Как снять крышку с двигателя лада веста

Обновлено: 01.05.2024

Lada Vesta: меняем масло в двигателе и масляный фильтр

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. Замену масла выполняем на неработающем прогретом двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.

Для удобства снимаем пластмассовый кожух двигателя.

DSC_9614 (Копировать)

Доступ к масляному фильтру сверху отсутствует, поэтому для замены фильтра снизу необходимо демонтировать грязезащитный щиток моторного отсека.

DSC_9506 (Копировать)

DSC_9511 (Копировать)

Снизу автомобиля очищаем от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.

DSC_9556 (Копировать)

. и сливаем масло в подставленную емкость.

DSC_0431 (Копировать)

Внимание! Будьте осторожны — масло горячее и агрессивно для кожи.

Сливаем масло до тех пор, пока оно не начнет капать из сливного отверстия. Протерев пробку и удалив с ее резьбы оставшуюся грязь, заворачиваем пробку на место. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя. Подставляем емкость для отработанного масла в зону расположения масляного фильтра. Чтобы при этом не повредить жгут проводов датчика и сам датчик положения коленчатого вала.

DSC_9540 (Копировать)

Далее можно для отворачивания фильтра воспользоваться съемниками разных типов, но ввиду крайне ограниченного пространства лучше демонтировать датчик положения коленчатого вала.

DSC_9541 (Копировать)

DSC_9542 (Копировать)

DSC_9545

DSC_9521 (Копировать)

При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра отверткой (ближе к донышку, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отворачиваем фильтр, используя отвертку в качестве рычага. Очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от загрязнений и потеков масла. Заливаем в фильтр новое моторное масло примерно на половину объема фильтра и наносим тонкий слой масла на уплотнительное кольцо фильтра. Масляный фильтр заворачиваем от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Доворачиваем фильтр еще на 3/4 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 4,4 л масла.

Внимание! Если ваш автомобиль укомплектован АМТ, то емкость системы смазки двигателя составляет приблизительно 3,2 л.

DSC_9608 (Копировать)

DSC_9613 (Копировать)

Заворачиваем крышку маслозаливной горловины. Пускаем двигатель на 1–2 мин. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и отсутствуют потеки из-под пробки сливного отверстия и из-под фильтра. Останавливаем двигатель и через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла в поддоне картера. При необходимости доводим уровень масла до нормы, подтягиваем масляный фильтр и резьбовую пробку сливного отверстия.

Устраняем проблемы с декоративной крышкой мотора Весты

Иногда под капотом Лада Веста отсутствует декоративная крышка двигателя, в результате чего подкапотное пространство смотрится совершенно непрезентабельно. Ведь указанный декоративный компонент имеется далеко не на всех авто, причем не всегда это зависит от комплектации.

В чем проблема?

Тем не менее, дело не в отсутствии или наличии крышки, а в некоторых недостатках этого девайса, которые были подмечены владельцами модели. Проблем на самом деле две:

Вибрация и шум – они нередко возникают во время набора скорости. Причина в контакте крышки с силовым агрегатом, а точнее с впускным коллектором. В результате соприкосновения, крышка начинает трещать и дребезжать, что зачастую пугает обладателей седана, не знающих о данной особенности. Особенно ярко этот дефект проявляется во время активного разгона.
Контакт со шлангом – помимо дребезга, крышка прикасается к одному из шлангов. В результате, по мере эксплуатации патрубок постепенно перетирается.

Решение

Контакт со шлангом

Проще всего устранить недоработку со шлангом. Для этого обладатели Весты идут двумя путями.

Участок, где крышка касается шланга.

Первый способ заключается в аккуратном подрезании крышки в месте контакта со шлангом. Если все сделать верно, никто эту правку и не заметит.

Второй же состоит в подкладывании шайб под болты, которые фиксируют крышку. Благодаря шайбам крышка устанавливается немного выше, что ликвидирует ее контакт со шлангом. Некоторые владельцы Весты добавляют шайбы под все болты, тогда как другие ограничиваются установкой только для одного – ближнего к решетке радиатора с правой стороны.

После подкладывания шайб появляется необходимый зазор.

Вибрация и шум

Для определения конкретного участка, который этот шум издает, достаточно просто слегка постучать по крышке в разных точках. В плане же решения проблемы вариантов немало.

Шайбы

Как и в случае с патрубком, все можно решить установкой дополнительных шайб под болты. Это помогает приподнять крышку над двигателем и избежать ее соприкосновения с ним, что вызывает шум.

Шайбы решают проблему.

Винные пробки

Как показывают отзывы владельцев Весты, пробки от винных бутылок тоже можно успешно использовать. Их нужно подрезать, после чего зафиксировать на обратной стороне крышки – это создаст дополнительную опору для элемента.

Вибро- и теплоизоляция

Этот момент нужно разобрать подробнее, так как многие пытаются решить проблему шума именно за счет проклейки крышки изолирующим материалом.

Виброизоляция

Проклеивать виброизоляцией на основе битума ЗАПРЕЩЕНО! Дело в том, что жар от нагретого до +90 °С двигателя Весты может расплавить битумный клеящий слой, а это чревато даже возгоранием. Также крайне не рекомендуется клеить маделин, так как его температурный диапазон в эксплуатации обычно не превышает +60 °С.

Шумоизоляция

Этот вариант вполне реален, но только при условии покупки качественного материала с теплостойкими характеристиками. К примеру, подойдет продукция от бренда Шумофф. Лист изоляции типа Комфорт стоит около 850 руб., тогда как на крышку достаточно и половины.

Теплоизоляторы вроде изолонтейпа, сплена, изолона и прочих не подойдут, так как температура эксплуатации такого материала не превышает 100 °C. Запрещено использовать акцент и битопласт, ведь первый плавится, а второй горит.

Как видно, самым безопасным решением проблем с декоративной крышкой двигателя Лада Веста является установка металлических шайб или срезанных винных пробок. Можно использовать и шумоизоляцию, но только высокого качества, при этом нужно быть уверенным в ее температурных свойствах.

Как снять крышку с двигателя лада веста

Lada Vesta. Модуль впуска двигателя (снятие) - часть 1

Для автомобилей с двигателем 21129: установить автомобиль на двухстоечный подъ- емник и затормозить стояночным тормозом (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Ггрузоподъемностью 3,2 т).

Для автомобилей с двигателем 11189: установить автомобиль на рабочее место и затормозить стояночным тормозом.

Для автомобилей всех комплектаций

Отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10). Снять экран модуля впуска.

Отжать хомут 1, рисунок 7-12, крепления и отсоединить верхний шланг 3 вентиляциикартера от патрубка крышки 6 головки цилиндров (плоскогубцы).

Рисунок 7-12 – Воздушный фильтр со шлангом впускной трубы в сбо-ре:

1 – хомут крепления верхнегошланга вентиляции картера;

2 – хомут крепления шланга впуск- ной трубы;

3 – верхний шланг вентиляциикартера;

4 – шланг впускной трубы; 5 – воздушный фильтр;

6 – крышка головки цилиндров

Ослабить хомут 2 крепления и отсоединить шланг 4 впускной трубы от дроссельногопатрубка (отвертка крестообразная).

Ослабить хомут 1, рисунок 7-13, и отсоединить шланг 2 вакуумного усилителя тормозов от модуля 6 впуска (отвертка крестообразная или головка сменная 8 и вороток).

Рисунок 7-13 – Шланги и трубки,подходящие к модулю впуска (для двигателя 21129 ):

2 – шланг вакуумного усилителятормозов;

4 – трубка вентиляции картера;

5 – наконечник трубки клапана ад-сорбера;

6 – модуль впуска

Отжать хомут 3 и отсоединить трубку 4 вентиляции картера от модуля впуска (плоско- губцы).

Нажать на пружинные фиксаторы и движением вдоль оси штуцера отсоединить наконеч-ник 5 трубки клапана адсорбера и саму трубку от модуля впуска.

Отсоединить трубки 1 и 2, рисунок 7-14, топливного трубопровода со скобой 3 крепления в сборе от модуля 4 впуска (для автомобилей с двигателем 21129) .

Рисунок 7-14 – Крепление топлив- ных трубок (для двигателя 21129 ):

1 – трубка топливного трубопрово-да промежуточная;

2 – трубка передняя топливноготрубопровода;

3 – скоба крепления трубопроводов; 4 – модуль впуска

Отсоединить колодки жгута проводов системы зажигания от разъемов:

- датчика 1, рисунок 7-15, положения коленчатого вала;

Рисунок 7-15 – Датчик положенияколенчатого вала:

1 – датчик положения коленчатоговала;

2 – жгут проводов системы зажига-ния

Рисунок 7-16 – Соединения жгутапроводов системы зажигания (для двигателя 21129 ):

1 – датчик давления и температурывоздуха;

2 – дроссельный патрубок;

3 – жгут проводов системы зажига-ния;

4 – клапан заслонки впускной трубы

- датчика 1, рисунок 7-16, давления и температуры воздуха;

- дроссельного патрубка 2;

- клапана 4 заслонки впускной трубы (для двигателя 21129 );

Отсоединить хомуты крепления жгута проводов системы зажигания от модуля впуска и отвести жгут в сторону (отвертка плоская, плоскогубцы).

Для автомобилей с двигателем 21129

Отсоединить колодки жгута 1, рисунок 7-17, проводов от катушек 4 зажигания, отсоеди-нить хомуты 2 от модуля 3 впуска и отвести жгут катушек зажигания в сторону (плоскогубцы).

Рисунок 7-17 – Соединения жгутапроводов катушек зажигания (для двигателя 21129 ):

1 – жгут проводов катушек зажига-ния;

3 – модуль впуска;

4 – катушка зажигания

Отвернуть три гайки и снять дроссельный патрубок с модуля впуска (головка сменная 10,вороток).

Отвернуть две гайки 1, рисунок 7-18, крепления модуля 3 впуска к головке цилиндров и снять шайбы 2 специальные (головка сменная 10, удлинитель, вороток).

Рисунок 7-18 – Крепление модулявпуска (для двигателя 21129 ):

1 – гайка крепления модуля впуска; 2 – шайба специальная;

3 – модуль впуска

Отсоединить хомут крепления жгута проводов форсунок от модуля впуска (отвертка пло- ская, плоскогубцы).

Отвернуть тринадцать болтов 1, рисунок 7-19, крепления и снять брызговик 2 двигателя(головка сменная 10, вороток и удлинитель).

Рисунок 7-19 – Брызговик двигателя: 1 – болт крепления;

2 – брызговик двигателя

Отвернуть винт 1, рисунок 7-20, крепления трубки 6 направляющей указателя уровня масла к модулю впуска и снять трубку с указателем уровня масла в сборе (отвертка крестооб- разная).

Рисунок 7-20 – Снятие модуля впуска:

3 – жгут проводов;

4 – шланг нижний вентиляции кар-тера;

6 – трубка направляющая указателяуровня масла;

7 – ремень привода навесных агрега- тов

Разрезать хомут 2 крепления жгута 3 проводов к шлангу 4 вентиляции картера нижнему (нож технологический).

Отжать хомут 5 и отсоединить шланг вентиляции картера нижний от патрубка блока ци-линдров (плоскогубцы).

Снять ремень 7 привода навесных агрегатов в соответствии с требованиями раздела 4 на-стоящей технологической инструкции.

Для автомобилей с двигателем 21129 и системой кондиционирования

Отвернуть три болта 1, рисунок 7-21, крепления, снять компрессор 2 системы кондицио-нирования не нарушая герметичности системы и подвесить на технологический крючок (голов- ка сменная 10, вороток, крючок технологический).

Замена прокладки клапанной крышки лада vesta

Пример на видео: как устранить течь масла из-под крышки ГБЦ

Клапан изменения длины впускного коллектора АвтоВАЗ начал устанавливать, начиная с двигателя ВАЗ-21127 (Гранта, Калина, Приора). На последних моделях АвтоВАЗа (Lada Vesta и XRAY) владельцы начали замечать повреждения шланга этого клапана. Если поменять его по гарантии не получилось, попробуйте заменить треснувший шланг самостоятельно.

Трескается шланг под №4 (артикул 21127112702800). Он соединяет электроклапан с коллектором (длина около 5 см). Меняем его на аналогичный.

Если хотите исключить растрескивание шлангов и продлить их срок службы, можете заменить их на силиконовые. Далее показан процесс замены шлангов, отмеченных на схеме красным цветом (№2 и №7, артикулы 21127112702820 и 21127112702810).

шланг вакуумного октан-корректора трамблера (силиконовый) от «классики».
пинцет с загнутыми концами.
головка Е-8 (для винта крепления катушки зажигания).
ключ или головка Torx T30 (для винтов воздушного резонатора).
ключ «на 10» (для снятия клеммы аккумулятора).
нож (для обрезки шланга).

Подготовка к замене:

Снять минусовую клемму аккумулятора.
Снять воздушный резонатор (для более удобного доступа).
Снять декоративную крышку двигателя.
Выкрутить винты крепления катушек зажигания с 1-й по 3-ю (головка E-8 ). Это нужно для более удобного доступа к штуцерам, на которые устанавливаются шланги от обратного клапана.

Замена основного шланга:

Отсоединить шланг от штуцеров с двух сторон
С правой стороны вытащить его из пазов, в которые он вставлен.
Под коллектором вытащить из пазов на ощупь.
Вытащить шланг, потянув его с левой стороны.

Снятие обратного клапана и коротких шлангов:

Он находится перед 2 катушкой, а шланги от него крепятся в районе 1-й и 3-й катушек,
Отщелкиваем два паза при помощи пинцета (вниз и не много от себя).
Вытаскиваем шланги клапана.

Начинаем установку основного шланга с правой стороны, протягивая в левую.
В пазы под коллектором его пока не вставляем (будет мешаться при установке обратного клапана).
Обрезаем шланг, а оставшуюся часть разрезаем пополам и подсоединяем к клапану.
Устанавливаем клапан в обратном порядке. Подсоединяем к нему с двух сторон шланги.
Вставляем основной шланг в крепления.
Выполняем сборку в обратном порядке.

Запускаем двигатель и раскручиваем его несколько раз до 5000 об/мин, проверяем, чтобы шланги не соскочили.

Процесс замены вакуумных трубок системы изменения длины впускного трубопровода также показан на видео:

Кстати, а вы слышали про доработку системы зажигания LADA (установку конденсаторов)?

FakeHeader

Comments 17

Был у ОД! На холостых и оборотах — не сочилось масло. Обнаружили что…а то, что болт постели распредвалов почти не был затянут! Потестил после затяжки — масла не давит!

Мне ОД показал Весту, где тоже переклеивали крышки, герметик красный.

Все банально.Снимут и переклеют крышки .На свой оранжевый герметик.Я бы посоветовал купить самому герметик анаэробный чуть лучшего качества именитых фирм.перматекс, например, и отдать для переклейки.Оранжевый может и сбой дать, знакомые, да и я сам отказался от него, через полгода год может подтечь.А может и нет.

Хочу немного порассуждать. Масло скапливается в желобке второго, так сказать слоя данного бутерброда(не знаю названия части, которая ниже крышки), следовательно его давит из под крышки, ведь выше только она. Не может же быть трещины части, ниже крышки(если бы она была, то масла сверху, в желобке, не было бы)? Она вроде толстенная, широкие стенки. Может между крышкой и частью ниже мало герметика + слабо протянут болт.

И еще вопрос ко всем. Мне у ОД слесарь сказал, что у Весты крышка блоа цилиндров и т.д как бутерброд…Я в этом не силен, может кто-то пояснить?

С завода герметика на клапанной крышке и постели распредвалов практически нет, не удивлюсь если недомазали) сам разбирал буквально вот-вот, местами чувство что его и не было)

Было так же как и у меня?

тоже башку меняли из-за микротрещины, потом двс в сборе

Это классический пример рукожопой сборки жигулей, течет почти у всех. Надо снимать и проклеивать.

там же не слесарь кладет герметик.А дозатор может подзасраться, или же просто ушататься, не добавить герметика.Сама по себе система туповатая какая-то, бутер пока соберешь на этот герметик, вроде и не сложно, но кручение болтов достает.

Меря запугали микротрещинами клапанной крышки…

У меня у знакомого меняли гбц по гарантии из-за микротрещин. Это возле датчика давления масла. У меня тоже запотевает(

Причина может быть в негерметичном прилегании плит. Мне сегодня их переклеивали по гарантии. Было масло в свечных колодцах.

Эта течь чем-то опасна? У меня на гранте(8 клапанная) сопливило, но не так сильно. А после проклейки просто эксплуатировать авто? А контрольный осмотр назначили?

Степень опасности зависит от уровня набежавшего масла в свечном колодце. Возможен пробой свечи и катушки с выходом их из строя. У меня течь масла обнаружилась на то 30000 км. Тогда было несколько капель. Колодец осушили и отправили на 1000 км, после которых ничего не обнаружилось. Позавчера приехал на то 60000 км, стали снимать катушки, а на одной уже было масло. Дальше инженер по гарантии — принятие решения — проклейка. Т. к. попутно собирался на этом то менять ролики и ремень грм, то удалось на этих работах немного денег ещё сэкономить.

Хэтчбеки семейства 2112 выпускались с разными 16-клапанными двигателями – 21124 и 21120. Перед тем, как снять крышку клапанов, на ВАЗ-2112 надо будет разобрать крепление впускного модуля, а также снять все кронштейны, закреплённые на крышке сверху. Также отключают высоковольтные провода, а с двигателя 21120 удаляют модуль зажигания. Рассмотрим все шаги подробнее.

Дальше на видео показано, как выглядит деталь, которую требуется снять.

Замена прокладки крышки головки на 8 клапанном двигателе Лада Ларгус

Вам потребуются: инструменты, не обходимые для снятия воздушного фильтра и модуля зажигания, а также ключ ТОRХ ТЗО.

Для замены прокладки крышки головки блока цилиндров двигателя К7М выполните следующее.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2. Извлеките из держателя на крышке головки блока цилиндров шланг продувки адсорбера.

3. Снимите модуль зажигания (см. «Снятие и установка модуля зажигания двигателя К7М Лада Ларгус»).

4. Снимите воздушный фильтр.5. Отсоедините от штуцеров крышки головки блока цилиндров шланги большой…

6. …и малой ветвей системы вентиляции картера.

7. Выверните восемь винтов крепления крышки головки блока цилиндров.

8. Снимите крышку.

9. …и установленную под ней прокладку.

10. Очистите пазы крышки и поверхность головки блока от остатков старой прокладки. 11. Установите крышку головки блока цилиндров и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Болты крепления крышки затягивайте в порядке, показанном на фото (выше), в два этапа:I этап — предварительная затяжка моментом 2 Н*м; II этап — окончательная затяжка моментом 10 Н’М.

Снятие крышки клапанов на двигателе 21120 (16v 1,5)

Вкратце последовательность выглядит так: снимаем короб фильтра и пластиковую накладку, отключаем провода и откручиваем модуль зажигания. Ключ надо повернуть в положение «0».

Удаляем короб с воздушным фильтром

Чтобы удалить фильтр, ослабляют хомуты 1 и 2, а затем отключают разъём 3. Патрубки 1 и 2 снимают с короба. Ключом «на 10» откручивают винт на кузове, затем снимают короб с креплений.

Чтобы отключить высоковольтные кабели, надо вытянуть колпачки из колодцев. Кабели отключают и от модуля зажигания. Он прижат к крышке клапанов тремя гайками под ключ «на 10».

Разобрались с модулем зажигания

Не забудьте отсоединить низковольтный разъём и проведите демонтаж модуля. Если модуль не откручивать, на ВАЗ-2112 снять крышку клапанов не получится.

Деталь с названием «ресивер»

Прежде всего, нужно снять дроссельный узел: отворачиваем крышку на бачке с тосолом, отключаем разъёмы ДПДЗ и РХХ, откручиваем две гайки крепления (ключ «на 13»). Клемму «минус» от АКБ тоже желательно отключить.

Что делать до снятия ресивера

Ключом «на 10» откручиваем от ресивера кронштейн крепления троса. Осталось удалить дроссельный узел: операцию проводят так, чтобы узел оставался выше расширительного бачка. Сам узел в завершении крепят к перегородке кузова.

На моторе 21120 мы снимаем ресивер, то есть верхнюю часть впускного модуля:

Из кронштейнов 1 и 2 выводятся провода зажигания. Затем, ослабив хомут, надо отключить шланг системы тормозов.

Что нужно отключать от ресивера

От крышки ГБЦ отсоединяют шланг вентиляции картера.

Последний штрих перед демонтажём

На фото отверстия впускного коллектора закрыты заглушками. Наливная пробка закручена.

Техобслуживание и ремонт Лады Весты

Внешне этот автомобиль выгодно отличается от других Вазовских моделей.

Впервые увидев издалека эту машину, можно подумать, что это какая-то иномарка.

Машина красива, элегантна, изящна!

Помнится в 1990 году, сосед по гаражу купил себе ВАЗ 2104! В те времена я не мог налюбоваться «четвёркой», машина казалась верхом совершенства возле моего Москвича АЗЛК 2140. А увидев в первый раз новую Весту вспоминается восхищение о соседской четвёрке.

И сразу приходит мысль: Вот оно будущее! Вид спереди очень понравится вам. Фары очень изящные! Кстати о техническом обслуживании и ремонте противотуманных фар. Лампу тут можно достать, как и из моторного отсека, так и снизу. Для этого не надо снимать ни колесо, ни подкрылки. В передней части подкрылка предусмотрена заглушка. Сняв эту заглушку очень легко извлечь, и в случае надобности заменить лампу.

Автовладелецы новой Лады Весты говорят великое множество лестных эпитетов! Рассмотрев повнимательнее автомобиль, заглянув под кузов, обнаруживается, что задняя подвеска зависимая. Старая добрая Задняя Балка означает простоту в техобслуживании. В такой конструкции, задние пружины, и амортизаторы легко можно будет менять в условиях своего гаража.

Передняя подвеска типа «Макферсон». Она хороша тем что, при замене передних стоек амортизатора не надо регулировать развал-схождение. Выкручиваем два винта, устанавливаем новую стойку и порядок. Можно сразу ехать.

При осмотре передней подвески заметен один нюанс. Шаровая опора крепится к рычагу заклёпками что, на первый взгляд, не совсем удобно для самостоятельного ремонта. Заклёпки либо надо срезать, или менять целиком рычаг в сборе с шаровой опорой. Работа хоть и легче делается, но стоить будет немного дороже!

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Осматривая заднюю подвеску, можно обнаружить, что автомобиль укомплектован барабанными тормозами. Хорошая конструкция для самостоятельного техобслуживания и ремонта. Такая конструкция используется давно и хорошо знакома многим автолюбителям.

Передние тормоза дисковые. Похоже на те, что применяются на Рено! Видать колодки тормозные от фирмы TRW. Эти колодки себя хорошо зарекомендовали в эксплуатации. Автолюбители их очень даже хвалят!

Бросается в глаза необычное расположение обозначения марки и модели LADA Vesta. В салоне автомобиля мультируль привлекает к себе особое внимание! На моделях АвтоВАЗа, выпускаемых ранее такого новшества не, замечалось. Не вдаваясь в подробности, скажем, что руль оснащён всякими кнопочками и колесиками.
Теперь рассмотрим особенности технического обслуживания и ремонта двигателя Лады Весты.

МОТОРНЫЙ ОТСЕК

И так. Двигатель 16-и клапанный объем 1,6 л. Закрыт сверху пластиковой крышкой. Крышку держат 4 упора, это преимущество позволяет легко и просто снимать её для доступа к двигателю и производить его техническое обслуживание и ремонт. Сняв крышку, мы сразу обнаруживаем, что замена свечей зажигания не представляет каких-либо сложностей, поскольку они сразу находятся под рукой.

На свечах установлены катушки зажигания с разъёмами, соединяющие их с проводами электрической схемы. Простым сжатием фиксаторов эти разъёмы снимаются и отключаются от катушки. Далее выкручиваем по одному винту на каждой катушке зажигания и после этого, можно уже менять либо снять и рассмотреть в каком состоянии находится каждая свеча. В случае необходимости, свечи зажигания нужно менять!

Газораспределительный механизм (ГРМ) приводится в действие с помощью ремённой передачи. Сам зубчатый ремень находится под кожухом со стороны расширительного бачка. Периодичность замены ремня привода грм один раз в 180 тысяч км. Но при исследовании темы надёжности помпы в интернете вдруг обнаружилось, что очень часто рекомендуют менять её примерно через 90 тысяч км.

Следовательно, ремень газораспределительного механизма в такие моменты надо будет снимать. С другой стороны, это даёт возможность лишний раз исследовать его состояние и при необходимости заменить.

БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКОЛ

Бачок омывателя стёкол расположен удобно. Горловина его находится справа по ходу движения, рядом с опорой передней правой стойки. Крышка его открывается простым щелчком, и само расположение горловины позволяет легко и просто заливать жидкость омывателя.

Ещё одно преимущество верхнего расположения бачка в том, что он легко демонтируется. Это бывает нужно, когда в бачок была залита вода, и как это обычно бывает у нас в России, неожиданно ударили морозы и вода в бачке замёрзла. В таком случае его легко достать, разморозить и слить воду.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Воздушный фильтр находится слева по ходу движения, рядом с аккумулятором. Техобслуживание и его ремонт не представляет трудности. Извлекается он без помощи инструмента. С двух сторон корпуса находятся фиксаторы. Нажав на них, пластиковый корпус воздушного фильтра, легко выдвигается из своего места. Теперь извлекаем элемент из корпуса, внимательно его осматриваем, и в случае надобности, меняем на новый.

Вставив фильтр в корпус, мы устанавливаем все это дело обратно, нажимаем на верхнюю часть так чтобы он сел на место с характерным щелчком. Все! Можно сказать что техобслуживание и ремонт воздушного фильтра, произведён. Теперь можно приступать к дальнейшему исследованию.

ПРОВЕРКА И КОНТРОЛЬ УРОВНЯ МАСЛА

Для начала следует сказать, что автомобиль укомплектован роботизированной коробкой переключения передач. Не будем вдаваться в пространные объяснения принципов работы такого агрегата. Просто для сведения заметим, что переключение передач в таком узле происходит с помощью электронного блока. Ещё можно добавить, что роботизированная кпп в техническом обслуживании и ремонте обходится дешевле и проще, чем акпп.

Скажу только, что контроль уровня и заливка масла производится через отверстие в передней части кпп. Для слива масла в нижней части установлена пробка, которую можно выкрутить с помощью ключа-головки квадрат 8мм.

При более детальном рассмотрении сцепления и кпп, обнаруживается съёмный подрамник! Что является удачным решением на случай техобслуживания и ремонта этих устройств. Демонтировав подрамник, мы можем легко снять этот агрегат, а если понадобится и сцепление!

СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ

Маслозаливная горловина расположена впереди двигателя, находится она как бы внутри контура верхней пластиковой крышки. Но стоит отметить, что крышка маслозаливной горловины сделана отдельно от крышки двигателя. Поэтому чтобы открыть горловину, не надо снимать всю крышку, что является полезным удобством.

А вот добраться до масляного фильтра трудновато. Для этого надо снимать защиту картера. Отверстие для слива масла там, конечно, есть, но вот чтобы снять фильтр, надо снимать защиту, а это лишняя работа.

Стоит отметить один не совсем приятный факт: когда открываешь капот, сразу бросается в глаза, что двигатель в передней части слегка забрызган грязью. Видимо, плохо предусмотрена защита двигателя от грязи с дороги. Что именно там не так попросту не рассмотришь.

НЕМНОГО ОБ ЭЛЕКТРОНИКЕ

В районе нижнего угла пластиковой крышки двигателя, немного в глубине находится контрольный штуцер, при помощи его измеряется давление в топливной системе автомобиля. Этот штуцер закрыт колпачком, надо его открутить, и подключить измерительный прибор для определения давления в системе. Измерив, этот параметр, может быть, придётся провести некоторое техническое обслуживание (промывка форсунок, замена фильтров ит.д.) или не дай бог ремонт каких-либо узлов или деталей.

Отдельно стоит отметить тот факт, что отсутствует ДМРВ. Вместо него стоит датчик абсолютного давления и датчик температуры воздуха! Считается, что таким образом, решили проблему с «плавающими» холостыми оборотами.

В Интернете находил разные варианты решения вопроса, когда Лада Веста дергается, использовал их. Одни люди советовали поставить колпачки под датчик педали сцепления. Другие утверждали, если залить полный бак бензина, то машина будет дергаться.

Испытал это дело, неделю заливал полный бак, потом ездил почти с пустым баком. Никакой разницы не заметил.

Потом мне сказали, что в баке создается вакуум, поэтому бензонасос плохо качает, не создает нужного давления. Советовали поставить на топливный бак крышку с клапаном от Рено Логан. Она подходит по размеру на Весту. Это также не помогло, на штатной заводской пробке такой же клапан.

Почему новая Лада Веста плохо разгоняется?

Владельцы новой Лады Весты могут быть неприятно удивлены ее невыразительной динамикой — машина на разгоне откровенно «тупит» даже на МКПП. С чем это связано, нужно ли это лечить? Расскажу, опираясь на собственный опыт.

Речь в этой статье пойдет о Ладе Весте в комплектации «Комфорт», МКПП, мотор 1.6 литра.

Причины вялости разгона новой Весты «с низов» следующие:

1. На новой машине мотор еще «не раскатался». Полную силу он набирает где-то к 10-15 тысячам километров пробега. С этим ничего не поделаешь, нужно просто набраться терпения и не перегружать его без особой надобности, по крайней мере, первые 2000 километров — они обозначены заводом как период обкатки. В этот период я старался не раскручивать мотор выше 3000 оборотов/мин.

2. После того, как первые 2000 километров были пройдены я стал периодически давать более высокие обороты и выяснил, что на 3500-5000 об/мин тяга вполне нормальная. Как показала практика, «верховой» мотор удобнее «низового» — по городу динамики хватает, чтобы держаться в потоке (но не более), но если нужно обогнать кого-то на трассе, переключаемся на пониженную передачу и получаем действительно бодрый разгон. На «низовом» моторе обгоны даются сложнее.

3. У Вестовской коробки более «растянутые» передачи, чем на многих сопоставимых по классу иномарках. Именно поэтому динамика у машины не такая впечатляющая. Но есть и положительный момент — машина экономичнее того же Логана или Альмеры.

4. Масса у Весты также больше, чем у конкурентов — седан весит 1230 кг. Логан весит 1106 кг, Альмера — 1170 кг, Киа Рио — 1160 кг. То есть, разница примерно соответствует весу дополнительного пассажира. Естественно, это сказывается на разгонной динамике.

5. Штатная прошивка ЭБУ под Евро5 «душит» мотор на низких оборотах. Чтобы не возникало желания впрыснуть в мотор топлива больше, чем он может сжечь и не загрязнить окружающую среду «некачественными» выхлопными газами. Похоже перестарались. Впрочем, эта черта характерна для всех без исключения современных автомобилей.

Еще одна замеченная особенность (не только у Весты!) — в жару динамика у автомобиля хуже, чем в прохладную погоду. Дело даже не во включенном кондиционере. Причина — горячий воздух более разреженный, чем холодный. Соответственно, содержание кислорода на единицу объема меньше. Кислород является окислителем, благодаря которому происходит горение смеси в цилиндрах. Для поддержания динамических характеристик в жару двигателю требуется больше воздуха, но пропускная способность впускного тракта ограничена, из-за этого может возникать «кислородное голодание». В ответ на это ЭБУ снижает количество впрыскиваемого топлива. При неспешной езде на малых оборотах этот эффект практически не заметен, но стоит попытаться резко ускориться, снижение тяги окажется весьма заметным. Лично я этим насытился сполна в июле дорогах Краснодарского края в 33-градусную жару, обгоняя фуры.

Подведем итоги

Покупая Весту следует отдавать себе отчет, что это не гоночный болид и не городская «зажигалка». Это автомобиль для спокойного перемещения из пункта А в пункт Б.

Мотор 1.6 на новой Весте действительно может показаться «тупым», но по мере обкатки он набирает силу. Главное — соблюдать чувство меры и первые несколько тысяч километров не перегружать длительной ездой на слишком низких и слишком высоких оборотах.

Правильный способ

Наконец, дали дельный совет: проверить трубку между клапаном адсорбера и впускным коллектором. На самом деле в системе пуска создается большое разряжение. Если в трубках будет подсос воздуха, то произойдет обеднение топливной смеси. В результате двигатель будет дергаться.

Проверил штуцер этой трубки на входе в коллектор – болтается.

На втором конце шланга происходит аналогично – штуцер шевелится и посажен неплотно.

Сам адсорбер, который сделан в виде белого грибка (виден внизу на фото), подсасывает воздух из атмосферы. Разряжением во впускном коллекторе через клапан вентиляции адсорбера пары бензина высасываются в систему впуска.

В штуцере установлено зеленое резиновое кольцо. Оно должно хорошо уплотнять соединение. Чтобы проверить качество уплотнения, пришлось провести эксперимент.

Другие неисправности двигателя и систем

Компрессия в цилиндрах двигателя низкая.

А вы сталкивались с провалами мощности или наблюдали нестабильную работу двигателя? В чем была причина? Решаем подобные проблемы силовых агрегатов в комментариях, либо на форуме. Напомним, вместе с пропусками зажигания могут проявляться и другие неисправности мотора, например, плавающие обороты.

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Проблемы с двигателем (троит, дергается, плохо тянет), причины»:

Проверка и тест

Снял нижний штуцер клапана адсорбера, штекер с проводами. Подал напряжение 12 вольт на клапан – он открылся. Когда снимал дроссель, то заглушил отверстие с обратной стороны. Взял сигарету, прикурил. Когда клапан был открыт, то дунул в него. Второй рукой перекрыл второй канал во впускной коллектор. Что бы вы подумали произошло? Из отверстия пошел дым.

В результате я сделал вывод, что соединения трубки, идущей от клапана до впускного коллектора, негерметичные. Поэтому воздух подсасывается в большом объеме. Все, что находится ниже клапана адсорбера, не обязательно должно быть герметичным. Это не влияет на работу мотора Лады Весты, так как воздух через белый грибок свободно поступает в адсорбер.

Как устранить неисправность

Нам важна только злосчастная трубка, о которой идет речь.

Порядок моих действий (пошаговая инструкция):

Снял обои концы трубки.
Штангенциркулем измерил диаметр входного патрубка: получилось 8 мм.

Наборы продаются разных производителей, и размеры уплотнительных резинок могут отличаться. Поэтому, при использовании слишком толстого кольца, можно сломать пластиковый штуцер. Также может отломиться место, за которое крепится защелка. Эту процедуру я никому не навязываю, пользуйтесь советом под свою ответственность. Но мне помогло решить проблему.

Попробовал надеть резинку на патрубок – встала, как родная! Может АвтоВАЗ забыл их поставить. Конечно, они не маслостойкие, но в данном случае это не сыграет роли. Надел сверху штуцер – немного болтается. Накинул второе кольцо – тоже слабовато. Затем надел третье.

После этого плотно надел штуцер, получилось очень туго. С другого конца трубки проделал аналогичные процедуры. Теперь ничего не болтается. Поставил декоративную крышку двигателя.

Две причины «дерганья» LADA Vesta SW Cross при трогании назвали владельцы

Сцепление и датчики остаются «слабыми» местами совершенствующейся «Весты».

Некачественное сцепление

«Пробег 30 тысяч, трогаешься как на ПАЗике. Трясёт мрачно. Есть мысль сцепление менять. Lancer брал годом раньше, у него всё в порядке, и пробег 85 тысяч», — пожаловался обладатель LADA Vesta SW Cross 2021 года с мотором 1.8 л и 6-ступенчатой МКПП.

Кроме того, автомобилисты отмечают, что гарантия на сцепление действует как раз 30 тыс. км, а потому с визитом к дилеру тянуть не стоит — есть высокий шанс, что заменят бесплатно. «АвтоВАЗ» признал эту ошибку и теперь обращаться к дилерам куда проще. Также рекомендуется делать адаптацию «коробки» каждые 10 тысяч км для профилактики либо вовсе обратить внимание на LADA Vesta с вариатором.

Датчики детонации и абсолютного давления

«Проверьте датчик детонации. Vesta 1,8 МТ, затрясло на 7 тыс. км. При трогании создавалось ощущение, что двигатель выпрыгнет из-под капота», «Сцепление меняли на 16 тыс., но через 3 тыс. все повторилось. Трижды за 3-5 тыс. км пробега делали адаптацию у ОД. После замены датчика абсолютного давления и датчика детонации как бабка пошептала. Сейчас 65 тыс., всё в порядке», — о.

Вероятнее всего, проблема кроется в датчике детонации и абсолютного давления. Пока разработчики не признали проблему на официальном уровне.

Toyota Land Cruiser 300 станет дешевле: Японцы готовят версию для Индии

В России более дешёвый «Крузак» также может появиться.
Интересно, что обладателей 1,6-литровых «Вест» с МКПП проблема «дёрганья» коснулась в меньшей степени. Машину «трясёт» реже, а «лечится» легче и эффективнее. Причём, аналоги сцепления в этом случае более качественные и выбор более широк.

Прежде всего владельцам LADA Vesta SW Cross при появлении подобных проблем рекомендуется обращаться в официальный сервис, не боясь «баек из интернета» о равнодушии дилеров.

Замена масла в Ладе Весте своими руками. Фото. Видео

Моторные масла – густая жидкая смесь из базовых масел и присадок, предназначаются для системы смазки двигателей внутреннего сгорания.

Моторное масло – очень важный элемент. От качества моторного масла зависит качество смазывания всех трущихся поверхностей в двигателе, а так же срок, на продолжении которого масло сохраняет свои свойства.

У каждого автомобиля, у каждого двигателя свои рекомендуемые масла. Эти данные указывает производитель в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Существует три вида масел. Минеральное, синтетическое и полусинтетическое. Минеральные масла получают путем перегонки нефти. Синтетические – путем органического синтеза. Это более сложно, поэтому синтетика существенно дороже минералки (если брать одного производителя масел). Полусинтетика – это грубо говоря, минеральное масло плюс синтетические компоненты.

Вязкость масла указывается на упаковке (канистре). Например, 5W30, где W означает всесезонность данного масла, 5 – это вязкость при низких температурах, а 30 – при высоких.

Вязкость при низкой температуре вычисляется легко. Надо отнять 35.
0W используется до -35°С
5W до -30°С
10W до -25°С
15W до -20°С
20W до -15°С

Все допуски указывает производитель в таблице допусков моторных масел.

Вот допуски для автомобиля Lada Vesta:

Какое именно масло заливать и какого производителя выбрать – решает автовладелец. Не всегда более дорогое масло – качественнее. Тут, как говорят, на вкус и цвет. Но стоить помнить, что дорогие бренды чаще подделываются. Еще существует мнение, что для новых авто преимущественнее синтетическое моторное масло.

К примеру, мы взяли для Весты на ТО-0 Роснефть Премиум 5W40. Куплено на официальной заправке Роснефть, дабы исключить подделку. С завода в двигатель Весты залито сервисное масло Роснефть 5w30. Делать или нет ТО-0 – тоже автовладелец решает сам. Мы решили подстраховаться и слить заводское, залить новое после 3000 км, после обкатки.

Интервал замены моторного масла установлен заводом. На АвтоВАЗе считают, что раз в 15 тысяч менять масло достаточно. Более правильно считать интервал не по пробегу, а по моточасам и условиям эксплуатации. Так как у нас в России жарко летом и холодно зимой, много песка, пыли, неровностей рельефа и так далее – лучше менять каждые 10 тысяч пробега, а то и 8 тысяч. Но это каждый решает для себя сам.

Было куплено 4л масла плюс еще литр. У нас Веста с французской коробкой передач. У нее литой поддон, по инструкции входит 4,2л.

Насчет того, промывать двигатель или нет, тоже существуют разные мнения. И тоже приходится хозяину автомобиля решать самому. Мы решили не промывать. Так у нас останется немного старого масла в картере. А с применением промывочного масла столько же останется этой промывки.

Итак, меняем масло в двигателе сами. Кроме масла и фильтра нам потребуются:

Съемник масляного фильтра
Трещотка или вороток для головок
Головка на 10
Шестигранник на 8
Ключ на 10
Тара под отработанное масло
Яма, эстакада или подъемник.

Моторное масло меняем на прогретом двигателе. Необходимо или прогреть машину специально перед заменой, или менять масло после непродолжительной поездки. Горячее старое масло лучше сольется с двигателя.

Загоняем Весту на яму. Желательно так, чтоб правое колесо автомобиля (по ходу движения) было ближе к яме. Масляный фильтр находится ближе к правой стороне авто.

Доступ к масляному фильтру сверху затруднен. Он глубоко внизу плюс мешает патрубок. Можно попробовать открутить фильтр и сверху, но мы решили – снизу будет легче.

Для начала необходимо снять грязезащитный щиток двигателя (или защиту картера, у кого что стоит). Щиток крепится на 13-ти болтах к кузову и подрамнику.

Берем головку на 10 и отворачиваем все болты.

Снимаем защиту двигателя и отставляем в сторону. Теперь есть доступ к сливной пробке и масляному фильтру.

Отворачиваем крышку с маслозаливной горловины.

Шестигранником на 8 «срываем» сливную пробку на поддоне двигателя, предварительно обстучав ее молотком.

Если получилось – хорошо. Если нет, то поможет «газовый» ключ. Но пробка после этого приходит в негодность – слишком мягкий металл. На некоторых машинах она легко откручивается, на некоторых нет.

Подставляем емкость не менее 5л для отработанного масла. Подойдет любая пластиковая канистра с обрезанным верхом. Сливаем старое масло.

Слитое заводское масло очень жидкое и грязное. Слишком оно черное после 3000 км. Но некоторые ездят на нем еще 12 тысяч до первого ТО.

Чтобы не повредить жгут проводов, разъем и датчик положения коленчатого вала было решено его снять. Вначале отсоединили колодку жгута проводов от разъема датчика и отвели в сторону.

С помощью накидного ключа на 10 выкручиваем болт крепления датчика и снимаем сам датчик положения коленвала. Этого можно не делать, но есть риск сломать датчик.

Теперь можно откручивать масляный фильтр. Съемником снизу его надо отпустить, бывает туго затянут. Когда фильтр поддается – можно открутить руками. Внимание: из фильтра может потечь старое масло.

Снимаем старый фильтр. С завода установлен масляный фильтр «Ливны».

Необходимо немного подождать, если справились с фильтром слишком быстро и всё старое масло не успело стечь. Хватит минут пять-десять, чем больше, тем лучше.

Теперь надо вкрутить новую сливную пробку. Если нет – купить. Пробка подходит от Калины или Гранты с автоматической коробкой передач.

Спасибо за подписку!

Можно подобрать пробку с других моделей не под шестигранник, а под квадрат или ключ. Параметры пробки М16Х1,5. Под пробкой находится металлическое уплотнительное кольцо. Обычно оно заменяется на новое. Вкручиваем новую пробку в поддон.

Берем новый фильтр, заливаем немного нового моторного масла внутрь и смазываем уплотнительное резиновое кольцо. По этому поводу ходит много споров, но хуже не будет.

Затягиваем новый фильтр руками, съемник тут не нужен.

Вытираем тряпкой потеки старого масла на картере двигателя и возле фильтра.

Не забываем вернуть датчик положения коленвала на место и одеть разъем.

Берем новое масло, и заливаем его в маслозаливную горловину, контролируя уровень по щупу.

Уровень масла должен находиться между отметками max и min на масляном щупе. На Весте нет отметок, есть насечки. Масла налить лучше немного больше половины уровня, ближе к максимальному значению. Переливать масло выше уровня не рекомендуем.

У нас влезло 4л моторного масла. Литровая канистра осталась про запас. Если будет масло уходить, угорать – можно будет долить.

После этого закручиваем крышку маслозаливной горловины на место. Заводим машину. После того, как потухнет лампа недостаточного давления масла – глушим двигатель. Проверяем по щупу уровень масла. При необходимости доливаем.

Снизу проверяем наличие подтеков масла через пробку или фильтр. При необходимости подтягиваем. Ставим на место заводскую защиту, затягиваем все 13 болтиков.

Готово, масло заменено.

Через пару дней желательно проверить уровень масла.

По ощущениям двигатель стал работать тише. На данном масле уже пройдено 7000 км. Масло не угорает, уровень стоит на месте. Ни разу не доливалось. Гидрокомпенсаторы не стучат. Зимой не было проблем с пуском двигателя.

Можно это всё не делать, заехать на СТО или к дилеру – и они заменят))

Видео, где детально показана замена масла:

Читайте также: