Киа кларус гнет ли клапана
Обновлено: 26.04.2024
Отзыв Kia Clarus 2.0 (2001 г.)
Хочу написать окончание отзыва по данному автомобильчику, который останется в моей памяти наверное навсегда, даже несмотря на потраченные время, деньги и нервы.
Несмотря на все поломки, машинка мне понравилась, тем более, что в этом виновата не машина, а её предыдущие владельцы.
По управлению и вальяжности поведения авто напоминало чем-то плюшевого медведя. А кресло водителя (имеет лифт) - домашний диван, позволяя не уставать в дороге (160 км. в один конец). Регулировка руля востребована только в верхних положениях - минус корейцев тех лет. Комфортная скорость на трассе, с исправным шасси 120-130 км/ч идёт без напряга, дальше разгонять смысла нет, хотя она может, дороги у нас не ахти. Машина идеально создана для езды на дальние дистанции: расход топлива на трассе не велик, в отличие от города, подвеска мягкая, салон просторен, шум на уши не давит, хорошая музыка и попутчики - время пролетит незаметно, колёса на 15 (волговской размерности) самое то для наших автобанов, этакая корейская Волга. Машина является копией Мазды 626 выпуска 92-97г. и Форда Мондео 93-01г., и можно сказать, что если бы она не была подубита прежним хозяином, то она не хуже этих машин, а з/ч заводские стоят как хороший неоригинал на эти авто, на неё нет Китая по этой причине.
Понравилась работа АБС, правда она резковато срабатывает, но главное она есть и работает, реально выручала несколько раз.
После установки защиты из металла под двигатель стало возможно ездить на природу, не боясь оторвать что-либо с низу (охлаждение мотора не пострадало).
Шумоизоляция в авто на уровне, мотора особо не слышно, а подвеска напротив шумная. Система вентиляции тихая, распространение воздушных потоков хорошее, в зиму выше 2-й скорости не включали.
В машине очень просторно сзади (все, кто ездил, там засыпали), есть куда протянуть ноги и представить себя "большим южнокорейским боссом".
Плохо то, что время от времени заедали задние стеклоподьёмники, они тут электрические, не помогло даже удаление китайской тонировки.
В борьбе за ближний свет были поставлены лампочки филипс найт вижн и в который раз отрегулированы фары (800 р. + 150 р.), не сильно, но помогло.
Зеркала заднего вида имеют электропривод, но лишены подогрева - очень жаль, иногда их надо греть (снегопад, дождь сильный). Также был подогрев сидений, работающий через раз, так и не сделал - лень.
Мотор у авто очень эластичный - впускной коллектор переменной длинны, у меня эта система заработала после её промывки (очистителем карбюратора) и замены уплотнений, мотор удивил эластичностью и тяговитостью, при этом потребляя 92 бензин без проблем, правда свечи я менял при замене масла каждые 9000 км. (Лукойл Синтетик), с промывкой всей системы + промывка форсунок обязательна, они склонны к засору (мыть только сольвентом, они керамические), у Мазды и Мондео таких проблем нет.
Понравилась наличие полноразмерной запаски, в Фольксвагене докатка, запаски имел всегда две - летнюю и зимнюю, на обычной штамповке. Кстати, колёса здесь на шпильках - очень удобно, лучше болтов (не перетянешь). Резина Пирелли, зимняя, по моему мнению, нисколько не хуже брендов именитых, а стоит дешевле 2300 р. за покрышку летом 2009 года, у нас продавцы её почему-то не рекомендуют. Неприятно удивила цена штамповок (КЗФ-Германия) - хотел купить для зимы, 2300 р. за штуку, как литьё, оставил как есть - тем более шиномонтаж бесплатный был тогда.
Большое спасибо хочу сказать клубу владельцев данного авто, на их сайте очень много интересного и полезного, реально помогает при эксплуатации, люди знающие там.
Вин номера здесь два: Российский (машина собрана в Калининграде), не подходит для заказа запчастей и корейский, заказываем запчасти по нему, чем дольше ждешь - чем дешевле з/ч. В экзисте есть почти всё. Ремни и фильтры есть в обычных магазинах. Только салонник на заказ. Смешно было, не мог подобрать топливник - не подходили родные, взял ВАЗовский, он тут под капотом.
Иногда не сбрасывались обороты до холостых, надо было менять датчик положения дросселя, не успел сделать, но думаю, что расход топлива упал бы.
По осени 09,10 годов обработал пороги и короба тектилом - не знаю поможет ли, но на душе спокойнее стало.
Замена подвески (спереди) и ремонт кулисы сделали езду приятнее, но стук спереди не убрал, причину я найти так и не успел, машина ушла вместе с женщиной, двумя головными болями стало меньше. ))
В общем, если хочется просторную машину, а денег нет, и совсем старые не интересуют, то кореец (Кларус, Эсперо, Соната) для Вас идеальный вариант. Кстати, в нашем городе их стало довольно много именно в 09 году, раньше почти не было. Причем видно, что авто ухоженные изначально, я рад за их хозяев, хотя это авто после всех ремонтов тоже стало таковым. Машина ни разу не вставала на трассе из-за неисправностей и всегда везла куда надо. Для 90-х и нач. 00-х она была приличной машиной.
Всем спасибо за внимание.
Совет автора покупателям Kia Clarus 2.0 2001 г
Смотреть и ещё раз смотреть, они ещё есть живые. Авто подходит для ограниченного в средствах, неторопливого водителя, или для девушки, только сдавшей на права (есть ГУР, АБС, эл. стекла и зеркала, подушки - не представляю без них женскую машину). Парктроник в этом случае обязателен, без него плохо чувствуются габариты. Берите с двигателем два литра, ставился на спортридж 1, Мазду 626, достать з/ч не проблема, расход топлива одинаков, налоги тоже, а больший мотор эластичнее.
Киа кларус гнет ли клапана
1 362 187Что не так и о чём Ваше обращение ко мне в посте 11?
Успеха
@jekab, прочитайте название темы, "заботливый" Вы наш.
гнет ли клапана при обрыве ремня грм 1.4?
поэтому и отвечаем на конкретный вопрос.
РС мне уже надоело обсуждать некоторую неточность топик стартера в формулировании вопроса.
А для особо упорных-ремня ГРМ на КИА РИО 3 нет, и при обрыве приводного ремня клапана не гнёт.
Двигатель G4FA относится к серии Gamma, которая вышла в свет в 2007 году и заменила устаревшие моторы Alpha. В Gamma входят два мотора, 1.4 литровый G4FA и 1.6 л. G4FC, собираемые на одном блоке цилиндров, но мы остановимся на младшем представителе гаммы. В отличие от старых моторов серии Альфа, в движке G4FA используется цепь ГРМ с натяжителями, которая на протяжении своего официального ресурса не требует обслуживания. Двигатель Солярис/Рио 1.4 оснащен системой изменения фаз газораспределения, но только на впускном валу, кроме того на двигателе G4FA нет гидрокомпенсаторов, поэтому раз в 95.000 км нужно регулировать зазоры клапанов путем замены толкателей, процедура не дешевая, но пренебрегать ей не стоит, иначе это повлечет за собой еще большие проблемы в виде шума, троения, прогаров и т.д.
недостатки и основные неисправности двигателя G4FA:
1. Популярная и беспокоящая массы проблема, это стук в двигателе Киа Рио или Солярис, если ваш стук с прогревом пропадает, то, скорее всего, это цепь ГРМ шумит (в 90% случаев так) и бескоиться не о чем, если же он слышен и на горячую, тогда проблема может быть в неотрегулированных клапанах, неверно отрегулировать могут и на заводе. Обращайтесь в сервис и регулируйте.
2. Шум по характеру напоминающий шелчки, цокот, стрекотание и прочие подобные звуки, это нормальная работа форсунок и по другому они не умеют:)
3. Подтеки масла, бывает не часто, тем не менее прокладка клапанной крышки не идеальна и следы масла признаки этого, меняете прокладку и ездите дальше без проблем.
4. Плавают обороты, неравномерная работа двигателя Киа Рио/Солярис проблема не редкая, обычно решается чисткой дроссельной заслонки, если не помогло то свежей прошивкой.
5. Вибрации на холостых оборотах, причиной данного явления является грязная дроссельная заслонка либо свечи, чистим заслонку, меняем свечи и радуемся приятной работе мотора. При сильных вибрациях смотрите на опоры двигателя.
6. Беспокоят владельцев и вибрации на средних оборотах (
3000 об/мин), никто не знает в чем причина, официальные диллеры Hyundai-Kia говорят об особенностях двигателя и это верно, на этих оборотах мотор G4FA входит в резонанс и благодаря своеобразной конструкции крепления движка, все вибрации у вас на руле и где только можно. Дайте газку или отпустите педаль, мотор выйдет из резонанса и вибрации пропадут.
7. Свист… больная тема, свист появляется из-за слабого натяжения ремня генератора, меняете ролик натяжителя и все исчезает.
Это основные проблемы моторов Соляриса/Рио/Сида 1.4, казалось бы ничего особенного, у многих движков есть свои недочеты, но здесь эти болезни вылезают с самого начала эксплуатации, плюс ко всему, двигатель Солярис/Рио G4FA одноразовый и ремонту не подлежит, расточка под ремонтный размер не предусмотрена и в подобном случае требуется замена всего блока цилиндров. Моторесурс не высок и составляет всего лишь 180 тыс.км, а это ниже чем у ВАЗовских автомобилей. Конечно, при спокойной эксплуатации, своевременному обслуживанию и замене масла в 2 раза чаще регламента, есть шанс наездить более 200 тыс.км, но это делают далеко не все, основная масса владельцев вообще ничего не делает, только ездит на ТО. Поэтому покупать б/у авто с таким мотором нужно очень внимательно, а с пробегом за 100тыс.км , высок риск купить дровишки)).
Тема: Большой расход масла, KIA Clarus 1.8
Имеем KIA Clarus универсал 99 г.в. с механикой и мотором T8 1.8 DOHC 16 клапанов, ГБО. Пробег около 200 тыс.
Чуть больше 2х недель назад появился сисый дымок и стало уходить масло. Сначала понемногу, но с каждым днём всё быстрее. Где-то через недели полторы расход масла был уже около полулитра в день, т.е. на 100-150 км. Это при том, что до появления проблемы между заменами уходило 200-300 г на 10 тыс. км. К моменту появления проблемы с последней замены прошло 8 тыс. км. Масло Comma 10W-40, полусинтетика.
Было решено для начала поменять маслосъёмные колпачки. Увлёкшись заменой колпачков забыл провернуть коленвал и уронил клапан в цилиндр. После долгих и безуспешных попыток вернуть его на место решил разбирать двигатель.
Поднял голову, тут уж дело за малым, достал поршни и поменял кольца и поршневые вкладыши. Хонинговка на цилиндрах в большинстве своём сохранилась. Износ только в верхних мёртвых точках с передней и задней стороны цилиндров. К сожалению, замеры провести не смог, нечем.
Когда всё собрал, завёл с большим трудом, только после того как налил бензина во впускной коллектор. Прогрел, дал поработать, вроде бы всё нормально. Заглушил, завожу горячую - стал подклинивать стартер, чего до разборки не было, но заводится.
После пробной поездки км 30 по городу опять обнаружился проклятый дым из трубы и уход масла едва ли не больше, чем до разборки. После выкручивания свечей обнаружен слой масла на поршнях 2, 3 и 4 го цилиндров, в первом почти нет.
Что это может быть? Куда двигаться дальше?
Может ли это быть следствием неправильно или плохо поставленных колпачков? Колец?
Колпачки Victor Reinz (серые ставил на впуск, коричневые на выпуск).
Кольца, вкладыши и прокладка ГБЦ оригинальные KIA. Компрессионные кольца ставил буквой R вверх, маслосъёмные так, чтобы конец вымазанный жёлтой краской был с той же стороны, что и у компрессионных.
24.03.2009
Померяли компрессию в 1-м цилиндре 10, в остальных 8.
Собираюсь с силами для повторного снятия головы.
Взаимозаменяемость запчастей кларус2
В СЕТИ НАРЫЛ"
Взялся менять реле-регулятор не Кларусе2. Однако запчасть,которую привезли - не подошла. Поскольку генератор снят и разобран, необходимо что-то было предпринимать. Взял электрика и отправился на рынок. Похожих реле-регуляторов не нашли. Хотели - было уже уходить, как один добрый парнишка кинул идею - заменить полностью генератор - на отечественный. Стали снова искать и подбирать - ничего не подходит. Но, вот случайно зашли в магазин , торгующий з\ч к Запорожцам и Тавриям. И, о, чудо!! Мой генератор лежал тихо-мирно на полке. Взяли штангель-циркуль, обмерили и оторопели. Практически 95% совместимость. Генератор от Таврии. 65А. (Цена 20$). И надпись MADE IN UKRAINE. Поставили. Ездю. Пока нет никакой разницы, как от порошка GALA или Dosia. "
ЧЕЙТО ОТВЕT "
На Кларусе стоит генератор 90Amp. Летом когда будеш пользоватся кондишеном - узнаеш как от таврии подходит. Рекомендую возить с собой огнетушитель."
olegan
mim 12.06.07, 12:39:19
mim
oriond2007 12.06.07, 14:09:26
oriond2007
sasha_tv 12.06.07, 15:38:40
тел.: 063-343-43-73 (Viber).
Раньше были:
KIA Clarus - ветеран корейского автопрома
KIA Magentis FS - последний из могикан
ru_1 12.06.07, 16:36:26
ru_1
ny1975 05.01.08, 22:21:29
На МАЗДЕ 626 GD 2.2 1989 г.в. уже второй раз навернулся стартер (первый раз мы сами разобрали его, шлифанули якорь, смазали - проработал 3 месяца).
Сняли стартер с движка Clarus 1.8 ( " остатки донора" - см раздел "продам"), авось подойдет.
Стал как родной. Все ОК. Значит и обратная замена прокатит. Можно на маздовской разборке брать стартеры под Кларус.
Смотрел стойки, пружины, опоры (того же "донора" - очень похожи на маздовские.
Немножко не в тему. У меня на Митсубиши Ланцере движок 4G15 12 клапанов, инжектор . Так вот, больное место - коллектор выхлопных газов на этих движках дает трещину. Заварить ее на "Альянсе" - 250 грн. и без гарантии (чугун), на разборках -все треснувшие. Новый - 250 баксов
Ездил, тарахтел 1,5 года.
Однажды попал на корейскую разборку. Глянул, а там лежат мои движки только восьмиклапанные с целыми коллекторами и на крышке ГБЦ написано: "Хюндай". Вот тут то я и прозрел ("Элантра" - делалась с "Ланцера" со старым движком). Робко спросил сколько стоит коллектор. 250 грн . Поставил - ЗАШИБИСЬ .
Киа кларус гнет ли клапана
Kia Clarus | Двигатели FE DOHC и Т8 DOHC | Киа Кларус
2.0 Двигатели FE DOHC и Т8 DOHC
2.1 Поиск и устранение неисправностей
2.3 Описание двигателя
Двигатель FE DOHC (Т8 DOHC) представляет собой четырехцилиндровый двигатель с верхним расположением клапанов со степенью сжатия 9,2 (9,5). Головка цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава, обладающего высокой теплопроводностью и теплостойкостью, и снабжена мультисферическими камерами сгорания с четырьмя клапанами на каждый цилиндр. Блок цилиндров отлит из чугуна и.2.4 Фильтрующий элемент воздушного фильтра
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Осмотрите элемент, чтобы установить, нет ли излишней грязи, повреждений или масла. В случае необходимости очистите или замените его. Предупреждение При очистке элемента воздушного фильтра сначала полностью удалите пыль с его внутренней поверхности, а затем – с наружной. .
2.5 Свечи зажигания
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Убедитесь в отсутствии на свечах зажигания следующих неисправностей.Повреждений изоляции.Износа электродов.Нагара.Повреждения уплотнительной прокладки.Прогоревшего изолятора. 2. Очистите или замените свечу в случае необходимости. Зазор между электродами: 1,0–1,1 мм .2.6 Масло в картере двигателя
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ При помощи масляного щупа проверьте уровень масла и его состояние. Если потребуется, долейте или замените масло. .2.7 Уровень охлаждающей жидкости
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте, находится ли уровень охлаждающей жидкости на уровне заливного отверстия радиатора. 2. Убедитесь в том, что уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке находится между метками FULL и LOW. .2.8 Приводной ремень
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте, нет ли на приводных ремнях износа, трещин или истирания. Замените их в случае необходимости. 2. Проверьте прогиб приводного ремня, прикладывая нагрузку 98 Н (10 кг) посередине между двумя шкивами. Новый приводной ремень Двигатель FE DOHCГенератора 6–8Усилителя рулевого управления + кондиционера8–9Двигатель Т8 DOHCГенератора + во.
2.9 Высоковольтные провода
Убедитесь в отсутствии на проводах следующих неисправностей. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Повреждений провода. 2. Наличия нагара. Очистите или замените провода при необходимости. .
2.10 Гидравлические компенсаторы зазора клапанов
2.11 Проверка угла опережения зажигания
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Прогрейте двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу. 2. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. 3. Установите передние колеса в среднее положение. 4. Отключите все потребители электроэнергии. 5. Присоедините разъем стробоскопа и специального прибора KJ–1. 6. Направьте свет стробоскопа на шкив коленчатого в.
2.12 Компрессия
Если понижена мощность двигателя, повышен расход топлива или возникают перебои при работе на холостом ходу, проверьте: – систему зажигания; – степень сжатия; – систему питания. Проверка компрессии ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте, полностью ли заряжена аккумуляторная батарея. В случае необходимости зарядите ее. 2. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темп.
2.13 Снятие и установка двигателя
Последовательность снятия навесных агрегатов с двигателя и моторного отсека 1 – нижний защитный кожух двигателя; 2 – впускной воздушный канал; 3 – воздушный фильтр; 4 – аккумуляторная батарея и опора батареи; 5 – трос акселератора; 6 – трос управления дроссельной заслонкой (А/Т); 7 .
2.14 Снятие и установка с двигателя вспомогательных элементов
Последовательность снятия с двигателя FE DOHC вспомогательных элементов 1 – масляный щуп; 2 – кронштейн масляного насоса усилителя рулевого управления; 3 – труба EGR; 4 – термозащитный экран выпускного коллектора; 5 – выпускной коллектор; 6 – трубка подачи охлаждающей жидкости и перепускн.
2.15 Снятие и установка зубчатого ремня и шкивов
Зубчатый ремень двигателя FE DOHC 1 – шкив гасителя колебаний; 2 – верхний защитный кожух зубчатого ремня; 3 – нижний защитный кожух зубчатого ремня; 4 – направляющая зубчатого ремня; 5 – натяжное устройство зубчатого ремня и пружина; 6 – холостой шкив зубчатого ремня; 7 – зубчатый ремень; 8 – шкивы распределительных валов; 9 – шкив зубчатого ремня. Зубчатый р.
2.16 Головка цилиндров
1 – крышка головки цилиндров; 2 – уплотнительная пластина; 3 – крышка распределительного вала; 4 – распределительный вал; 5 – гидрокомпенсатор теплового зазора клапана; 6 – болт крепления головки цилиндров; 7 – головка цилиндров; 8 – прокладка головки цилиндров; 9 – сухари; 10 – верхнее гнездо пружины; 11 – внешняя пружина клапана; 12 – внутренняя пружина кл.
2.17 Блок цилиндров
Блок цилиндров двигателя FE DOHC 1 – корзина сцепления (М/Т), опорная пластина (А/Т); 2 – ведомый диск сцепления (М/Т), ведущий диск (А/Т); 3 – маховик (М/Т), пластина (А/Т); 4 – переходная пластина; 5 – масляный поддон; 6 – маслоприемник; 7 – элемент жесткости; 8 – задняя крышка; 9 – водяной насос; 10 – передняя крышка с масляным насосом; 11 – распылитель.
Похожие статьи
Сайт является частным собранием материалов и представляет собой любительский информационно-образовательный ресурс. Вся информация получена из открытых источников. Администрация не претендует на авторство использованных материалов. Все права принадлежат их правообладателям
"По количеству "косяков" этот вариант был лучше BMW или Mazda". Мнение владельца KIA Clarus
- Автомобиль покупал по деньгам. Поскольку значительной суммой не располагал, рассматривал любые варианты, которые смог бы купить. В итоге остановился на этом KIA Clarus 1997 года выпуска. Наверное, если бы покупал сейчас, когда машины заметно подешевели, при нынешних ценах взял бы что-то другое.
Но два года назад ситуация была иная. Смотрел BMW, Mazda в районе трех - трех с половиной тысяч долларов. На эти марки был нацелен больше всего, но ничего путного не нашел, хотя на тот момент только получил "права" и не имел никакого опыта по выбору автомобиля. Даже мне, начинающему, было понятно, настолько все там запущено. В любом случае о потерянном на осмотры времени не жалею - это опыт. Его получать надо.
Наконец, вышел на этот Clarus. Машина была крашена, однако в общем и целом производила лучшее впечатление, чем все виденное раньше. Тут уже подключил отчима. Он занимается установкой автомобильных отопителей, в машинах разбирается лучше меня.
Отчим посмотрел и сказал, что есть проблемы с коррозией, но мне, чтобы научиться ездить, этого кузова хватит. Также отчим сказал, что придется поменять кое-какие "расходники", в частности, на ШРУСах были порваны пыльники. Но в любом случае по количеству имеющихся "косяков" этот вариант был лучше всех тех BMW или Mazda, которые рассматривались раньше. Поэтому мне было сказано: покупай и набирайся водительского опыта.
Мне кажется, что в качестве первого автомобиля лучше покупать машину постарше, ведь учатся на ошибках. Недостаток этой машины - небольшой дорожный просвет под передним бампером. Два раза я бампер отрывал. Представьте, что бы было, если так сбить бампер на новой машине?
Причем после первого раза бампер был немного поднят. До этого я даже через "лежачие полицейские" с трудом перекатывался. Однако оказалось, что подняли бампер мало. В результате сорвал бампер на ухабе второй раз.
Задний бампер тоже поврежден. Зато теперь осмотрительнее отношусь к габаритам машины и движению задним ходом. Главное - эти повреждения никак не связаны с чужими машинами.
Двигатель бензиновый, объем 1,8 литра. Как ни странно, при таком объеме мотор довольно резвый. Наверное, потому, что он неэкономичный. Даже паспортный расход топлива в городе - 12,5 на 100 километров. В реальности у меня получается больше, но если честно, я люблю со светофора дать "газа". По трассе выходит порядка 9 литров на "сотню".
По всей видимости, "газа" любил давать и предыдущий владелец. Это видно по "нулевику", который был установлен до меня. Шестигранник, на котором подвешен воздушный патрубок и все остальное, - это последствия установки нештатного фильтра. В принципе меня это не угнетает, хотя у всех, кто впервые смотрит под капот, глаз сразу цепляет не мотор, а эту конструкцию.
В общем, если брать по топливу, то машинка получилась достаточно затратной, несмотря на сравнительно небольшой рабочий объем. Но обслуживание двигателя недорогое. Масла нужно лить 4 литра. Не экономлю - лью Liqui Moly. Доливать, кстати, не приходится - мотор масло не берет. Масляный фильтр обойдется в 5-7 долларов. Сколько стоит штатный воздушный фильтр, не знаю.
Как я говорил, от предыдущего хозяина достались порванные пыльники ШРУСов. Как это сказывается на ШРУСах, понятно, поэтому они были заменены. Кроме того, пришлось поменять сайлент-блоки, шаровые опоры в передних рычагах, стойки стабилизаторов. В сумме ремонт передней подвески обошелся в 200 долларов. Этой зимой поменял передние амортизаторы. Покупал их в России, обошлись в 120 у.е.
В задней подвеске ничего не делалось. Она была и до сих пор остается в хорошем состоянии. В тормозной системе недавно поменял по кругу все диски и колодки.
Коробка передач и сцепление без проблем. Электрооборудование не беспокоило, но его тут немного. Версия с мотором 1.8 базовая, поэтому здесь даже стеклоподъемники электрические только в передних дверях.
Места в машине много. Это говорят все, кого возил на заднем сиденье. За рулем мне сидеть удобно. У деда Ford Sierra. Он мне дает на нем ездить - Clarus и просторнее, особенно в ширину и на заднем сиденье, и за рулем Sierra мне не так комфортно, как в этой машине. К тому же в Sierra, к примеру, нет гидроусилителя руля. Пока на месте стоишь, выкрутить руль - это да. Разных поколений машины, так что Clarus при всей скудности его оснащения по сравнению с Sierra кажется верхом совершенства.
На мой взгляд, машина выносливая. Что с ней делал прежний хозяин, остается догадываться по установке "нулевика", но при этом мне пришлось доводить до ума только переднюю подвеску. Что с ней делал я, чтобы устранить недостаток подготовки в водительской автошколе, вроде рассказал честно. В следующем году машине будет уже 20 лет. Учитывая, что мотор масло не берет и отлично тянет, кузов с коррозией, но насквозь не прогнил, думаю, надежность у Clarus неплохая.
5.1.3 Перебои в работе двигателя
Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.
Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?
4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.
Есть повреждения проводов?
7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.
Предупреждение
При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.
9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.
Предупреждение
Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.
Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.
Перебои в работе двигателя усилились?
11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.
Перебои в работе двигателя продолжаются?
Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.
Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.
Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.
Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.
Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.
Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.
Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.
Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.
Мостик между электродами
Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.
Cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.
Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.
Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.
Cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.
Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.
Головка цилиндров
10. Медленно освободите приспособление, сжимающее пружину, и снимите верхнее гнездо пружины клапана из головки блока цилиндров.
Перед шлифовкой выполните следующие проверки и, при необходимости, замените головку цилиндров:
– углубление седла клапана;
– наличие повреждений на привалочных плоскостях коллекторов;
– зазор в подшипниках распределительных валов и их осевой люфт.
Отклонение от плоскостности:
FE DOHC: 0,15 мм
Т8 DOHC: 0,20 мм
Высота кромки тарелки клапана:
впускного: 0,85 мм
выпускного: 0,9 мм
Длина клапана:
Впускные клапана:
FE DOHC: 103,18 мм
Т8 DOHC: 102,92 мм
Выпускные клапана:
FE DOHC: 103,94 мм
Т8 DOHC: 101,42 мм
Внутренний диаметр направляющих впускных и выпускных клапанов: 6,01–6,03 мм
Обратите внимание, что направляющие впускного и выпускного клапанов различаются по форме.
Размер L:
Впускной: 36,37–37,27 мм
Выпускной: 36,36–37,26 мм
Если L находится в указанных ниже пределах, для корректировки следует установить прокладку между тарелкой пружины и головкой блока цилиндров.
Размер L:
Впускной: 37,27–37,97 мм
Выпускной: 37,26–37,96 мм
Если L больше приведенного ниже размера, следует заменить головку блока.
Размер L:
Впускной: 37,97 мм
Выпускной: 37,96 мм
Предельно допустимое биение распределительного вала: 0,03 мм
Высота кулачков распределительного вала: 45,052 мм
Минимально допустимая высота кулачков распределительного вала: 44,852 мм
Номинальный диаметр: 29,940–29,956 мм
Предельно допустимая овальность: 0,05 мм
Момент затяжки: 18–26 Н•м
Номинальный зазор: 0,035–0,085 мм
Предельно допустимый зазор: 0,15 мм
Номинальный осевой люфт: 0,08–0,10 мм
Предельно допустимый зазор: 0,20 мм
Никогда не пытайтесь восстанавливать или ремонтировать гидравлический компенсатор зазоров клапанов.
10. Повторите эти операции на всех клапанах.
Убедитесь, что болты головки цилиндров одного типа – (А) или (В). Не используйте болты разных типов вперемешку.
FE DOHC: 80–86 Н•м
Т8 DOHC:
а. затяните болты моментом затяжки 49 Н•м;
b. в последовательности, обратной затягиванию, ослабьте болты;
с. затяните болты моментом затяжки 39,2Н•м;
d. доверните болты на угол 90°.
Момент затяжки: 7,8–11,8 Н•м
Момент затяжки: 3,9–5,9 Н•м
Не используйте повторно уплотнительное кольцо.
Видео про "Головка цилиндров" для Kia Clarus
Теория ДВС: Двигатель FE3N Mazda/KIA обзор/дефектовка Опять прокладка ГБЦ. Ремонт KIA SHUMA 1.6 16V. Замена маслосьемных колпачков Киа Кларус (Kia Clarus) 2.0iГоловка цилиндров Киа Кларус
Приведено описание снятия и установки головки цилиндров на двигателе, с которого предварительно сняты вспомогательные детали, зубчатый ремень и шкивы распределительных валов.
10. Медленно освободите приспособление, сжимающее пружину, и снимите верхнее гнездо пружины клапана из головки блока цилиндров.
Проверка головки блока цилиндров.
Перед шлифовкой выполните следующие проверки и, при необходимости, замените головку цилиндров:
– углубление седла клапана;
– наличие повреждений на привалочных плоскостях коллекторов;
– зазор в подшипниках распределительных валов и их осевой люфт.
Отклонение от плоскостности:
FE DOHC: 0,15 мм
Т8 DOHC: 0,20 мм
Высота кромки тарелки клапана:
впускного: 0,85 мм
выпускного: 0,9 мм
Длина клапана:
Впускные клапана:
FE DOHC: 103,18 мм
Т8 DOHC: 102,92 мм
Выпускные клапана:
FE DOHC: 103,94 мм
Т8 DOHC: 101,42 мм
Внутренний диаметр направляющих впускных и выпускных клапанов: 6,01–6,03 мм
Обратите внимание, что направляющие впускного и выпускного клапанов различаются по форме.
Размер L:
Впускной: 36,37–37,27 мм
Выпускной: 36,36–37,26 мм
Если L находится в указанных ниже пределах, для корректировки следует установить прокладку между тарелкой пружины и головкой блока цилиндров.
Размер L:
Впускной: 37,27–37,97 мм
Выпускной: 37,26–37,96 мм
Если L больше приведенного ниже размера, следует заменить головку блока.
Размер L:
Впускной: 37,97 мм
Выпускной: 37,96 мм
Предельно допустимое биение распределительного вала: 0,03 мм
Высота кулачков распределительного вала: 45,052 мм
Минимально допустимая высота кулачков распределительного вала: 44,852 мм
Номинальный диаметр: 29,940–29,956 мм
Предельно допустимая овальность: 0,05 мм
Момент затяжки: 18–26 Н•м
Номинальный зазор: 0,035–0,085 мм
Предельно допустимый зазор: 0,15 мм
Номинальный осевой люфт: 0,08–0,10 мм
Предельно допустимый зазор: 0,20 мм
Никогда не пытайтесь восстанавливать или ремонтировать гидравлический компенсатор зазоров клапанов.
10. Повторите эти операции на всех клапанах.
Убедитесь, что болты головки цилиндров одного типа – (А) или (В). Не используйте болты разных типов вперемешку.
FE DOHC: 80–86 Н•м
Т8 DOHC:
а. затяните болты моментом затяжки 49 Н•м;
b. в последовательности, обратной затягиванию, ослабьте болты;
с. затяните болты моментом затяжки 39,2Н•м;
d. доверните болты на угол 90°.
Читайте также:
- Какой двигатель можно поставить на опель астра g
- Пропала тяга уаз 409 двигатель
- Греется двигатель фольксваген т3
- Где находится номер двигателя шевроле вива
- Как услышать детонацию двигателя ваз