Какая компрессия должна быть в двигателе тойота камри

Обновлено: 14.05.2024

Как-то заглянул к другу в сервис. Пока болтал с обитателями СТО, моя любимая меняла катушки зажигания, свечи и мерила компрессию. Для тех, кто удивился — она у меня в таких вещах шарит, и ей это нравится! Ну как я могу ей в этом отказать?!))
Вышло так, что одна из свечек оказалась некачественной, в итоге — пробой изолятора, плюс обратные газы и замена катушки на новую. А чтобы душа была спокойная — все установленные катушки новые. Кстати, сначала они были поставлены с резинками другой формы (на фото справа). Просто взял попробовать- вдруг чем-то лучше?

Поездили пару дней и поменяли на катушки с резинками стоковой формы. Разницы между ними не почувствовал. Но оригинальные со сток формой доверия вызывают больше.
Несмотря на то, что крякнула всего одна свеча — НОВЫЕ Denso SK20R11 появились в каждом колодце, надеюсь, в этот раз не подведут. На старых отходил около 10 000 км, состояние отличное. Жаль жена не сделала фоток, просто увлеклась процессом.
В данном посте хотел бы заострить Ваше внимание на компрессии в цилиндрах…

Компрессия
Мерила жена, на открытый дроссель (более простая диагностика).
Замер составил:
1-12,7
2-12,5
3-12,2
4-12,4
Первые такты были выше 7-ки, что очень радует.
Теперь от результатов к теории.
Что же такое компрессия? Грубо говоря, компрессия в циллиндрах — это давление в конце такта сжатия. Она в определенной степени определяет коэффициент наполнения воздухом цилиндров. Соответственно, при снижении компрессии количество воздуха, сжатого в конце такта сжатия, будет значительно меньше. И не все топливо, впрыснутое в цилиндры, полностью сгорит. Это приведет с одной стороны к повышению дымности выхлопа, а с другой — к повышению расхода топлива и снижению мощности двигателя.Поэтому её замер позволяет продиагностировать состояние двигателя без его снятия и разборки. Как правило, компрессию измеряют после капиталки блока цилиндров (а так же ГБЦ), либо если упала мощность двигателя. Но в нашем случае для личного спокойствия! Всё-таки двигатель — сердце машины, а за сердцем нужно следить! Но если Вы вдруг столкнулись с ситуацией, когда Ваш любимый двигатель "не тянет", то, возможно, всё дело в низкой компрессии как минимум одного циллиндра. Чтобы отсечь сомения проведём диагностику — замер компрессии.
В книге по ремонту Camry ACV40 пишут, что для данного двигателя (нового) компрессия должна быть не ниже 1,36 МПа (13,6 кгс/см2) и не должна отличаться в разных цилиндрах более чем 0,1 МПа (1,0 кгс/см2). Но на всякий случай есть формула для вычисления приблизительного значения нормативной компрессии для любого движка:
С = E * kХ, где
С — Компрессия (кгс/см2),
E — Степень сжатия,
kX – Коэффициент, зависящий от вида двигателя (kХ = 1,2-1,3 для 4х-тактных двигателей с искровым зажиганием);
Т.е. по этой формуле на нашем движке она составит:
С=9,8^1,3=19,44 кгс/см2
или
С=9,8^1,2=15,45 кгс/см2
Многие источники рекомендуют делать замер как на открытом дросселе, так и на закрытом. Суть в том, что каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты.
При открытой заслонке легче определить закоксовку колец в канавках поршня; прогары самих поршней. Неисправность клапанов (прогары, деформация) или серьёзные повреждения (задиры) поверхности цилиндров. Кстати, она считается более «грубой диагностикой».
При закрытой заслонке обычно определяют дефекты следующего характера — негерметичность, вызванная прогаром прокладки ГБЦ или трещиной в стенке камеры сгорания; плохом прилегании клапана к седлу; зависании клапана (криворукая сборка механизма с гидротолкателями); дефекты профиля кулачка распредвала в конструкциях с гидротолкателями, в том числе неравномерном износе или биении тыльной стороны кулачка.
Для начала…
Должны быть правильно выставлены зазоры клапанов, т.к. это повлияет на результаты измерения. Даже на 2AZ-FE нужно делать эту процедуру((
Итак, замер проводится с полностью заряженной АКБ и исправным стартером.
Для этого понадобятся следующие инструменты:
— компрессометр.
— ключ для откручивания свечек + ключ на 10 для катушек и декоративной накладки.
— шприц.
— 20-30 мл масла (которое заливаете в двигатель).

1. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры (80-85°C).
2. Выключите зажигание и отсоедините "-" клемму с АКБ.
3. Отключите топливный насос, остоединив от него колодку жгута проводов (большая белая). Предварительно нужно снять задний диванчик и крышку на герметике.
4. Подсоедините "-" клему к АКБ и запустите двигатель (двигатель заглохнет после полной выроботки топлива из топливной рампы).
5. Снимите декоративный кожух двигателя.
6. Снимите фишки с катушек зажигания.
7. Снимите катушки зажигания со свечей.
8. Выкрутите все свечи. Именно все, иначе не будет создаваться нужного давления в отдельном цилиндре (в котором происходит замер).
9. Снимите фишки с топливных форсунок.
10. Вкрутите в свечное отверстие компрессометр.
11. Нажмите педаль газа до упора (чтобы открыть дроссель в режиме продувки цилиндров).
12. Покрутите стартером, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться (

4 такта сжатия).
13. Запишите показания и выкрутите компрессометр.
14. Повторите пункты (10) — (13) для остальных цилиндров.
P.S.: Я рекомендую проводить замер на открытый дроссель. При таком замере не нужно делать пункты (2) — (4) и (9), что значительно упрощает задачу. Но если компрессия низкая, тогда есть смысл замерять компрессию с закрытым дросселем (проделывать все пункты), для дополнительной информации.

Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя. Проще говоря, должна быть менее 1 кгс/см2 для бензинового двигателя. Таким образом, падение компрессии на 15 % в одном из цилиндров свидетельствует об износе поршня, цилиндра, поршневых колец или клапанов. Продолжительная эксплуатация двигателя с таким цилиндром ведет к усиленному износу.
Замечу, что низкая компрессия в соседних цилиндрах свидетельствует о прогорании прокладки ГБЦ.
Вообще, при замере самое главное учитывать динамику нарастания давления.
— если на первом такте давление достигает 7-9 кгс/см2, а на последующих тактах почти не растет, вероятнее всего, это — негерметичность клапана или прокладки головки (как вариант трещина в блоке или головке).
— если на первом такте величина давления, низкая (3-4 кгс/см2), а при последующих тактах резко возрастает, это свидетельствует об износе поршневых колец (привет картерным газам!). Напомню, поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнями и цилиндром и не допускают попадание газов в картер двигателя, а масла — в камеру сгорания.
Сделаем "маслянную проверку":
Впрысните в те цилиндры, где компрессия понижена, 10-30 мл масла (которое льёте в Ваш двигатель, хотя подойдёт любое машинное). Закройте свечное отверстие, после чего осуществите несколько оборотов коленвала, чтобы масло распространилось по цилиндру, а затем снова измерьте компрессию (просто вкрутите свечку обратно и покрутите стартером секунды 3).
— если компрессия значительно повысилась или очень близка к норме, значит, негерметичны из-за износа поршневые кольца, поршни, цилиндры.
— если компрессия повысится незначительно — негерметичны клапаны и кольца или повреждена прокладка головки блока цилиндров.
— если компрессия осталась неизменной, значит, негерметичны клапаны.

P.S.: Что касается высокой компрессии…
Если есть подозрения, что высокая компрессия вызвана забросом масла в цилиндры, то при работе двигателя у вас должен хлестать синий выхлоп из трубы (ну или как минимум наблюдаться).

Надеюсь Вы поняли, что результаты компрессии достаточно относительны и на них влияет очень много факторов. Но в большинстве случаев данные симптомы помогают обнаружить неполадки до того, как "беда придёт не одна".

Хотелось бы рассказать о процедуре, которая позволяет повысить компрессию при залегании колец. Речь пойдёт о раскоксовке.
Данный способ не является гарантией того, что показатели компрессометра изменятся. Но он на самом деле эффективен, если разная компрессия в цилиндрах образовалась именно из-за залегания колец.
Берём жидкость для очистки клапанов. В инструкции к ней должно быть указано, что она добавляется в моторное масло. Далее выкручиваем все свечи и заливаем в цилиндры по 50-70 мл. этой свежекупленной жижи при помощи шприца.
На следующий день (если быть точнее, то через 12 часов) прокручиваем двигатель, затем чистим свечи металической щёткой (или "Кока-колой") и регулируем зазоры (хотя на нашем 2AZ не принципиально), а только затем вкручиваем их на места.
При запуске двигателя дым из выхлопной системы будет ай-яй-яй!) Но это нормально. Далее нужно проехаться по трассе. Главная задача — нагрузить двиган по полной!) В целях безопасности продумайте маршрут и подгадайте удачную сухую погоду (не забывая про пробки от любителей дачи, например).
Дать "жару" двигателю на трассе нужно обязательно, иначе отлипшие за ночь продукты коксования попадут под клапан и тогда не миновать разборки ГБЦ (а это "Ж" та ещё).
После пробега со скоростью в 100-110 км/час (дальше превышение, которое не одобряет ГИБДД) на участке в 10-15 км, вновь замерьте компрессию. Либо Вас осчастливит нормальная компрессия в цилиндрах, либо огорчит жопа от разборки ГБЦ и диагностики двигателя (и это не из-за раскоксовки, а плохого состояния мотора).

Какая компрессия должна быть в двигателе тойота камри

Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах это важнейший показатель состояния двигателя без его разборки

По средней величине и по разнице величин в отдельных цилиндрах можно достаточно точно определить степень износа деталей цилиндропоршневой группы двигателя и выявить ее неисправности и деталей клапанного механизма

Проверяется компрессия специальным прибором - компрессометром

Так выглядит компрессометр

Есть компрессометры, у которых вместо резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник

Для правильности показаний при проверке, нужно чтобы стартер и аккумулятор были исправны

Запускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры

Снижаем давление в системе питания двигателя, для этого:

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Отключаем топливный насос, отсоединив от него колодку жгута проводов

Подсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Запускаем двигатель и даем ему поработать до полной остановки двигателя

Выключаем зажигание. Теперь в топливной рампе нет давления топлива.

Снимаем декоративный кожух двигателя

Снимаем катушки зажигания со свечей зажигания

Выкручиваем все свечи

Отсоединяем колодки жгутов проводов от топливных форсунок

Вкручиваем или вставляем в свечное отверстие проверяемого цилиндра компрессометр

Помощник нажимает на педаль газа до упора, чтобы при проворачивании коленчатого вала стартером дроссельная заслонка полностью открылась в режиме продувки цилиндров двигателя

Включаем стартер, и проворачиваем коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия

Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться со скоростью 180-200 мин -1 , или выше, но не более 350 мин -1 .

Записываем показания компрессометра

После этого устанавливаем стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха

Повторяем операции для остальных цилиндров

Давление должно быть не ниже 1,36 МПа (13,6 кгс/см 2 ) и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа

Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть:

- в результате неплотной посадки клапанов в седлах;

- повреждения прокладки головки блока цилиндров;

- поломки или прогорания поршневых колец.

Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец

Чтобы выяснить причину недостаточной компрессии нужно залить в цилиндр с пониженной компрессией 20 мл чистого моторного масла и вновь измерить компрессию

Если показания компрессометра повысились, вероятная неисправность поршневых колец

Если величина компрессии осталась неизменной, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к их седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров

Причину недостаточной компрессии можно выяснить и подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия.

Для этого снимите с компрессометра наконечники присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2-0,3 МПа.

Чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел, свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель - о негерметичности выпускного клапана.

При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку

Как измерить и восстановить компрессию в двигателе Тойота (Toyota)

Машина – не человек. К ней нужно относиться с любовью.

Базовые показатели компрессии

Номинальные значения

4A-FE ( 13,5 кГс/см2)
3S-GTE ( 11,5 кГс/см2)
5S-FE ( 12,5 кГс/см2)
4A-GE ( 13,6 кГс/см2)
4ZZ-FE ( 13,3 кГс/см2)
1ZR-FE ( 14 кГс/см2)
4E-FE ( 13 кГс/см2)
7A-FE ( 13,5 кГс/см2)

Минимальные значения

4A-FE и 5S-FE ( 10 кГс/см2)
3S-GTE ( 9,0 кГс/см2)
4A-GE ( 11 кГс/см2)
4ZZ-FE ( 10,2 кГс/см2)
1ZR-FE ( 11 кГс/см2)
4E-FE и 7A-FE ( 10 кГс/см2)

Факторы, влияющие на компрессию

Постараемся проанализировать от чего могут зависеть каждый из этих факторов уменьшения давления в цилиндрах и какие возможны пути снижения этих потерь.

Чем хуже состояние ЦПГ и клапанов и ниже скорость вращения двигателя, тем меньше будут показания компрессии.

Соответственно, чем меньше времени будет контактировать воздух со стенками (выше скорость коленчатого вала), меньше будет удельная камера сгорания (отношение объема сжимаемого воздуха к площади контактируемых стенок) и меньше коэффициент теплопередачи маетриалов, тем меньше энергии потеряет сжимаемый воздух.

К сожалению, многие знают только про первый фактор, влияющий на компрессию (состояние цилиндро-поршневой группы и клапанов), забывая порой даже о скорости вращения коленчатого вала.

Перейдем к рассмотрению каждого элемента, влияющего на величину компрессии:

Состояние цилиндро-поршневой группы

Это пожалуй один из самых важных факторов, влияющих на показатели компрессии. Чем выше качество обработки и сборки двигателя, тем меньше утечки через сопряжения.

И если для новых двигателей разброс показателей герметичности как правило небольшой (всетаки при зоводской сборке контроль качества довольно жесткий), то в процессе эксплуатации показатели при одном и том же пробеге могут в несколько раз отличаться друг от друга.

Объясняется это многими факторами:

Эти причины, в своем большинстве, понятны и легко объяснимы.

Однако, есть один фактор, который знаком чаще всего специалистам, долгое время занимающимся ремонтом двигателей. Это размеры ЦПГ -цилиндро-поршневой группы.

В данном случае отслеживается явно выраженная закономерность увеличения максимального пробега двигателя с увеличением его объема, в частности диаметра цилиндров.

То есть, чем больше двигатель, тем он долговечнее, в том числе и компрессия его падает значительно медленнее в процессе эксплуатации.

Другими словами, несмотря на то, что при увеличении объема двигателя увеличивается количество газов, прорывающихся через сапун и клапана, однако, при пересчете на один литр объема, у больших двигателей этот показатель при равных пробегах, как правило, значительно меньше.

Это объясняется тем, что в небольших двигателях даже при незначительных износах поршневых колец, в них резко изменяются эпюры напряжений давления этих колец на гильзы.

И если в новом двигателе их можно было скомпенсировать качественным изготовлением кольца, то по мере износа сделать это уже не возможно.

Соответственно, кольца, а за ним и гильза интенсивно изнашиваются. Как правило, этот износ имеет выраженную форму эллипса.

Конечно, эллипсность является не только следствием возникающих напряжений в кольцах, но и результатом увеличенной нагрузки поршней на гильзы именно в этом направлении.

Однако, если рассматривать двигателями с большими диаметрами цилиндров, то вы заметите, что относительная величина эллипсности значительно меньше.

А это влечет за собой меньший прорыв газов, да и дальнейшее падение компрессии не столь значительно, как в двигателях с меньшим диаметром цилиндров.

Это правило особенно актуально для дизелей, так как компрессия у них играет ведущую роль в процессе работы двигателя.

Скорость вращения коленчатого вала

Как не покажется странным, но именно этот фактор является главной составляющей компрессии, так как она определяет не только утечки воздуха из цилиндров, но и степень отдачи энергии, образующейся при сжатии газа, окружающим стенкам.

В какой-то степени доказать, что скорость вращения играет более важную роль в создании компрессии в цилиндрах можно на двух примерах.

При снижении компрессии в дизельном форкамерном двигателе менее 18 атмосфер его практически невозможно завести стартером, при условии неприменения эфира или другой легковоспламеняющейся жидкости.

Я не рассматриваю варианта заливки в цилиндры масла, так как это один из способов искусственного поднятия компрессии. Попытайтесь завести двигатель при компрессии 16 атмосфер!

( Не кидайте в меня раньше времени камни, утверждая, что спокойно заводили свой дизель при компрессии значительно меньшей 18. Я все объясню, когда дойду до главы, посвященной компрессиметрам.)

Однако, если вы привяжете его на удавку к другому автомобилю и попытаетесь завести с толкача, то, возможно, вам удастся завести его и с компрессией 12.

Все объясняется довольно просто.

Стартер вращает коленчатый вал с частотой 200-250 оборотов в минуту. Когда вы тащите автомобиль другой машиной, скорость вращения коленчатого вала по меньшей мере в несколько раз превышает эту частоту.

Газы просто не успевают прорваться из камеры сжатия через неплотности, в результате, при таких оборотах давление газов в цилиндре значительно выше и двигатель способен завестись.

То есть, даже при критическом износе цилиндро-поршневой группы, но при повышенных оборотах коленчатого вала давление газов в цилиндре можно значительно повысить вплоть до воспламенения топлива.

Пример другой.

Дело в том, что дизельный двигатель (я имею в виду автомобильный, а не вариант дизельэлектростанции мощностью 2-3 кВт) практически невозможно завести вручную.

При хорошей компрессии дизеля требуется очень большой крутящий момент, чтобы провернуть с достаточной скоростью двигатель.

При слабой компрессии вам также не хватит сил, чтобы вращать его с еще большей скоростью.

Новичок брался за работу, тут же собиралась толпа советующих. Одни объясняли как правильно держать рукоятку; другие, что крутить нужно резко; третьи, что нужно сначала покрутить плавно чтобы создать небольшое давление, а уж потом крутить что есть мочи.

Через полчаса изнурительного кручения виновник торжества был весь в мыле, результата никакого, а все присутствующие потешались как могли.

Вся изюминка заключалась в том, что рукоятка предназначалась не для заводки двигателя, а для проворачивания коленчатого вала при регулировке клапанов и ТНВД.

Потому и заводится, что при этом обороты как минимум в три раза больше. Почему он в дальнейшем работает без проблем и нормально заводится пока не постоит ночь на морозе, я объясню немного позднее.

Основной смысл процедуры замера компрессии в том и заключается, чтобы определить значение давления в конце такта сжатия при вращении его стартером.

И вот здесь всплывает один очень важный нюанс, связанный со скоростью вращения коленчатого вала, на который я просто обязан обратить внимание.

Для чего же мы измеряем компрессию?

Однако, чтобы не разорвать логическую цепочку, мы вернемся к нему в следующей главе.

Площадь стенок, контактирующих с сжимаемым газом

Этот фактор стабилен для каждого конкретного двигателя. Однако, если рассматривать общую закономерность, то чем меньше площадь контакта, тем меньше тепловые потери и выше создаваемое давление.

Именно этим фактором в основном и объясняется гораздо лучший запуск в холод двигателей с непосредственным впрыском топлива по сравнению с предкамерными двигателями.

Для компенсации этих потерь в предкамерные двигателя устанавливаются свечи накаливания. Если быть верным, то здесь логическая цепочка немного разорвана.

Свечи нужны для компенсации тепловых потерь, а не для повышения давления в цилиндрах. Немного ниже я постараюсь вернуться к этому.

Коэффициент теплоотдачи материалов

Сразу оговорюсь, что этим пытаются достичь не столько хороший запуск, сколько увеличить коэффициент полезного действия двигателя за счет уменьшения потерь тепловой и механической энергии.

Запуск дизеля: соотношение компрессии и температуры

Из практического опыта мы вывели для себя примерную зависимость возможности запуска дизельного двигателя при различных температурах, в зависимости от компрессии в цилиндрах (замер компрессии на остывшем двигателе при температуре около 20С):

Заранее предупреждаю, что эта зависимость лишь относительно отражает возможность запуска дизеля от температуры.

Она соответствует 4-х цилиндровому форкамерному двигателю, при условии, что остальные системы исправны, и он заводится от штатного аккумулятора.

Кроме того, существенные отклонения в этих показаниях возможны в следующих случаях:

Я не рассматриваю варианты неисправности отдельных систем. В этом случае температура возможного запуска соответственно снижается.

Еще раз прошу не оспаривать данные значения компрессии до полного прочтения всей статьи. И если ваша машина заводится при компрессии 16 в -10С, то это не повод для спора.

Почему это происходит мы разберемся ниже. Все объяснения будут даны в главе посвященной компрессометрам.

В конце этой главы мне бы еще раз хотелось объяснить, для чего же измеряют компрессию.

Компрессия в определенной степени определяет коэффициент наполнения воздухом цилиндров. Соответственно, при снижении компрессии, количество воздуха, сжатого в конце такта сжатия, будет значительно меньше.

Основной же причиной, почему так важен показатель компрессии в дизельном двигателе, лежит в самом принципе работы дизеля.

При сжатии воздух в цилиндрах сильно нагревается. В конце такта сжатия, когда температура воздуха максимальна, в цилиндр впрыскивается топливо.

Показатель компрессии опосредованно показывает до какой степени повышается температура воздуха в цилиндрах и, соответственно, до какой температуры возможен запуск дизеля. Поэтому настолько и важен этот показатель.

По результатам многочисленных измерений компрессии ( а это даже не сотни, а тысячи измерений ) мы пришли к следующим критериям значений компрессии:

Возможно, в европейской части России и не требуется такая компрессия для запуска дизеля.

Повышенный расход масла в двигателях 3S-FE

Повышенный расход масла в двигателях 3S-FE ⇐ Noah Town\Lite Ace. Бензиновый двигатель. Топливная система, ГБО

Модератор: Карпуха

Перейти на страницу:

Друзья! Всем огромный привет!

Хочу поднять одну тему, которая, наверное касатеся многих владельцев басов с мотором 3S-FE (Есть аналогичная у дизелистов http://www.mikrob.ru/viewtopic.php?f=16&t=16894)

Такая проблема замечена у многих моих знакомых, у кторых в пепелацах стоят такие моторы (Ipsum, RAV4).

констанин
после кап и будет повышенный снижение будет после обкатки и притирки не ранее чем через 10000
кольца круглые, поршень элипс

Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
ElBarto
тоже применил раскоксовку, winns не нашел применил аналог, расход масла не замечен, раньше 1 раз в неделю доливал, дурная привычка осталась (капот, щуп, дверь,окно,одеяло. )

Думаю, что марка масла особой роли не играет. Судя по постам - жрет он с удовольствием любое масло.

Насчет раскоксовки. Ее надо делать регулярно. И постоянно. Как разовая процедура она проблемы не решит.

А если увелдичить диаметр маслоотводных отверстий (для отвода масла из канавки маслосъемного внутрь поршня)?

В октябре получил НОЯ с аукциона (2000г., сейчас пробег 97 т.км.), и сразу же были заменены все расходники. Проехал 5 т.км и сегодня заметил что уровня нет (щуп сухой вообще). В сервисе долили 2,5л. масла. Осмотр показал что мотор сухой везде, на оборотах 5000-5500 об. дыма, холодный пуск то же бех дыма, свечи в идеальном состоянии. Масло лью японское из жестяных банок SM 5W-30.Успел заметить что имеет место быть чёрный густой налёт внутри клапанной крышки. Вопрос куда делось столько масла? Если мотор жрёт масло, то почему без дыма, ведь, если масло попадает в камеру сгоранию, то и дым должен быть как от мотоцикла, да и на свечах след должен оставаться. Пробег незначительный 97 т.км., неужели этот мотор хвалёный капиталят начиная со 100 т.р.

Компрессия в двигателе автомобиля: что это, как измерить и какая норма

Уже при первых проблемах с двигателем — затруднённый пуск, повышение расхода масла — рекомендуется проверять техническое состояние поршней. Зная, какая компрессия должна быть в двигателе, можно не ехать в сервис. Достаточно иметь диагностический прибор и уметь проводить расчёты.

Что такое компрессия?

Это давление (не путать с артериальным), создаваемое поршнем в конце такта сжатия. Но никак не степень сжатия — разница объёмов пространства цилиндра при противоположных состояниях поршня или безразмерный коэффициент. Степень сжатия — показатель практически неизменный, меняется только после проведения тюнинга ДВС или расточки цилиндров.

Компрессия — это давление, создаваемое поршнями мотора при вращении коленвала маховиком на оборотах 200-300 в минуту. По мере износа поршневой группы, показатель меняется. Поэтому его и используют для точной диагностики двигателя внутреннего сгорания. Замеряется он в барах, мегапикселях, кгс/см 2 . Но, чаще измеряют в атмосферах. Для нахождения проблемной зоны, значение фиксируют во всех цилиндрах и затем сопоставляют с оптимальной величиной.

Причины снижения

Причины снижения компрессии:

износ поршневой группы двигателя, с увеличением зазоров и прочими дефектами;
подгорание тарелок клапанов, неплотно сидящих в сёдлах и пропускающих газы;
прогар или подвисание клапанов, что не позволяет создавать нужное давление;
цилиндр имеет задиры на поверхностях, ведущие к утечке газов.

По величине значения можно в полной мере судить о картине, царящей внутри мотора.

Нормы компрессии

Для определения критической изношенности цилиндро-поршневой группы нужно сверять стандартный показатель с имеющейся величиной. Естественно, идеальным он не может быть, тем более, на моторах со старым устройством. Различают 3 приемлемых значений, при которых работа движка считается удовлетворительной:

для старых карбюраторных моторов с низкой степенью сжатия — до 9,9 атмосфер;
для инжекторов — 10,8 атмосфер;
для дизелей — до 29.7 атмосфер.

Такой разброс значений легко объяснить разностью степени сжатия. На старых силовых агрегатах она априори низкая — редко превышает 8,5 единиц. На DIESEL этот показатель, наоборот, высокий из-за малых размеров камеры сгорания — доходит до 24 единиц. И только на современных бензиновых инжекторных моторах компрессия равна 9 или максимум 11 единицам.

На двигателе Ваз-2106 показатель компрессии равен 11 кгс/см 2 , а на уже на Ваз-2110 — 13 кгс/см 2 . Дизельный BHDA или BHDB, устанавливаемый на Ford Focus, отличается более высоким значением — 18 кгс/см 2 . На Mitsubishi ASX с движками 1.6, 1.8 и 2.0 литра, этот показатель варьируется в пределах 12-13 кгс/см 2 .

Как проводят измерение?

Компрессия обязана замеряться на двигателях, набравших свою рабочую температуру. Аккумулятор должен быть хорошо заряжен, проблемы со стартером и другими электрическими узлами — отсутствовать. Иначе замеры нельзя считать правильными.

Измерения следует проводить с помощью специального диагностического прибора. В его состав помимо стрелочного манометра со шкалой 0-4 МПа должно входить:

гибкий шланг с резьбовым наконечником для вкручивания в свечное гнездо;
обратный клапан, обеспечивающий герметизацию во время 5-10 тактов накачивания максимального давления;
ручник — нужен для сброса воздуха, чтобы обнулить показания;
переходники под различные резьбовые номера — поскольку дизельные агрегаты мерятся через разные отверстия для форсунок или свечей накала.

Можно также использовать простейший вариант прибора — обычный манометр с клапаном и конусообразной резиновой фурмой. Но в процессе измерения его надо вручную придерживать на свечном отверстии, так как шланг не вкручивается. Да и показатель, который он выдаст в таких условиях, нельзя считать оптимально верным. Куда правильнее использовать, пусть и дорогой, но профессиональный инвентарь.

Наиболее точные результаты получаются на прогретом двигателе. Ниже приводится подробный алгоритм действий:

запустить силовой агрегат, довести рабочую температуру до 80 градусов Цельсия;
скинуть бронепровода, вывернуть свечи зажигания, на дизеле — форсунки;
обесточить топливный насос, вытащив нужный предохранитель;
вкрутить насадку манометра в отверстие от первой свечи;
открыть дроссель, выжав педаль акселератора, и завернуть стартер несколько раз — 7-8;
снять показания с прибора;
повторить процедуру на всех цилиндрах.

На дизельных силовых установках можно исключить попадание горючего в масляный картер, отключив электронное управление форсунками. На моторах с механической топливоподачей это делается с помощью рычага отсечки, который взаимодействует с ТНВД.

Безупречными можно считать результаты, которые не отличаются между всеми цилиндрами более чем на 1 бар. Это означает, что поршневая группа и клапаны находятся в исправном состоянии. Если отличия существенные — 2-3 бара и больше — повторите процедуру, но с залитым в проблемные свечные отверстия 5 миллилитрами автола. Повышение значения скажет о том, что неисправна поршневая группа, ведь смазка уплотняет прилегание колец. Если ничего не изменится — прогорел клапан. Наконец, при показаниях ниже нормы во всех цилиндрах, капитальный ремонт неизбежен. Здесь уже никакие тесты с маслом не помогут — мотор придётся разбирать.

Как часто проверять?

Как правило, специалисты рекомендуют проводить данную процедуру одновременно с заменой свечей зажигания — каждые 30-40 тыс. км. Таким образом, обеспечиваются и профилактические цели.

Однако двигатель нуждается во внеплановом проведении замера, если наблюдаются такие признаки:

увеличился расход масла до 150 мл/1000 километров;
затруднился пуск по утрам и в холодные дни;
появился сизый дым из глушителя;
ухудшился режим нейтрального хода — мотор частенько трясёт, он глохнет.

Все эти симптомы могут указывать и на другие неполадки. К примеру, нестабильный ХХ является характерным признаком неисправной системы зажигания. Поэтому перед измерениями всё это надо устранять. Иначе показатели будут неточными, а ремонт и затраты — лишними.

Восстановить компрессию агрегата можно, если нет повреждений ГРМ и показатель снижен из-за закоксовки. Нужно купить специальную жидкость и провести раскоксовку на горячем моторе. Обычно в Москве такую процедуру проводят по сниженным ценам.

Какая компрессия должна быть в двигателе

Одним из важнейших эксплуатационных параметров двигателя является компрессия в его цилиндрах. Это верно как для бензиновых моторов, так и для двигателей на тяжелом топливе, то есть дизелей.

Какая компрессия должна быть в двигателе, почему она со временем уменьшается, чем отличается компрессия от степени сжатия, и как бороться со снижением этого показателя, обо всем этом, мы сейчас и поговорим.

Чем отличается степень сжатия от компрессии

Можно долго теоретизировать, разъясняя разницу между компрессией и степенью сжатия, приводить формулы, научные выкладки, вот только пользы от всей этой зауми, будет не очень много. Для обычного, скажем так, рядового пользователя автомобильных моторов степень сжатия не столь уж и важна. Это параметр конструкционный, он закладывается при создании двигателя и является неизменным, пока в этот двигатель не будут внесены те или иные изменения. Это например, форсирование мотора, капитальный ремонт, и так далее. Но все это, как правило, делают опытные мастера, а потому, учет степени сжатия, это уже их головная боль. Скажем лишь, что степень сжатия, это соотношение объема камеры сгорания к полному объему цилиндра. По сути, то или иное значение степени сжатия говорит нам, во сколько раз будет сжата воздушно-топливная смесь в данной конкретной модели мотора.

Что касается компрессии, то в процессе эксплуатации этот показатель может значительно изменяться. Он показывает реальное рабочее давление в цилиндре, а оно, в результате износа поршневой группы, нарушений в работе клапанов, проблем с герметичностью прокладки головки мотора и других частей, может значительно меняться. Отсюда и гораздо большая важность компрессии для владельца автомобиля или специалиста, осуществляющего ремонт данной машины.

Какая компрессия двигателя нормальная

Ясно, что для различных моделей двигателя с различными характеристиками и в том числе степенью сжатия, нормальное значение компрессии будет разным. Нормальная компрессия на разных авто, может располагаться в границах от семи, до одиннадцати атмосфер. И это для двигателей бензиновых. У современных дизелей, компрессия значительно выше. Здесь рамки нормы от 25 до 32 атмосфер. Дело в том, что сама конструкция дизельных моторов и современных агрегатов особенно, предполагает высокое рабочее давление в их цилиндрах. Ведь солярка, как известно, воспламеняется не от искры, как бензин или газ, а от сжатия. Следовательно, отличная компрессия для мотора бензинового, для дизеля будет вообще никакой. И сравнивать их просто нет смысла.

Существуют специальные руководства, выпускаемые производителями автомобильной техники, в которых указываются допустимые значения компрессии для различных типов и моделей двигателей. Ну и конечно же, в документации к конкретной модели авто, как правило, указывается нормальная компрессия в двигателе. Вот на эти значения и следует ориентироваться. Для примера приведем таблицу с данными для некоторых популярных автомобилей.

Еще одним важным моментом, который касается компрессии автомобильного двигателя, является ее равномерность. То есть, если в трех цилиндрах компрессия равна восьми, а в четвертом – пяти, то мотор будет работать не ровно, машину будет подтрушивать и весьма чувствительно, возможно появление, так называемого масложора, когда двигатель начинает расходовать масло и ряд других неприятных явлений.

Симптомы низкой компрессии двигателя

Собственно о признаках снижения компрессии в автомобильных двигателях, мы уже сказали. Другое дело, что троить и трястись машина может и по другим причинам, с компрессией двигателя, никак не связанным. Тем не менее, если мотор начал употреблять масло, если работа его стала нестабильной, да еще без видимых причин, следует измерить компрессию в цилиндрах вашего авто. Так же снижением компрессии может быть обусловлено падение тяги, повышение расхода топлива и увеличение времени разгона автомобиля. Что же касается разности компрессии в разных цилиндрах одного мотора, то пока это значение не превышает одной атмосферы, беды нет. Если же разность больше, мотор следует ремонтировать.

Как измерить компрессию в цилиндрах

Произвести замер компрессии можно как в техсервисе, так и в собственном гараже. Специалисты замеряют компрессию в цилиндрах, как на прогретом моторе, так и на холодном, как с открытой дроссельной заслонкой, так и с закрытой. Различные показатели и методы замера, могут более точно указать место, где следует искать причины снижения компрессии. Так например, если замерять компрессию с открытой дроссельной заслонкой, можно выявить:

износ и поломки поршней;
закоксованные в канавку поршня, кольца;
прогорание или износ клапанов;
дефекты поверхности цилиндров;

Замеры компрессии при закрытой заслонке помогают определить такие проблемы:

плохое прилегание клапана;
зависание клапана;
дефекты кулачка распредвала;
нарушения герметичности прокладки головки;

Если вы решили произвести самостоятельную проверку компрессии в цилиндрах мотора, вашего авто. Вам понадобится следующее:

полностью заряженный и не старый автомобильный аккумулятор;
компрессометр – собственно прибор для замера компрессии;
свечной ключ;
напарник;

Отключаете подачу топлива к двигателю, демонтируете воздушный фильтр, выворачиваете при помощи ключа, все свечи и не забудьте предварительно прогреть мотор. Замеры компрессии на холодном двигателе, это задача для профи.

Далее, при помощи компрессометра, который представляет из себя обычный манометр со специальным переходником, через свечное отверстие производите замер компрессии в каждом цилиндре. Один человек, вращает двигатель при помощи стартера, а второй собственно замеряет компрессию. Существуют разные компрессометры. Насадки в одних позволяют завинчивать прибор в гнездо для свечи. В других же моделях требуется сильно прижимать компрессометр к свечному отверстию. Будет лучше произвести несколько замеров на каждый цилиндр, а их показатели потом усреднить.

По результатам измерения компрессии в двигателе принимается решение о тех или иных ремонтных работах. Это может быть капитальный ремонт мотора, ремонт или замена клапанов, замена прокладки головки двигателя или иной его детали. Если же компрессия у вас в норме, но имеются какие-то нарушения в работе автомобиля, следует поискать причины таких нарушений в других системах и агрегатах авто.

В целом же, значительные снижения компрессии в цилиндрах мотора, как правило, свидетельствуют о необходимости серьезного ремонта.

Проверка компрессии

Если двигатель работает плохо или с перебоями, проверьте систему зажигания и топливную систему. Если причины плохой работы двигателя найти не удалось, проведите проверку компрессии. Регулярное проведение этой проверки позволит Вам также заранее предупредить возникновение неисправностей.

Для проведения проверки двигатель должен быть разогрет, аккумулятор должен быть заряжен, а свечи зажигания должны быть вывинчены.

Отключите систему зажигания, отсоединив провод высокого напряжения катушки зажигания от крышки распределителя зажигания. Заземлите провод на блок цилиндров.

Подсоедините прибор для измерения компрессии к отверстию свечи зажигания цилиндра N1.

Полностью откройте дроссельную заслонку и прокрутите коленчатый вал двигателя стартером. После одного или двух оборотов давление сжатия должно повыситься до максимальной отметки, а затем стабилизироваться. Запишите полученный результат.

Проведите аналогичную проверку с остальными цилиндрами и запишите полученные показания.

Давление во всех цилиндрах должно быть одинаковым. Разница более чем в 2 бар между любыми двумя цилиндрами означает неисправность. В исправном двигателе давление должно нарастать быстро. Маленькое давление первого такта, постепенно повышающееся при последующих тактах, указывает на то, что изношены поршневые кольца. Маленькое давление первого такта, которое не нарастает при последующих тактах, указывает на утечку в клапанах или на пробитую прокладку головки. Отложения на нижних частях клапанов могут также стать причиной низкой компрессии.

Если при проведении проверки у Вас возникают сомнения, обратитесь к специалистам.

Если давление, в каком либо цилиндре слишком низкое, проведите следующую проверку, чтобы установить причину. Влейте чайную ложку чистого моторного масла в цилиндр через отверстие свечи зажигания и повторите проверку давления.

Если после добавления масла давление сжатия увеличилось, то это означает, что изношен поршень или цилиндр. Если давление не увеличилось, значит, причина в изношенных или обгоревших клапанах или в пробитой прокладке головки цилиндров.

Низкое давление в двух соседних цилиндрах практически всегда означает, что между ними пробита прокладка головки.

Если в одном из цилиндров давление приблизительно на 20% ниже, чем в остальных, и двигатель плохо работает на холостом ходу, это означает, что причиной, возможно, является изношенный кулачок распределительного вала.

Если давление очень высокое, вероятно, камеры сгорания покрыты отложениями углерода.

После завершения проверки ввинтите свечи зажигания на места и подключите систему зажигания.

Видео про "Проверка компрессии" для Toyota Camry

Тойота Камри 40,как проверить компрессию,часть первая Тойота Камри 40,как проверить компрессию,часть вторая Компрессия двигателя 3S-FE | AK0022 TOYOTA CAMRY SV41 (ТОЙОТА КАМРИ)

Проверка компрессии в цилиндрах

1 Проверка компрессии позволяет прояснить механическое состояние двигателя (поршней, колец, клапанов и прокладки головки блока).

Примечание. Двигатель перед замером компрессии следует прогреть до нормальной рабочей температуры, аккумулятор должен быть полностью заряжен.

2 Очистите место вокруг свечей зажигания (см. главу 1 А) и свечей накаливания (см. главу 5) (для этого полезно использовать жесткую кисть и сжатый воздух от компрессора), чтобы грязь не попала в цилиндр с выворачиванием или заворачиванием свечей.

3 Выверните свечи зажигания (см. главу 1А) или свечи накаливания (см. главу 5) из двигателя.

4 В бензиновых двигателях отключите систему зажигания, отсоединив разъемы проводки от катушек зажигания или модулей зажигания (см. главу 5). В дизельных двигателях отсоедините разъемы проводки от форсунок (глава 4Б).

Примечание. В результате отключения проводки в памяти блока электронного управления двигателя (ECU) может сохраниться код неисправности. Его нужно удалить после проверки компрессии в цилиндрах.

5 Вставьте наконечник компрессометра в свечное отверстие № 1 (см. рис. 3.5).

Рис. 3.5. Для проверки компрессии предпочтительнее использовать компрессометр с резьбовым наконечником, ввернув его в соответствующее свечное отверстие. В бензиновых двигателях при проверке компрессии держите дроссельную заслонку полностью открытой

Внимание! Если вы проверяете компрессию в цилиндрах дизельного двигателя, убедитесь в том, что компрессометр рассчитан на давление не менее 34 бар.

6 В бензиновых двигателях попросите помощника подержать дроссельную заслонку полностью открытой.

7 Проворачивая коленвал стартером (не менее 15 оборотов), наблюдайте за стрелкой манометра. Если двигатель исправен, компрессия будет нарастать быстро. Низкая компрессия с первыми оборотами, повышающаяся с последующими, указывает на износ поршневых колец. Низкая компрессия при первом такте сжатия, не возрастающая с последующими, указывает на утечку через клапаны или пробой прокладки головки блока (причиной также может быть и трещина в головке). Причиной низкой компрессии может быть также и нагар на тарелках клапанов. Запишите наивысшее значение компрессии.

8 Повторите процедуру с оставшимися цилиндрами и сравните полученные данные со Спецификациями.

3.1.2. Проверка компрессии

Подсоедините прибор для измерения компрессии к отверстию свечи зажигания цилиндра N1.

Проведите аналогичную проверку с остальными цилиндрами и запишите полученные показания.

Если при проведении проверки у Вас возникают сомнения, обратитесь к специалистам.

Если давление очень высокое, вероятно, камеры сгорания покрыты отложениями углерода.

После завершения проверки ввинтите свечи зажигания на места и подключите систему зажигания.

Читайте также: