Как собрать гранта мотор
Обновлено: 23.04.2024
Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач
- Выверните два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров и снимите трубу и уплотнительную прокладку.
- При сборке двигателя установите новую уплотнительную прокладку.
- Снимите водяной насос и уплотнительную прокладку.
- Выверните шесть болтов крепления сцепления к маховику и снимите сцепление.
- Пометьте взаимное расположение маховика и коленчатого вала Лада Гранта.
- Выверните шесть болтов крепления маховика и снимите маховик.
- Выверните шестнадцать болтов крепления масляного картера и снимите масляный картер вместе с уплотнительной прокладкой.
- Выверните три болта крепления маслоприемника и снимите маслоприемник.
- Подденьте двумя отвертками и снимите зубчатый шкив с носка коленчатого вала.
- Выньте шпонку из паза на носке коленчатого вала.
- Отверните шесть болтов крепления масляного насоса Лада Гранта и снимите его.
- Отверните шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала и снимите держатель с установленным в нем сальником и уплотнительную прокладку.
- Поверните коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень был в НМТ (нижней мертвой точке).
- Ключом отверните два болта крепления крышки шатуна.
- Снимите крышку шатуна. Если демонтаж крышки затруднен, предварительно сдвиньте ее несильными ударами молотка.
- Номер цилиндра на крышке может быть не виден, в этом случае промаркируйте крышку номером цилиндра.
- Протолкните шатун ручкой молотка внутрь цилиндра и осторожно выньте поршень с шатуном из цилиндра.
- При этом следите за тем, чтобы нижняя головка шатуна Лада Гранта не касалась зеркала цилиндра, иначе можно повредить зеркало.
- Аналогично снимите остальные поршни. Если предполагается снимать поршень с шатуна, промаркируйте поршень номером цилиндра, чтобы не перепутать поршни при установке.
- На шатуне так же, как и на крышке, выбит номер цилиндра; если он не виден, промаркируйте шатун.
- Отверните по два болта крепления пяти крышек коренных подшипников и снимите крышки.
- Крышки коренных подшипников промаркированы насечками в соответствии с номерами цилиндров.
- Если эти метки плохо видны, обязательно дополнительно промаркируйте крышки, чтобы установить их на прежние места: крышки не взаимозаменяемы (блок цилиндров обработан вместе с крышками).
- Снимите коленвал Лада Гранта.
- Снимите упорные полукольца, установленные в проточки средней опоры коленчатого вала.
- Выньте вкладыши из крышек коренных подшипников и постелей блока. Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте на нерабочей стороне вкладыши относительно крышек и постелей.
- Снимите поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, снимите кольца с поршня, аккуратно разведя замки колец.
- Вставив отвертку в выемку на бобышке поршня, снимите стопорное кольцо, удерживающее поршневой палец. Аналогично снимите второе стопорное кольцо.
- С помощью подходящей оправки вытолкните палец из поршня и снимите поршень с шатуна.
- Выньте вкладыши из шатуна и из его крышки. Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимите их с вала.
Операции по сборке двигателя Лада Гранта
- Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров.
- Очистите от отложений масляные канавки в постелях.
- Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке.
- При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей.
- Смажьте вкладыши моторным маслом. После установки вкладышей в постели их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковое.
- Установите коленчатый вал в блок цилиндров Лада Гранта.
- Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец: этими сторонами полукольца должны быть установлены к щекам коленчатого вала.
- Установите сталеалюминевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала), металлокерамическое (желтого цвета) – с другой стороны постели.
- Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.
- Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек.
- Смажьте вкладыши моторным маслом.
- Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй.
- На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считают со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливают метками в противоположную сторону от штуцера масляного фильтра.
- Для установки крышек коренных подшипников коленвала Лада Гранта пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана.
- Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как при этом будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.
- Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.
- Заверните болты и затяните их требуемым моментом в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки, затем второй и четвертой, потом первой и пятой. После затяжки болтов проверните на 2–3 оборота коленчатый вал — он должен вращаться легко, без заеданий.
- Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.
- Установите масляный насос Лада Гранта и заверните болты его крепления.
- Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.
- Установите держатель заднего сальника и заверните болты его крепления.
- Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер метка на шатуне была обращена в сторону передней части поршня (в эту сторону направлена стрелка, выбитая сверху на днище поршня).
- Смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте палец в поршень и шатун.
- Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание на то, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.
- Нечетко зафиксированное в канавке поршня кольцо выскочит из нее при работе двигателя Лада Гранта и приведет к аварийным повреждениям.
- Установите на поршень расширитель маслосъемного кольца.
- Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.
- Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним — верхнее компрессионное.
- Обратите внимание на то, что на кольцах может быть выбита надпись «TOP». Кольца следует устанавливать этой надписью вверх (к днищу поршня).
- Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь в том, что они легко вращаются. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.
- Разверните кольца на поршне так, чтобы их замки были расположены под углом 120° друг к другу.
- Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленвала Лада Гранта.
- Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.
- Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками таким образом, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.
- Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в НМТ.
- Стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя (в сторону привода распределительного вала).
- Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.
- Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала Лада Гранта.
- Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.
- Установите крышку шатуна. Маркировка шатуна на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.
- Заверните болты крепления крышки и затяните требуемым моментом. Таким же образом установите и остальные поршни.
- Установите маслоприемник и заверните три болта его крепления.
- Нанесите на болты крепления маховика анаэробный фиксатор резьбы. Установите маховик, стопорную пластину и заверните болты крепления маховика.
- Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.
21116-особенности и тюнинг двигателя Lada Granta
Базой для создания сего агрегата стал двигатель 21126 и 21114. От “приоровского” двигатель взял поршни и блок цилиндров, остальное — мало чем отличается от “динозавра” 21083. Здесь объем 1.6 литра, номинально 87 лошадиных сил, а крутящий момент в районе 140 Н*м. Здесь электронная дроссельная заслонка, так как пришлось соблюсти современные мерки экологических норм. Это значит, что двигатель программно и технически “задушен”, а его реальный потенциал несколько выше номинальной мощности.
За облегчение шатунно-поршневой бралась немецкая фирма “Federal Mogul”. Главное достоинство облегчения — снижение потерь на трение, а это меньший расход топлива и лучшая динамика. Вслед за достоинствами и недостатки: уязвимость поршней к детонации, меньший ресурс из-за уменьшения веса, неспособность шатуна выдержать даже легкий гидроудар, отсутствия цековок под клапана, а это неминуемая встречал поршней и клапанов при обрыве ремня ГРМ. Порадовал реальный расход топлива с таким двигателем: в городе это 8.5 литров, а за городом 6.5 литров.
С какими проблемами сталкиваются владельцы автомобилей с двигателем 21116
Как продлить ресурс двигателя. Проверенные методы
- менять масло не каждые 15 000 км, как указывает автопроизводитель, а раз в 8000-10000 км
- раз в год регулировать клапана с заменой прокладки клапанной крышки
- воздушный фильтр менять раз в 5000 км, топливный каждые 10 000 км, свечи раз в 25 000 км
- ремень ГРМ меняется раз в 40 000 км
- антифриз подлежит замене раз в 3 года или 70 000 км.
Как улучшить эффективность мотора и способы тюнинга
- Переход под механический дроссель и перепрошивка.
- Установка специального комплекта для увеличения мощности.
- Замена поршневой, работы по ГБЦ, впуску и выпуску.
Переход под механический дроссель и перепрошивка
Часто я слышу то, что владельцы жалуются на поздний отклик педали газа. Точнее, между нажатием на педаль и открытием дроссельной заслонки проходит слишком много времени. Это непосредственно влияет на ускорение и расход топлива. Для этого существуют готовые комплекты перехода с “Е-газ” на механический дроссель. Средняя цена такового 1000 рублей, а состоит комплект из прокладки, переходника и кронштейна под трос акселератора.
После установки механической дроссельной заслонки нужно “обучить” блок управления тому, что электронного дросселя нет. Также можно сместить отсечку к максимальным оборотам, а также установить дроссель увеличенного диаметра, но я рекомендую не более 52 мм. Не помешает установка выпускного коллектора “4-2-1” или “4-1” вместо катализатора — пропускная способность выхлопной системы улучшится.
Установка специального комплекта для увеличения мощности
- комплект прямоточного выхлопа
- впускной ресивер
- распредвал с широкой фазой и разрезной шестерней
- форсунки высокой производительности.
Такая конфигурация дает солидный прирост мощности, но прошивать ЭБУ придется, так как двигатель начинает работать в других режимах.
Замена поршневой, работы по ГБЦ, впуску и выпуску
Что нужно для капитального ремонта, по совместительству тюнинга
- кованая поршневая группа с цековками под клапана. Она чуть больше стандартных поршней, но такая же легкая и стойкая к детонации, а еще поршням не страшна “встреча” с клапанами
- кованные усиленные шатуны под широкий вкладыш
- распредвал с более широкой фазой и разрезная алюминиевая шестерня
- впускной коллектор с более широкими каналами и увеличенная дроссельная заслонка
- вставка вместо катализатора
- форсунки ЗМЗ 406
- водяной насос Luzar Turbo
- бронзовые направляющие клапанов, бронзовые седла и облегченные клапана
- расточка каналов ГБЦ и шлифовка плоскости головки
- установка регулятора давления топлива на 380 кПа.
Что получили по итогу: максимальная мощность 140 лошадиных сил при 6900 об/мин, крутящий момент вырос до 195 Н*м. Разгон до 100 км/ч составил 8.2 секунды. Расход топлива вырос на 1 литр, с учетом заправки только 95 бензином. Раз в год двигатель проходит капитальную чистку масляной, охлаждающей и топливной системы, а также чистку дросселя.
Предполагаемый ресурс такого мотора — порядка 250 000 км. Как будет на практике — неизвестно, так как по данным в Интернете максимальная мощность без потери ресурса — 120 л.с.
Лада Гранта Лифтбек ,,Черная Молния,, › Бортжурнал › Собираем безвтыковый мотор 21127…
Дошли наконец то руки до мотора. Пробег 50 тыс, а при холодном запуске слышно как перекладываются поршни в цилиндрах со своеобразным звуком глиняной посуды, да еще у товарища на Реношке клапана загнуло. Принял решение о переборке мотора. Если честно хотел сначала собрать тяжелый низ из деталей 21124, лишь бы мотор ходил подольше, да проблем не доставлял, но побегав пару дней по авторазборам, так и не нашел десяточных шатунов, видать спросом пользуются, а новые дороговато стоят в магазинах — около тысячи руб за штуку. В итоге приобрел комплект приоро-поршней СТК с глубокими выемками и собрал на своих шатунах, вкладышах и переставил свои поршневые кольца. При демонтаже ГБЦ распредвалы не снимал. Детали ГРМ и помпу оставил родные, так как без замечаний, да и посмотреть охота, сколько отработают заводские детали. Покупал поршни в комплекте с пальцами, металлическую прокладку под ГБЦ, прокладку под выпускной коллектор и тюбик герметика, остальное по возможности решил оставить свое. Перед разборкой мотора полазил по инету и выяснил, что с шеснарями в Калинах-Грантах придется поизвращаться, так как моторный отсек очень тесный, в отличие например от Приоры и для снятия впускного коллектора пришлось заваливать мотор назад и вниз, открутив заднюю подушку и поставив предварительно ромбический домкрат под силовой агрегат. Шкив коленвала, генератор и компрессор кондера не снимал. Метки на шкивах планировал совмещать, глядя на маховик, оказалось, на тросовой коробке нет окошка сверху и метка на маховике осталась в прошлом, поэтому пришлось для определения ВМТ вставлять отвертку в свечное отверстие. Остальные работы с мотором прошли без замечаний. После разборки мотора был приятно удивлен отсутствию нагара и грязи внутри, так же ожидал худшего состояния деталей поршневой группы. Поставил вместо катколлектора вставку-паук 4-1 под один кислородник, так как по осени уже залил прошивку евро-2. На кожухе сделал окошко для контроля состояния ремня ГРМ с дублирующими метками. После сборки заменил масло и фильтр, обкатав час на холостом ходу. Теперь предстоит обкатка и щадящий режим экспуатации. Всем удачи…
Lada Granta из стандарта в норму › Logbook › Установка мотора с ошпг на гранта стандарт
К сожалению других фоток не сделал.
Далее мотор был отмыт (фотку не сделал) и был начат демонтаж двигателя. Я пошел по пути без снятия кпп и снимал только блок и гбц (сначала гбц). Из навесного и мелочевки снимаем только то, что необходимо для демонтажа мотора. Я снимал (из того, что помню): воздушный фильт, рукав, акб, генератор, кожух грм, термостат, приемную трубу помпы (саксофон в простонародье) и т.д. Когда добрался до гбц, то выяснилось, что в одном месте крышка распредвала не дает головке под торкс сесть на болт, пришлось снимать одну крышку распредвала.
Дальше подвешиваем мотор на лебедке (сначала выполняем страховку перед откручиванием двигателя от подушки и кпп. Откручиваем от кпп (4 точки крепления), снимаем снизу кпп пыльник (на 3 болтах). Ставим домкрат под поддон двигателя, также в качестве страховки и далее откручиваем подушку в месте крепления ее к двигателю, находится в районе радиатора. Открутив подушку, опускаем дократ, мотор должен повиснуть на лебедке (она у меня в натяг была закреплена), убираем домкрат и начинаем смещать мотор в сторону от кпп. С небольшим трудом мотор слез и дальше начинаем его поднимать и извлекать из моторного отсека.
Проверил выжимной, оказался с небольшим количеством смазки и вращался по инерции. Разобрал, промыл, наполнил новой смазкой, собрал и установил обратно на первичный вал кпп.
Дальше я переставил маховик и сцепление на собранный двигатель, обращая внимание на то, какой стороной был установлен диск, чтобы не перепутать и начал в обратном порядке установку мотора с ошпг в моторный отсек.
Потом ставим прокладку гбц и прикручиваем гбц.
Дальше устанавливаем навесное и мелочевку и можно заливать жидкости. Залив жидкости при выкрученных свечах и снятой клемме катушки зажигания крутим стартер и закачиваем масло в систему смазки двигателя. Масленка потухла с пятой или с шестой попытки, поскольку стартер через некоторое время отключается (это нормально), срабатывает защита от перегрузки.
Потом я сменил эбу со 183 на 186. Закручиваем свечи, одеваем фишку на катушку зажигания и заводим. Мотор завелся с первой попытки, но начал троить, вылезли ошибки 1 и 4 цилиндров. Не беда, удалил их. Видимо забыл стереть сразу, и они сохранились, когда я пытался на этом контроллере заводить еще 183 мотор с пробитой прокладкой в процессе диагностики. Со 2 раза мотор завелся без проблем и начал сразу выставлять обороты в режим прогрева. Фух). Далее была небольшая обкатка в течение 3х часов на хх, после собрался и поехал домой с радостным чувством, что теперь у меня двигатель с ошпг и наконец-то осуществилась мечта по его установке. Всем спасибо.
Сборка двигателя Lada Granta
Перед сборкой двигателя очистите от старых прокладок, герметика и масла привалочные поверхности блока цилиндров под головку блока, поддон картера, масляный насос, насос охлаждающей жидкости и его трубу, держатель заднего сальника коленчатого вала.
1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.
2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. Обратите внимание, что средний вкладыш 1 без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Смажьте вкладыши моторным маслом.
3. Смажьте вкладыши коренных подшипников моторным маслом.
Примечание:
После установки вкладышей коренных подшипников в постели их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковым.
4. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.
5. Смажьте упорные полукольца моторным маслом.
Примечание:
Обратите внимание на канавки упорных полуколец: этими сторонами полукольца должны быть установлены к щекам коленчатого вала.
6. Установите сталеаллюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала).
7. Установите металлокерамическое полукольцо (желтого цвета) – с другой стороны постели.
8. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.
9. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными при разборке двигателя. При этом, стопорные усики вкладышей коренных подшипников должны войти в пазы крышек коренных подшипников.
10. Смажьте вкладыши коренных подшипников моторным маслом.
11. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками.
Примечание:
На крышках коренных подшипников нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия А под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считаются со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливаются метками в сторону кронштейна генератора.
Для установки крышек коренных подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки коренных подшипников затяжкой крепежных деталей запрещено, так как при этом будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.
12. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек коренных подшипников.
13. Заверните болты и затяните их требуемым моментом в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки коренных подшипников 1, затем второй 2 и четвертой 3, далее первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на 2-3 оборота коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.
14. Установите масляный насос и заверните болты его крепления.
Примечание:
Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку цилиндров. Удалите излишки смазки.
15. Установите держатель заднего сальника и заверните болты его крепления.
16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы метка на шатуне была обращена в сторону передней части поршня (в эту сторону направлена стрелка, выбитая сверху на днище поршня). Смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте его в поршень и шатун.
17. Установите стопорные кольца с обеих сторон поршневого пальца. При этом обратите внимание на то, что поршневые кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.
Примечание:
Нечетко зафиксированное в канавке поршня поршневое кольцо выскочит из нее при работе двигателя и приведет к аварийным повреждениям.
18. Установите на поршень расширитель маслосъемного кольца.
19. Установите поршневые кольца. Эту работу рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите поршневые и маслосъемные кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.
Примечания:
Порядок установки поршневых и маслосъемных колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо А (замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо В, последним - верхнее компрессионное кольцо С.
При этом обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «TOP». Этой надписью кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надпись отсутствует, маслосъемное и верхнее компрессионное можно устанавливать в любом положении.
Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего кроме толщины наличием проточки и устанавливается этой проточкой вниз.
20. Провернув поршневые кольца в канавках поршня, убедитесь в том, что они легко вращаются. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.
21. Разверните поршневые кольца на поршне так, чтобы их замки были расположены под углом 120° друг к другу.
22. Тщательно протрите чистой обтирочной тканью шатунные шейки коленчатого вала.
23. Тщательно протрите чистой обтирочной тканью зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.
24. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками таким образом, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне (аналогично, как в п.9 статьи). После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.
25. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр.
Примечание:
Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в НМТ. Стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя (в сторону привода распределительного вала).
26. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр.
Примечание:
Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.
27. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала.
28. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке шатуна. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.
29. Установите крышку шатуна. Маркировка шатуна на крышке и нижней головке шатуна должна быть с одной стороны.
30. Вверните болты ее крепления и затяните их требуемым моментом. Таким же образом установите и остальные поршни.
31. Установите маслоприемник и вверните три болта его крепления.
32. Нанесите на болты крепления маховика анаэробный фиксатор резьбы. Установите маховик, стопорную пластину и вверните болты крепления маховика.
33. Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока цилиндров и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.
34. Установите поддон масляного картера и вверните болты его крепления.
35. Далее двигатель собирайте в обратном порядке.
Примечание:
Установка головки блока цилиндров описана здесь и здесь, ремня привода распределительного вала - здесь и здесь (в зависимости от типа двигателя).
Как собрать гранта мотор
Разборка и сборка двигателя
Разбираем двигатель для его капитального ремонта.
Перед разборкой очищаем двигатель от загрязнений.
Демонтируем головку блока цилиндров (см. «Снятие и разборка головки блока цилиндров).
Для дальнейшей разборки двигателя монтируем его на разборочный стенд или устанавливаем на верстак.
Снимаем маховик (см. «Замена заднего сальника коленчатого вала»), поддон картера (см. «Снятие поддона картера»), маслоприемник (см. «Снятие маслоприемника»), масляный насос (см. «Снятие и разборка масляного насоса») и масляный фильтр (см. «Замена масла и масляного фильтра двигателя»).
Головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…
…и снимаем трубу (cоединение уплотняется прокладкой).
Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. «Снятие насоса охлаждающей жидкости»).
Головкой Е-8 отворачиваем шесть винтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.
Поддев шлицевой отверткой держатель за приливы, выполненные на его корпусе…
…снимаем держатель заднего сальника.
Соединение держателя с блоком цилиндров уплотняется прокладкой.
Поочередно отворачиваем винты крепления крышек шатунов и вынимаем из цилиндров шатуны с поршнями (см. «Демонтаж шатунно-поршневой группы на автомобиле»).
Вынимаем вкладыши шатунных подшипников из крышек и нижних головок шатунов.
Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы при последующей сборке они были установлены на свои места.
Для снятия поршневых колец слегка зажимаем стержень шатуна в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Не прилагая большого усилия, разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…
…и вынимаем его из кольцевой канавки поршня.
Аналогично снимаем нижнее компрессионное кольцо.
Разжав замок маслосъемного кольца…
…снимаем кольцо и его расширитель.
Для разборки поршня с шатуном…
…поддеваем тонкой шлицевой отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки бобышки поршня.
Таким же образом вынимаем стопорное кольцо поршневого пальца с другой стороны поршня.
Оправкой выталкиваем поршневой палец…
…снимаем поршень с верхней головки шатуна…
…и вынимаем палец.
Аналогичные операции проводим с другими поршнями и шатунами.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.
Снимаем крышку коренного подшипника.
Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала.
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников коленчатого вала.
Вынимаем коленчатый вал из постелей блока цилиндров.
Вынимаем два упорных полукольца коленчатого вала из проточек опоры третьего коренного подшипника.
Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
После разборки двигателя тщательно промываем и очищаем от нагара детали цилиндропоршневой группы для проверки их технического состояния.
Осматриваем блок цилиндров.
Трещины в любом месте блока цилиндров недопустимы. На зеркале цилиндров не должно быть глубоких рисок, задиров и прижогов, допускается лишь наличие небольших натиров, не ощущаемых пальцем руки.
Для определения износа цилиндра…
…нутромером измеряем диаметр цилиндра.
Диаметр каждого цилиндра измеряем в четырех поясах – на разных расстояниях от верхней плоскости блока цилиндров и в двух направлениях (параллельном и перпендикулярном оси коленчатого вала). Замеры в трех поясах проводим на расстояниях от верхней плоскости блока цилиндров, приблизительно соответствующих положениям компрессионных и маслосъемному колец при нахождении поршня в ВМТ. Замеры в четвертом поясе выполняем в направлении, параллельном оси коленчатого вала, на расстоянии (от верхней плоскости блока цилиндров), соответствующему положению оси поршневого пальца при нахождении поршня в НМТ.
Цилиндр в зоне четвертого пояса (в направлении, параллельном оси коленчатого вала) не изнашивается. Поэтому по разности замеров в четвертом и остальных поясах можно определить износ цилиндров.
Оцениваем состояние поршней. На поршнях не допускается наличие трещин, прогаров, задиров и сколов. Для определения износа юбки поршня микрометром измеряем ее максимальный диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца. Сравнивая замеры диаметров цилиндров и юбок поршней, установленных в этих цилиндрах, определяем зазор между поршнем и цилиндром, который не должен превышать 0,15 мм. Если зазор превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расточить и отхонинговать цилиндры под ремонтные поршни увеличенного размера. При этом поршневые кольца необходимо будет заменить новыми, ремонтного размера.
После механической обработки цилиндров промываем керосином и продуваем сжатым воздухом каналы масляных магистралей в блоке цилиндров…
…и форсунки охлаждения поршней.
Осматриваем коленчатый вал. Трещины в любом месте вала недопустимы. На коренных и шатунных шейках вала, а также на поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не допускаются задиры, царапины, забоины и риски.
Для оценки износа вала…
…микрометром измеряем диаметры всех коренных…
…и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально противоположных плоскостях.
Если износ или овальность шеек коленчатого вала больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры или риски, то шейки необходимо шлифовать на СТО до ближайшего ремонтного размера.
После шлифования шеек коленчатого вала необходимо…
…удалить заглушки масляных каналов…
…тщательно промыть и продуть сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива. Удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Перед сборкой двигателя очищаем от старых прокладок, герметика и масла привалочные поверхности блока цилиндров под головку блока, поддон картера, масляный насос, насос охлаждающей жидкости и его трубу, держатель заднего сальника коленчатого вала.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек вала). Вкладыши с проточкой на рабочей поверхности устанавливаем в опоры блока цилиндров, а без проточки – в крышки коренных подшипников. Наносим на рабочую поверхность вкладышей моторное масло и укладываем в постели блока цилиндров коленчатый вал.
Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом.
Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.
Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ).
При установке ориентируем крышки так…
…чтобы метки на них располагались ближе к передней стенке блока цилиндров.
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника располагаются с одной стороны.
Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. «Приложения»).
При установке новых поршней подбираем их к цилиндрам по классам диаметров цилиндров и поршней.
Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам. Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большим пальцем руки и не выпадать из отверстия головки при вертикальном положении пальца. В отверстия бобышек поршня палец должен входить также от руки, но с более значительным усилием, чем в шатун.
При сборке поршня с шатуном ориентируем шатун…
…метками (в виде выступов) в направлении стрелки на днище поршня.
Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить тепловые зазоры в замках колец.
Для этого вставляем поршневое кольцо в тот цилиндр, в который оно будет установлено при сборке двигателя и выравниваем кольцо в цилиндре днищем поршня.
Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.
Зазор должен быть равен 0,25–0,45 мм. Предельно допустимый при износе тепловой зазор в замке поршневого кольца – 1 мм.
Смазываем моторным маслом кольцевые канавки поршней под поршневые кольца. Устанавливаем на поршни кольца в последовательности, обратной снятию.
На одной из двух торцевых поверхностей нижнего компрессионного кольца около замка нанесена метка «GOE 5 ТОР».
Такая же метка нанесена на торцевой поверхности маслосъемного кольца.
Эти кольца необходимо устанавливать на поршень меткой вверх.
При установке маслосъемного кольца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца.
После установки поршневых колец располагаем их в канавках поршня следующим образом:
– замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальца;
– замок нижнего компрессионного кольца – под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
– замок маслосъемного кольца – под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.
Устанавливаем новые вкладыши (номинального или ремонтного размеров) шатунных подшипников коленчатого вала в шатун и его крышку так, чтобы…
…замок вкладыша 1 вошел в один из двух пазов 2 в шатуне или его крышке.
Перед установкой в двигатель деталей шатунно-поршневой группы наносим на зеркало цилиндров, поршни с кольцами и вкладыши шатунных подшипников коленчатого вала тонкий слой моторного масла.
Перед установкой поршня с шатуном в цилиндр необходимо сжать поршневые кольца, чтобы они не уперлись в привалочную поверхность блока цилиндров, а вошли в цилиндр. Для этого применяем специальное приспособление – регулируемую оправку.
Надеваем на поршень оправку…
…и стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр (ориентируя поршень стрелкой на его днище в сторону привода ГРМ). При этом шатунная шейка коленчатого вала данного цилиндра должна находиться в положение НМТ.
Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем поршень в цилиндр.
Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упора, контролируя посадку вкладыша нижней головки шатуна на шейку коленчатого вала.
При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.
Затягиваем винты крепления крышек шатунов моментом 20 Н·м и доворачиваем на 135°. Дальнейшую сборку двигателя проводим в последовательности обратной разборке.
Двигатель ВАЗ 11186 1,6 л
Специалисты рассматривают двигатель ВАЗ 11186, как модернизацию мотора 21114, вторичную доработку 21083 либо улучшение характеристик ДВС 11183. Первый вариант считается более правильным, поскольку конструкция 11186 и 21114 абсолютно идентична, за исключением поршней. В моторе 11186 установлены изделия АвтоВАЗ, а предыдущая версия ДВС комплектовалась поршнями производителя Federal Mogul (США), которая занималась его разработкой по контракту с Волжским автозаводом.
Характеристики мотора 11186
Проекту «народного автомобиля» по бюджетной стоимости для рядового пользователя LowCost серьезно помешал экономический кризис. Для комплектации Lada Granta Стандарт технические характеристики существующего ДВС 11183 были достаточными.
Однако для комплектаций Норма и Люкс был необходим более мощный ДВС, поэтому руководство АвтоВАЗ, не имея достаточного финансирования на проект нового мотора, вышло из положения следующим образом:
- базой для ДВС 11186 стала существующая версия 21114;
- для снижения себестоимости поршни американского производителя Federal Mogul были заменены отечественной продукцией подходящего типоразмера;
- изготовителем была изменена маркировка движков, но больше конструкционных изменений не вносилось.
В отличие от 11183 поршень мотора 11186 при обрыве ремня ГРМ гнет клапана, однако эксплуатационные характеристики улучшены:
смешанный цикл 7,3 л/100 км
маховик – 62 – 87 Нм
болт сцепления – 19 Нм
крышка подшипника – 68 Нм (коренной) и 53 (шатунный)
Поскольку гидрокомпенсаторов зазора клапанов мотор не имеет, для пользователя практически не актуально, какое масло выбрать по производителю ГСМ. Подходят и отечественные, и зарубежные фирмы, например, ZIK, Лукойл, Mobil, Роснефть. С другой стороны, актуальна информация, какое масло лить в двигатель по вязкости:
- для регионов РФ производитель рекомендует всесезонные масла 10W40, 5W40 и 15W30;
- допускается синтетическая и полусинтетическая смазка;
- минеральное масло лучше не применять.
Для снижения температурных нагрузок на клапаны схема двигателя предусматривает форсунки, впрыскивающие масло на их поверхность. В отличие от самодельных каналов форсунки срабатывают только при увеличении давления, то есть во время нагрева смазки от интенсивных нагрузок. Масло не попадает в картер, не вызывает в двигателе повышенного износа прокладок.
Особенности конструкции
По умолчанию двигатель 11186 сохраняет все особенности конструкции оригинала 21114, из которого и произошел:
- объем 1,6 л;
- высота блока на 2,3 мм больше, чем у 2110;
- коленвал с увеличенным радиусом кривошипа на те же 2,3 мм (ход поршня 75,6 мм, соответственно);
- ШПГ, маховик и венец от 2110.
Помимо этого, особенностью для двигателя 11186 является загиб клапанов о поршни при обрыве ременной передачи ГРМ:
- юбка поршня здесь уменьшена для облегчения;
- изготовить глубокую лунку для клапана внутри поршня невозможно физически.
Содержит мануал производителя описание узлов и параметров ДВС, которые чаще всего сравнивают с характеристиками мотора 11183, имеющего наиболее схожую маркировку. Основными отличиями этих силовых приводов одного и того же производителя являются:
- крутящий момент на 15 Нм больше;
- мощность 87 л. с. вместо 82 л. с.;
- мотор 11186 выпускается с 2011 года, а его предшественник 11183 с 2004 года;
- вместо серийных поршней от 2110 массой 350 г используется облегченная версия 21116 весом 240 г;
- длина шатуна увеличена с 121 мм до 133,32 мм;
- юбка поршня имеет графитовое покрытие, в зоне первого кольца произведено анодирование металла;
- камера сгорания 30 см 3 вместо 26 см 3 ;
- степень сжатия увеличена с 9,6 до 10,5;
- прокладка ГБЦ цельнометаллическая, ее толщина уменьшена с 1,2 мм до 0,43 мм;
- головка блока цилиндров выше на 1,2 мм для компенсации увеличившейся камеры сгорания;
- диаметр болтов уменьшен с М12 до М10 для снижения деформаций цилиндров при затяжке;
- проточные каналы в ГБЦ увеличены в диаметре, установлены форсунки для охлаждения головок поршней;
- рабочая фаска под клапанами сохраняется дольше за счет упрочнения алюминиевого сплава по специальной технологии;
- поскольку лунки в поршнях недостаточно для безопасности клапанов, используется высокопрочный ремень ГРМ производителя Гейтс;
- клиновой ремень распредвала получил автоматический натяжитель, ранее в моторах ВАЗ не использовавшийся;
- поршневая система защищена снаружи от перегрева рубашкой охлаждения, интегрированной в блок цилиндров;
- длина каналов ресивера увеличена, характеристики ДВС близки к 16 клапанному мотору;
- катколлектор имеет приплюснутый блок, что позволило развести протоки и избавиться от потерь мощности и завихрений;
- генератор монтируется на кронштейне, поэтому его приводной ремень не бывает перетянутым, как у 11183, служит дольше;
- салонный теплообменник и расширительный бачок включены в термостат параллельно, погрешность срабатывания снизилась до 2 градусов вместо 5 градусов.
По данным завода АвтоВАЗ у ДВС 11186 обеспечивается потенциал 120 л.с. (без снижения ресурса) либо 180 л. с. (ресурс будет снижен за счет интенсивного износа поршневой). Производителем рекомендовано производить тюнинг исключительно за счет доработок узлов и механизмов без применения турбин.
Плюсы и минусы
Основным преимуществом мотора является тот факт, что производителю уже удалось увеличить мощность до 64,2 кВт. Помимо того, допускается форсировка мотора без потери эксплуатационного ресурса. То есть, владельцу не придется делать капитальный ремонт чаще установленных сроков.
Минусами ДВС 11186 являются:
- «встреча» поршня с клапаном в случае обрыва ременного привода ГРМ;
- периодическая регулировка клапанов;
- не ремонтопригодный блок зажигания.
Преимуществами мотора в сравнении с существующими на момент его создания версиями ДВС производителя АвтоВАЗ являются:
- капремонт своими руками после выработки ресурса поршневой группы минимум 3 раза различными ремкомплектами;
- увеличенные объемы камер сгорания;
- встроенная система охлаждения поршней;
- навесное крепится кронштейнами, имеет автоматические натяжители;
- модернизация ГБЦ и коленвала;
- облегчение поршневой и КШМ;
- использование деталей от существующих двигателей.
Потому при ремонте и тюнинге не возникает проблем с запчастями и комплектующими. Техобслуживание дешевле, чем у движков иностранного производства.
В каких авто использовался?
Созданный в 2011 году мотор 11186 используется в качестве силового привода нескольких моделей авто производителя АвтоВАЗ:
- Лада Калина II – универсал, седан;
- Лада Гранта (комплектация Люкс и Норма) – лифтбек, седан;
- Лада Приора – седан, универсал, хетчбэк;
- Лада Ларгус – минивэн, универсал, фургон;
- Lada Vesta – универсал;
- Lada XRay – компакный кроссовер/высокий хетчбэк.
Улучшенные характеристики двигателя позволяют использовать его на любом переднеприводном авто в случае свапа, а не тюнинга двигателя.
Техобслуживание
В соответствии с регламентом производителя двигатель 11186 необходимо обслуживать в следующем порядке:
Именно на такую периодичность обслуживания рассчитано устройство ДВС 11186.
Неисправности: причины, устранение
Как и все ДВС с механической регулировкой зазоров клапанов, мотор 11186 требует периодической регулировки этой характеристики. Кроме этого, в ходе эксплуатации выявлены характерные «болезни» именно этой версии силового привода:
При ремонте поршневой и КШМ рекомендуется использовать оригинальные комплектующие производителя АвтоВАЗ. Поскольку только у него применяются специальные технологии упрочнения конструкционных материалов. У сторонних фирм металл может быть «сырым», ресурс таких расходников не поддается анализу.
Тюнинг
Изначально производитель закладывает дополнительный потенциал в свои моторы, чтобы в следующих вариантах внести какие-либо изменения. Однако двигатель 11186 можно модернизировать и собственными силами. Стандартным считается тюнинг следующего вида:
- распредвал – замена штатной детали распределительным валом Нуждин 10.93 или Динамика 108;
- блок цилиндров – расточка до 86 – 88 мм (потребуются поршни и шатуны соответствующих размеров);
- коллектор впускной – фильтр нулевого сопротивления, заслонка диаметром 54 мм, шлифовка внутренних поверхностей каналов;
- катколлектор – замена пауком, имеющим схему 4:2:1;
- ГРМ – установка Т-образных облегченных клапанов;
- ГБЦ – фрезеровка головки.
Безопасным («ресурсным») для мотора считается тюнинг, добавляющий 30% мощности. То есть, для 87 л. с. это будет 29 л. с., что в результате дает около 115 л. с. Дальнейший тюнинг становится опасен, так как эксплуатационный ресурс будет снижаться в арифметической прогрессии. Этим методом пользуются спортсмены, но не рядовые автолюбители.
Таким образом, мотор 11186 обладает одним существенным недостатком – гнет клапаны. Производитель частично исправляет ситуацию за счет высокоресурсных ремней ГРМ фирмы Гейтс. В остальном ДВС превосходил существующие на тот момент аналоги, за исключением движка 21114, взятого за основу.
ЗДРАВСТВУЙТЕ.
МОГУ ЛИ В ЭТОТ ДВИЖОК ЗАЛИВАТЬ АИ-92, ВСЁ ЖЕ НА 3 С ЛИШНИМ РУБЛЯ ДЕШЕВЛЕ АИ-95 ?
КАКОЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО МОТОРНОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТЬ ?
БЛАГОДАРЮ.
С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ.
У меня двигатель 21127(106л.с.) средний пробег 35т.км. в год. Заправляюсь 92. Масло полусинтетическое шел 10w40. Пробег 150000 всё хорошо.
Скажите мотор 87лс хочу поставить поршневую от десятки как лучше компенсировать потерю динамики?дроссель54.разрезную шестерню,паук4.2.1 и прошивка этого хватит?
Ошибся и я! Ширина ремня 17 мм. Марка GATES 5670XS.
У вас опечатка в технической характеристике с числом клапанов на каждый цилиндр . (Число клапанов на каждом цилиндре 4)
Можно ли установить шатуны и поршня стк безвтыковые от гранты 1.6 8 на двигатель 1.6 8 калина 11183. И будут ли втыковыми клапана
11186 конечно класс, но вот у меня за 26000 км уже второй раз замена клапанов, задолбало.
Ездить научись если за 26000 гнут клопона тут пробоема в прокладке между сидением и рулем
Совершенно согласен, нужно на автомобиле не только уметь ездить,но и следить за ним,а то экономят на запчастях,а потом квакают,какой плохой АвтоВАЗ,я в свою калину2 кросс укладываюсь в обслуживание и лёгкий тюнинг не жалея,уже 112000 и забот незнаю!
Двигатель не только проблемный, но еще очень шумный никакого сравнения даже с Нексией.
Что то не пойму грм 163 зуба, шаг 8 мм, ширина ремня 26,7 мм это опечатка?
Здравствуйте! Лада ларгус 2017 с двигателем 11189. Нужны тепловые зазоры клапанов. Большое спасибо.
Число клапанов на каждом цилиндре 4, рисунок шестнадцатиклапанника, ремень ГРМ 3/50
Читайте также: