Капремонт двигателя форд мондео 3
Обновлено: 02.05.2024
Major150 › Блог › Ремонт двигателя DURATEC HE 2.0 Мондео 3
Всем привет! Информации, по ремонту данного двигателя полно в интернете, но мне все равно хочется поделится своими впечатлениями о ремонте. Фото не много — простите, ничего нового нет и их полно в глобальной сети. Ну что, начну.
Почему я вообще полез в двигатель? А все очень просто — начался жор масла. Постоянно лил Castrol Edge. Потом перешел просто на Castrol и началось. Сначала я грешил вообще на масло — УГАР МАСЛА (есть такое понятие) — первые 5 тыс. км — все нормально, потом доливал где-то литр на оставшиеся 5 тыс. В прошлом году пытался раскоксовку ЛАВРОМ — не знаю как у других, но у меня не получилось наверно. После Castrola перешел на Formula. Вроде нормально, но появился налет на крышках распредвалов. И вот последние 4 тысячи км, заливал масло и бензин одновременно: 30 литров бензина и 1 литр масла. Ну все хватит сказал я себе — ремонт.
Поехал заказывать детальки:
Ждал пару дней.
Собравшись силами начал разбирать. Проблем с разбором НИКАКОГО — все откручивается! Правда со шкивом повозился. Выточил два болта — стопора коленвала, Схем — полно, единственно скажу, что один выточил с диаметром штока 8 мм, а второй с диаметром штока 5 мм. При откручивании шкива, болт с 8 мм вставил в отверстие в балансире коленвала, взял вороток и трубу — Вуаля и шкив в руках (может повезло)
Разбирал где-то часов 8.
При снятии форсунок увидел беду, колечки совсем рассыпались — сделал заказ они рублей по 40
Снял ГБЦ и увидел:
На скажу по про залегание масло съемных колец ничего
Вытаскивал поршни обращал на крышки 1,2,3 поршней все Ок, а четвертую пропустил и как выяснилось зря:
Это я увидел через пару часов, когда нужно было подвинуть крышку. Утром заказ оригинальные вкладыши — Мазда!
Прочитал в интернете про Димексид, решил попробовать — результат просто супер, фото нет, но поверьте поршни после Димексида — как новые. Залил вечером, а утром вытер тряпочкой.
Утром решил заняться ГБЦ: Помыл соляркой, залил соляркой (2 и 3 цилиндры дали течь, наверно свечи плохо закрутил, вернее просто наживил — через них течь), рассухарил, немного теранул клапана (знаю про отсутствие гидравлической регулировки!) только убрал зеркало, поставил новые маслосъемные колпачки, засухарил, продул компрессором.
На утро привезли вкладыши, поршни с новыми кольцами в блок, ГБЦ на блок. И понеслось все в обратно последовательности. Форсунки из-за новых колечек не входили совсем при надавливании на планку, а вот при постепенном прикручивании планки форсунки заползли как миленькие.
И вот время 00.15 — руки вымыты, ключ в замке, старт. Завелась со второго раза. тьфу- тьфу- тьфу. Все Ок. Проехал 500 км масло на месте.
Масло залил Idemitsu 5W-30.
Впечатления, о которых я писал в начале — только положительные.
Может кому-то поможет моя статья.
Спасибо, что прочитали.
Ford Mondeo › Бортжурнал › Кап. ремонт двигателя DURATEC HE 1.8 часть 1
Кап. ремонт двигателя было решено делать после того как расход масла составил 1л на 1000 км. При покупке авто расход был в районе 200г /1000км, пробег 156 тыс. км. Замер компрессии показал одинаково высокое значение во всей цилиндрах : 16,5 кгс/см2 . Подготовка была долгой, примерно два месяца собирал и изучал информацию по данному движку, да и ремонт такой сложности я собирался делать впервые. Спасибо людям которые выложили материалы и полное описание сего процесса на сайты форд фокус клаб и мондео клаб. Еще нашлась книга «пошаговый ремонт мазда 6» и руководство по ремонту Форд Мондео для СТО, в которых подробно всё описано. Кому нужны данные материалы, могу выслать в личку. Там все моменты затяжки есть, потому в отчете описывать их не буду.
Для ремонта понадобятся следующие зап. части :
Ford
1 113 871
Прокладка корпуса дроссельной заслонки 1шт. 347,77руб.
Ford
1 119 833
Кольцо уплотнительное 1шт. 469,13руб.
Ford
1 317 276
Клапан коллектора впускного 4шт. 650,02руб.
Reinz
70-36039-00
Прокладка корпуса термостата 1шт. 193,14руб.
Toyota
23217-62020
Фильтр топливный грубой очистки 1шт. 366,81руб.
Дело техники
563090
Набор ключей шестигранных 1шт. 154,88руб.
Ford
1S7Z 6268 BC
Цепь грм 1шт. 2 573,29руб.
Mazda
LFY1-11-SE0A
Вкладыши шатунные стандарт, комплект 1шт. 2 317,22руб.
Bosch
0 450 905 927
Фильтр топливный 1шт. 406,73руб.
Elring
026.650
Колпачок маслосьемный выпускной 8шт. 93,20руб.
Elring
026.680
Колпачок маслосьемный впускной 8шт. 87,03руб.
Elring
874.301
Прокладка впускного коллектора 4шт. 248,73руб.
Ford
1 149 131
Болт шкива коленвала 1шт. 341,93руб.
Ford
1 581 167
Фильтр воздушный двигателя 1шт. 519,07руб.
Ford
1 667 955
Сальник коленвала передний 1шт. 346,87руб.
Kolbenschmidt
80 00448 1 0 000
Кольца поршневые 1шт. 664,72руб.
Kolbenschmidt
80 00448 1 0 000
Кольца поршневые 1шт. 664,72руб.
Kolbenschmidt
80 00448 1 0 000
Кольца поршневые 1шт. 664,72руб.
Kolbenschmidt
80 00448 1 0 000
Кольца поршневые 1шт. 664,72руб.
Reinz
14-32207-01
Ремкомплект болтов головки блока 1шт. 1 833,70руб.
Reinz
15-36563-01
Прокладка крышки клапанной пластиковой 1шт. 1 241,81руб.
Reinz
61-35440-00
Прокладка головки блока 1шт. 1 984,92руб.
Ещё масло Ford formula F 5W-30 – 10 л для заливки нового и последующей замены после не более 3 тыс. пробега, 4л антифриза ford концентрат оранжевый, дистиллированная вода – 5л, жидкость ГУР. Была куплена химия для отмывки двигателя( очень хорошо отмывает кенгуру профом 1000) . Промывка карбюратора для промывки форсунок.
Из инструмента понадобиться: набор головок звезд-Е, набор ключей Torex, в том числе Т-55, из обычных головок- на 18, динамометрический ключ. Так же приобретен микрометр.
Ремонт проводил в гараже у друга, так как своего гаража к сожалению нет.
Начал со сброса давления в рампе, на работающем двигателе снял предохранитель топливного насоса и подождал пока двигатель не начал глохнуть. После снимаем аккумулятор. Для удобства я снял решетку и правую фару. Дальше снимаем коробку с воздушным фильтром.
Дальше снимаем фишки с датчиков ( фишки я не подписывал, перепутать их очень сложно)), снимаем катушку зажигания в месте с броне проводами, я сразу выкрутил свечи, дальше дроссельный узел. Весь крепеж складывал по наименованиям в бумажные стаканчики и подписывал. Очень удобно не нужно искать от куда какой болт. Стаканчики делал из бумаги для принтера А4 по типу тех, в каких раньше бабушки семечки продавали.
Капиталка DURATEC HE 2.0.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Похожий контент
Добрый день! Появился перегрев движка на высоких оборотах(на скорости выше 130км/ч при оборотах больше 2,7-3 тыс. и при активной езде по городу с включённым кондиционером), оказалось идут пузыри в расширительном бачке. Скорее всего прогорела или была плохо притянута прокладка на одной из головок. Посему вопрос, при замене прокладок гбц, для снятия дальней головы нужно ли вынимать двигатель? Или можно всё разобрать своими силами не снимая двигателя?
PS: По поиску лазил пару дней, но точного ответа на свой вопрос так и не смог найти. Спасибо!
Приветствую форумчане, аборигены и просто неравнодушные.
Первый пост, как правило, должен быть преисполнен блаженной радости от обладания чем-то новым и желанием поделится с сомешленниками.
Однако постигла меня иная "радость" с которой хочу поделится и, быть может, получить совет новичку, так сказать.
Поехали. FORD MONDEO 4 2010 г.в. с двигателем 2.3 SEBA (как в последствии я узнал), был приобретен мной спонтанно, но осмысленно. Нужна была вместительная машина для семьи с автоматом. Объездил всю Москву в поисках универсала за 450 000, но кроме перекупов (они кстати очень активизировались к лету, если нужно перечислить основные схемы - обращайтесь) так ничего путного не нашел, и вот, уже на излете сил и моральной усталости, нашел - стоит эта белая красавица, дожидается меня. На слух и на вид - очень даже, бодренькая такая. Решил взять, ценник 523 тысщи. Радовался, а радость моя подкреплялась как оффициалами, так и Автономией, которые кроме течи заднего сальника и замены крепления АКПП ничего не нашли критичного.
Поехал на следующий день менять диски и колодки по кругу на дачу под Истрой, решил сделать хоть это сам, что бы, так сказать, познакомиться с авто поближе, поменял, не-вопрос. Тормозит теперь. хрен с места сдвинешь.
Катарсис и суть:
Возвращаюсь в Москву по Новой Риге, не сказать чтобы прямо гнал, ехал с потоком 140-160 и тут начинает мигать чек и трясти машину, при нажатии на педаль газа - прям всю машину так потряхивает. Останавливаюсь, грешу на катушки, доезжаю кое-как до Кунцево там беру две катушки оригинальных и заодно 4е свечки, после замены естественно ничего не улучшилось.
Направляюсь в Автономию, где мне и ставят диагноз - Нет компрессии (0,5 бар) в 3м цилиндре. Ну то есть ни 6 ни 4 там бар, а нет компрессии. Ребята там отличные работают, особенно мастер приемщик Олег, по дружески, по-человечески сказал что разбирать и дефектовать не стоит, стоит оно конечно порядка 25000, но, лучше говорит, меняй двигатель.
Честно говоря я с этим спорить даже и не думал. В моей ситуации это единственный выход, ладно если бы я ее новую покупал и такая фигня. Короче, решил менять.
Прозвонился по объявлениям - есть и SEBA и HUBA, и причем говорят что лучше HUBA поставь, ни ЭБУ, ни чего -то там еще допиливать не надо, сказав правда про проблемы с продажей и регистрацией в ПТС, но машину то я брал надолго, меня этот вопрос не волнует вообщем, а волнует вот что:
1. Где и как найти живой мотор?
2. Можно ли действительно свапнуть SEBA 2.3 на HUBA 2.5? И что придется допиливать? Насколько я понимаю если искать HUBA 2.5 то от MazdaCX-7 (там года посвежее 2011 - 2012)
3. Есть ли опыт у Форумчан такой замены? в поиске честно искал, читал, нашел только желание кого-то сделать это на 2.5T
4. Вообще причин может быть масса, но никакого постороннего звука даже при работающем двигателе нет, просто троит дергается но ничего там не кляцкает и не брякает. Есть у кого примеры из жизни подобного? Если нет, не надо про дефектовку объяснять, нет так нет)
Недавно, во время долгой дороги, на FM3 Ghia 2004 (Duratec HE 1.8, 125 HP, 100 000 км пробег) затроил двигатель, загорелся и замигал “Check engine”. Подключил ForScan по OBD - таки да, множественные пропуски поджига (misfire) в первом цилиндре. Свечи выворачивал, по колесу стучал, но не помогло. Делать нечего, и еще 500 км проехал в таком режиме на трех горшках, благо на высоких оборотах пропуски меньше ощущались.
По приезду полез читать, что тут пишут. Гадание показало, что проблема в выпускных клапанах - тем более машина двутопливная, газ/бензин, да а Duratec HE с газом не особо дружит.
На днях съездил на проверку компрессии - в первом цилиндре она тупо отсутствует. Сервисмен пророчит снятие ГБЦ, дефектоскопию и замену выпускных клапанов, а также рекомендовал заменить седла клапанов на более подходящие под газ.
Короче, “долго, дорого, ох…нно” - неделя без машины минимум, и штуки полторы евро за работу с запчастями. В более дружественных сервисах, куда можно со своими расходниками, все равно нормо-час стоит около 60 евро, и работы по обновлению клапанов оцениваются в 7 часов.
Между делом заказал эндоскоп и заглянул в первый цилиндр. Увидел там вот такоэ:
Я, было, несколько приуныл, но потом посмотрел, что на ebay предлагают, и закралась мне шальная мысль тупо заменить ГБЦ на refurbished версию (ГБЦ в сборе, клапана притерты, опрессовку проводили, короче бери да ставь).
Из запчастей и инструментов есть:
- ГБЦ :
- комплект прокладок и болтов :
- прочие расходники - масла (ГУР / моторное с фильтром), тосол, герметик для крышки цепи, планка выставления валов ГРМ.
Есть желание уложиться за день работы в мастерской с арендой подъемнико-места.
Требуется помощь зала - насколько я адекватно оценил фронт работ и времязатраты, все ли необходимые комплектующие запас и тд. Ну и совета по минимизации работы .
Как я себе все представляю:
- слить масло, тосол, жидкость ГУР из бачка;
- демонтировать рампы впрыска бензина и газа;
- демонтировать впускной коллектор;
- открутить выпускной коллектор;
- открутить бачок и насос ГУР, скинуть ремень привода вспомогательных механизмов;
- открутить все прочее от ГБЦ (систему охлаждения и прочее)
Дальше хочется не снимать лишнего. Мне неочевидно, необходимо ли полностью откручивать генератор (или достаточно только верхний болт), помпу (или достаточно только её шкив), самый задний натяжной ролик ремня?
Без снятия шкива коленвала и крышки цепи видимо не обойтись (спасибо инженерам мазды, что натяжитель цепи прикрутили к ГБЦ под крышкой цепи).
Потом снять пластиковую крышку ГБЦ, открутить звездочки распредвалов, открутить болты ГБЦ, снять ГБЦ (ффух).
Далее протирка-очистка-осмотр-дефектоскопия и сбор в обратном порядке с установкой новой ГБЦ, выставление фаз ГРМ, и так далее.
Ремонт двигателя Ford (Форд) C-Max
(1 поколение [рестайлинг] минивэн 1.6 MT)
Мы производим все виды ремонта двигателя , начиная от частичного ремонта агрегатов и заканчивая капитальным ремонтом двигателя.
Частичный ремонт двигателя обычно не подразумевает снятия двигателя и его последующей установки, что значительно уменьшает стоимость ремонта.
- замена прокладки ГБЦ,
- замена топливного насоса высокого давления,
- замена маслосъемных колпачков,
- замена клапанов,
- замена элементов газораспередлительного механизма и системы выпуска.
Стоимость такого ремонта варьируется в зависимости восстанавливаемых или заменяемых механизмов двигателя
Стоимость капитального ремонта составляет от 0 рублей.
АКЦИЯ ДО 31 МАЯ!
ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ - БЕСПЛАТНО
ЭВАКУАТОР В ПРЕДЕЛАХ КАД - БЕСПЛАТНО
В стоимость капительного ремонта двигателя входит:
- снятие двигателя;
- деффектовка узлов и агрегатов, требующих замены или восстановления;
- ремонт кривошипно-шатунного механизма или его замена;
- восстановление поршневой группы, замена колец;
- ремонт клапанных механизмов ГБЦ;
- замена всех прокладок;
- замена всех фильтров;
- замена масла;
- установка двигателя
Стоимость ремонта
| Наименование | Цена, руб |
|---|---|
| Регулировка клапанов | 1000 |
| Замена прокладки ГБЦ | 4000 |
| Замена распредвала | 6000 |
| Замена прокладки коллектора | 1000 |
| Замена сальника коленвала | 1500 |
| Замена маслосъемных колпачков | 5500 |
| Замена масляного насоса | 1500 |
| Замена поршневых колец | 8000 |
| Замер компрессии | 800 |
| Диагностика эндоскопом | 1200 |
| Промывка инжектора | 1200 |
| Замена клапанов | 15000 |
| Замена бензонасоса | 2000 |
| Замена масла (с фильтром) | 500 |
| Замена двигателя | 12000 |
Когда необходимо ремонтировать двигатель ?
- повышенный расход масла в двигателе;
- белый, серый или черный дым из выхлопной трубы;
- нагар на свечах зажигания;
- неравномерная (подтраивание) работа двигателя на холостом ходу;
- повышенный расход топлива;
- перепады мощности двигателя;
- стук, скрежет, завывание в двигателе и другие посторонние звуки;
- низкое давление масла в двигателе;
- перегрев двигателя.
Диагностика двигателя в нашем сервисе бесплатна. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы по телефону: 715-15-89
Если Вы уже были на диагностике и Вам известна проблема автомобиля, то Вы всегда можете позвонить нам по телефону 715-15-89 и проконсультироваться по конечной стоимости ремонта вашего .
Ford Mondeo 3 - стоит ли покупать?
Покупка Mondeo имеет смысл, если выбрать версию с надежным двигателем. Только в этом случае можно будет в полной мере насладиться большим и комфортным автомобилем за приемлемую цену. Вместе с Форд Мондео 3 вы получите хорошие ходовые качества, широкий ассортимент доступных и недорогих запасных частей и … коррозию!
Ford Mondeo Mk.III 2000 - 2004 гг.
Чтобы в дальнейшем ни о чем не сожалеть, лучше предпочесть версии с бензиновыми двигателями, но только не 1.8 SCi. Плохая репутация дизельных моторов Форда не способствует большому спросу на 2.0 TDCi, такому как, например, на Volkswagen Passat с полюбившимся всем TDI. Тем не менее, вполне можно порекомендовать версии 2.0 и 2.2 TDCi, но только конца производства. Хотя двигатели серии TDDi проще и дешевле в обслуживании, но автомобили с ними, как правило, уже сильно «заезжены».
В экземплярах постарше зачастую начинают подтекать сальники коленвала. В дизельных моторах серии Duratorq с первых дней имелись проблемы с топливной аппаратурой Delphi, но со временем масштабы дефекта значительно уменьшились. В Фордовских дизелях нередко преждевременно изнашивается двухмассовый маховик. Замена с комплектом сцепления потребует как минимум 25 000 рублей.
Все двигатели под капотом Мондео имеют цепной привод ГРМ, который в большинстве случаев не требует обслуживания до 250-300 тыс. км. Стоимость нового комплекта - около 8 000 рублей.
Ford Mondeo Mk.III 2004 - 2007 гг.
Типичные неисправности двигателей
Бензиновые 1.8 л
Двигатели рабочим объемом 1,8 л довольно популярны. Но рекомендовать их с чистой совестью сложно. Моторы мощностью 110 и 125 л.с. достаточно надежны. Как и все двигатели семейства Duratec, они плохо переносят работу на сжиженном газе.
Следует избегать мотор серии SCi 130 л.с. с непосредственным впрыском топлива. Данный агрегат встречается редко, а потому есть затруднения с доступностью запасных частей. В целом агрегат надежный, но очень чувствительный к качеству топлива.
Не стоит рассчитывать на очень низкий расход топлива. Например, 125-сильный вариант уверенно справляется с весом Mondeo, но для того чтобы ехать быстро, необходимо поддерживать высокие обороты. Некоторые владельцы жалуются на плохой запуск двигателя, особенно «на холодную». Так же известны случаи проблем с поршневыми кольцами и сальниками клапанов – все это увеличивает расход масла на угар. Ремонт, к сожалению, будет не из дешевых
Бензиновые 2.0 л
Часть неисправностей можно попытаться устранить самостоятельно. Так очистка шагового двигателя не требует специальных знаний. Кроме того, цены на основные компоненты как правило доступные, за исключением EGR. Не стоит устанавливать оборудование для работы на сжиженном газе.
Ford Mondeo Mk.III 2000 - 2004 гг.
Бензиновые V6 2.5 л и 3.0 л
Шестицилиндровые моторы семейства Duratec считаются удачными и надежными. Наиболее популярна 170-сильная версия 2,5 л V6. Но двигатель потребляет довольно много топлива – в среднем 10-11 л/100 км, и при этом не ослепляет производительностью. Мотор V6 3,0 л мощностью 204 л.с. более живой, но и еще прожорливей, чем 2,5-литровый. 220-сильная версия 3-литрового агрегата применялась на спортивной модели Mondeo ST.
Общие проблемы V6: выход из строя топливного насоса и заслонок во впускном коллекторе, разрушение крыльчатки насоса системы охлаждения – лучше заменить на помпу с металлической крыльчаткой.
Решаясь на 6-цилиндровый двигатель, необходимо принять во внимание более высокие затраты на эксплуатацию. Сами запасные части не дороги, но потребность в них регулярная!
Дизельные 2.0 TDDI
Двигатели серии TDDi устанавливались в Ford Mondeo 3 только до первого рестайлинга в 2003 году. Уже тогда, они не считались современными. Так непосредственный впрыск топлива реализовывался с помощью роторного насоса Bosch VP30 или 44. Характеристики двигателя посредственные. Приобретение такого автомобиля сегодня – плохая идея.
Во-первых, рассчитывать на пробег менее 200 000 км не стоит. Во-вторых, силовая установка имеет несколько серьезных конструктивных недостатков. Очень низкой долговечностью обладают двухмассовый маховик, помпа и шкив привода навесного оборудования. Но в большинстве автомобилей эти дефектные компоненты уже давно были заменены. Таким образом, риск появления неисправности значительно снижен, но это не означает, что TDDi можно полностью доверять.
116-сильная версия мотора обеспечивает более высокую производительность. Средний расход топлива обычно не превышает 7 л/100 км.
Дизельные 2.0 и 2.2 TDCi
Это первые дизельные двигатели Форда с системой питания Common Rail. TDCi – получен в результате модернизации двигателя 2.0 TDDi. Поэтому нет ничего удивительного в том, что они имеют общие проблемы, влияющие на долговечность.
2.0 TDCi 2001-2004 г.в. регулярно страдал из-за отказа форсунок. Спустя время насос высокого давления начинал гнать металлическую стружку и выводил из строя форсунки. Недолго ходит и двухмассовый маховик. Кроме того существуют и типичные проблемы, характерные для послуживших турбодизелей – клапан системы EGR и расходомер.
В процессе производства Ford предпринимал попытки устранить уязвимые места 2.0 TDCi, и следует признать, что количество проблем значительно сократилось. Сегодня цены на форсунки существенно ниже, чем в прошлом – 23 000 рублей за штуку.
Двигатели семейства TDCi имеют хорошую производительность, а пробеги на данный момент пока еще не такие астрономические, как у TDDi. Мотор 2.0 TDCi чаще всего встречается в двух модификациях: 116 и 130 л.с. 90-сильная версия очень редкая и не рекомендуется из-за слабой динамики.
2.2 TDCi – менее популярен, но, безусловно, заслуживает внимания, благодаря хорошей производительности.
Ford Mondeo Mk.III 2004 - 2007 гг.
Трансмиссия
Третий Мондео комплектовался 5-ступенчатой механикой (МТХ75) и одним из двух автоматов. 4-скоростной CD4E сочетался с 2-литровым бензиновым двигателем, а 5-диапазонный Jatco F506E - c 2,5-литровым бензиновым и 2,0-литровым дизельным мотором.
Механика весьма надежна. Сцепление приходится менять после 200-250 тыс. км (8 000 рублей за комплект). Автомат прослужит 250-300 тыс. км, а после потребует ремонта - от 40 до 70 тыс. рублей.
Прочие неисправности
Кузов Форд Мондео быстро поражает ржавчина. Попробуйте найти хотя бы один экземпляр со «здоровыми» колесными арками и кромками дверей. Уверяем вас - это будет нелегко. Ford был осведомлен о масштабах проблемы, но не сделал ничего существенного, что бы кардинально изменить ситуацию в лучшую сторону.
Ржавчина с одинаковой силой атаковала автомобили, как начала, так и конца производства. В зоне риска шасси – передний пояс, лонжероны, система выхлопа, и кузов – двери, колесные арки и капот. Так что если вы планируете купить Mondeo, обязательно загоните автомобиль на подъемник и точно оцените состояние ключевых компонентов. Еще один распространенный "косметический" дефект - провисшие бамперы.
Гораздо меньше нареканий в адрес подвески. На передней оси быстро изнашиваются стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости, но это вполне нормальное явление. Иногда выходят из строя ШРУСы.
Ford Mondeo Mk.III 2000 - 2004 гг.
Рычаги задней подвески достаточно выносливые. В версиях седан и хэтчбек может потребоваться замена подушек вспомогательной балки. Самый простой выход из ситуации – замена компонентов подвески на более долговечные от универсала. Отметим так же поломку пружин.
Спустя 150-200 тыс. км может застучать или потечь рулевая рейка. А после 250-300 тыс. км порой начинает "закусывать" руль. В последнем случае отделаться ремонтом не удастся. Рейку придется заменить - 20 000 рублей за аналог или 70 000 рублей за оригинал.
Встречаются проблемы и с электрикой. Так в 2003 году на повестке дня стоял вопрос о нежелании климатической установки самостоятельно управлять температурой воздуха в салоне. Водителю приходилось подбирать оптимальный режим вручную. Кроме того возможен отказ генератора (дефектный регулятор напряжения – около 5-6 тыс. рублей), стеклоочистителя, и порой глючит центральный замок.
Ford Mondeo Mk.III 2004 - 2007 гг.
Качество исполнения интерьера среднее – некоторые пластиковые элементы выглядят ужасно, легко царапаются и зачастую досадно скрипят.
Заключение
Хорошо оснащенный, комфортный и просторный автомобиль за 200-300 тыс. рублей – заманчивое предложение, которое будоражит умы многих автолюбителей. К сожалению, Ford Mondeo Mk III по такой цене, как правило, заезжен до отказа и вскоре начинает генерировать чудовищно высокие затраты на техническое обслуживание.
Чтобы получить настоящее удовольствие от обладания таким автомобилем рекомендуется подыскать молодой и ухоженный экземпляр с бензиновым двигателем 2.0 Duratec 145 л.с.
Ford Mondeo › Logbook › Кап. ремонт двигателя DURATEC HE 1.8 часть 3
Далее сборка поршневой группы. Вкладыши без замковые, устанавливаются легко. Колечки ставил замками по маздовскому расположению. Потом с помощью оправки поршневых колец устанавливаем поршень в цилиндр, так чтоб стрелка на поршне была обращена к передней части двигателя. Колечки, вкладыши, шейки колен вала промазываем не большим количеством моторного масла. Болты на крышке шатуна затягиваем моментом до отказа затем отворачиваем на оборот и протягиваем моментом 25 Нм, потом доверчиваем на 30 градусов, потом ещё на15. Аналогично остальные. И можно устанавливать блок на коробку и продолжать сборку на месте.
Устанавливаем прокладку под головку и устанавливаем уже собранную головку. В головке поменял маслосъемные колпачки. Зеленые на впускные клапана, коричневые на выпускные. Устанавливаем клапана каждый строго на свои места, затем пружины и засухариваем. Рассухариватель идеально подходит от ваз 2110. Ставим на место регулировочные колпачки.
Далее устанавливаем распред. валы и проверяем зазоры клапанов. Они будут зажаты потому, что притирались клапана. На регулировку ушел день. Так как регулировочные цилиндрики дорогие я их стачивал до нужного размера. Для этого хорошо подошли карборон без камня, наждачка, тонкий двусторонний скотч.
На резьбу вала наматываем изоленту, чтоб не повредить колпачок. На торец клеим нажначку (320) на двустороннем скотче и вперед. Стачивается медленно, одного пятачка наждачки хватает на 0,01мм.
Когда клапана отрегулированы, продолжаем сбору и устанавливаем распред валы, новую цепь ГРМ, натяжитель и успокоитель. Устанавливаем боковую крышку ГРМ с новым сальником на герметик. Герметик сохнет около часа. После высыхания герметика устанавливаем подушку двигателя и ставим шкив колен вала. Потом фиксируем 1-й поршень в верхней мертвой точке, с помощью специального болта, а распред валы с помощью планки толщиной 5мм и устанавливаем на герметик боковую крышку. Шкив фиксируем болтиком в спец отверстие в шкиву. Ставим новый болт шкива колен вала и первоначально протягиваем моментом 100 Нм, затягиваем звездочки распредвалов. Снимаем болты фиксации колен вала, и планку фиксации распред. валов. Проворачиваем за болт шкива колен вала по часовой стрелке два раза и после этого проверяем совпадение меток, установив спец болты и планку обратно. Далее доверчиваем болт колен вала на 90 .
После снимаем все фиксирующие приспособы и собираем в обратной последовательности разборки.
После сборки заливаем свежую жидкость в ГУР, охлаждающую жидкость, масло, новые фильтра. Ставим на место аккумулятор и первый пуск. Страшно было. Завелась отлично. Прогрел двигатель и заглушил, снял клеммы с АКБ. И решил снять бак и поменять фильтр грубой отчистки и помыть бак. Сеточка подходит от тойоты, номер указан в списке зап. частей. Та что стояла была напрочь забита грязью. Устанавливаем насосный узел обратно в бак, бак на авто.
Заливаем бензин, запускаем и обкатываем на холостом ходу. Я сильно не заморачивался, два раза нагрел до рабочей температуры и остудил, а потом на прогретом двигателе зажимал газ следующим образом: 2 минуты работаем на 1000 об/мин, 3 мин – 1300, 5 мин- 1700, 10мин — 2000. После заглушил, остудил и только потом выехал. Движок работал намного тише, чем до ремонта. С низов появилась тяга. И пропали шумы тарахтящих заслонок.
Обкатывал без нагрузки 1500 км. Первые 500 км вообще ездил один и больше 3 тыс/об не давал.
Сейчас пробег 2300 после ремонта, полет нормальный, двигатель работает отлично, масло не ушло ни грамма. Скоро предстоит замена масла и сальника привода в КПП, который был поврежден при установке двигателя.
Обещанная переборка мотора
Как и обещал, дополняю отзыв после переборки двигателя. В этом дополнении, наверное, затрону некоторые темы, рассуждения на которые буду рад увидеть в коментах, если вообще они будут.
Т.к не являюсь любителем погулять, загнал с другом машину 2го января на Красное Кольцо и начали разбирать. Было принято решение сразу промыть радиаторы. В общем, разобрали мы всю морду со снятием телевизора. Он там, как и на маздах, пластиковый (или сейчас везде пластик?). На это ушел весь день тк очень много быстросъемов, которые непонятно как снимать. Предварительно я купил следующие запчасти (это ошибка, но мне повезло, но впредь заказывал бы все только после дефектовки).
1) Кольца поршневые Мазда стандарт
2) Коренной и лобовой сальник Форд
3) Прокладка ГБЦ Мазда
4) Прокладка выпускного В.Рейнз
5) Болт шкива коленвала
6) Обводной ролик Оптимал
7) Свечи оригинал Форд
8) Воздушный/масляный фильтр
9) Колпачки маслосъемные Форд
+ в дальнейшем шатунные вкладыши, выпускные клапана
Не стал я покупать заменители, счел это экономией на спичках.
В общем, начинаем разбирать мотор. Снимаем впускной коллектор. Заглянул, прощупал, начал переживать, что блок в задирах тк внутри впуска была обнаружена какая-то мелкая фракция непонятно чего. Похоже на песок. Я до сих пор думаю, что это пыль от катализатора, хоть он и был цел. В общем, не знаю, загадка. Впуск, разумеется, весь в масле и нагаре тк в него заходит трубка вентиляции картера + в этот же впуск идет система ЕГР, которую я заглушил т.к именно из-за ЕГРа на этих, да и на многих других машинах, приходится регулярно чистить дроссель. К слову, на фотографии окна ГБЦ, это впускное окно, а не выпускное. Черное, грязное.
Впуск неразборный, цельное пластиковое изделие. Промыть внутри руками - нереально. Но об этом чуть позже.
Наверное, затягиваю я с рассказом.
Короче, сняли ГБЦ. Пронесло: задиров на блоке нет, увидели елеуловимые следы заводской хонинговки, что тоже очень добрый знак. Хотя, конечно, это зеркало. Сняли поддон, увидели непонятное на тот момент устройство, которое имеет привод шестерней от коленвала (оказалось балансировочными валами) открутили колено, сняли шатуны. На вкладышах не было вообще никаких следов износа, ни на шатунных, ни на, тем более, коренных. Но, к сожалению, на двух шатунных были небольшие коцки, видимо попала какая-то дрянь. Заказал новые.
Отмыв почерновому, повез это все на промерку. Очень непросто мне было найти грамотного специалиста по блокам. В итоге, совершенно случайно, я натыкаюсь на нужного человека. Делает блоки для оф дилеров ауди, бмв и т.д, к кому едут послегарантийные машины на ремонт ДВС. Все зазоры промерили, эллипс промерили, поршня промерили, вердикт: все отлично, делаем хон, еще раз промеряем и готов к сборке. На этом моменте и можно было прилипнуть со своими купленными кольцами стандартного размера. Будь там эллипс, пришлось бы точить блок. Повторюсь, блок алюминий с чугунными гильзами. Кстати, на мазде МПС и сх-7 турбо, точно такой же блок. Именно там 100-125 тысячах очень часты случаи с недопустимым эллипсом. Настолько большим, что если вставляешь поршень в блок так, как он ходит в процессе работы, затем проворачиваешь его на 90 градусов, то поршень не вытащить. Но все без проблем делается, залог успеха - хороший токарь.
Дальше работа с ГБЦ. Сняв ее, мы сразу пролили клапана керосином, чтоб понимать что с ней делать. В итоге менее чем за час керосин ушел везде. Что делать, так ставить нельзя, разбираем ГБЦ. Я сразу не обратил внимания на выпускные клапана. Когда начали собирать ГБЦ и снимать фаску с клапана, то увидели, что все выпускные в очень глубоких раковинах. И если снимать дальше, то ничего от клапана не останется. Заказываю новые выпускные клапана, все 8 штук. Как оказалось, они совсем не дорогие. Оригинал мне вышел в 3100 руб за 8 штук. Пришли за 3 дня.
Клапана приходят, притираем, собираем. Ожидаем муторство с регулировкой клапанов тк здесь нет шайб и гидрокомпенсаторов, есть только стаканчики со своими номерами и толщиной.
Ставим ГБЦ на блок, прикручиваем, собираем ГРМ, промеряем зазор на клапанах, сверяем с книжкой и о чудо, у нас все в заводских рамках. Выставляем ГРМ, собираем мотор дальше.
Параллельно, пока я ждал клапана, я отвез стартер и генератор на переборку. В стартере заменили бендикс, в генераторе подшипник. Заодно разобрали, посмотрели что там с якорем и прочим. Благо, все супер.
+ кто владеет маздой, тот знает о проблемах с вихревыми заслонками во впускном коллекторе. Их разбивает тк ось не имеет никаких втулок, в последствии эти заслонки начинают издавать дизельный звук, а в крайне запущенных формах могут и вовсе улететь в мотор. С этим я тоже разобрался, установив фторопластовые втулки. Все встало очень плотно, никаких люфтов.
По поводу отмывки деталей после разбора. У нас в Красноярске есть замечательная мойка деталей ультразвуком. 2 часа и детали забираешь как новые. Стоит очень недорого, я за всю свою требуху (гбц, блок, крышки, впуск) отдал 1500 руб. Убирает все, вообще все. Никогда так руками отмыть не получится + не придется терять время, жечь руки и дышать химозой. Я прикладываю фотки процесса, сможете увидеть какими детали получились на выходе. Работать с такими - одно удовольствие.
По поводу масла.
Очень внимательно подошел к этому вопросу тк недавно сам стал жертвой подделки (застыло при 20 градусах мороза оригинальное масло Форд, а потом на дроме увидел новость как взяли склад, где и красовались канистры от этого масла). Я собирался заливать Aimol. Это голландское масло, официальным дилером которого является сервис Форвард Авто, среди владельцев которого есть тот самый Гоча Чивчян (гугл в помощь). Иными словами, я был уверен в его оригинальности, да и вряд ли его вообще подделывают, ведь оно крайне нераспространенное.
Но не тут-то было. Разумеется, я читал форум оил клаба. И, конечно же, я был наслышан о масле от Лукойла. А именно, генезис армортек. Чтоб было понятно, 4л Армортека стоит 1500 руб, 4 л аймола, это 3 тыс руб. Но дело не совсем в цене. А в том, что спецификация Аймола - это свежая спецификация. Во всех свежих спецификациях показать щелочи очень низкий. Ведь чем больше щелочи, тем вреднее выхлоп. Спецификация Армортека, это спецификация 2002 года (могу ошибаться +-2 года), разумеется, щелочи там больше. Изучив еще раз оил клаб, просмотрев лабораторные исследования, которые делают форумчане, я принял решение залить его. Во всяком случае на первую тысячу км. Так я и поступил. Кто-то будет плеваться на меня, мол какой лукойл, купи таза. Но вы сначала почитайте, изучите тему.
Какие мысли по маслу дальше? Можно покупать что-то брендовое по 3 тыс руб за 4л или покупать Лукойл за 1500 руб литр и менять его не раз в 7 тысяч км, а раз в 3,5. От чего будет лучше эффект? Я считаю, что от более частой замены. Именно эту тему я и предлагаю затронуть в коментах.
Антифриз купил какой-то с последней спецификацией, что-то там "блаблабла +++". Которые можно смешивать с другими фризами. Я, в общем-то, смешивать ничего не собираюсь, но сливать фриз из радиатора отопителя не стал, а значит были там остатки старого, а значит придется смешивать. К слову, родной антифриз был абсолютно чистым.
Поставили мотор. Завели. Загорелся чек, погас через 10 мин, не успел даже ОБДку подключить, посмотреть че пишет. Работает просто ахренительно. Слышно только как форсунки цокают. Так он и протарахтел первые 3 часа на холстых. И после этого начинается обкатка. Планирую пройти первую тысячу на оборотах до 2500. Затем махнуть масло, слив его в чистую тару, чтобы посмотреть есть там что-то нехорошее или нет. Позади уже 450 км. Единственное, что не устраивает, начали немного гулять обороты, когда стоишь на светофоре с коробкой на Драйве. На нейтрале/паркинге такого нет. Судя по инету на многих машинах частая проблема, встречается хаотично, также хаотично и решается, пока не знаю на что грешить, может воздух где сосет. Температуры у нас были вплоть до -35, как выехал из бокса поставил машину на подземную парковку. Отрицательные температуры необкатанному мотору совсем ни к чему. Пройду тысячу - уже будет не страшно.
Да, Господа. Совсем забыл я о причине всего и вся. Если кто следит, был масложор 1 литр на 1000 км. Запарился я заливать это масло, почти как в 2Т мотоцикл. По итогу, маслосъемные кольца были закоксованы напрочь. Колпачки не были дубовыми, в общем-то, на ощупь, я их не сильно отличил от новых. Мотор был весь чистый. Как так получилось - не знаю. Точнее нет, знаю. Предписание дилера о замене масла раз в 15 тыс км. Никого не парит, что один может накатать это расстояние за 3 месяца, потратив "Х" количество моточасов, а другой ездит это расстояние целый год по московским пробкам, к примеру, затрачивая на это тот же самый Х часов, только уже умноженное на двузначную цифру.
Меняйте масло раз в 7 тысяч километров. Не скупитесь вы на эту абсолютно недорогую процедуру. Делайте первое ТО не на 15 тыс км, а уже на 1 тысячи, затем на 5. На новом моторе будет очень много металлического абразива, как бы точно этот мотор не был собран, трение никто не отменял. То же самое и про АКПП. ДВС, если он чугунный или имеет чугунные гильзы, это чуть ли не вечный двигатель, если за ним правильно ухаживать. Меняйте его как минимум 1 раз в год. Не нужно думать, что если ты проезжаешь на машине меньше 10-15 тыс км в год, масло можно не менять. Да нужно его менять, о чем вы говорите. Оно, как и любой продукт, имеет свой срок эксплуатации. Оно элементарно окисляется, теряя свои свойства.
Сосед ездит на камри 2007 года. Мужику за полтинник. Второй владелец. Пробег аналогичный моему, 120 тыс км. Масло уходит аналогичными количествами.
Повторюсь, не держите масло больше 7 тыс км или 1 год эксплуатации, не верьте слепо данным в дилерской книжке. Не может регламент ТО быть одинаковым для разных условий эксплуатации, но он, черт возьми, един. Никто не расписывает, что в России масло нужно менять раз в 7 тыс км, а в Европе раз 15. Читайте, изучайте.
Так и прошла моя переборка. К сожалению, собрать морду ровно, как она стояла до этого, не получилось. Здесь не хватило знаний грамотно все выставить. Весной загоню машину на полировку, там и попрошу, чтоб выставили зазоры. Благо никаких следов дтп в передней части нет.
Хочу поблагодарить своего друга за время и знания, которые он затратил.
Спасибо красному кольцу за возможность все это сделать.
Всем всего хорошего, ни гвоздя, ни жезла. Любите свои машины, оказывайте им должное обслуживание и они ответят взамен беспроблемной эксплуатацией.
Ford Mondeo 2.3: Овальный Кабинет
Особенности обслуживания наиболее популярных бензиновых моторов объемом 1,6 и 2 л мы уже описывали применительно к «Форду-Фокус» (ЗР, 2008, № 3). Поэтому сейчас уделим внимание 2,3-литровому двигателю маздовского происхождения. Для слива отработавшего масла у него есть две пробки: в поддоне картера, под ключ «на 13», и на колпачке картриджа, под шестигранник «на 6». Но прежде снимаем защиту моторного отсека — четыре болта «на 17».
Если колпачок картриджа не пошел от руки, пригодится съемник-чашка 76/14F — весьма желательно иметь такой в комплекте инструмента. Впрочем, подойдет и цепной съемник, ведь места для маневра здесь достаточно. А чтобы не расколоть колпачок, цепь накладываем как можно ближе к донышку! Столь же аккуратно заливаем масло: промахнетесь мимо горловины — свечной колодец первого цилиндра будет затоплен, что не на пользу ни свече, ни наконечнику катушки. И берегите голову: капот поднимается невысоко, а приложиться о его острую кромку, уж поверьте, неприятно.
Ford Mondeo
И в механике, и в автомате масло рассчитано на весь срок службы, но не обольщайтесь: когда оно запахло паленым, лучше заменить. С МКП все просто: выкручиваем сливную пробку, сливаем отработку и заливаем свежее масло через контрольное отверстие. Излишне напоминать, что машина при этом должна стоять на горизонтальной площадке. Внимательно рассмотрите масло, слитое из АКП: металлическая стружка, блестки бронзового или серебристого цвета, похожие на песчинки катышки сажи — признаки запущенности агрегата. Заменой масла уже не обойтись. Пусть спецы, если уж все равно разбирать коробку, поменяют те детали, которые начали разрушаться. Особенно если агрегат заметно дергается при переключениях и часто переключается в аварийный режим.
Охлаждающая жидкость работает долгий срок, однако рано или поздно ее придется менять. Вот тогда вы узнаете, что сливных пробок в системе не предусмотрено: надо отсоединять нижний патрубок радиатора. Чтобы часть жидкости не осталась в ловушке за клапаном термостата, сливать ее лучше на горячем моторе. Будьте осторожны!
Для замены свечей сдергиваем декоративную крышку двигателя с трех буферов, просто потянув ее вверх, и вывертываем крепеж катушек — четыре болта «на 8».
При замене свечей проверяем колодцы: масла в них быть не должно. Левее лежит старая свеча с явными признаками прорыва газов между корпусом и изолятором — похоже, именно из-за нее холодный мотор «троил».
Проводку можно (и даже желательно) не отсоединять — ее длины вполне хватит для демонтажа катушек из колодцев. Прежде чем браться за свечной ключ «на 16», проверяем, сухо ли в округе: мáсла, если не пролили при заправке, нигде быть не должно! Иначе меняем прокладки клапанной крышки, в первую очередь уплотнительные колечки.
Для смены воздушного фильтра вывертываем крестовой отверткой шесть саморезов его крышки. Но не до конца, а лишь пока они не выйдут из тела корпуса (этот момент легко почувствуете по щелчку). Обычно упругость гофр не позволяет приподнять крышку на нужную высоту для того, чтобы вынуть старый элемент. Из-за формы клина он встает враспор. Тогда распускаем хомуты и снимаем крышку вместе с гофрами.
Проверьте состояние поролонового кубика на дне корпуса воздушного фильтра. Если он, намокнув, превратится в ледышку, закупорится вентиляция картерных газов, и тогда, весьма вероятно, выдавит один из сальников.
В приводе навесного оборудования на моторе 2,3 л (видимо, из-за его японского происхождения) предусмотрен автоматический натяжитель. И это здорово, поскольку на чисто фордовских двигателях агрегаты с роликами закреплены намертво, а ремень заменяется при помощи таких приспособлений, что даже профессионалы вдвоем тратят полтора-два часа. В нашем случае все проще: ключом «на 15» отводим натяжитель за болт ролика по часовой стрелке и легко снимаем старый ремень. Новый ставим так же, заведя его сперва на все шкивы и в последнюю очередь — на ролик натяжителя.
ГЛАЗ ДА ГЛАЗ
Если верить руководству по эксплуатации, поменять лампочки в головных фарах несложно: отверни два самореза (они под широкую шлицевую отвертку или «Торкс-30») и вынь оптику. На практике все гораздо сложнее: сперва, приподняв переднюю часть фары, сдвигаем ее вбок от оси машины, затем подаем слегка вперед, вынимая из проема в крыле, а потом двигаем еще раз вбок, выводя из-за бампера. Готовьте тонкую «минусовую» отвертку, чтобы подцепить усик на разъеме: нажав пальцем, как задумано конструкторами, его вряд ли разблокируешь. Разве только на новой машине, пока зазор в замке не забился грязью.
К правой противотуманке проще подобраться, сняв основную фару. С левой такой прием не пройдет — доступ перекрыт бачком омывателя. Поэтому действуем по инструкции: через технологические отверстия снизу вывертываем два самореза «на 8» и с помощью пластикового клина высвобождаем две защелки сверху. Сняв фару и отсоединив разъем, вынимаем лампу, повернув ее против часовой стрелки. Вроде бы несложно, но вот обратная операция.
Сняли фару быстро, а вот с установкой повозились — мало того, что закладные пластины саморезов сходят с места, так еще и колодка упирается в полку бампера (стрелка).
На подопытной машине со временем покоробился бампер и фара с подстыкованной колодкой никак не вставала на место — колодка упиралась в полку бампера. Пришлось импровизировать: сперва установили фару, а затем подсоединили разъем, отвернув три самореза и отогнув часть пластикового подкрылка под бампером.
С задней оптикой все гораздо проще. Только с фонарями освещения номерного знака пришлось осторожничать — того и гляди расколешь корпус, подцепляя отверткой усик.
В ОСАДКЕ
При замене тормозных колодок никаких проблем не возникает. Главное — не забыть смазать направляющие пальцы, постели скобы и не загнуть в бараний рог стяжную пластину переднего суппорта. Поршень заднего механизма надо не вдавливать, а вкручивать, поэтому очень пригодится приспособление (оно стоит около 1800 рублей и окупается за одну замену колодок у дилера). Если его нет, подходит съемник пистонов обивки «классики» или, на худой конец, двузубая вилка для барбекю. Будьте аккуратны, не повредите пыльник поршня!
Задний тормоз: ключом «на 13» откручиваем болты направляющих, придерживая сами пальцы ключом «на 15». Прежде чем вкручивать поршень, отделите манжету, скажем, тупой спицей, смоченной тормозной жидкостью.
Для замены салонного фильтра снимаем педаль газа, иначе к его лючку не подобраться. Но только не отсоединяйте разъем педали! Здесь легко загнуть тоненькие, словно иголочки, контакты. Если все же решитесь на эту операцию, обязательно снимите клемму с аккумулятора, выждав несколько минут после выключения зажигания (пока дроссельный узел не перестанет жужжать). Отворачивая гайку со стороны тоннеля пола, используйте торцевую головку с карданчиком — чтобы исключить изгибающий момент на шпильку. Если она сломается, будете снимать весь педальный узел, а он, между прочим, с механизмом для складывания педалей в случае аварии.
Лючок в отопителе крепится двумя саморезами. Доступ к верхнему крайне затруднен, но на подопытной машине… его на месте не оказалось. Похоже, предыдущий мастер, чтобы не мучиться с крепежом, решил его просто не ставить. Это не повод для подражания — крышка не прижмется к корпусу, через щель будет проникать неочищенный воздух.
Ремонт двигателя Форд Мондео
Классический бизнес-седан Ford Mondeo достаточно популярен среди российских автомобилистов. Его покупают для семейной эксплуатации, деловых поездок, комфортного универсального использования. Большой салон и багажник, удобная поездка даже по плохое дороге – все это дополняется довольно качественными силовыми агрегатами. Ремонт двигателя Форда Мондео 3 или любого другого поколения требуется нечасто, но проводить любые работы лучше у специалистов.
Форд Мондео – капитальный ремонт двигателя и его причиныМногие владельцы автомобилей Ford задаются вопросом, почему выходит из строя силовая установка. Причин может быть множество. Неправильная эксплуатация агрегата, плохое топливо и масло, установка неоригинальных запчастей. Все это дополняется сложными климатическими условиями использования автомобиля. Капитальный или текущий ремонт двигателя Форд Мондео 2 требуется многим владельцам второго поколения седана.
В процессе восстановления мастер выполнит такие работы:
- полноценная оперативная диагностика мотора с применением профессионального оборудования;
- определение деталей, которые необходимо заменить или доработать для надежной службы агрегата;
- поиск соответствующих оригинальных или качественных аналоговых запчастей с гарантией;
- выполнение необходимых работ с блоком цилиндров и поршневой группой, полное исследование аппарата;
- сборка и настройка двигателя, выставление зазоров в клапанах, тонкие наладочные работы.
Только после такого сервиса ваш автомобиль снова сможет радовать вас надежностью и неприхотливостью. Если в процессе эксплуатации вы заметили повышение расхода бензина, рывки при поездке, посторонние звуки, стоит обратиться на сервис для диагностики. Несколько сложнее проводить ремонт двигателя Форд Мондео 4. Типы моторов в этом поколении автомобилей изменились, производитель внедрил передовые технологии и усложнил работу для мастеров.
Стоимость и сроки капремонта силовых агрегатов Mondeo
Специализированный автосервис DVS-FORD в Москве проведет необходимые работы с двигателем вашего авто в самые короткие сроки. Мы предложим оригинальные и аналоговые детали, различные способы решения возникших проблем. Чтобы ремонт двигателя Ford Mondeo оказался надежным и продлил срок эксплуатации техники, обращайтесь к профессионалам. После диагностики мы подберем оптимальные способы устранения неполадки по вашему бюджету. Информацию о стоимости работ и доступном времени сервиса узнавайте по телефону.
Читайте также: