Как выгнать воздух из системы охлаждения уаз 409 двигатель буханка

Обновлено: 06.05.2024

Причины, по которым печка УАЗ не греет

Забота о комфорте водителя и пассажиров всегда была у автопроизводителей в приоритете, но в последнее время этому аспекту уделяется особое внимание. И причина кроется не столько в качественном скачке уровня технологий, прежде всего информационных, сколько в заботе о безопасности дорожного движения. А связь между этими двумя направления вполне очевидна.

Комфортный микроклимат может служить идеальным примером такой зависимости. Если в холодное время года штатный отопитель греет плохо – это скажется на безопасности движения самым непосредственным образом, в виде частого запотевания стёкол. Но и опосредованное влияние также будет немалым, так как озябшему водителю с замёршими руками труднее сосредоточиться на управлении автомобилем.

Схема работы печки УАЗ

В принципе система отопления любого современного автомобиля устроена примерно одинаково. Но УАЗ, как представитель класса внедорожников, в этом плане стоит особняком – у него вместо одной имеются две штатные печки. Дополнительная предназначена для обогрева задней части салона. Правда, это новшество было внедрено в 2012 году, а до этого автомобиль оснащался одним отопителем.

К сожалению, передняя печка просто не справлялась с обогревом достаточно просторного салона, поэтому при температурах, превышающих 10 градусов мороза, задним пассажирам приходилось мёрзнуть – это и послужило причиной внесения столь существенных изменений в конструкцию системы отопления.

Но в любом случае отопитель на УАЗе работает по классической схеме – основным теплоносителем является охлаждающая жидкость, разогреваемая в моторе и отдающая своё тепло в печном радиаторе. Эффективность именно такой схемы доказана временем.

К сожалению, система отопления, состоящая из ряда компонентов, со временем начинает функционировать заметно хуже, в силу ряда объективных и субъективных причин. Именно о них мы и намереваемся рассказать – это поможет при ухудшении качества обогрева салона правильно диагностировать причину неполадки, поскольку в общем случае это сама по себе непростая задача. Опишем мы и наиболее эффективные способы самостоятельно устранения подобных неисправностей, что поможет вам сэкономить немалые средства.

Завоздушивание системы охлаждения

Поскольку основным теплоносителем является антифриз, значительная часть неисправностей, из-за которых печка УАЗ дует холодным воздухом, связана с проблемами циркуляции ОЖ по магистрали. Среди множества причин подобного рода следует выделить появление воздушных пробок в наиболее проблемных местах системы охлаждения. Действительно, при наличии закрытой автономной системы жидкостного типа любые сбои в её работе, особенно связанные с частичной разгерметизацией, часто приводят к скоплению воздуха в наиболее высоких точках магистрали. В качестве типичного примера можно привести появление воздушных пробок в бытовых системах отопления, с которыми ежегодно сталкиваются миллионы россиян.

На внедорожнике УАЗ – это одна из самых часто встречаемых причин ухудшения работы печки. В большинстве случаев подобная проблема возникает из-за подтеканий тосола, поэтому так важно регулярно следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке. В идеале это нужно делать одновременно с проверкой уровня масла, поскольку правильные замеры проводятся на непрогретом силовом агрегате.

Если окажется, что уровень упал ниже отметки MIN, следует долить ОЖ – в противном случае двигатель будет перегреваться, а печной радиатор – недополучать тепло. Как правило, утечка тосола сопровождается попаданием в магистраль воздуха. В норме его излишки должны уходить через расширительный бачок, но на практике, в зависимости от локализации утечки, часть воздуха может скапливаться в высоко расположенных элементах, что и приводит к заметному ухудшению циркуляции жидкости.

Устранить проблему достаточно легко:

после доливки антифриза заводим мотор при окрученной пробке расширительного бачка;
желательно, чтобы передняя часть автомобиля бела приподнята – в этом случае РБ будет заведомо самой высокой частью системы охлаждения;
несколько раз увеличиваем обороты двигателя резким нажатием на педаль акселератора (до 2500-3000 оборотов);
излишки воздуха уйдут, что приведёт к небольшому снижению уровня ОЖ;
доливаем тосол и закручиваем пробку расширительного бачка.

Если снижение уровня антифриза происходит часто или постоянно – следует искать место утечки и устранить неисправность. Если жидкость уходит сравнительно быстро, то она выдаст себя мокрым пятном под автомобилем. Если медленно – следует внимательно осмотреть моторный отсек на наличие влажных и сильно загрязнённых деталей. Это могут быть патрубки со сквозными дефектами, места их соединения, подтекать могут радиаторы, помпа и термостат. Во всех случаях течь устраняется заменой повреждённых деталей и узлов.

Заклинил термостат

Это устройство представляет собой термоклапан, открывающийся при достижении охлаждающейся жидкостью определённой температуры, и закрывающийся при её остывании. Клапан, в свою очередь, перераспределяет потоки ОЖ между большим и малым контурами. Если двигатель холодный, антифриз циркулирует по малому кругу, без захода в основной радиатор. Благодаря меньшему пути жидкость не успевает остыть и нагревается до рабочей температуры гораздо быстрее, обеспечивая ускоренный прогрев мотора, что особенно важно в холодное время года.

Но в результате естественного старения на стенках термостата образуются твёрдые наслоения, которые начинают создавать проблемы при движении штока, воздействующего на клапан. В конце концов, клапан перестаёт двигаться вообще, что приводит к нарушению нормальной циркуляции тосола в системе. Результат тот же – перегрев мотора и ухудшение работы печки.

Диагностируется неисправность термостата следующим образом: открываем капот, заводим двигатель и наблюдаем за температурой патрубка, ведущего к радиатору охлаждения. Если он остается холодным после достижения антифризом рабочей температуры, или же начинает греться сразу же после пуска силового агрегата – можно с уверенностью утверждать, что клапан заклинило. В таких случаях термостат подлежит замене, которая выполняется по следующему алгоритму:

сливаем ОЖ (открутив пробку на основном радиаторе);
ослабляем хомуты и снимаем оба патрубка термостата;
отсоединяем фишку проводов температурного датчика;
откручиваем болт, фиксирующий корпус термостата и извлекаем устройство вместе с уплотнительным кольцом;
прочищаем посадочное место от остатков прокладки, следя, чтобы ничего не упало внутрь;
устанавливаем новый термостат (обычно они идут в комплекте с уплотнительным кольцом, если нет – приобретаем прокладку отдельно);
заливаем тосол, выполняем стандартную процедуру избавления от воздушных пробок.

Обычно после замены термостата в салоне устанавливается благоприятный даже для очень суровых зим микроклимат.

Неисправности водяного насоса

Помпа обеспечивает создание в магистрали системы охлаждения требуемого давления для подачи антифриза ко всем потребителям (основным из которых является, конечно же, двигатель, а штатный отопитель входит в число второстепенных).

Поэтому любые сбои в работе водяного насоса приводят к снижению давления в системе, уменьшению пропускной способности и, как следствие, к ухудшению теплоотдачи отопителя УАЗ.

Наиболее проблемным узлом помпы считается её сальник. Вследствие естественного износа он начинает течь, охлаждающая жидкость проникает к подшипнику, вызывая его быстрое разрушение.

Кроме течи сальника, к неисправностям водяного насоса относят следующие случаи:

нарушение целостности прокладки с примерно такими же последствиями;
естественный износ подшипников;
коррозия и разрушение лопастей крыльчатки (использование некачественной ОЖ или воды в летний период эксплуатации).

Как определить, что печка УАЗ не греет из-за помпы? Обычно этому предшествует появление посторонних звуков, доносящихся из-под капота с достаточно высоким тембром – это начинает проявлять себя начавший разрушаться подшипник насоса. Но иногда работа помпы блокируется и без звукового сопровождения. При полном заклинивании такая неисправность выявляется быстро и просто – температура силового агрегата начинает стремительно расти, о чём будет свидетельствовать стрелка указателя температуры двигателя. И если она поднимается к красной зоне – эксплуатировать мотор нельзя, это может привести к его заклиниванию и необходимости проведения дорогостоящих и ресурсоёмких ремонтных процедур.

Если же насос просто снизил свою производительность, перегрев двигателя будет некритическим, особенно зимой, а вот температура в салоне станет заметно ниже. Точный диагноз в таких случаях установить затруднительно, и если симптомов, указывающих на другие причины плохого обогрева салона нет, следует демонтировать помпу, чтобы убедиться в её целостности. В большинстве случаев целесообразнее выполнить замену сломавшегося водяного насоса на новый. Но если имеются соответствующие навыки, можно попытаться заменить разрушившийся подшипник или крыльчатку самостоятельно.

Для демонтажа помпы нам потребуется относительно небольшой набор инструментов, отвёртки, Torx-ключ на 6, обычный ключ на 12, монтажная лопатка.

Сама процедуры производится в следующем порядке:

устанавливаем внедорожник на ровной площадке;
фиксируем его стояночным тормозом;
сливаем антифриз;
демонтируем насос рулевого гидроусилителя;
откручивается и изымается вязкостная муфта, находящаяся в приводном узле вентилятора;
следующий шаг – снятие приводного ремня генератора. Для этого необходимо отвёрткой или аналогичным предметом подклинить шкив, чтобы он не вращался, и открутить три винта крепления, после чего можно без проблем демонтировать отражатель и снять ремень;
теперь следует открутить кронштейн, с которого мы уже демонтировали насос гидроусилителя;
после извлечения кронштейна необходимо ослабить хомуты на патрубках, идущих к помпе, и снять их;
для демонтажа водяного насоса следует открутить два передних и один задний болт;
после извлечения помпы посадочное место подлежит тщательной очистке от остатков старой прокладки и грязи.

Теперь можно приступать к разборке насоса, чтобы выяснить причину его неработоспособности. И только после этого можно приступать к ремонту или установке новой помпы. Желательно нанести на новую прокладку немного герметика – это обеспечит большую надёжность соединения. Все сборочные работы выполняются в обратном порядке.

Поломка регулятора

Панель управления работой системы вентиляции и отопления – также довольно частая причина выхода из строя системы отопления салона внедорожника УАЗ. Привод работой воздушной заслонки, регулирующей направление и силу подачи воздуха в дефлекторы, осуществляется посредством тросика, который часто заклинивает в определённом положении, из-за чего из печки постоянно может дуть либо холодный, либо тёплый воздух независимо от положения ручки регулятора.

Тросик управляет также работой краника печки. Иногда он растягивается, иногда – соскакивает со штифта, что также приводит к невозможности управлять режимами работы отопителя. При соскакивании проблема решается просто – одеванием тросика на штифт, при растягивании его обычно укорачивают.

Краник печки, расположенный под приборной панелью справа, может дать течь – в этом случае в салоне будет чувствоваться специфический запах антифриза. Такая неисправность потребует демонтажа и замены краника печки (в УАЗ устанавливается краник отопителя от вазовской восьмёрки, так что проблем с поиском данной запчасти возникнуть не должно). Процедура выполняется в следующем порядке:

сливаем антифриз;
демонтируем перчаточный ящик;
ослабляем хомуты и снимаем шланги, идущие к кранику (в них будет содержаться некоторое количество ОЖ, так что лучше запастись тарой для сбора тосола);
откручиваем гайки на 10, которыми крепится краник со стороны моторного отсека;
ослабляем натяжение тросика, что позволяет извлечь скобу и вытащить тросик. Его необходимо закрепить, чтобы не позволить сместиться в сторону регулировочного рычага;
краник можно демонтировать вместе с резиновыми уплотнительными элементами;
устанавливается новое изделие, все сборочные процедуры производятся в обратном порядке.

После заливки антифриза необходимо произвести продувку системы охлаждения от излишков воздуха, прогреть мотор и проверить работу механизма, а также наличие/отсутствие течей ОЖ. Если потребуется, производим регулировку длины тросика. Если всё нормально, запах тосола в скором времени выветрится, а мы сможем наслаждаться нормальной работой регулятора.

Засорение печного радиатора

В отличие от основного радиатора, его печной аналог гораздо в большей степени подвержен формированию накипи, чему способствует более высокая температура антифриза, который поступает в отопитель непосредственно с двигателя. Отложения, утолщаясь со временем, приводят к уменьшению диаметра сот и пропускной способности радиатора в целом. Загрязняется теплообменник и снаружи, снижая теплопроводность устройства, что также ухудшает эффективность нагрева нагнетаемого вентилятором воздуха. В результате температура воздуха в районе дефлекторов становится всё меньше, что особенно критично при сильных морозах.

Причины образования накипи носят как естественный, объективный характер, так и могут быть следствием неправильных действий автовладельца (использование охлаждающей жидкости сомнительного качества, переход на воду в тёплое время года, нарушение технологии замены ОЖ).

Диагностировать засорение печного радиатора можно достаточно просто и надёжно, по состоянию входного и выходного патрубков – если второй заметно прохладнее, можно считать установленным факт, что причиной, почему печка на УАЗ холодным дует, является засорение его сот. В этом случае потребуется демонтаж теплообменника с целью ого очистки или замены. Отметим, что даже тщательно проедённая очистка не гарантирует, что через определённое время проблема не проявится опять, причём в гораздо более сжатые сроки. По этой причине большинство автовладельцев предпочитает промывке печного радиатора его замену, благо стоимость нового устройства относительно невелика.

Сам процесс демонтажа не является процедурой повышенной сложности, не требует использования специального инструмента и вполне может быть выполнен самостоятельно:

снимаем отрицательную клемму АКБ;
производим слив антифриза из системы охлаждения в предварительно подготовленную тару ёмкостью не менее 10 литров;
демонтируем панель приборов УАЗ (все узлы системы отопления спрятаны за ней);
отсоединяем колодки электропроводки на моторчике отопителя;
откручиваем саморезы крепления воздуховодов к теплообменнику и воздухозаборнику отопителя;
откручиваем гайку, с помощью которой воздуховод фиксируется на панели приборов, изымаем воздуховод;
чтобы получить доступ к радиатору, нужно открутить два винта пластиковой накладки и вытащить её;
ослабляем хомуты подводного и выходного патрубков печного радиатора, отсоединяем шланги (делать это нужно осторожно – в них будут присутствовать остатки охлаждающей жидкости);
извлекаем теплообменник.

После его тщательного осмотра принимается решение о возможности или целесообразности проведения ремонта (пайки, очистки, промывки). Новый или отреставрированный радиатор устанавливается на штатное место, все монтажные работы осуществляются в обратной последовательности.

Неисправный вентилятор отопителя

Электромоторчик печки является приводом вентилятора, осуществляющего подачу нагретого радиатором воздуха в салон. В случае его неисправности мощность воздушного потока значительно снижается, или падает практически до нуля. Полная поломка вентилятора диагностируется достаточно просто. Нужно просто приложить пуку к дефлекторам – тёплый воздух будет идти, но еле-еле, самотёком, даже при максимальной скорости вращения вентилятора.

Впрочем, причина может заключаться в электрической части – перегоревшем предохранителе, обрыве проводки, ослабленных или окисленных контактах. Если с этим всё в порядке – причина кроется в самом вентиляторе, который также не подлежит ремонту.

Опишем алгоритм демонтажа печного вентилятора с моторчиком:

откручиваем и снимаем минусовую клемму АКБ;
сливаем антифриз;
переходим в салон, демонтируем перчаточный ящик;
откручиваем винты, удерживающие воздуховод;
остальные работы выполняются из подкапотного пространства, так что снова переходим к моторному отсеку;
демонтируем бачок омывателя (кронштейн можно оставить), убираем его;
откручиваем и убираем дополнительную помпу, также без кронштейна;
откручиваем и вынимаем корпус печного радиатора;
отсоединяем клеммы электромоторчика;
отщёлкиваем фиксаторы и вытаскиваем вентилятор.

Теперь можно приступить к изучению причин неисправности блока.

К таковым можно отнести попадание в полость крыльчатки инородных предметов, стопорящих её вращением. После их извлечения работоспособность вентилятора восстанавливается. Часто причина поломки кроется в ослабевших или окислившихся контактах, в повреждении электроцепи на участке электродвигатель – генератор.

Может потребоваться замена щёток моторчика вследствие их износа. Иногда начинают разрушаться лопасти крыльчатки, остановка мотора может быть вызвана обрывом обмотки ротора или коллектора. Если вентилятор работает, но только на одной скорости – значит, перегорел понижающий резистор.

Установка нового или отремонтированного вентилятора производится в обратном порядке.

Как выгнать воздух из системы охлаждения

Воздушная пробка в каналах отвода тепла является серьезной проблемой, так как вызывает быстрый перегрев двигателя. Это может случиться практически с каждым владельцем автомобиля, поэтому непременно придется найти способ, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Такая неполадка возникает чаще после обновления антифриза или его частичного долива. Неквалифицированная замена, при которой не применяется специальное оборудование, прогоняющее антифриз по контуру под высоким давлением, несет в себе определенные риски. А стационарная установка исключает появление заторов, так как автоматически выдавливает их путем прогона и циркуляции.

Наличие воздушной пробки в системе может указать на изношенные резиновые элементы, на которых в процессе эксплуатации появляются мелкие трещины. Он проникает мелкими пузырьками, скапливающимися на изгибах и в узких зонах контура охлаждения.

Схема системы охлаждения авто

Вообще, принято различать 6 основных причин завоздушивания.

Разгерметизация шлангов и трубок, а также соединений и штуцеров. Обычное явление зимой (январь, февраль), когда хомуты меняют физическую форму (скукоживаются) из-за сильных морозов. По этой причине в системе опускается давление, воздух проходит через слабые места и щели. А это напрямую воздействует на работу силового агрегата. Неплотная стыковка — частая, известная причина появления пробки.
Неполадка воздушного клапана. Опять же «виновником» становится низкое давление, из-за чего сапун больше не держит.
Неправильная замена или долив антифриза. Например, если заправлять тосол неаккуратно, слишком быстро, то воздух не успеет вытравиться во всем объеме, так возникает пробка в системе охлаждения. Как раз это происходит с неопытными водителями, самостоятельно меняющими охлаждайку.
Некачественные материалы. В современных автомобилях утечка антифриза вызывается также скорым изнашиванием резиновых патрубков и соединений. Качество изделий, покупаемых в свободном доступе, явно хромает. А оригинальные запчасти стоят очень дорого.
Поломка (пробоины) радиатора или отопителя. Такое обычно происходит со временем, когда элементы засоряются и ржавеют, что неминуемо приводит к образованию пробки. Все детали магистрали отвода тепла нужно регулярно осматривать на предмет повреждения.
Дефект манжеты головки. Тосол может легко проникнуть в масло, осесть в картере и вызвать затор. К тому же, газы могут проникнут внутрь, а это приведет к появлению эмульсии и серьезным проблемам с двигателем. Из глушителя в этом случае пойдет черный дым, что укажет на угар автола или охлаждайки.

Еще две распространенные причины, когда требуется удаление воздуха из системы охлаждения — поломки в помпе (износ манжеты) и залипание сапуна резервуара.

Надо понимать, что блок отвода тепла от ДВС выполнен в виде конструкции с многочисленными изгибами.

Признаки завоздушивания

Обычные симптомы, когда завоздушивает систему:

резко поднимается стрелка на шкале приборов — достигает красной зоны;
не греет печка зимой даже при хорошо прогретом двигателе;
горит чек — индикатор, лампочка состояния мотора;
антифриз вытекает из растресканных шлангов и патрубков;
глушитель сильно дымит — выхлоп белый и густой;
мотор медленно греется после запуска.

Белый дым из глушителя — явный признак завоздушивания системы

Последний признак также может указать на внутреннюю неисправность термостата, но выгонять воздух из системы нужно будет все равно. Вообще, термостат неизменно связан с блоком отвода тепла. При его неисправностях завоздушивание — не редкость. Проверяется работоспособность элемента так. Сначала запускается мотор, затем через 10 минут ощупываются трубки радиатора. Нижний патрубок обязан быть холодным (греется он только после достижения мотором 80-90 градусов Цельсия), а верхний теплым (потом холодным).

Таким образом, воздушная пробка в системе охлаждения не дает охлаждайке нормально ходить по магистралям. Из-за этого нарушения циркуляции возникают разные проблемы. Поэтому проверять количество антифриза в бачке и внимательно осматривать те или иные зоны системы надо регулярно. В первую очередь патрубки и другие магистрали охлаждения. На них не должно быть трещин и иных дефектов. Лишний воздух надо обязательно стравить (удалить).

Патрубки и шланги системы охлаждения

Чем опасно завоздушивание?

Очевидно, что перегрев двигателя крайне опасен. Заклинивание силовой установки и незапланированная остановка машины — вот к чему это может привести. Поэтому важно удалять затор в системе охлаждения незамедлительно, чтобы не усугубить проблему еще больше.

В таких условиях обязательно деформируется головка блока, имеющая сложную форму литья. Она искривляется, ломаются прокладки, автол проникает в цилиндры.

Завоздушивание наряду с повышением температуры (500 градусов и выше), вызывает увеличение давления. Поэтому также выходят из строя прокладки, сальники (уплотнители), перегородки между всеми моторными системами.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

Чтобы решить проблему с затором, можно поступить одним из способов, перечисленных ниже. Конкретно все будет зависеть от модели автомобиля, причин появления пробки, возраста машины и т. д.

Перед непосредственным ремонтом тщательно подготовьте рабочее место, демонтируйте мешающие элементы, обеспечьте свободный доступ. Проводить операцию желательно в просторном гараже, установив транспортное средство на яму.

Дорожный (прокачка)

Самый быстрый и несложный вариант устранения пробки. Но этим преимущества заканчиваются. Выгнать затор этим способом редко получается, но попробовать стоит:

встать на автомобиле максимально ровно;
заблокировать задние колеса стояночным тормозом;
поднять передок на домкрате — достаточно приподнять на пол-метра;
открутить пробку;
запустить двигатель;
включить фильтр салона на оптималку;
начать лить антифриз тонким потоком до метки Max;
увеличить обороты силовой установки до 3 тысяч оборотов/минуту и дождаться прогрева мотора;
сжать рукой нижний патрубок системы отвода тепла, проложенный к радиатору, чтобы воздух стравился целиком (обязательно защитить руки).

Нижний патрубок радиатора охлаждения

Так надо делать до тех пор, пока из резервуара полностью не устранится пробка. При этом все патрубки обязаны быть теплыми, а печка при включении греть салон горячим воздухом. Затем машину опустить, домкрат убрать, долить необходимое количество охлаждайки по уровню.

Способ подразумевает прокачку антифриза, что выполняется надавливанием рукой на один из патрубков, проложенных к радиатору. Крышку бачка надо обязательно открыть, завести двигатель. Как правило, десяти минут хватит для стравливания воздуха.

Если завоздушивание системы охлаждения возникло после замены антифриза, то машину лучше поставить на ровную поверхность. Затем пустить двигатель и дать ему «порычать» около 5 минут вхолостую. Попутно надо порционно доливать новый состав, чтобы объем жидкости в бачке не уменьшился. Обязательно при этом наблюдать за изменениями температуры охлаждайки — стрелка на шкале не должна подниматься до предела.

Продувка обычная

Тоже простой способ выгона пробки, но гораздо эффективнее прокачки. Требует внимательности и осторожности, так как работы проводят на горячий мотор. Ниже подробно по шагам.

Если в бачке низкий уровень антифриза, то добавить новую порцию до нужной метки.
Прогреть силовой агрегат до 60 градусов.
Демонтировать самый верхний патрубок охлаждения (в инжекторных двигателях это подогревательный элемент дросселя) и поместить его в широкую посуду. Что касается старых машин, оборудованных карбюратором, то здесь такой точкой является коллектор впуска или нижняя зона карбюратора.

Блок подогрева дросселя и нужный шланг

Продувка системы

Крышку емкости надо откручивать осторожно, не спеша, давая воздушному давлению стравиться. Любое резкое и неосторожное движение приведет к тому, что горячая жидкость обожжет руки. В любом случае надевайте защитные перчатки. Если на машине установлена специальная термостатическая крышка, то продувать лучше через горловину радиатора. При этом крышка бачка все равно должна быть выкручена.

Горловина радиатора охлаждения

Продувка компрессором

Более профессиональный вариант, который нередко проводят на автосервисах. В этом случае придется подключать к расширительному бачку компрессор. Горловину желательно накрыть чистой тряпкой, а затем уже натянуть резиновую трубку и поддуть воздух. Антифриз начнет вытекать с воздушными пузырями, а как только он станет чистым, следует остановить принудительный продув.

Еще важно не допустить полного слива антифриза (жидкость в резервуаре не должна опускаться ниже допустимого уровня).

Полная замена

Этот способ подразумевает уже полноценную замену жидкости. Система целиком опорожняется, тосол заливается по всем правилам. Метод позволяет развоздушить систему охлаждения в любом случае (если нет более серьезных нарушений). Единственный недостаток — неудобно осуществить в дорожных условиях.

Ниже подробно о том, как это делается:

Слить антифриз в широкую емкость. Лучше подготовить сразу две посуды. Одну поместить под сливную пробку блока цилиндров, а другую — под главный радиатор. Также надо открыть кран салонной печки.
Промыть систему охлаждения специальным средством (этого можно не делать, если заливается тосол той же марки и цвета, что и старый). Промывочная жидкость заливается внутрь расширительного бачка в объеме слитого тосола. После этого мотор запускается на 10 минут, глушится, жидкость сливается. Процедуру можно повторить, если слитая жижа очень грязная и включает много примесей. Напоследок желательно промыть систему дополнительно чистой водой.
Установить на места все крышки, закрутить кран. Главное — хорошенько, прочно зафиксировать их.
Снять хомут, затем вытащить патрубок с дроссельного подогревателя или карбюратора (старые автомобили).
Залить в расширительный бачок новый антифриз тонкой струйкой. Для этой цели использовать воронку, вставленную в горловину.
Проверить слив антифриза через шланг. Когда начнет идти жидкость без пузырей, остановить процедуру.
Сразу надеть трубку на место. Закрепить хомутом.

Если он опустился, то медленно долить нужное количество. Обязательно это надо делать по инструкции, иначе в систему заново попадет воздух.

Несколько полезных рекомендаций по работе:

Продувать нужно внимательно и осторожно. Важно, чтобы ядовитая жидкость не попала в полость рта. Также следует обеспечить защиту глаз и дыхательных путей.
Машину надо ставить на ровную, горизонтальную площадку. Почему — для того чтобы правильно оценивать уровень жидкости.
Новый антифриз важно заливать тонкой струей, обязательно используя лейку для предупреждения пролива жидкости. Большой напор может стать причиной появления затора.
Во время работы мотора открывать крышку бачка запрещено!

Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя

Достаточно следовать несложным рекомендациям, чтобы забыть про воздушный затор навсегда. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля, заливайте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, лучше на жидкость того цвета, которая была до этого.

Протечки устраняйте своевременно, иначе воздух потом будет сложнее стравлять. Не стоит ездить с полурабочей системой, многократно доливая тосол. Еще не надо заправлять бачок до максимума, так как рано или поздно от сильного давления выдавится крышка, и в систему может попасть воздух.

Ну и самое главное — не заправляйте систему обычной водой из-под крана. Так делали наши деды, но это были старые карбюраторные машины. Нынешние автомобили оснащены мощным инжекторным двигателем. Он соответственно оборудуется более модернизированной системой отвода тепла — достаточно герметичной конструкцией, откуда простая вода начнет быстро испаряться. Если и использовать, то только дистиллят, смешанный с кислотой.

Что касается самого антифриза, то срок его службы составляет не более 2-3 лет. Тут большое значение имеет качество состава и производитель, состояние двигателя, условия эксплуатации автомобиля. Быстро привести свежую охлаждайку в негодность может использование вредных герметиков, сильный перегрев силовой установки, попадание выхлопных газов в картер.

Одним словом, система отвода тепла нуждается в таком же регулярном обслуживании, как и двигатель. Если это делать своевременно, то можно всегда держать систему чистой от ржавчины, накипи и грязи.

Воздух в системе охлаждения двигателя автомобиля: признаки и способы устранения воздушной пробки

Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой. Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.

В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы. Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».

Рекомендуем также прочитать статью о том, как вымыть ржавчину из системы охлаждения двигателя автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах удаления ржавчины, накипи и других отложений из радиатора и других элементов во время промывки системы охлаждения мотора.

После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Полезные советы

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как промыть систему охлаждения двигателя своими руками. Из этой статьи вы узнаете о том, как выполняется промывка системы охлаждения, а также какие тонкости и нюансы следует учитывать в рамках выполнения данной процедуры.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.

Промывка радиатора системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше промывать радиатор самому изнутри без снятия с машины.Рекомендации.

Ржавчина в системе охлаждения мотора и двигателе: что делать и как удалить загрязнения. Доступные способы очистки системы охлаждения своими руками.

Как выгнать воздух из системы охлаждения: 4 способа удаления воздушной пробки

Когда в систему охлаждения ДВС попадает воздух, то при дальнейшей его работе такая неисправность может стать причиной серьезных последствий. Самое безопасное — если будет перегрев и от этого печка будет просто слабо прогревать салон.

Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя

Как же понять что с системой охлаждения вашего автомобиля что-то не так? Первым делом следует послушать, как она работает и просто осмотреть ее визуально. Мы выделили основные симптомы неисправностей:

Помпа при работе сильно шумит. Если она начинает выходить из строя, и некоторые элементы конструкции ломаются, то она при работе издает громкие звуки.
Утечка антифриза. Если где-то есть дефект в системе, то утечку тосола легко обнаружить даже без увеличительного стекла. Осмотрите внимательно движок и ходовую часть машины, на ней будут видны разводы от высохшей или свежей охлаждающей жидкости.
Сбой в работе печки. Конечно, имеется огромное количество поводов, по которым печка может слабо работать или перестать вовсе обогревать. Но также сбои в работе могут происходить по причине того, что в системе имеется воздушная пробка. Тут нужен более детальный осмотр.
Затруднения в работе термостата. Когда после старта крайне быстро активируется СО (система охлаждения), то вероятнее, это происходит по причине того, что термостат сломан. Почти в 80% случаев нарушения в работе происходят как раз по причине отказа термостата. Также термостат может перестать работать, если патрубки попал воздух. Тогда происходит следующее — клапан из-за небольшой воздушной пробки не постоянно закрыт, и поэтому антифриз циркулирует только по малому кругу. Если вы обнаружили, что двигатель уже сильно прогрелся, то причины всего две: поломался термостат либо он завоздушился.

Если вы определили, что хотя бы один из вышеописанных признаков вам подходит, то нужно как можно скорее провести полную диагностику СО в автосервисе. Но перед этим все-таки нужно определить причины, так как многие из них можно устранить своими руками.

Причины завоздушивания системы охлаждения

Изношенность прокладки гидроблока цилиндров. Если такое произошло с вашим двигателем, то, вероятнее всего, охлаждающая жидкость будет проникать в цилиндры. Это можно заметить по белому выхлопу, а если заглянуть в расширительный бак, то там можно обнаружить бурление. Этот звук бульканья происходит по причине того, что выхлопные газы попадают в систему охлаждения и выходят через расширительный бак. После таких неполадок следует заменить прокладку ГБЦ и обязательно заменить антифриз, потому что после соприкасания с выхлопными газами он приходит в негодность.
Утечка антифриза. Если произошла утечка антифриза, то сразу понятно, почему происходит завоздушивание. Дело в том, что на замену антифризу в СО поступает лишь воздух. Утечка может происходить в разных местах, например, радиаторах, прокладке ГБЦ, помпе, патрубках и так далее. Обнаружить утечку не сложно, стоит только внимательно осмотреть двигатель и ходовую часть машины. После обнаружения утечки и устранения неисправности следует проделать ревизию всей системы, так как могли образоваться новые проблемы из-за попадания воздуха.

Для того, чтобы зимой антифриз хорошо мог хорошо функционировать в системе, вы можете воспользоваться таблицей представленной ниже.

Температура охлаждающей жидкости °С

Температура замерзания, °С Безопасная рабочая температура, °С

Концентрация охлаждающей жидкости

Удельный вес антифриза при температуре, кг/л

Поломка помпы. Воздух в систему может попадать из-за того, что поломалась помпа, а конкретнее, определенные ее части: фибра или сальник. Когда в этих элементах появляются небольшие дефекты, то при работе помпа начинает пропускать воздух в систему, а это в будущем и приводит к завоздушиванию. Именно поэтому если вы стали замечать неправильную работы СО, то следует проверить, как функционирует помпа.

Помпа системы охлаждения

Каждая причина способна сильно навредить двигателю, именно поэтому важно следить за работоспособностью всех узлов автомобиля. Если нарушится работа системы охлаждения, то сначала это приведет к перегреву мотора. Когда температура двигателя растет, то и износ движка тоже возрастает. А если износ большой, то это быстро выведет из строя уплотнительные соединения, и в будущем трудностей будет только больше. Если неисправность СО не устранять, то в скором времени его может просто-напросто заклинить, и тогда уже дорогостоящий капитальный ремонт двигателя вам будет обеспечен.

Также попавший воздух в систему охлаждения сильно понижает производительность печки. Причина тут тоже ясна — антифриз недостаточно хорошо передает тепло, и мощность работы сильно снижается. Именно поэтому отдача тепла в салон автомобиля не такая большая.

Ниже мы детально рассмотрим несколько способов по устранению пробок из системы. Все они различны по технологии проведения и уровню сложности, поэтому вы можете выбрать удобный для себя вариант.

Как выгнать воздух из системы охлаждения — 4 способа

Способ устранения воздушной пробки №1

С бочка охлаждающей жидкости снимаем верхний патрубок (обратку) и опускаем его в какую-либо чистую емкость — через него потечет антифриз, который в последствии можно будет вернуть в бачок.
Заливаем антифриз в бачок до максимума, закрываем крышку.
К месту, где крепился патрубок, подводит насосный или компрессорный шланг — нужно будет создать давление в расширительном бачке.
Запускаем насос, жидкость начнет сливаться по отсоединенному патрубку в приготовленную емкость. Главное здесь не допустить, чтобы жидкость в бачке опустилась ниже отметки минимума.
Когда жидкость почти достигла минимума, остановите насос и снова залейте в бачок выведенный через патрубок антифриз. Таким образом, нужно ещё 2-3 раза повторить действия, начиная со 2 шага. Тогда весь воздух точно выведется вместе с антифризом.

Чуть подробнее о данном способе избавления от завоздушивания СО можете посмотреть в видео:

Способ устранения воздушной пробки №2

Необходимо завести автомобиль и прогреть двигатель 15-20 минут, затем заглушить мотор.
Удалите все части автомобиля, которые вам воспрепятствуют добраться до расширительного бака и работать с ним.
Крышку в данном способе откручивать нет необходимости, надо просто отстыковать лишь подводящий патрубок. Делать это надо предусмотрительно и внимательно, так как в системе есть небольшое давление, а температура жидкости довольно высокая — 80-90 градусов по Цельсию.
Сняв патрубок, вы услышите, как стравливается воздух, подождите, пока он весь выйдет. В тот момент, когда по патрубку побежит антифриз, присоедините трубку обратно. Для большей надежности нужно стянуть патрубок стальным хомутом, тогда вы будете уверены, что соединение качественное и течь не будет.
Установите все элементы автомобиля, которые вы отсоединили для удобства работы.

Больше о данном методе удаления воздуха из системы охлаждения можете посмотреть в видео:

Способ устранения воздушной пробки №3

Прогрейте двигатель примерно до 90ºС. Так как жидкость будет очень горячая, рекомендуется использовать средства защиты, как минимум надеть защитные перчатки.
Открепите лишние части автомобиля, которые вам загораживают пространство до расширительного бака. Это могут быть высоковольтные провода, защитный кожух и прочее.
Отстыкуйте один из патрубков дроссельного узла, причем совсем не важно, какой это будет шланг.
Снимите крышку у бачка, а после этого накройте горлышко хлопковой тканью.
Обхватите ртом горлышко и вдуйте небольшое количество воздуха в систему — от созданного давления в системе он выйдет из патрубков.
Когда из отверстия системы охлаждения потечет антифриз, резким движением набросьте и закрепите трубку обратно, рекомендуется дополнительно укрепить ее стяжкой или хомутом. Если не стянуть дополнительно хомутом, то воздух вновь может попасть в систему. Надо постараться сделать все как можно быстрее, чтобы антифриз не пролился на другие части авто. Лучше для этого действия использовать помощника.
Замените по возможности уплотнительное кольцо на крышке бачка и закрутите надежно крышку обратно. Установите обратно все части, которые были демонтированы до этого.

Способ устранения воздушной пробки №4

Загоните машину на какой-либо холм (можно использовать домкрат), нужно установить ее так, чтобы передняя часть машины была значительно выше по сравнению с задней, а сторона с расширительным бачком была выше остальных сторон. Не забудьте поставить автомобиль на ручник, также советуем подставить препятствия под колеса, чтобы машина не начала скатываться.
Заведите мотор на 10-15 минут и после этого заглушите его.
Осторожно открутите крышку с расширительного бачка.
Надавливайте иногда на педаль газа, и циклично доливайте охлаждающую жидкость, тогда со временем воздух будет удаляться.
Также мы советуем вам включить печку в салоне на максимальный режим, после этого надо присматривать за жидкостями — вы увидите, как постепенно из СО будет выступать весь воздух. Когда из печки начнет идти разгоряченный воздуха, то это будет сигнализировать вам о том, что пора заканчивать данный процесс.

Последний способ удаления воздушных пробок пользуется большой популярностью. На современных автомобилях установлена система, когда вентилятор включается автоматически при определенной температуре, поэтому нет необходимости в подгазовке. Поэтому можно подождать, когда температура дойдет до нужной, и вентилятор включится автоматически, главное не забывайте доливать антифриз. Если через определенные промежутки времени не доливать жидкость, то система может вновь завоздушиться.

Как вы уже поняли, все способы рабочие, и не такие уж сложные, именно поэтому удалить воздушную пробку можно собственноручно. Все они базируются на том законе, что воздух гораздо легче жидкости и поэтому все имеют место быть. Каждый способ решения проблемы заключаются в том, чтобы создать для системы такие условия, при которых пробка сама выйдет из СО. Мы настоятельно советуем вам проводить различные профилактические мероприятия, которые дадут возможность не завоздушить систему.

Важные советы по профилактике

Во избежание случаев, когда в систему попадает воздух, следует всегда проверять наличие в системе антифриза и периодически доливать его. Если уровень антифриза постоянно понижается, и вы вынуждены его постоянно доливать, то это говорит о том, что СО функционирует неправильно. Проведите тщательный визуальный осмотр, если вы не нашли следов утечки антифриза, то следует посетить станцию технического обслуживания для проведения полной диагностики СО.

Грязный расширительный бочок

Систему следует иногда очищать от загрязнений, так как она может забиваться различными отложениями, как от охлаждающей жидкости, так и от коррозии. Дело в том, что даже мелкие пузырьки воздуха в системе могут спровоцировать развитие коррозийных процессов. Для очистки можно заливать специальные жидкости вместо антифриза и кататься на автомобиле часов 5-6, после этого очищающая жидкость сливается и заливается антифриз.

Старайтесь покупать только тот тосол, который рекомендует производитель. Если вы будете использовать непроверенную и неизвестную жидкость, то есть большая вероятность, что это негативно скажется на работоспособности всей системы охлаждения.

Выводы

Напоследок обязательно напомним, что если вы выявили какие-то симптомы завоздушивания, то следует сразу провести полную диагностику. Если в его работе будут серьезные неполадки, то это скажется на работе всего автомобиля.

Теперь вы знаете как поступить если в систему охлаждения попал воздух, а также как не допустить такой ситуации. Желаем вам успехов!

Читайте также: