение количества за счет утечки масла из системы смазки) нужно слить, а если масла не хватает, то долить свежего масла. Когда ТНВД снимается или когда двигатель подвергается серьезному ремонту, то смазочное масло нужно заменить. Для проверки уровня масла, ТНВД и регуляторы с отдельной подачей масла, снабжены своим собственным щупом.

Удаление воздуха из системы впрыска топлива

Пузырьки воздуха в топливе могут ухудшать работу ТНВД или даже делают ее невозможной. В связи с этим устройства, которые устанавливаются впервые или временно отключаются, должны быть избавлены от воздуха.

Если топливоподкачивающий насос снабжен ручным насосом, то он используется для заполнения магистрали, топливного фильтра и ТНВД топливом. При этом винты для вентиляции (1) на крышке фильтра и на ТНВД должны остаться открытыми, пока выходящее топливо не будет содержать пузырьков. Удаление воздуха должно производиться каждый раз, когда заменяется топливный фильтр или производятся какие-либо работы на системе.

При работе в реальных условиях из системы впрыска воздух удаляется автоматически через клапан перетока (2) на топливном фильтре (постоянная вентиляция). Вместо клапана может использоваться ограничитель, если насос не имеет клапана перетока.

Регулировка ТНВД на двигателе

ТНВД синхронизируется с двигателем с помощью установочных меток для начала впрыска (закрывания канала). Эти метки находятся на двигателе и на ТНВД.

Обычно такт сжатия двигателя используется в качестве основы (точки отсчета для регулировок момента впрыска, хотя для конкретной модели двигателя могут использоваться и другие возможности)

В связи с этим важно, чтобы учитывались инструкции завода-изготовителя. В большинстве случаев установочная метка для закрывания канала находится на маховике двигателя, на шкиве клинового ремня или на гасителе колебаний

Имеется несколько возможностей для регулировки ТНВД и установки правильного значения начала впрыска (закрывания канала).

Ремонт и обслуживание коробки переключения передач

В первую очередь в мастерской проводится полная диагностика автомобиля. К сожалению, некоторые водители совершают серьезную ошибку, принимая поломку другой системы за коробку передач. Они приступают к ремонту, не осознавая того, что впустую тратят время и силы. Причем после неправильной сборки часто появляются новые неисправности.

Проведение компьютерной диагностики сейчас позволяет мгновенно отыскать любые поломки. Из-за этого её проводят перед любым ремонтом. Профессиональное оборудование сегодня есть на каждой станции технического обслуживания, поэтому услуги стали доступными всем автомобилистам. Все-таки распознать поломку коробки передач непросто, а значит, без необходимых данных обойтись нереально.

Без компьютерной диагностики с АКПП не связываются даже профессионалы.

Раньше водители старались осуществлять ремонт самостоятельно из-за больших денежных расходов. Они не могли позволить себе услуги специалистов, поэтому по инструкциям разбирались в отдельных узлах и системах. Теперь же цена ремонта КПП уже никого не пугает. Открытие многочисленных сервисных центров и доступность необходимого оборудования повлияли на стоимость.

Важно, что несколько лет назад затраты человека увеличивались из-за высокой цены запчастей. Сейчас их даже не нужно заказывать, так как они свободно распространяются посредством каталогов на сайтах. При необходимости достаточно выбрать необходимую деталь, а потом забрать ее в пункте выдачи или дождаться курьера. За счет этого ощутимо уменьшились расходы на устранение всех неисправностей коробок передач.

О ремонте двигателя вы прочтёте здесь. А об особенностях диагностики и ремонта тормозной системы можно узнать из этой статьи.

Опытные водители уверены в том, что переборка КПП – простая задача. Возможно, они свободно справляются с устройством собственного старенького «жигуленка», а вот любая новая машина заставит их задуматься. Действительно, люди нечасто сталкиваются с различными поломками, поэтому даже не представляют себе, насколько сложны иномарки.

На станциях технического обслуживания мастера быстро справляются с такими задачами, но они все равно соглашаются с наличием трудностей. При этом они даже говорят о том, какие машины создают больше всего проблем. Конечно, автоматические системы до сих пор требуют специальной подготовки. Пока еще некоторые специалисты не справляются с ними, стараясь отыскать очередную поломку. Соответственно, водителям не стоит пытаться самостоятельно выполнить ремонт.

АКПП – сложная система, требующая профессиональных навыков. Причем выполнение работ, опять же, возможно только после компьютерной диагностики. Неудивительно, что опытные автомобилисты предпочитают отказываться от самостоятельного ремонта. Они отлично понимают, какие серьезные ошибки совершаются по незнанию.

Кроме того, существует обслуживание КПП, о котором часто забывают водители. Ведь можно свободно избежать частых поломок, регулярно выполняя определенные действия или обращаясь за помощью к специалистам. Значит, нужно их рассмотреть, чтобы дать совет автолюбителям.

Промывка КПП;
Сливание отстоя;
Регулировка сцепления.

Сегодня на СТО мастера выполняют нужные действия всего за несколько минут. Никаких задержек не будет, поэтому не стоит забывать о важности обслуживания. Оно исключает преждевременное повреждение, помогая человеку экономить немалые денежные средства. Так что пора подробно рассмотреть каждый вид работ, дав его общее описание.

Промывка КПП

Специалисты постоянно говорят о промывке коробки, ведь о ней забывают многие автомобилисты. Им хочется сэкономить, а выполнять такие действия можно лишь за счет слива нового индустриального масла. Для этого необходимо снова залить КПП, а потом сразу слить, чтобы устранить мельчайшие соринки. Они всегда набиваются внутрь кожуха, поэтому работы необходимы.

Отказываясь от выполнения промывки, водитель приближает момент поломки. Постепенно начинает портиться поверхность шестеренок, а значит, в определенный момент коробка рассыплется. Даже остатки старого масла таят в себе опасность. Их характеристики не подходят для дальнейшего использования, поэтому должны быть удалены.

Сливание отстоя

Также специалисты советуют регулярно сливать отстой. Масло постепенно перерабатывается, и его нужно менять. Сделать это автолюбитель может без посторонней помощи, необязательно ехать на станцию технического обслуживания. Причем лучше забыть об экономии и регулярно выполнять нужные действия.

Сливая отстой масла, водитель удаляет ненужные примеси из коробки. Они сильно увеличивают износ отдельных деталей, постепенно приводя к серьезной поломке. Замена деталей потребует денег, а самостоятельное обслуживание обойдется лишь в стоимость масла. Из-за этого нельзя пренебрегать советами профессионалов. С их помощью удастся максимально увеличить срок службы коробки передач.

Отзывы потребителей

Автомобиль очень маневренный, хотя это и ожидаемо от грузовичка с его размерами. Хорошо переносит жаркую погоду и морозы до 35ºС.

Проходимость на грунтовых дорогах хорошая, дороги с ямами и выбоинами переносит легко. Однако при отсутствии полного привода засесть в сугробе или глубокой грязи достаточно легко.

Расход топлива и масла сравнительно небольшой, но за качеством топлива нужно следует, так как ремонт двигателя будет дорогим.

Основной конкурент Тойоты Дюны на российском рынке — это «Газель». Этот отечественный грузовик имеет очень высокую популярность благодаря своей низкой цене и дешевым доступным запчастям.

Однако Toyota Dyna, в сравнении с «Газелью», значительно реже подвергается ремонту во время эксплуатации, металлические детали имеют очень высокую антикоррозионную защиту. Комфортабельность салона Тойоты значительно выше, шумность ниже. Стоимость запчастей и расход топлива в сравнении с европейскими аналогами достаточно привлекательны, хоть и резко не выделяются.

Один из основных недостатков модели — это ее рессорная подвеска. В пустом состоянии она очень жесткая. Но если загрузить машину полностью, становится достаточно мягкой.

Сиденья водителя и пассажиров тоже сравнительно жесткие. Но для многих владельцев это не является большой проблемой.

Официально ввезенные в нашу страну грузовики имеют левое расположение руля, однако многие утверждают, что праворульные модификации гораздо лучше. Даже если это и так, ввозимые в нашу страну праворульные модели, как правило, далеко не новые и не имеют никакой гарантии.

Тойота Дюна ( Toyota Dyna ) плохо заводится в морозы. Что делать? Первым делом, загляните в бак. Есть ли там шуга? Замерзло ли топливо?

Тойота Дюна ( Toyota Dyna ). Диагностика и ремонт. Автосервис Первый. Владивосток

Если да, то везите грузовик в теплый бокс. Отогревайте, сливайте солярку, меняйте топливный фильтр. Это самый надежный и безопасный вариант, чтобы спасти форсунки, тнвд грузовика Тойота Дюна ( Toyota Dyna ).

Ну, а если теплого бокса рядом нет.

Регулировка сцепления

Кроме того, важным действием является регулировка сцепления. Обычно водители не связывают неисправность КПП со сцеплением, а ведь они зависят друг от друга. Если педаль начинает «проваливаться», необходимо срочно отрегулировать ее. Отложив нужные действия, человек рискует столкнуться с ремонтом.

Если педаль сцепления проваливается, неправильно соединяются шестеренки коробки. Соответственно, их износ усиливается в несколько раз. Со временем затрудняется переключение передач, а потом КПП «рассыпается». В результате требуется серьезный ремонт, который займет несколько дней. Причиной чего оказывается отсутствие регулировки сцепления.

Наверняка водители даже не представляют себе, какие сложности появляются при поломке коробки передач. В прежние времена им удавалось самостоятельно справляться с неисправностями, а сегодня обязательно требуются профессиональные услуги. Из-за этого специалисты советуют регулярно посещать сервисные центры, чтобы проводилось обслуживание. Лишь такие действия помогают увеличить срок эксплуатации КПП, сохраняя ее детали в отличном состоянии.

По зубам: как сломать шестерни МКПП, и чем это чревато

Коробка передач: зачем и как

Детально разбирать устройство механической КПП не будем: о нем мы уже рассказывали. Однако «по верхам» пройдемся – для понимания процессов, влияющих на наш ремонт.
Итак, глобально КПП нужна для того, чтобы передать крутящий момент и мощность от двигателя в изменяемом диапазоне оборотов. Для изменения того диапазона используются пары шестерен с разным передаточным отношением – именно благодаря им вот те полторы тысячи оборотов «превратятся» в несколько десятков оборотов ведущих колес с одновременным повышением крутящего момента. Принцип похож на велосипедный: тронулись на малой звездочке, разогнались до 40 км/ч – и переключились на следующую пару шестерен с меньшим передаточным отношением, чтобы поехать ее быстрее. Таких переключений может быть 4 или 5 – современные МКПП, как правило, пяти- или шестиступенчатые.

Передача крутящего момента в КПП происходит непосредственно зацеплением этих самых шестерен. Шестерни располагаются на валах – существуют коробки двухвальные и трехвальные. У первых есть первичный (ведущий) и вторичный (ведомый) вал, у вторых крутящий момент передается с первичного вала на вторичный через дополнительный, промежуточный. Шестерни, расположенные на валах, находятся в постоянном зацеплении, но все пары, кроме той, что выбрана в качестве рабочей в конкретный момент, вращаются свободно. Для выбора же пары – то есть, включения той или иной передачи путем жесткого соединения шестерни и ведомого вала – придумали специальную муфту и назвали ее синхронизатором – подробнее о конструкции и проблемах синхронизаторов мы поговорим в следующем материале. Орудуя рычагом переключения передач из салона, вы через вилки включения и синхронизаторы подключаете ту или иную шестерню к ведомому валу и передаете, наконец, на него (а значит, и на колеса) крутящий момент от двигателя.

Поломки и диагностика

Статьи / Практика «Механика» тоже ломается: антирейтинг механических коробок передач Все слышали, что ремонт «автомата» – дорогое удовольствие, да и к надежности их есть немало вопросов. Механические коробки при этом считаются чуть ли не эталоном надежности. Меж тем есть нек… 217990 32 33 10.11.2014

Вообще выйти из строя и износиться в коробке передач может всё – а починить это, как мы знаем, может быть весьма дорого и сложно. При этом МКПП куда более «скрытна», чем двигатель: узнать о серьезной поломке можно порой только после вскрытия. Поэтому при движении и переключении передач необходимо всегда прислушиваться ко всем звукам, исходящим со стороны коробки передач – и посетить сервис при появлении первых опасений.

Исключив из списка диагностики сцепление (о нем мы тоже расскажем отдельно), услышать из коробки можно только хруст или стуки, а увидеть – только произвольно возвращающийся из рабочего положения в нейтраль рычаг (проще говоря, «передача вылетает»). Последнее обычно связано с ослабшими фиксаторами или проблемами с синхронизатором. В первом же случае – это износ синхронизаторов, чрезмерный износ подшипников валов или поломка зубьев шестерен. И именно о шестернях-то мы сегодня и поговорим.

У них несколько потенциальных проблем: чрезмерный износ зубьев, сколы или поломка зубьев, износ игольчатых подшипников шестерен или износ стопорных колец, из-за которых могут сместиться втулки шестерен. Вообще сколы или повреждения зубьев – довольно редкое явление, так как они рассчитываются с большим запасом прочности. Но бывает и так, что коробку просто перегружают, сцепление при этом не пробуксовывает – и зубья не выдерживают.

Это может случиться и при перегреве коробки – например, из-за неправильно подобранного трансмиссионного масла или из-за его низкого уровня. Особое внимание следует уделить МКП зимой, в лютые морозы. Масло в картере коробки превращается во что-то, напоминающее мёд, поэтому сходу начинать движение не стоит – желательно постоять немного и подождать, пока масло хоть немного прогреется. Ощутить и понять это можно по более легкому перемещению рычага из положения в положение.

Статьи / Практика Как работает механическая коробка передач: подробно и наглядно Какой автомобильный агрегат приходит на ум сразу после двигателя? Что внушает ужас и трепет ученикам автошкол, но вызывает довольную улыбку на лицах водителей со стажем? С каким механизмом м… 92376 0 89 07.10.2015

Возвращаясь к диагностике МКП, вспомним о звуках, доносящихся от нее. Стук или хруст может быть либо постоянным, либо проявляющимся только при переключении передач. В первом случае это, скорее всего, означает глобальную беду – разрушены шестерни или пришел конец подшипникам валов. Это хоть и редкость, но случается. Если же стук слышен только при переключении, то есть вероятность, что это либо износ синхронизаторов, либо пресловутые подшипники валов.

Попытаться выяснить это можно в движении, переключив коробку на следующую передачу с двойным выжимом сцепления: выжав сцепление, переводим рычаг в нейтраль, отпускаем сцепление, снова выжимаем и, включив следующую передачу, отпускаем. Если при выполнении этого «танца» стук пропадает, то велика вероятность чрезмерного износа синхронизатора.

Ремонтируем коробку передач

Итак, сегодня на «операционном столе» механическая коробка передач 02J производства концерна Volkswagen, которая была установлена на Skoda Octavia. По словам хозяина, единственной проблемой был какой-то стук при движении на первой передаче. Стук донимал, потому коробку привезли на «лечение».

Коробку привезли отдельно от автомобиля, наш мастер масло не сливал, и потому не видел его состояния. Подготовив инструменты и по мере сил и возможностей очистив корпус МКП от грязи, пыли и других посторонних предметов, мы приступили к разборке.

Выкрутив болты крепления, мы сняли заднюю крышку корпуса коробки передач, под которой находятся шестерни 5-й передачи. Одновременно с этим мастер дал первую оценку состояния масла. Выражалась эта оценка в сморщенной гримасе, что дало первый повод разволноваться хозяину.

Новая Верста

Toyota Dyna 1985, дизель 13В (по шильде) - проблемы с подачей топлива.

Добрый день, коллеги!

Дюна стояла в сугробе пару лет. По-тихоньку реанимировали по электрочасти, с двигателем проблем особых небыло. За кабиной стоит гидравлический манипулятор, все в работе.
И начались проблемы следующего характера:
Дизель запускается хорошо даже при морозе 10-14 градусов (больше не проверяли, небыло нужды). Свечи накала в коллекторе нет, но сразу после заслонки установлен типа радиатор для подогрева воздуха, но никуда не подключен.
На холостых и малых оборотах все в порядке, но когда нажимаешь на газулю (хоть резко, хоть плавно), через 3-5 секунд обороты падают на, примерно, средние и в таком режиме двигатель работает. Газ бросишь - слегка тряхнет и в холостые уходит устойчиво.
Все топливные подводные трубки проверены, продуты. Пробовали даже не из бака брать топливо, а сразу из канистры. Фильтра новые (тонкой очистки штатный + разовый на подводной магистрали), солярка зимняя. Есть подозрение, ручной топливный насос (который на фильтре стоит) не рабочий. И самое не понятное - по всем книжкам и каталогам на таком двигателе должен быть установлен блочный рядный ТНВД, а у меня стоит одноплунжерный ротационного типа, как на маленьких дизелях типа L и 2L, который на Хасах. Хайс у меня тоже есть и там как раз такой же ТНВД.

На каком этапе может появлятся нехватка топлива и по какой причине? Есть ли где-нибудь в системе еще фильтра? Сеточки или еще какие?
И если можете, подскажите что-нибудь по ТНВД, какой-нибудь букварик по нему. Книга по машине и по двигателю есть, достаточно подробная (могу поделиться электровариантом), но про ТНВД почти ничего нет, а то, что есть, только по блочному.

maded
А подкачивающий насос (ручной) какой? Типа как обычный бензонасос (на советских). Может у него лапка сносилась и до толкателя не достаёт?
Я б попробовал завести движок, и во время "газования" интенсивно его руками подрочить. Если обороты наберёт - значит он.

Ещё вариант. Точнее даже не вариант, а случай. Из моего "кетайского" опыта.
Совершенно исправная машина, ехала , ехала и вдруг встала. Сосали, качали (руками) - солярка идёт точно , по крайней мере до входа в ТНВД (ТНВД - кстате тож "роторный"). Стартером крутили - бесполезно. даже не схватывает. Посадили АКБ "в ноль". Зацепили тягачём, попробовали "с толкача" - тоже бесполезно. даже не схватывает. Ладно. хрен с ней. тянем домой на нейтралке. Вёрст через 50 - водила опять решил попробовать "с толкоча".. Включил зажигание и передачу. сцепление "бросил" - сцуко. тут-же затарахтела как ни в чём не бывало.
Приехали домой, давай моск ломать. а чёж это было-то?. Даж в "гарантийку" ездили (машина новая) - естественно ничего путного нам там не поведали на этот счёт. Стали дальше мозговать. ХЗ точно, хз нет. но пришли к выводу. Моск ипал либо электромагнитный клапан "на глушилку" (вмонтирован в ТНВД), либо датчик давления на выходе с интеркуллера (перед входом в турбину). Других вариантов - по моему, да и не только "по моему" (целый консилиум собирали) - просто нет. (или не нашли мы) ))))) Короче - виновата была электроника. (а её в кетайце - дохера и больше).)))

В моей Дюне всей электроники - батарейка и лампочки. Ну соленоид отсечки тоже, конечно, есть, как же без него, но если он капризничает, то машина просто не заводится и все. Дизель атмосферный, по турбине стало быть не паримся.

Топливоподкачивающий именно с кнопочкой сверху, можно качать. Но во время работы двигло на него не реагирует, хоть занажимайся, а к тому же - он и не нажимается совсем. Есть подозрение, что в нем причина - но на ХХ то солярки хватает.

Когда газанешь, обороты сначала поднимаются, как надо, потом падают при нажатой педали. Педаль отпустишь - холостые стоят как вкопанные, нажимаешь - снова поднимаются и тут же падают. И так постоянно.
Такое впечатление, что на какой-то момент после нажатия газа солярки хватает, а потом все высасывает и хватает только для ХХ. Точно обороты не посмотреть - тросик тахометра порвался, заказал только новый.

Замена двигателя на тойота дюна, инструкции ремонта, видео

И это только на одном клапане, у остальных зазоры были в норме.

А у нездорового зазор был аж 0,6мм! Благо был такой же мотор у другапосле гидроудара-позаимствовал.

Инструкция по ремонту Toyota Dyna

Всё собрал, проехал где-то км, и тут на тебе…газы пошли в тосол видимо прокладка, конкретный Китай! Отогнал знакомым мальчишкам, чтобы подняли "голову" и посмотрели, что да. Просто сам уже за…я А у них ремонт двигателя тойота дюна своими руками инструмент, и "башку" на ровности проверят, хотя мотор с самого прихода из Японии не вскрывался я уже проехал км и по Япониине считая замены распредвала.

Короче говоря, сегодня вот загнал, пишу Вам и жду звонка от мастеровых ребят скажут, что да.

Если всё в норме, то пообещали заменить прокладку ГБЦ и прокалить болты ГБЦ в специальной печи, чтобы увеличить усилие момента затяжки последних. На днях прикалывался со светоизяществом "ДУНИ" всё для этого заказывал в мировой паутинетак всё руки не доходили.

Отзыв автовладельца по имени Рожер: Начнем c салона все очень удобно и подстаканники и полочка для телефона и что ручник это ножник. Бокс для очков и доп зеркало для задних пассажиров.

Приборы видно хорошо.

Кондиционер работает отлично. B моем варианте a это 7 местная есть еще одна линия на задних пассажиров.

Toyota ToyoAce Dyna 200, 300, 400 — грузовики: Руководство по ремонту и техническому обслуживанию

Обдувы есть и в стойках для задних пассажиров a так делают только в дорогих машинах. У меня материал на сидениях нареканий нет никаких почистил щеткой и как новый.

Краска на панелях достойная если сравнивать c мицубиси аутлендером у него через год эксплуатации где ручка открывания и еще по мелочи все стирается. Здесь нет и это приятно удивило. Наклон сидений задних пассажиров тоже очень неплохо.

Теперь по ходовке …то что передний привод c подключаемым задним просто спасание для города на больших джипах c классическим задним приводом и подключаемым передним мостом ремонт двигателя тойота дюна своими руками зимой не повернуть не развернутся. Радиус разворота приятно удивил на уровне хорошей легковушки…To что пишут что подвеска мягкая или жесткая опять c чем сравнивать если c крайслером вояджером то жестковата если c мицубиси аутлендором XL или наварой то просто мягкая.

Музыка средней категории но назвать ee плохой не могу.

Ремонт гур тойота дюна

Что касаемо сервиса за год как купил прошел 40 тыс за это время поменял колодки, масло, фильтра, перезаправил кондиционер и переменял одну стойку стабилизатора. У меня знакомые на немцах по кругу своих машин уже пару раз пробежали.

Да и навара у меня был г. Что касаемо топлива да ест неплохо но опять все относительно сейчас зимой компьютер показывает до 18 л по факту заправки и пробегу получается 16 летом за 14 по городу не вылазит выкладываюсь в 13,6 но опять по замеру — на компе Ho опять все относительно на ауди A6 у меня ела По проходимости скажу так в болото не лез но там где ремонт двигателя тойота дюна своими руками легковушка проходит без проблем и нареканий.

Ну и конечно очень уверенно таскает прицепы от грузовых до большого автодома 6м и 2 тонны и по легкому бездорожью. Оригинальное название: Дата выхода: Выходит русский из пригородного вокзала во Франции.

Снятие и установка двигателя 1ZZ-FE

1. Снимите переднюю выпускную трубу.

а) Снимите площадку для ноги.

б) Отсоедините разъем кислородного датчика.

в) Снимите выпускную трубу с кислородным датчиком.

2. Снимите двигатель в сборе с транс миссией.

а) Установите двигатель на подъемник.

б) Выверните четыре болта, две гайки и снимите амортизатор правой опоры двигателя.

в). Вверните болт и снимите гайку, отсоедините амортизатор опоры от автомобиля.

г) Снимите двигатель с трансмиссией.

д) Установите два крюка для подъема двигателя и заверните два болта их крепления.

Примечание :
крюк (12281-22021) устанавливается спереди двигателя, а крюк( 12281-15040) сзади.

е). С помощью тали и цепи поднимите двигатель в сборе.

3. Установите двигатель в сборе с трансмиссией.

а) Установите двигатель с трансмиссией в сборе на автомобиль.

б) Предварительно установите подрамник и заверните шесть болтов крепления.

в) Установите амортизатор левой опоры двигателя.

г) Установите амортизатор правой опоры двигателя.

д) С помощью рычага, установленного в отверстие с правой стороны подрамника, совместите отверстия в подрамнике и кузове.

ж) С помощью рычага, установленного в отверстие с левой стороны подрамника, совместите отверстия в подрамнике и кузове.

и) Установите рычаг в отверстие с правой стороны подрамника и в отверстие в кузове, затем окончательно затяните болты. к) Установите рычаг в отверстие с левой стороны подрамника и в отверстие а кузове, затем окончательно затяните болты.

Момент затяжки:

л) Затяните два болта, показанных на рисунке.

Примечание :
после установки подрамника убедитесь, что его отверстия совпадают с отверстиями в кузове.

автоэлектрик

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

Тойота дюна реле зарядки

Находим в интернете схему зарядки на Тойоту дюну и узнаём что оказывается реле регулятор напряжения на ней стоит внешний, механический. Вот схема генератора тойота дюна.

Ищем в машине регулятор напряжения и оказывается что штатного регулятора нет, а есть вот такой, собранный из старинного отечественного реле регулятора РР362-Б1 и двух пятиконтактных реле.

Не стал разбираться с этой красотой, решил всё это демонтировать и заменить на более современный регулятор от ваза. Кстати у РР362-Б1 не было шансов работать так как даже масса к нему не была подключена. Хотя при правильном подключении он должен работать. Но какой-то он допотопный, поэтому в мусорку.

Обмотка возбуждения у генератора дюны одним концом соединена с массой, значит нам нужен регулятор который управляет плюсом. Отлично подойдёт 121.3702 от жигулей. Подключаем его по такой схеме.

Теперь осталось заставить работать контрольную лампу зарядки. Для этого подключаем пятиконтактное реле по такой схеме.

Жёлтый провод это контрольная лампа, к нему подключаем нормально замкнутый контакт реле. Белый с синей полосой это средняя точка обмоток генератора, при работе генератора там присутствует переменное напряжение около 7 вольт, к нему подключаем один конец обмотки нашего реле. Второй контакт обмотки реле и перекидной контакт реле подключаем на массу, к белому с чёрной полосой проводу.

Ну и вобщем то и всё, всё работает, зарядка в норме, контрольная лампа работает. Электрика это просто.

Замена двигателя Тойота Дюна

Замена двигателя Тойота Дюна является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.

Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.

Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.

Стоимость замены двигателя:

Модификация	Цена
ДВС без навесного	от 8000 руб.
ДВС в сборе с навесным	от 10000 руб.

Где можно заменить в Санкт-Петербурге:

Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.

Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.

Если вы решили поставить на Тойота Дюна двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.

Как снять двигатель тойота дюна

114 kW (153 hp) @ 3200 rpm

Из сводной таблицы мы видим, что первая ревизия этого мотора была объемом 3.0 литра и называлась просто B.

Вторая ревизия мотора (у Тойоты цифра перед буквой показывает то, каким по очереди стал двигатель внутри семейства) 2B получилась путем увеличения диаметра цилиндра на 3мм, это дало прибавку 13 л.с. и более 10% крутящего момента.

Третья ревизия двигателя называлась 3B, соответственно, была получена из мотора предыдущей ревизии 2B, путем увеличения диаметра цилиндра на 4 мм. Интересно, что у 3B по сравнению с 2B мощность не выросла, а даже упала на 2 л.с., при этом мотор 3B сделали чуть более оборотистым.

Затем настала очередь 4B, его получили из 3B, но не путем увеличения диаметра цилиндра, а путем замены коленвала - сделали длиннее ход поршня на 7 мм. Выпускались эти моторы в период от 1988 до 1993 года (а в Бразилии до 2001). Хотя, в "чистом" виде он никому не был нужен, так что на реальные машины ставили версии 14B (с впрыском топлива) и 14B-T(с впрыском и турбиной), в таком виде он не казался клиентам полным динозавром или "мотором из склепа" ))

По книгам я выяснил, что ставились двигатели 14B / 14B-T на столь уникальные модели, что я сомневаюсь в том, что хоть кто-нибудь их видел хотя бы на фото - это Toyota Bandeirante, Daihatsu Delta (серия V11) и Toyota Dyna/Toyoace. Я приведу фотографии этих машин:

Посмотрим на конструкцию двигателей 4B (14B/14B-T) - интересно, что там и как? Итак, двигатель 14B/14B-T - это рядный четырехцилиндровый дизельный мотор с полностью чугунным БЦ (блоком цилиндров) и чугунной ГБЦ (головка блока цилиндров). Привод клапанов (всего их восемь) осуществлялся с помощью толкателей, а распредвал располагался внизу:

Как видите, привод распредвала сделан с помощью зубчатого колеса, типа, как было сделано в моторе Волги ГАЗ-24, такая конструкция хорошо знакома нашим ремонтникам.

Но в этом моторе конструкторы Тойоты пошли дальше и сделали привод через зубчатые колеса ещё и на масляный насос, на ТНВД, на вакуумный насос - на всё, что смогли))

Как-то не удобно говорить, но уже за 15 лет до этого, на "наших" Жигулях уже был мотор без толкателей (с верхним распредвалом).

Всякий знает, какие недостатки имела такая схема расположения распределительного вала - прежде всего, мотор имеет наибольшее число промежуточных передаточных звеньев по сравнению с любыми другими вариантами ДВС.

А большое количество промежуточных звеньев не только усложняет конструкцию и её регулировку, но и делает мотор наиболее шумным! Логично: чем больше деталей, тем больше и шума!

У Тойоты на двигателе 14B/14B-T для снижения шума применены шестерни с косозубым зацеплением и постоянная смазка их из специальной форсунки.

Но не смотря на все эти меры, думаю, двигатели серии B стали самыми громкими за всю историю Тойоты!

Водяной насос (помпа) была выполнена отдельным модулем и приводилась в действие клиновым ремнем, думаю, по такому же принципу были сделаны помпы у многих в те времена. Например, у нас на Жигулях и Волгах тех лет уже были помпы ещё составными, но уже гораздо меньшего размера и веса, а на Москвиче-2140 помпа уже была "интегрирована" в блок цилиндров (корпусом водяного насоса являлось отверстие в блоке цилиндров).

На дворе были 90-е годы, по улицам уже ездили "восьмерки" ВАЗ-2108 и помпы у них были совсем другие! Привод ГРМ был на ремне, верхний распредвал давил на клапана через стаканы, сразу без всяких толкателей и коромысел. Тойота так же не стаяла на месте (сарказм!), на модификациях 14B/14B-T помпа стала более маленькой и похожа на современную:

На моторе, где столько шестерёнок, масляный насос, естественно так же сделали шестеренчатого типа. Ещё на моторе 3B была хорошая и надежная конструкция, с большим маслозаборником на небольшом удаление от маслонасоса:

А на двигателях 14B/14B-T японцы сделали большой шаг вперед, "содрали" конструкцию масляного насоса с двигателя ВАЗ-2108, этот насос так называемого "трохоидного типа", крепится на передней крышке и одевается непосредственно на коленвал:

Однако, расстояние от насоса до маслозаборника выросло в два раза - позже я отмечу, к каким последствиям это может привести. А сейчас посмотрите на нормального размера и нормальной конструкции масляный фильтр. Он удобно ориентирован вниз и при замене его можно заранее залить маслом. В современных машинах фильтры гораздо меньше и менять их уже не так удобно:

Надо сказать, между масляным насосом и фильтром, на двигателях 14B/14B-T был ещё установлен теплообменник для охлаждения масла, это такой небольшой радиатор, через который проходит антифриз и охлаждает масло.

При замене масла, старое масло стекало из теплообменника и маслозаборника и если сервисмены забывали наливать свежего масла в фильтр, то после пуска двигателя масляное голодание могло длиться более 10 секунд - время необходимое что бы масло прошло через насос, заполнило теплообменник и фильтр, а затем попало в каналы.

В общем, чем длиннее и тоньше магистраль (трубочка) от маслозаборника до масляного насоса, тем больше опасность масляного голодания для такого мотора.

Двигатели 4B (14B/14B-T) объемом 3.7 литра, просуществовали 13 лет (с 1988 по 2001) и "ушли в историю" - в дальнейшем, Тойота больше не производила дизельных моторов объемом 3.7 литра.

Toyota Dyna 100, 150, Toyoace, Hiace 1984-1995. Устройство, техническое обслуживание, ремонт

Автомануал по ремонту Toyota Dyna в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате pdf.

Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.

Формат: pdf

Размер файла: 19,8 Mb

электронная книга в формате pdf

Предупреждение
Загрузка

Помните, что в комплектацию Вашего автомобиля могут входить не все описанные в руководстве функции. В руководстве по ремонту возможны расхождения с описанием Вашего конкретного автомобиля, а также вы можете встретить описание таких вариантов исполнения и такого оборудования, которые отсутствуют на вашем автомобиле.

Что вы найдете в книге по ремонту Toyota Dyna?

Подробную информацию об устройстве автомобиля.

Алгоритм определения неисправностей, систему ежедневных и периодических проверок, справочную информацию по самодиагностике Toyota Dyna.

Инструкцию по своевременному обслуживанию автомобиля.

Пошаговое руководство по самостоятельному ремонту Toyota Dyna.

Описание книги

Книга по ремонту Toyota Dyna

Эксплуатация любого автомобиля Toyota Dyna невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, - каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.

Книга по ремонту Toyota Dyna содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Руководство по ремонту Toyota Dyna разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта Toyota Dyna);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы Toyota Dyna).

Любая из процедур ремонта Toyota Dyna приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.

Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки Toyota Dyna высококвалифицированными автомеханиками.

Книга "Toyota Dyna 100, 150, Toyoace, Hiace 1984-1995. Устройство, техническое обслуживание, ремонт" необходима, чтобы диагностика и ремонт Toyota Dyna могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.

Бесплатно скачать руководство по ремонту Toyota Dyna Вы можете в формате pdf. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.

Читайте также: