Как снять шкив с двигателя мотоблока субару

Обновлено: 30.04.2024

Ремонт мотоблока. Разбираем и собираем двигатель

Установим мотоблок на ровную поверхность и очистим от грязи.

Снимаем щиток , отсоединяем трос газа от карбюратора , ослабляем болты крепления кронштейна с ограничительными штырями приводного ремня.

Отвинчиваем 4 болта крепления двигателя. Для облегчения данной операции можно снять крылья .

Поворачиваем двигатель влево и снимаем ремень со шкафа коленчатого вала.

Снимаем освободившийся двигатель.

Разборка двигателя

Моем двигатель, устанавливаем на рабочее место и сливаем масло из картера.

Производители рекомендуют сливать масло с прогретого двигателя. Для полного слива необходимо снять заглушку с заливного отверстия картера двигателя.

Займемся топливным баком: снимаем экран цилиндра , отсоединяем бензошланг и воздушный фильтр с топливного бака. Снимаем топливный бак

Снимаем шкив с коленчатого вала, вынимаем шпонку шкива

Снимаем головку цилиндра с прокладкой, кронштейн крепления бака

Отсоединяем корпус вентилятора и отражатель

Отвинчиваем винты крепления защитного кожуха маховика и снимаем его

Снимаем крышку и храповик. Чтобы не потерять шарики, находящиеся в корпусе муфты, перед снятием крышки подставьте под разбираемый узел банку

Вынимаем кольцо и отвинчиваем против часовой стрелки корпус муфты.

Снимаем шайбу и спрессуем маховик с помощью съемника . Производитель допускает использовать деревянный брусок и молоток.

Отвернем болты крепления крышки блока цилиндра и снимаем крышку с прокладкой.

Вынимаем из блока цилиндра распределительный вал и толкатели

Повернем коленчатый вал так, чтобы был доступ к болтам крепления крышки шатуна и отвернем болты крепления шатуна. Снимаем контровочную шайбу, маслоразбрызгиватель и крышку.

Шатун в сборе с поршнем подаем вверх до выхода из блока цилиндра . Вынимаем коленчатый вал.

Сборка двигателя

Перед сборкой промоем и очистим все детали и узлы, подлежащие сборке. Смажем моторным маслом цилиндр двигателя, толкатели, поршень с шатуном , шейки коленчатого вала.

Установим блок цилиндра на рабочее место. Вставим коленчатый вал в опорный подшипник блока цилиндра.

Введем поршень с шатуном в цилиндр с помощью ленты из жести и пассатиж.

Заведем нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала, наденем крышку шатуна, маслоразбрызгиватель , шайбу контровочную и затянем. Загнем столярные усы контровочной шайбы .

Установим в блок цилиндра толкатели .

Установим распределительный вал так, чтобы метка на зубе шестерни коленчатого вала находилась против метки впадины шестерни распределительного вала.

Провернем коленчатый вал, при этом проверим, чтобы маслоразбрызгиватель не задевал за стенку корпуса блока цилиндра .

Проверим легкость вращения шестерни центробежного регулятора с грузинами на оси крышки блока цилиндра .

Установим прокладку и крышку блока цилиндра , при этом слегка провернем коленчатый вал, чтобы шестерня с грузинами вошла в зацепление с шестеренкой распределительного вала.

Выполняем затяжку болтов крышки блока цилиндра

Установим на конус коленчатого вала шпонку и наденем маховик с шайбой

Смажем внутреннюю полость корпуса храповой муфты тонким слоем ЛИТОЛ-24, наденьте и затянем ее.

На концевую часть коленчатого вала оденем кольцо и храповик .

Смажем шарики муфты моторным маслом, установим их в корпус муфты, оденем крышку и защитный кожух.

Установим на блок цилиндра головку с прокладкой , экран и кронштейн крепления топливного бака.

Произведем затяжку болтов крепления головки .

Провернем и отрегулируем зазор между статором и магнитным башмаком.

Установим корпус вентилятора , отражатель и защитный кожух.

Установим шпонку и шкив на коленчатый вал.

Оденем на патрубок карбюратора воздушный фильтр , установим топливный бак и бензошланг .

Снять редуктор с двигателя мотоблока ФАВОРИТ

Прошу помочь советом. Дано: мотоблок Фаворит с двигателем Robin Subaru EX21. Требуется: снять редуктор с двигателя. Действия: Открутил 3 болта, которыми редуктор крепится к корпусу двигателя и 1 болт крепления к скобе. Редуктор не поддается попыткам снять его с двигателя. Прежде чем прилагать усилия прошу совета у знающих людей, дабы с поспешностью не испортить хорошую вещь.

. там по-моему ещё надо отвернуть болт на коленвалу.
PS фото найду и выложу. В ветке Фаворитов был каталог сборочный.

вот что-то нашёл.

Надо снять обе шестерни и в районе подшипника № 32 ,на рис. Выше будет 4ый винтик он симметричен.По моему даже под подшипником.

То есть, если я вас правильно понял, надо сливать масло из редуктора, разбирать его по-полной, и добираться до винтика, который изнутри крепит редуктор к двигателю?

Да Все правильно поняли редуктор нужно разобрать до винтика. Вот не могу вспомнить надо ли сдергивать шестерню с вала мотора ,просто я менял двигатель ,а там оказалось что короткий вал с конусом .

Вот к этим отверстиям прикручен редуктор .

Спасибо большое за пояснения. Простите за занудство, задам еще один вопрос: насколько сложна операция по разборке редуктора. Не требует ли специальных навыков и оснастки, типа съемников и т.п?

Сергей_МС написал :
Не требует ли специальных навыков и оснастки, типа съемников и т.п?

Самое тяжелое снять шкив вытащить шпонку(шкива) и шестерню с вала мотора. Требуются знание школьных уроков ТРУД 5-7 Класс (умение пользоваться молотком ,зубилом,отвертками и маленькой головкой 12 или 13 с воротком, возможно меленьким съёмничком ) время работы 10 мин с двумя перекурами.
А если не секрет зачем вы хотите снять редуктор .

Сергей_МС написал :
Не требует ли специальных навыков и оснастки, типа съемников и т.п?

Если у Вас этих самых навыков нет-забудьте про молоток и зубило,до весны далеко -позаботьтесь о сьемнике неспеша-и приобретите(он вам еще как пригодится).Не создавайте себе проблем-и возьмите за правило:после снятия,отвертывания какой -либо принадлежности(резьбовых и сьемных)-перед установкой промазывать все сочленения графитной смазкой.

svs написал :
Самое тяжелое снять шкив вытащить шпонку(шкива) и шестерню с вала мотора. Требуются знание школьных уроков ТРУД 5-7 Класс (умение пользоваться молотком ,зубилом,отвертками и маленькой головкой 12 или 13 с воротком, возможно меленьким съёмничком ) время работы 10 мин с двумя перекурами.
А если не секрет зачем вы хотите снять редуктор .

Спасибо, обнадежили
Редуктор хочу снять с целью замены двигателя. По глупости и невнимательности установил свечу, которая оказалась длиннее родной, дернул ручку стартера, в результате чего поршень ее (свечу) разбил. Хочу установить другой двигатель, дабы не спеша разобраться с потерпевшим, оценить ущерб так сказать.

Снятие и установка шкива коленчатого вала

Снятие и установка шкива коленчатого вала Subaru Legacy Outback

Снятие и установка шкива коленчатого вала

1. Снимите V-образный приводной ремень (см. Главу Текущее обслуживание).
2. Выверните болт шкива коленчатого вала, - блокировка коленчатого вала от проворачивания производится при помощи специального инструмента (ST 499977300 - модели 2.0 л или ST 499977100 - модели 2.5 л).

3. Снимите шкив коленчатого вала.

1. Установите шкив коленчатого вала на свое штатное место.
2. Продуйте воздухом резьбовое отверстие под болт шкива.
3. Смажьте резьбовую часть и упорную поверхность болта шкива коленчатого вала двигательным маслом.
4. Временно затяните болты с усилием 44 Нм
5. На моделях 2.0 л заблокируйте вал от проворачивания специальными инструментом ST 499977300 и заверните болт шкива коленчатого вала с требуемым усилием (127 Нм: модели 2.0 л/177 Нм: модели 2.5 л). Для удерживания коленчатого вала воспользуйтесь специальным инструментом.
6. Удостоверьтесь в том, что угол затяжки болта шкива коленчатого вала составляет не менее 45° (модели 2.0 л)/65° (модели 2.5 л).

Если угол затяжки болта шкива коленчатого вала составляет менее оговоренного значения, болт может быть повреждён! В случае необходимости произведите замену болта, - в качестве сменного следует использовать болт № 12369АА011.

7. Порядок затягивания сменного болта производится в манере, аналогичной описанной выше для болта, бывшего в употреблении (угол затягивания должен лежать в диапазоне 40 ÷ 60°/65 ÷ 75° соответственно – угломерная шкала нанесена на крышку ремня).

8. Установите натяжитель ремня привода компрессора К/В.

9. Установите приводной ремень и произведите регулировку его натяжения (см. Главу Текущее обслуживание).

Видео про "Снятие и установка шкива коленчатого вала" для Subaru Legacy Outback

Секреты сборки ДВС SUBARU. Как правильно снять шкив распредвала. Subaru Forester EJ 20 замена ремня ГРМ Замена ремня ГРМ на Subaru Legacy (Субару Легаси)

Шкив для мотоблока: виды и предназначение

Причем сейчас частники все чаще утверждают, что занимаются посадками исключительно «для души», мол, купить дешевле, но свое лучше. Спорить с этим утверждением трудно, однако не очень верится, что перелопатить огород – именно то занятие, о котором они мечтали всю зиму. Тем более что специализированная техника – культиваторы и мотоблоки для участков большого масштаба – давно уже создана. Остается только выбрать, какая вам больше подойдет.

Чем отличается мотоблок от мотокультиватора

Почти все культиваторы и мотоблоки, за редким исключением, рассчитаны в первую очередь на обработку земли с помощью фрез. Строго говоря, это не вспашка, это «перемешивание» поверхностного слоя почвы. Если мощности и веса достаточно, многие модели тоже могут использоваться с плугом, но плуг чаще является дополнительным оборудованием. Вот как раз от того, что можно установить на технику, и зависит, мотоблок она или культиватор.

Тут довольно просто: все оборудование делится на прицепное и навесное. Основное прицепное оборудование – это плуги, окучники, картофелевыкапыватели, прицепы-тележки разных видов. В общем, то, что прицепляют и тянут. Или толкают, как лопаты для уборки снега. Навесное оборудование требует для своей работы привода от двигателя: это, к примеру, насосы, косилки, щетки, снегоотбрасыватели. Для их работы необходим вал или шкив отбора мощности – если такой вал или шкив есть, мы имеем дело с мотоблоком, если техника способна работать с прицепным оборудованием – это культиватор. Маленькое уточнение: чтобы считать машину мотоблоком, необходимо еще, чтобы навесное оборудование к ней было доступно.

Какие бывают культиваторы

Возможности культиваторов более всего зависят от их веса. И тут можно провести условное деление по «весовым категориям».

Культиваторы сверхлегкого класса – модели, рассчитанные только на обработку относительно легкой почвы и рыхление. Весят такие 10-15 кг, оснащаются электродвигателями.

Культиваторы легкого класса весят 20-30 кг, оснащены бензиновым или электрическим мотором. Технику этой весовой категории нет смысла оборудовать дизельным двигателем. Причем многие мотоблоки выглядят так же, как культиваторы – фактически добавлен только еще один ручей на шкиве, на который ставят приводной ремень. Впрочем, компоновки мотоблоков бывают разные. К категории мотоблоков отнесем и модели, у которых имеется вал отбора мощности и единственная съемная «активная навеска» – фрезы, которые вращаются навстречу колесам. Для работы с другим оборудованием узел с фрезами снимают. Некоторые такие модели с дизельными моторами весят более 300 кг.

Модели с прицепным оборудованием способны работать на более тяжелых почвах.

Наиболее распространены культиваторы среднего класса. Весят они 40-60 кг, на отдельных экземплярах встречаются электродвигатели, но обычно на них ставят бензиновые моторы. Легкие модели способны работать с прицепным оборудованием вроде окучника и полольника. Для работы с плугом нужна машина весом не менее 50 кг и желательны дополнительные утяжелители. Разумеется, для таких работ фрезы следует поменять на колеса – металлические с грунтозацепами или пневматические.

Теоретически ряд культиваторов может применяться и с прицепной тележкой. «Тяжелых» культиваторов практически не выпускают, их нишу занимают мотоблоки.

Устройство культиватора и мотоблока

Независимо от веса многие узлы культиваторов и мотоблоков сходны. Конечно, мало общего между десятикилограммовым культиватором и мощным мотоблоком, но в пределах одной категории количество вариантов исполнения отдельных узлов ограничено.

Типы двигателя для садовой техники

Электрические характерны для сверхлегкого и легкого классов (сюда же отнесем все модели с питанием от аккумулятора). Асинхронные ставят на легкий и легкий средний классы, но, вообще-то, это просто варианты исполнения, созданные на базе бензиновых моделей. Бензиновые двигатели в этой категории – обычные четырехтактные, мощностью от 3-4 до 6-7 л.с. Как правило, это разновидности «верхнеклапанных» моторов. Более сложные двигатели стоят дороже, встречаются редко.

Сцепление для мотоблока

В подавляющем большинстве случаев используют клиноременную передачу. Очень удобно и просто: когда сцепление выключено, ремень висит на шкивах, если натянуть его с помощью ролика – крутящий момент передается от мотора к редуктору. Для натяжения достаточно тросовой системы.

Есть и другие разновидности: на некоторых дорогих и мощных моделях применяют пневмосцепление – для прижатия ролика используется клапан, связанный со впускным коллектором двигателя (в нем во время работы образуется разрежение).

Фрикционное сцепление встречается у моделей с вертикальным расположением коленвала двигателя, а также на ряде мощных мотоблоков. Наконец, на моделях сверхлегкого класса сцепления, как такового, может вообще не быть.

Редуктор для мотоблока

Тут примерное деление таково. Червячный редуктор характерен для легких моделей, цепной – для среднего класса, шестеренчатый и шестеренчатоцепной – для ряда мотоблоков. Словом, чем выше нагрузки, тем мощнее должен быть передаточный механизм.

Фрезы для мотоблока

Один из немногих узлов, исполнение которого одинаково почти у всех видов техники. Представляют собой вал, к которому крепятся ножи: либо на болтах с гайками, либо на мощных заклепках. Обычно ножей бывает по четыре. Между собой и с выходным валом фрезы чаще всего соединяются с помощью стальных пальцев на быстросъемных шплинтах или специальных защелках. В зависимости от мощности мотора количество фрез колеблется от двух до четырех с каждой стороны («правые» и «левые» фрезы выполнены зеркально).

Бывает, что пара фрез с каждой стороны выполняется на едином вале: это характерно для культиваторов с тремя парами фрез. Одну пару поставить на них тоже реально, но не всегда.

Ножи фрез могут быть заострены, тогда они будут хорошо входить в почву, но при этом разрезать корни сорняков (а те получат хороший шанс быстро прорасти). Если же ножи немного затуплены, часть корней будет наматываться на фрезы, их придется чаще чистить, зато сорняков вырастет меньше.

Коробка передач культиватора и мотоблока

Культиваторы среднего класса довольно часто оснащают реверсом – задней передачей. Но это не совсем «коробка», все проще. Наиболее частое исполнение – два ремня и два прижимных ролика, ведущих шкивов тоже два: шкив переднего хода находится на оси двигателя, шкив заднего приводится во вращение через шестеренчатую передачу.

Ведомый шкив один, направление движения будет зависеть от того, к какому ремню прижмется соответствующий ролик. Это самая популярная компоновка для культиваторов, но отнюдь не единственная, встречаются модели и с шестеренчатой коробкой передач «после ведомого шкива». Но тут уже много вариантов: коробка может быть встроена в редуктор или быть выполнена отдельным блоком. Мотоблоки обычно оборудуют полноценной шестеренчатой коробкой, отдельной или совмещенной с редуктором. Но у них скоростей уже больше – от двух до шести передних, одна-две задние.

Шкив, или вал отбора мощности

Присутствует только на мотоблоках. Самый простой вариант – дополнительный шкив, выточенный совместно со шкивом ременной передачи. Тут тоже все просто: закрепил «навеску», натянул ремень – и техника готова к работе. На более мощных аппаратах применяется шлицевой, или шестеренчатый ВОМ. Они способны передавать очень высокие нагрузки, но не универсальны: «навеска» для них нужна соответствующая.

Управление мотоблоком

Основные органы управления располагают на рукоятке. Но далеко не все. Минимум – рычаги сцепления, обычно и рычаг газа (хотя на небольших культиваторах его могут и не ставить). Выключатель бензинового двигателя крепится на моторе, хотя его могут и продублировать. Если есть настоящая коробка передач – есть и рычаг их выбора: или небольшой, на рукоятке, с тросовым управлением, или просто рычаг на коробке (может быть длинным, чтобы было удобнее дотянуться).

Рукоятка управления на легких моделях обычно фиксирована. Максимум – способна регулироваться по высоте. На более тяжелых рукоятку нередко можно и поворачивать вправо-влево.

Сошник для мотоблока

Металлический прут или полоса, с помощью которой задают глубину культивации. Располагается в задней части машины. Может регулироваться по глубине входа в почву или выпускаться в нерегулируемом варианте, тогда глубину устанавливают, поднимая или опуская рукоятки культиватора. Иногда на легких моделях отсутствует: все равно глубоко они не зароются, да и вытащить их нетрудно.

Транспортировочные колеса для культиватора

Имеют много разных вариантов исполнения: съемные или поднимаемые, переворачиваемые (совмещенные с сошником) одно или два, спереди или сзади. Для пользователя важнее удобство перевода культиватора в «боевое» положение, т.е. насколько быстро можно приехать «на колесах» к участку и перестроить культиватор для работы.

Шкив на двигатель мотоблока: учимся изготавливать своими руками

Для того, что выполнить эту непростую на первый взгляд сложную задачу в домашних условиях и обойтись без покупки этой детали, есть ряд способов. Мы остановимся на нескольких – самых простых и универсальных, которые помогут заменить изношенный шлицевой шкив как на мотоблоках серии «Нева», так и других – типа «Салют» и «Кентавр».

1-й метод

Хитрость первого метода заключается в непосредственном вытачивании детали по выполненной ранее заготовке на токарном станке. Отсутствие дома токарного оборудования – не помеха удачному выполнению проекта, поскольку в любой момент токарное изделия можно заказать у специалистов. Если шкив крупного диаметра, могут быть трудности с поиском заготовки.

2-й способ

Требует большей сноровки и усидчивости.

Материально-технической базой самоделки послужат:

листовая фанера;
электроинструменты – дрель, лобзик, фрезер.

Рассмотрим последовательность работ:

определяемся с диаметром – информацию о величине шкива можно узнать из инструкции по эксплуатации к мотоблоку или непосредственно измерив снятый с него шкив;
отмеряем раствором циркуля необходимую длину, равную радиусу шкива;
ставим его на заготовку и очерчиваем круг;
берем электролобзик и вырезаем окружность;
для устранения шероховатостей круг шлифуем наждачной бумагой;
намечаем отверстие для внутреннего диаметра шкива и сверлим его дрелью. Для расширения используем боли, надетый на сверло;
фрезеруем место, куда будет надеваться ремень. С этой целью окружность саморезами прификсируют к верстаку, выбирают фрезу для ручного фрезера и делают канавку для ременной передачи;
перед монтажом шкива делаем промеры его посадочного места непосредственно в моторном отсеке. Только после этого можно приступать к сверлению окружности;
закрепляем шкив на редуктор мотоблока посредством фланца.

Обслуживание культиваторов и мотоблоков

Здесь все не сложнее, чем у любой моторной техники. Даже проще: запас прочности у большинства узлов многократно превосходит рабочие нагрузки. Основные работы по обслуживанию связаны с двигателем: это периодическая замена масла и очистка воздушного фильтра – другие нужны бывают редко.

Специальное масло для садовой моторной техники тоже не дефицит. Смазка есть и в редукторах, и в коробках передач (если таковые есть), но тут уже надо изучать инструкции: нередко редукторы делают необслуживаемыми, замены смазки они вообще не требуют. Прочие работы тоже довольно просты и понятны и чаще всего сводятся к регулировке натяжения тросов управления, замене приводных ремней и очистке самой машины.

Если мы вас убедили, и вы готовы сэкономить свои силы, разделив обязанности по вскапыванию огорода с современной садовой техникой, не сомневайтесь, стоит ли вкладывать деньги в ее покупку, ведь такое приобретение освободит время для более приятных занятий и отдыха на природе. Ну а какой агрегат выбрать, решать вам.

Технику выбирал Максим Грибоедов.

Правила ухода

Желаете, чтобы шкив мотоблока смог отработать длительный период времени? Для этого следует проводить определенные процедуры.

Регулярно проверять прочность закрепления детали на двигателе, для того чтобы механизм не вышел из строя и не разболтался.
Шкив ведомый или же ведущий нужно осматривать перед каждым использованием, чтобы очистить кожухи для защиты детали от грязи и прочих инородных тел.
Проводите самостоятельную диагностику узла, чтобы не было сколов и трещин.
А также нужно соблюдать технику безопасности при работе шкива для мотоблока.

Проводя регулярно процедуры, можно сэкономить деньги на ремонте, а также продлить жизнь агрегату.

Ремонт двигателя мотоблока

Мотоблоки – в целом надежные и стабильные устройства. Но при активной эксплуатации они все равно периодически ломаются. Неполадки могут коснуться даже тщательно продуманных моторов.

Как работает?

Чтобы разобраться в поломках и устранить их, важно понимать, как все работает в нормальной ситуации. Остановимся для большей простоты только на моделях с ДВС. Раньше встречались двухтактные мотоблоки, но сейчас они все больше вытесняются четырехтактными аналогами. Также набирают популярность и дизельные устройства. Что касается трансмиссии, она может выполняться в трех разных вариантах.

Традиционный подход подразумевает использование зубчатой трансмиссии. Несмотря на приличный уровень надежности, этот аппарат занимает много места. Передача усилия происходит при помощи либо конуса, либо цилиндра. Легкие мотоблоки преимущественно оборудуются зубчато-червячной трансмиссией. Типичный принцип работы регулятора мотоблока содержит:

устройство, следящее за количеством оборотов;
тягу, соединяющую этот аппарат с дроссельной заслонкой;
пружину.

Контрольный агрегат действует на основе пневматической или механической связи. «Пневматика» означает наличие своеобразного крыла, реагирующего на скорость воздушного потока. Центробежные варианты подразумевают размещение внутри картера особого распределительного вала. Он дополняется небольшими грузиками и легко двигающимся штоком. Тяга выполняется из проволоки, а чувствительность пружины определяет, насколько точно будут выдерживаться значения оборотов.

Роль механизма газораспределения состоит в подаче смеси топлива и воздуха в цилиндр. Но то же самое устройство также обеспечивает удаление отработанных газов. Чтобы влиять на степень сжатия, используется декомпрессор. Бензиновые моторы обязательно оснащаются карбюраторами, отвечающими за подготовку топливно-воздушной смеси. Независимо от вида топлива большую роль играет пусковое устройство.

Необходимые комплектующие

Чтобы собрать или разобрать двигатель мотоблока, требуется ровная, хорошо освещенная площадка, где ничего не будет мешать работе. Такое же место ищут и для ремонта. В установочный комплект как для импортного, так и для отечественного мотоблока входят:

форсунки;
головные части блоков;
радиаторы;
карбюраторы.

Устранение проблем с запуском

Часто ремонт двигателя мотоблока нужен из-за того, что этот мотор не заводится. Если такая проблема возникает после зимнего хранения, можно подозревать:

засорение горючего или масла водой;
окисление электрических контактов;
повреждение изоляции;
появление твердого мусора в карбюраторе.

Чтобы предотвратить эти нарушения, требуется перед каждым запуском внимательно осматривать любые соединения. Заметив малейший зажим троса, тем более его перекручивание, заводить двигатель нельзя.

Еще до самого первого пуска надлежит оценить, хватает ли масла в картере. При недостатке его вероятно быстрое разрушение поршневой группы. Меньше чем за секунду цилиндры покроются заусенцами.

В таком случае потребуется очень серьезный ремонт, а порой и вовсе замена поврежденных деталей. Иногда нестабильность в функционировании аппарата провоцируется оставлением смазочного состава на зиму. Если дело именно в этой причине, за первые несколько мгновений после пуска из выхлопной трубы будут валить клубы белого дыма. Сразу вслед за этим силовая установка заглохнет.

Дизельные мотоблоки тоже могут не заводиться из-за недостатка масла. Лишь немногие модели оснащены системами, защищающими от падения уровня смазки. Большинству людей придется следить за исправностью мотоблока самостоятельно. Также стоит учесть, что сбои возникают вследствие систематического применения неподходящего горючего. Если обычные рекомендации не дают особого эффекта, нужно снять свечу и посмотреть, нет ли там пятен масла.

Масло, тем более нагар, следует аккуратно вычищать. Затем свечу обязательно сушат. Подсушить требуется и цилиндр. В качестве «сушки» применяют очень простой прием: неоднократное резкое вытаскивание стартерного троса. Часто возникает вопрос: что делать, если мотоблок не заводится, при этом дымит черным дымом.

Обычно такое проявление показывает, что двигатель переполнился бензином. Также стоит опасаться повреждения поршневой группы. Если оба предположения оказались неверны, надо обращаться в сервисный центр. Дальнейшие попытки устранить неполадки самостоятельно могут привести к усугублению поломки.

Когда нарушения связаны с отсутствием горючего в рабочей камере, свеча окажется сухой.

Бороться с такой проблемой можно, если:

вылить прежнее топливо;
основательно отмыть бензиновый или дизельный бак;
очистить фильтр для воздуха;
вычистить топливный шланг и жиклеры струей сжатого воздуха;
добавить свежее горючее;
после открытия топливопровода обдуть канал, расположенный в крышке бензобака.

В некоторых случаях сбой связан с тем, что бензин попал в картер для масла. Проверять, нет ли этой проблемы, надо после любой наладки, настройки карбюратора.

Если засорение смазки топливом происходит постоянно, надо посмотреть иглу карбюратора. Вполне вероятно, что как раз этот узел стал слабым местом. Стоит заметить, что иногда еще мотор мотоблока стреляет в глушитель, и, быть может, даже с пламенем.

Наиболее вероятная причина – неполнота сжигания топлива. Она провоцируется:

пропусками в зажигающей системе;
чрезмерно насыщенной топливной смесью;
неоправданным нагревом этой смеси.

Когда еще и мотоблок не желает действовать, перебои в системе зажигания надо искать вдумчиво и последовательно. Обследуют магнето, колпаки, свечи и высоковольтные провода.

Первостепенную важность имеет поиск даже незначительных загрязнений. Если все чисто, требуется осмотреть контакты проводов зажигания. Далее проверяют стабильность электродов, замеряют расстояния между ними при помощи особого щупа.

Функциональные сбои

Довольно часто среди неисправностей двигателя мотоблока фигурирует его нестабильное действие. Если мотор на холостом ходу работает рывками, а при попытке добавлять газ вовсе останавливается, причина коренится в недостатке горючего. Следует вычистить сетки топливного бака, карбюратора и крана трубопровода. А когда проблемы возникают даже на холостом ходу, целесообразно проверить центробежный регулятор. Часто там заедает тяга.

Предположим, мотоблок просто сбрасывает обороты без рывков. Во многих случаях это связано с применением неправильно настроенных, неподходящих или просто сильно изношенных моторов. Но заменять силовую установку не всегда разумно. Может помочь установка более качественной свечи зажигания. Стоит предполагать также появление сбоев в работе карбюраторного поплавка в высоковольтном проводе.

Если двигатель мотоблока стучит, требуется обследовать распределительный и коленчатый валы. Именно там в основном находятся источники посторонних звуков.

Во всех перечисленных ситуациях нет особой необходимости проводить капитальный ремонт. Очень важна качественная диагностика неполадок. Стараться повысить компрессию во всех сколько-нибудь современных моторах бессмысленно, все равно декомпрессор не позволит это сделать.

Замена и регулировка

Довольно часто, к сожалению, возникает необходимость полностью поменять мотор на мотоблоке. При выборе устройства для замены рекомендовано отдавать предпочтение продукции известных фирм. Традиционные предубеждения насчет изделий китайских заводов давно стали неактуальны. Чтобы избежать переплаты средств, требуется старательно проанализировать, насколько производительной должна быть силовая установка. Покупать слишком мощный агрегат попросту нерационально.

Если даже речи о полной замене не идет, важно знать, как отрегулировать двигатель сельхозтехники. Целесообразно начинать разборку только после промывки мотора и удаления из него масла. Смазку выливают только при согретом после короткой работы двигателе. Далее приходит время снимать топливный бак. Последовательно убирают:

шланг, подающий горючее;
фильтр для воздуха;
экран, прикрывающий цилиндр.

Потом снимают шкив коленчатого вала. Вслед за шкивом требуется снять вентилятор, отражатели, изолирующие кожухи маховиков. Отвинчивают крышку, убирая кольца и корпуса муфт. Когда снята шайба, можно выпрессовать маховик при помощи деревянного бруска.

Теперь, разобравшись с маховиком, удаляют крышку цилиндра, распределяющий вал и толкатель. Как только получен доступ к шатуну, убирают масляный разбрызгиватель и контргайку. Отремонтировав и поменяв поврежденные детали, проводят сборку двигателя в обратном порядке. Следует заранее ознакомиться со схемой, тогда и ошибок не будет.

Смена поврежденных клапанов для бензинового мотоблока происходит после снятия:

бензинового бака;
головной части цилиндрового блока;
карбюратора;
глушителя;
коробки.

Часто возникает необходимость заменить кольца. Но делать это следует только в процессе более серьезного ремонта. Изолированная смена колец сама по себе нерациональна и в экономическом, и в техническом плане. Кроме того, высококачественная кольцевая группа обычно имеет тот же срок службы, что и цилиндр. Меняют их одновременно.

Установка на резинке целесообразна, если ставится китайский мотор на отечественные мотоблоки. В качестве площадки часто используют резиновые подушки. В качестве их подходят части переднего амортизатора от автомобиля классической схемы. Наряду с необходимостью переставить отдельные детали двигателя мотоблока, у многих людей возникает потребность самому поставить электростартер. Этот стартер придется грамотно подключить к аккумуляторной батарее.

Венец прикрепляют только к снятым маховикам. Предварительно убирают все мешающие части мотора. Для удаления маховика во многих случаях не обойтись без специального ключа. В маховом узле ставят генератор и его магниты. Когда клеммы и контакты батареи совмещены, следует провести пробный пуск мотоблока.

Советы

Чтобы реже ремонтировать и налаживать мотоблок, требуется защищать мотор от падения. Особенно это актуально для изделий с четырехтактными моторами. Предельный наклон их при работе не может превышать 25 градусов. Долго наклонять агрегат нельзя вообще более чем на 15 градусов. Иначе можно опасаться, что часть двигателя окажется лишена смазки. Вскоре она выйдет из строя.

По той же самой причине не рекомендуется длительная работа мотоблока в холостом режиме. До начала работы всегда следует проверять, хватает ли горючего и смазочного масла. Менять эти жидкости и даже добавлять их надо только при отключенном моторе.

Нельзя запускать мотоблок, когда рычаги, связанные с приводом колес, заблокированы. Холодный мотор пускают только после установки воздушных заслонок карбюраторов в закрытое положение; всегда используют строго рекомендованное топливо.

Регулировка клапанов производится с помощью:

универсальных гаечных ключей;
щупов различного размера;
отверток с уплощенным жалом.

О тонкостях ремонта двигателя Subaru ex21 для мотоблока "Нева" смотрите далее.

Как Установить Шкив На Мотоблок

Мотор Lifan для мотоблока. это универсальный силовой агрегат, разработанный для установки на мелкую сельскохозяйственную, садоводческую и строительную технику крупнейшей китайской компанией Lifan, которая с 1992 года специализируется на производстве не только оборудования, но и мотоциклов, автомобилей, автобусы, скутеры. Высокопроизводительные двигатели поставляются в страны СНГ, а также на рынки Европы и Азии.

Двигатели Lifan имеют широкий ассортимент продукции. Все это подходит для мотоблоков, культиваторов, снегоуборщиков, квадроциклов и другой техники.

При выборе модели двигателя условия эксплуатации, тип двигателя, на котором будет установлен двигатель, объемы и виды работ, выполняемых в секциях, тип мощности и мощность двигателя, диаметр и расположение выходного вала, должны быть принятым во внимание.

Характеристики

Для двигателей идеально подходят модели бензиновых двигателей. Lifan 168F, 168F-2, 177F и 2V77F.

Модель 168F относится к группе двигателей с максимальной мощностью 6 литров. с. и представляет собой одноцилиндровое 4-х тактное устройство с принудительным охлаждением и положением коленчатого вала под углом 25 °.

Технические характеристики двигателя для двигателя следующие:

Объем цилиндра составляет 163 см³.
Емкость топливного бака составляет 3,6 л.
Диаметр цилиндра составляет 68 мм.
Ход поршня составляет 45 мм.
Диаметр вала 19 мм.
Емкость 5,4 л. с. (3,4 кВт).
Скорость. 3600 об / мин.
Ручной запуск.
Габаритные размеры. 312х365х334 мм.
Вес. 15 кг.

Модель 168F-2 представляет особый интерес для пользователей мотоциклов, поскольку она является модификацией двигателя 168F, но имеет увеличенный срок службы и более высокие параметры, такие как:

вместимость. 6,5 л. из.;
объем цилиндра составляет 196 см³.

Диаметр цилиндра и ход поршня составляют 68 и 54 мм соответственно.

От двигателя модели 9 литров. с. Различают Lifan 177F, который представляет собой 1-цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель с принудительным воздушным охлаждением и горизонтальным выходным валом.

Основные технические параметры Lifan 177F:

Мощность. 9 литров. с. (5,7 кВт).
Объем цилиндра составляет 270 см³.
Топливный бак емкостью 6 литров.
Диаметр каждого хода поршня. 77х58 мм.
Скорость. 3600 об / мин.
Габаритные размеры. 378х428х4408 мм.
Вес. 25 кг.

Двигатель Lifan 2V77F представляет собой 2-поршневой 4-тактный 4-тактный бензиновый двигатель с принудительным воздушным охлаждением с принудительным воздушным охлаждением, бесконтактную транзисторную систему магнитного зажигания и механическое управление скоростью. В техническом плане он считается лучшим из всех моделей тяжелого класса. Его характеристики следующие:

Емкость. 17 литров. с. (12,5 кВт).
Объем цилиндра составляет 614 см³.
Топливный бак имеет емкость 27,5 л.
Диаметр цилиндра составляет 77 мм.
Ход поршня составляет 66 мм.
Скорость. 3600 об / мин.
Пусковая система. электрическая, 12 В.
Габаритные размеры. 455х396х447 мм.
Вес. 42 кг.

Срок службы профессионального двигателя составляет 3500 часов.

Расход топлива

Для двигателей 168F и 168F-2 расход топлива составляет 394 г / кВт / ч.

Модели Lifan 177F и 2V77F могут потреблять 374 г / кВт / ч.

В результате расчетная продолжительность работы составляет 6-7 часов.

Производитель рекомендует использовать бензин АИ-92 (95) в качестве топлива.

Тяговый класс

Легкие тяговые моторные агрегаты 0.1. это агрегаты объемом до 5 литров. с. Они покупаются на участках до 20 соток.

Средние прогулочные тракторы вместимостью до 9 литров. с. Они обрабатывают участки до 1 га, а гусеничные тракторы. 9-17 литров. с. тяговый класс 0,2 обрабатывает поля до 4 га.

Двигатели Lifan 168F и 168F-2 подходят для автомобилей Целин, Нева, Салют, Фаворит, Агат, Каскад, Ока.

Двигатель Lifan 177F также можно использовать для установки на оборудование среднего размера.

Самый мощный бензиновый агрегат Lifan 2V78F-2 предназначен для работы в суровых условиях на мини-тракторах и мощных моторных агрегатах, таких как Foreman, Sadko, Don, Profi, Pakhar.

устройство

Согласно инструкции по эксплуатации двигателя и двигателя культиватора, 4-х тактный двигатель внутреннего сгорания Lifan имеет следующие компоненты и детали:

Топливный бак с фильтрами.
Топливный кран.
Коленчатый вал.
Воздушный фильтр.
Стартер.
Свеча зажигания.
дроссель
Сливная пробка.
Масляная пробка.
Глушитель.
Рычаг дроссельной заслонки
зонд
Переключатель двигателя.
Рабочий цилиндр
Газораспределительные клапаны.
Подшипник коленвала

Двигатель оборудован системой безопасности автоматического контроля уровня масла, в некоторых моделях он имеет встроенную коробку передач для снижения скорости вращения вала. Система газораспределения оснащена впускными и выпускными клапанами, коллекторами, распредвалом.

преимущества

Двигатель Lifan имеет следующие преимущества:

стабильность работы;
высокого качества;
надежность;
низкий уровень шума и вибрации;
небольшие габаритные размеры;
использование чугунной гильзы для увеличения моторесурса;
простота эксплуатации и обслуживания;
большой запас прочности;
долгосрочное обслуживание;
доступная цена.

Видео: Как Установить Шкив На Мотоблок

Все эти качества отличают двигатели Lifan от других двигателей.

Работает в новом движке

Поломка двигателя. обязательная процедура, которая продлевает срок службы механизма. Чтобы сломать двигатель моторного агрегата, необходимо следовать инструкциям продукта, использовать высококачественное топливо и масло рекомендованных марок.

Разбивка выглядит следующим образом:

Проверьте уровень масла в картере перед запуском двигателя.
Проверьте и при необходимости долейте масло в коробку передач.
Заполните топливный бак топливом.
Запустите двигатель на низких оборотах.
Начните работать с двигателем в легком режиме, чередуя передачи. Обработка почвы в 2 приема на глубину не более 10 см за 1 проход, обработка в 2 передачи.
После поломки заменить моторное масло, коробку передач, коробку передач, осмотреть расходные материалы, заменить масляные фильтры, долить новое топливо.
Процедура разбивки занимает около 8 часов.

После грамотного запуска нового двигателя моторный агрегат готов к работе при максимальных нагрузках.

Техническое обслуживание двигателя

Для обеспечения качества двигателя Lifan для моторного блока требуется периодическое техническое обслуживание, которое включает в себя следующие пункты:

Проверка уровня масла, добавление нового.
Чистка и замена воздушного фильтра.

Вы должны делать следующее каждые 6 месяцев:

Очистка отстойника.
Регулировка и замена свечей зажигания.
Лечение искрогасителей.

Следующие процедуры проводятся ежегодно:

Проверка и регулировка холостого хода двигателя.
Регулировка оптимальных зазоров клапана.
Полная замена масла.
Очистка топливного бака.

Каждые 2 года топливопровод проверяется.

Регулировка клапана

Регулировка клапана является необходимой процедурой для обслуживания двигателя. Согласно регламенту, он проводится один раз в год и предназначен для установления оптимального зазора впускных и выпускных клапанов. Их допустимые значения для каждой модели двигателя представлены в техническом описании агрегата. Для стандартных мотоблоков они имеют следующее значение:

для впускного клапана. 0,10-0,15 мм;
для выпускного клапана. 0,15-0,20 мм.

Зазор регулируется стандартными датчиками 0,10 мм, 0,15 мм, 0,20 мм.

При правильной настройке впускных и выпускных клапанов двигатель будет работать без шума, ударов и рывков.

Замена масла

Замена масла является важной процедурой, которая влияет на многие характеристики привода и улучшает работу механизма.

Частота проведения процедуры зависит от многих факторов:

частота работы;
техническое состояние мотора;
Условия эксплуатации;
качество самого масла.

Масло заменяется следующим образом:

Поместите двигатель на ровную поверхность.
Снимите щуп масляного поддона и сливную пробку.
Слить масло.
Установите сливную пробку и плотно закройте.
Заполнить картер маслом; используйте датчик, чтобы проверить его уровень. Если уровень низкий, добавьте материал.
Установите зонд и плотно затяните его.

Не выбрасывайте отработанное масло в землю, а в противоположном месте переносите его в герметичный контейнер на местном заводе по переработке.

Какое масло налить в двигатель

Производитель рекомендует использовать моторное масло с моторным агрегатом, отвечающим требованиям ГОСТ 10541-78 или API: SF, SG, SH и SAE. Тип вещества с низкой вязкостью. минеральное масло 10W30, 15W30.

Как установить двигатель Lifan на мотоблок

У каждой модели и класса мотоблока свой двигатель. Рассмотрим следующие примеры:

Моторный блок Ugra NMB-1N7 с двигателем Lifan соответствует версии 168F-2A.

Мототрактор Салют 100. версия 168F-2B.

Средний класс Ugra NMB-1N14. 9-литровый двигатель Lifan 177F. с.

Технология Agat с двигателем Lifan может быть оснащена моделями 168F-2 и Lifan 177F.

Двигатель может быть установлен на мотоблоках Урал, Ока, Нева по этому алгоритму:

Снимите защитную крышку со старого двигателя, ремни, шкив, открутив болты.
Снимите воздушный фильтр, чтобы отсоединить трос газа.
Снимите двигатель с рамы уходящего трактора.
Установите мотор. При необходимости устанавливается переходная платформа.
Шкив прикреплен к валу, ремень натянут, чтобы поддерживать движение колеи, регулируя положение двигателя.
Закрепите блок адаптера и двигатель.

При установке двигателя пользователь должен позаботиться об установке оборудования.

Мотоциклетный каскад

Установка импортного двигателя Lifan на внутреннем двигателе Cascade требует следующих дополнительных деталей:

шкив;
переходная зона;
переходная шайба;
трос газа;
болт коленвала;
крепление.

Монтажные отверстия на раме не совпадают. Переходная зона приобретается для этой цели.

Каскад оборудован отечественным двигателем ДМ-68 объемом 6 литров. с. При замене двигателя на Lifan выбран 168F-2.

Мотоцикл Мол

При установке двигателя Lifan на двигатель Krot, оборудованный старым отечественным двигателем, при его замене необходимо иметь установочные комплекты, включающие такие элементы, как:

шкив;
переходная шайба;
трос газа;
болт коленвала.

Если на пешеходном тракторе был импортный двигатель, то достаточно только двигателя Lifan с выходным валом диаметром 20 мм.

Отзывы о двигателе Lifan

Владислав, 37 лет, Ростовская область

Я поставил двигатель Lifan на моторный блок Cascade. Работает долго, сбоев не наблюдается. Установил сам, купил установочный комплект. Доступная цена, отличное качество.

Игорь Петрович, 56 лет, Иркутская область

Китайцы просто супер. Он потребляет мало топлива, работает эффективно. Я взял мощный 15-литровый бензиновый двигатель Lifan своему бригадиру. с. Чувствуется сила. Прекрасно работает. Теперь я убежден в высоком качестве Lifan.

Аналоги

Японские двигатели Honda и Subaru соответствуют двигателям Lifan, американские Briggs также подходят & Stratton.

Читайте также: