Киа соренто стук в двигателе
Обновлено: 16.05.2024
KIA Sorento Зеленый СОРНЯК › Logbook › Двигатель G4KE. Стук, проворот вкладышей, клин. Можно ли избежать? Какое масло лить?
Ни для кого не секрет, что самым кошмарным ожиданием владельца KIA SORENTO с бензиновым двигателем 2.4 является ожидание стука в двигателе, вызванного проворотом шатунных вкладышей коленвала. На этой теме кто уже только не пиарился, я же попытаюсь с Вашей помощью объединить все версии возникновения этой проблемы, сплетни, слухи. Собрать статистику и понять, можно ли ее избежать.
Прошу отписываться тех у кого были проблемы с двигателем и тех, чей пробег перевалил за 150 тысяч. Пробег, стиль езды, марка масла, интервал смены, режим город или трасса?
Анализ.
Естественно, что причиной проворота вкладышей коленвала является недостаточное давление масла, так что же его вызывает? Здесь судя по описанию проблем есть два варианта развития событий: "мгновенный" и "постепеннный".
Мгновенный выглядит обычно так: заглох и не завелся, чаще всего этот вариант происходит на трассе, причем темп движения не является агрессивным. Для этого варианта я склонен соглашаться с мнением других участников сообщества и считать, что причиной является клин редукционного клапана в блоке балансирных валов в итоге на низких оборотах давления не хватает. Необходимо отметить, что судя по отзывам пострадавших: масло менялось своевременно, в большинстве своем масло лилось не у дилера и с интервалом 7-8 тысяч, уровень масла в норме, хотя также присутствуют случаи выхода из строя у машин, находящихся на дилерском обслуживании причем некоторые из них не прошли даже первое ТО.
Постепенный выход из строя: появление металлических звуков, постепенное их усиление, причем до финала с проворотом машины умудрялись проехать несколько тысяч, а иногда приезжали на ремонт и до проворота. ЧТо показывает вскрытие в этом случае? Причиной является выход из строя ББВ, износ шеек, падение давления масла и в итоге износ шеек коленвала, вплоть до проворота. Статстика также разная, пробеги от 60 до 150 тысяч, замена масла как по регламенту так и каждые 7-8 тысяч, как дилерское обслуживание так и нет.
Отмазки официалов. Естественно, что официальные дилеры не испытывали не малейшего желания проводить ремонты на 200-300 тысяч и поэтому существуют следующие варианты отмазок: отложенный гидроудар, некачественное масло, низкий уровень масла, плохой бензин и т.д. Я не беру случаи, когда удавалось найти логическую цепочку, но чаще всего отмазки были совершенно беспочвенными и в подавляющем большинстве случаев удавалось решить вопрос по гарантии.
Объем и стоимость ремонта. Подходов было несколько, перечислю основные:
1. Полное восстановление оригинала как для себя. Обычно требует замены ББВ (на разборках искать не имеет смысла, они все убитые), в худшем случае замена шатунов, коленвала, вкладышей, проточка, а иногда и замена головки блока. Запчасти дорогие, ремонтных размеров оригинальных нет, можно подобрать вкладыши от брата близнеца мотора 4B12 Mitsubishi. Цена вопроса 200-300 тысяч.Пример ремонта, Хороший блог по ремонту
2. Частичный downgrade. Выкидывание ББВ и установка масляного насоса от G4KA плюс обвеса к нему, включая масляный поддон и щуп. Какие плюсы: выше давление масла, ремонт дешевле, меньше потери в двигателе, выше надежность. Какие минусы: возможное увеличение вибраций ухудшение охлаждения 2-го и 3-го поршня на которые попадает масло, разбрызгиваемое при работе ББВ, на 1-й и 4-й оно и так не попадает, но у них тепловой режим заведомо лучше, так что возможны задиры. По остальным работам все тоже самое. Цена тысяч на 40 дешевле.
Установка насоса от G4KD
Пример установки
3. Полный downgrade. Было пару таких примеров, когда убитый блок гильзовали и делали из G4KE двигатель G4KD. Цена вопроса 150-200 тысяч
Что делать. Первое, что является неоспоримым — необходима замена масла каждые 250-300 моточасов, что в среднем дает 7-8 тысяч пробега. Родное дилерское масло 5w30 не выхаживает 15 тысяч.
Второе: необходимо поддерживать уровень масла у верхней риски — увеличенный объем улучшает тепловой режим и уменьшает скорость старения.
Третье: поддерживать чистоту радиаторов — в летний период температура масла при трассовом режиме легко переваливает за 120 градусов и может достигать 140, так что забитые радиаторы ведут к ухудшению теплового режима, масло становится слишком жидким и насос не может создать нужное давление, что приводит к исчезновению масляного клина в шейках коленвала и ведет к провороту.
Четвертое: нельзя постоянно ездить в натяг, особенно в жару — автомат настроен на экономичный режим и стремится держать повышенные передачи, в итоге мы имеет обороты около двух тысяч и нежелание переключаться вниз под нагрузкой. У меня механика и я сам определяю переключения и пытаюсь ездить в диапазоне 2500-3500 и с периодической и ежедневной прожаркой до 5 тысяч оборотов. Что это дает на мой взгляд — повышение оборотов улучшает режим смазки шеек коленвала под нагрузкой, если же вы отдаетесь на волю автомата и не любите продавливать педаль, то в горку Вы скорее всего будете тянуть на малых оборотах, т.е. нагрузка большая, а смазки нет. Очень часто в описании стиля езды пострадавших от проворота вкладышей я видел фразу "стиль езды — неагрессивный".
Вечный спор о маслах. Существует два непримиримых лагеря в плане выбора вязкости масла: первые говорят — лейте 0w20 и все будет отлично, вторые говорят — чем гуще тем лучше.
Если мы откроем мануал для KIA SORENTO XM (2009-2012) то мы найдем следующие рекомендации: моторное масло с допусками API Service SL, SM, ILSAC GF-4 и выше, вязкость от 5w20 до 20w50.
Для KIA SORENTO XM FL добавилась строчка с допуском АСЕА А5 или выше, непонятно с чего вдруг в том же самом двигателе перестало годиться ACEA A3, также интересным выглядит тот факт, что для Европы предлагается ездить на масле 5w30 (0w40, 5w40). Для РФ масло 0w40 вообще забыли, видимо оно дорогое и покупать его не будут. Также в таблице удивляет правый край, т.е. по мнению KIA масло w30 и w50 одинаково подходят двигателю. Также замечу, что в таблице масла 5w20 вообще не фигурирует и лишь внизу указано, что это масло можно использовать для лучшей экономии топлива.
Мое мнение по поводу использования масла 0w40: идеологи масла 5w20 утверждают, что двигатель имеет более узкие масляные каналы и более густое масло через него не прокачается, причем ссылок на конкретные данные обычно не приводится. Масло w40 имеет лучшие характеристики по трению в зоне контакта, что снижает износ ЦПГ и особенно важно для шеек коленвала, в жару жидкое масло не способно создать давление это ведет к повышенному износу и провороту вкладышей. Эту же мысль поддерживают мотористы, который перебирают моторы G4KE (k-power), они считают, что на w20 ездить нельзя. Мой знакомы установил себе на Hyundai Grand Starex датчики температуры и давления масла, он посмотрел значения на трассе и перешел с масла 5w30 на 5w40, в итоге температура масла при тех же режимах ниже и давление выше, что неудивительно. Переход на масло w20 при первичной заливке с завода и в рекомендациях по допускам связан на мой взгляд с двумя аспектами: во-первых это требования по снижению расхода топлива, во-вторых это требования начать движение без прогрева двигателя — в этом случае масло w40 проигрывает, т.к. дольше выходит на рабочий режим зимой.
Любители 0w20 очень любят ссылаться на японцев, которые уже чуть ли не w10 льют. Вот ответ официального представителя марки Honda журналу За рулем. "В сервисной книжке прописаны обычные условия эксплуатации и тяжелые: частые поездки на короткие расстояния, рваный городской режим и т. д. В этих случаях интервал замены масла нужно сократить до 7500 км. Выбор вязкости зависит от температурных режимов эксплуатации (об этом тоже сказано в сервисной книжке). Производитель рекомендует использовать в основном маслá 0W‑20 и 5W‑30. Первое – более жидкое и энергосберегающее, оно обеспечивает обещанную заводом динамику. А масло погуще (например, 5W‑40) предназначено для более тяжелых условий эксплуатации" Т.е. применять можно и должно и оно лучше.
ИТОГ. Данный пост будет дополняться и расширяться, здесь появится статистика по известным случаям отказов, ссылки на посты, посвященные ремонту моторов, блоги, форумы и т.д. Я хочу все-таки объединить в одном месте всю информацию и сделать правильные выводы. По мнению ребят из K-POWER причиной проворота является использование компанией KIA с 2011-года модернизированных вкладышей, имеющих артикулы 23060-2G401, 23060-2G411, 23060-2G421, 23060-2G431, 23060-2G441 (медная подложка с керамическим напылением). Выводы они подкрепляют крайне малым количеством машин с вкладышами старого образца 23060-2G100,23060-2G110, 23060-2G120, 23060-2G130, 23060-2G140 (чистый алюминий), которые попадают в ремонт до 250 тысяч км. Так это или нет, пока достоверно утверждать нельзя — будем проводить опрос пострадавших.
Сильный металлический стук двигателя Киа Соренто
Доброго дня. Двигатель с трудом запускается. Педаль газа в полик, но набирает до 1000 оборотов с трудом и глохнет. В верхней части сильный металлический стук. Когда двигатель запустился, то такое ощущение что работает на двух цилиндрах
Форсунки проверяли, они в допуске. ЕГР заглушен.
Двигатель глохнет при езде, после этого заводится. Диагностика показывает только датчик давления топлива, поменяли, только нет. Что делать.
Дымит когда даёшь газ чернотой. Ест масло. Раньше не ело. Езжу мало. Что можно добавить в масло, или в сервис.
Здравствуйте, у меня такая проблема. Заглохла на ходу, маленько постояла, завелась. И резко снова заглохла. При повторном заводе двигатель пошел с натягом. После этого она вообще н.
При старте на холодную треск 3-5 сек. Большой расход масла, особенно при больших скоростях.
Так может так и есть, что не все цилиндры работают. Бензин или дизель? Проверьте компрессию в цилиндрах, везде ли есть искра и импульс на форсунки. Далее по результату. Проблема может быть в свечах, форсунках, катушке зажигания, в ЭБУ, разъемах и проводке, в механической части двигателя. Еще метки ГРМ желательно проверить.
@andrienko.1966 --> Двигатель 2.5 crdi на сервисе форсунки были в ремонте.
@andrienko.1966 --> Попробуйте еще с добавлением эфира запустить двигатель, если нормально будет немного работать, то проблема в топливной системе. Возможно провели не качественный ремонт, так же стоит проверить фактическое давление топлива.
@andrienko.1966 --> С эфиром пробовал эффект тот же. Подозрения на некачественный ремонт. В документах было написано что меняли 2 распылителя но визуально стоят все старые. Не могу понять почему сильный стук в верхней части двигателя в районе 4 цилиндра
@andrienko.1966 --> А компрессию проверяли?
@andrienko.1966 --> Нет не проверял. Хочу завтра договорится с мастером с сервиса чтоб пришел и проверил. Машина стоит под домом. Заодно занесу форсунки на проверку
KIA Sorento "Паровоз Троцкого" › Бортжурнал › Стук мотора G4KE на холодную побежден!
Сразу после покупки Сорика, первым делом, естественно, поменял масло в моторе. Вот как раз с этого и началась эпопея сроком в целый месяц.
На следующее утро собирался ехать на работу. Вышел, завел мотор, стою курю. И вдруг начинаю прислушиваться. Помимо нормального стрекота форсунок, мотор издавал еле уловимый, не похожий на звук здорового мотора стук. Да ну нахер, подумал я, но решил не спешить с выводами! Ладно, покатаюсь и посмотрим. Доехал до работы, не глуша двигатель вышел послушать. Звука нет. Ну думаю бывает, разовая акция не страшно. В общем, на протяжении недели все продолжалось так же. На холодную стук есть, на горячую пропадал. Меня это начало дико раздражать и я начал изучать инфу в интернете. Чего только не начитался про ненадежность наших моторов. Переборка за переборкой и у всех одна причина – проворачивает вкладыши. Причем стабильности по пробегу нет, у всех по разному, начиная аж с 20-30 тыс. км. пробега. Ждать чуда уже смысла не было. Поехал к знакомому мотористу. С ходу сказал, что проблема в износе вкладышей.
Денек обдумал полученную информацию, т.к. в мотор у только что приобретенной машины лезть не очень то хотелось, но деваться было некуда. Решили разбирать. Отогнал и оставил машину у моториста. Очередь до моей тачки дошла только через неделю.
Когда все вкладыши были вытащены, вопросы причины стука остались. Все вкладыши были вполне в сносном состоянии, ожидаемых задиров не было ни на вкладышах ни на валу.
Раз разобрали, решили все-таки поменять. Геморрой был в подборе шатунных вкладышей, т.к. их нужно подбирать по меткам на коленвале и шатунам. В руководстве есть специальная таблица. С этим справились. Коренные заказал все номинал.
Когда деталюхи приехали сразу же отвез их мотористу. Так же он посоветовал сразу поменять цепь ГРМ, что бы потом в мотор не лазить, тем более что диагностика выявила мертвый натяжитель. Я согласился, лучше поменять. Когда уезжал домой прихватил с собой блок балансирных валов для профилактической чистки и изучения.
Блок балансиров промыл 2-мя баллонами карблинера. Прокручивая шестерню, пролил промывочным маслом валы и сам насос. Насос качал и выталкивал масло даже когда валы крутил просто рукой. Сомнений в его исправности не возникло. Так же открутил перепускной клапан, там было так же все ОК. После чего привез все это хозяйство мотористу (ББВ, новые цепи, натяжители, башмаки).
Прошло пару дней, звонок от моториста, говорит, приезжай, сам посмотришь, не сходятся метки на ББВ. Думаю, да что за херня то. Приехал, смотрю и реально фигня какая то. Цепь ГРМ встала без проблем, а вот с ББВ проблема. Метка на коленвале совпала, метка на шестерне ББВ совпала, а метка на 2-м вале нет!
Моторист кричит, что он ХЗ что делать и типа сам решай. Взял тайм аут на день, посмотрел цену на новый ББВ и ужаснулся – 40 тыс. Приплыли! Изучение форумов и Драйв2 натолкнули на мысль вообще избавиться от ББВ и поставить масляный насос от мотора G4KD. Задумано – сделано.
Дальше рассказывать особо нечего, привез необходимые ингредиенты, мотор собрали, погоняли на промывочном масле, слили и залили Лучек. Решил масло менять каждые 5 тыс. поэтому Лукойла на такой пробег должно хватать.
Вот так прошел месяц, за который я успел зарегистрироваться и покататься почти на всех видах каршеринга Москвы, изучить все форумы где описывают проблемы моторов G4KE и G4KD и так же поставить эксперимент на своей машине по возможности удаления этих многострадальных ББВ.
Самый прикол в том, что когда мотор собрали, удалось поймать метки на ББВ. Суть в том, что валы крутятся не одинаково и метки совпадают только 1 из 5 поворотов. Лохонулись, но да и фиг с ним, мотор и так работает нормально. Посторонних звуков и шумов нет. Пока катаюсь в щадящем режиме, дальше посмотрим.
ББВ выставил на продажу, может кому пригодиться кто не хочет экспериментировать с установкой насоса от другого мотора.
Стук и задиры в двигателях Hyundai и Kia. Разрушаем мифы и разбираемся в реальных причинах
Про эту проблему слышали наверное все владельцы корейских авто с двигателями 2.0 (150 л.с.) G4KD серии Theta II, хотя в определенной степени информация актуальна и для следующего поколения G4NA серии Nu. Такие агрегаты ставились на целую кучу моделей, таких как Hyundai IX35 и Elantra, Kia Sportage и Optima и еще много куда. А поскольку эпидемия с задирами стала массовой, то эта проблема обросла множеством мифов и легенд. Давайте разбираться.
Миф 1. Во всем виноват катализатор
Самая распространенная версия. Это неправда. Точнее - не совсем правда. Мой двигатель прошел до кап. ремонта всего 80 тыс. км и катализатор на нем абсолютно целый.
Да, катализатор расположен в непосредственной близости от выпускного коллектора. И да, при его разрушении керамическая пыль попадает в цилиндры и работает как абразив. Безусловно, есть двигатели, которые попадают на капиталку по этой причине, но таковых мало. Чтобы не доводить до этого, надо заправляться нормальным бензином и менять свечи по их состоянию, а не по регламенту. В конце концов такая конструкция катализатора сейчас применяется на множестве современных моторов и у них даже близко нет глобальных проблем с задирами.
Миф 2. Сокращение интервала замены масла является панацеей от задиров
Еще одно заблуждение. Делал так с самого начала, масло менял не через 15 тыс. км как требует инструкция, а каждые 7-8 тыс. км. Лил только качественную синтетику Shell и Motul. Как видно, не помогло.
Так в чем же истинная причина задиров? Версий несколько, дальше скажу свое мнение о том, какая самая правдоподобная и покажу фото своего мотора.
Версия 1. Перегрев поршня
В моторе G4KD корейцы сэкономили и не поставили масляную форсунку, которая распыляет масло на поршень снизу и тем самым охлаждает его.
Проблема усугубляется тем, что сам поршень облегчили и сделали короткую юбку, которая плохо отводит тепло.
Версия 2. Масляное голодание
С 2008 г. для облегчения корейцы уменьшили противовесы на коленчатом вале. Из-за этого на малых оборотах (в пробках и при прогреве) не создается масляного тумана, смазывающего стенки цилиндра.
Версия 3. Запуски при отрицательной температуре
Малопроизводительный масляный насос не в силах прокачать загустевшее холодное масло трение происходит «насухую».
Версия 4. Конструктивные просчеты
Тонкие масляные каналы и экономия на материалах. Или как вариант неоптимальная форма поршней, как было, на моторах CFNA ранних Volkswagen Polo.
В пользу версии о перегреве говорит тот факт, что первым обычно задирает третий цилиндр. как было и у меня. Его система охлаждения «омывает» в последнюю очередь. В защиту версий о масляном голодании и холодных пусках можно привести мой опыт эксплуатации с ежедневными зимними короткими поездками по пробкам. Но в любом случае все это вряд ли привело бы к таким фатальным последствиям без конструктивных просчетов в двигателе.
Я думаю, что не только все эти версии имеют право на существование, но и действуют в совокупности.
Вот, что стало с моим двигателем после 80 тыс. км пробега. Второй и третий цилиндр сильно задраны, первый и четвертый – чуть меньше. Результат – капиталка с гильзовкой, новыми поршнями и вкладышами коленвала. Само колено, к счастью, живое.
Стук в двигателе на холостом ходу
Как и обещал, в праздники решил померять зазоры в клапанах и подтянуть подшипники распредвалов. Прогрел двигатель.
Снимаем декоративную крышку, она на защелках, тянем на себя для освобождения.
Посмотреть вложение 11591
Откручиваем катушки зажигания и вынимаем их из колодцев. Разьемы можно не отцеплять - там геморройный механизм. Далее отворачиваем два болта крепления жгута проводов катушек и откидываем все это трехомудие в сторону, чтоб не мешало.
Посмотреть вложение 11592
Снимаем 2 шланга вентиляции картера, вынимаем из клапанной крышки 2 пистона крепления жгута проводов клапана CVVT выпускного распредвала. Свечным ключем на 16 выворачиваем свечи, чтоб легче проворачивать коленвал - крутить его тяжело, сложно подлезть, а за распредвалы или за ролики ремня навесных агрегатов не выйдет нихрена.
Свечи практически чистые.
Посмотреть вложение 11593
Отворачиваем болты крепления клапанной крышки. Удобно использовать шуруповерт. Процедура быстрая, крышка снимается легко, герметик производителем не использован. Откладываем крышку в сторону после очистки от грязи. Кстати, она действительно пластмассовая, легко деформируется в руках, как пластмассовая коробка из-под торта.
Посмотреть вложение 11594
Внутренности двигла чистые, кулачки без задиров, повреждений, толкатели тоже. В постели толкатели не шатаются.
Посмотреть вложение 11595
Цепь ГРМ без повреждений, натянута хорошо, зубья звездочек в норме.
Посмотреть вложение 11596
Далее, неприятная процедура проворачивания коленвала. Необходим длинный рожковый ключ на 22. Проворачиваем сверху за шкив коленвала
мелкими шажками. Меток на крышке цепи ГРМ не видно. Видно только желтую метку на шкиве. Совмещаем на звездочках распредвалов штриховые метки, так, чтобы они были напротив друг друга и параллельны плоскости головки блока.
В такой позе меряем зазоры: впуск - 1 и 2 цилиндры, выпуск 1 и 3 цилиндры.
Проворачиваем коленвал на 360 градусов. Меряем зазоры впуск - 3 и 4 цилиндры, выпуск - 2 и 4 цилиндры.
Мерять зазоры нужно на холодном двигателе. На горячем зазоры больше, чем на холодном. Например на выпускных клапанах на горячем двигателе
у меня лез щуп 0,35, а после отстывания уже не полез.
Напоминаю - зазоры для впуска - 0,2 (от 0,17 до 0,23 рекомендовано, эксплуатационный предел от 0,1 до 0,3).
зазоры для выпуска - 0,3 (от 0,27 до 0,33 рекомендовано, эксплуатационный предел от 0,2 до 0,4).
У меня после отстывания двигателя до 20 град (примерно на ощупь) все зазоры в пределах рекомендаций т.е. 0,2 впуск, 0,3 выпуск. кое-где отклонения есть, но несущественные, например на 2-м цилиндре впуск один из клапанов 0,17, выпуск, по-моему 3-й цилиндр чуть больше 0,3.
Хотя усилие вхождения щупа почти под все толкатели различно. Вывод - на зоводе могли и постараться поточнее отрегулировать, но видимо не захотели, и так сойдет. На тойоте у меня все было чики-пуки ровнехонько везде.
Следующий этап -подтяжка крышек подшипников. Берем моментный ключ, головку на 10 и равномерно подтягиваем от центра распредвала к краям. Почти все болты тянутся очень легко - где-то от 9 Н-м. Протянул в 2 прохода, осторожно, чтоб не перестараться. Крышка подшипников у звездочек (нужна головка на 12) затянута намертво и не тянется моментом 35 Н-м, выше не стал.
Сборка в обратном порядке. Клапанную крышку и прокладку протираем. Можно смело ставить без герметика - не побежит, но я слегка все-же помазал и поставил обратно. Затягиваем болты клапанной крышки аккуратно, чтоб пластмассу не перекосило и следов вскрытия на болтах не осталось. Протягиваем от центра ко краям. Опять используем шуруповерт.
Заворачиваем свечи, ставим катушки и все остальное.
После подсыхания герметика завел.
Итоги-клапанные зазоры в норме. Звук дизеля стал поменьше, не могу точно утверждать, нужно время. На стук на холостом ходу не повлияло.
То есть причина в чем-то другом. Причем увидел закономерность - звук слышно только после поездки. Если машина молотит на холостом ходу какое-то время, то он постепенно пропадает. После прогрева на холостом ходу до рабочей температуры без движения - не появляется. Хрен знает, излазил уже все - стучат громче всего и именно в такт этому звуку именно одна из форсунок и сама топливная рампа. Звук прослушивается на впускном коллекторе. В общем причину так и не нашел.
Kia Sorento XM с пробегом: слабая муфта и 4 версии ранней гибели мотора
Sorento второго поколения был и остаётся весьма востребованным на первичном рынке. А как насчёт подержанных, но ещё не старых автомобилей? Из первой части мы уже выяснили, что кузов посредственно покрашен, но сильной коррозии пока не встречается, а электрика и ходовая часть, в свою очередь, дорогих сюрпризов не преподносят. Во второй части будем разбираться с силовыми агрегатами. Вроде бы, всё должно быть надёжно: гидромеханические коробки, безнаддувные моторы – как и любят россияне. Но именно примитивные по современным меркам бензиновые атмосферники как раз и доставляют больше всего проблем.
Трансмиссия
K IA Sorento II бывают и переднеприводными, причём я бы не стал отметать их при выборе — в любом случае внедорожник на таком шасси получился довольно посредственный. Типично легковые короткоходные и жёсткие подвески, сравнительно большая база и небольшой дорожный просвет, слабенькие бамперы - всё это мы уже упоминали в первой части.
Если вы выбрали монопривод, вам остаётся минимум поводов для беспокойства. Шансы на коррозию шлицов приводов на КПП минимальные, ШРУС при целых чехлах ходят долго. Но люфты проверить однозначно стоит, а при любых работах со снятием приводов не забывайте смазывать шлицы. Оригинальной смазки хватает на 3-6 лет, но не дольше.
Kia Sorento (XM) '2009–12
У полноприводных машин, разумеется, есть еще задний редуктор, карданный вал и муфта Magna. Причём не простенькая электромагнитная, а с гидравликой, как у Haldex. Наиболее часто встречающиеся проблемы — это износ сайлентблоков подвески заднего редуктора, что приводит к биениям и ударам при старте.
При покупке обязательна проверка работоспособности полного привода с нагрузкой моментом всех узлов, а при неработающей муфте стоит покрутить карданный вал вручную.
Шлицы полуосей заднего моста также в зоне повышенного риска. Мастера настоятельно советуют обновлять смазку раз в несколько лет, если не хотите менять достаточно дорогие детали. Если видите следы «обварки» по кругу, то скорее всего, кто-то пытался поджать шлицевые соединения за счет термодеформации муфт. Помогает такое решение обычно ненадолго.
Одна из самых дорогих проблем — это поломка муфты. Новая стоит неприлично дорого, бэушная — от 17-20 тысяч рублей. Масло в муфте желательно менять каждые 30-50 тысяч, в зависимости от интенсивности езды по бездорожью, хотя насос достаточно живучий. Грязью в масле можно “убить” разве что щётки, но они стоят копейки.
К сожалению, масло не только загрязняется, но ещё и вытекает. Потери масла через передний сальник — довольно обычное явление, а учитывая мизерный объем, даже небольшая утечка может привести к отказу муфты. Длительное игнорирование ее неработоспособности в этом случае может повредить фрикционам и подшипникам. Утечки обычно характерны для больших пробегов или серьезных и регулярных нагрузок на узел с его нагревом. Так что есть повод оценить показания одометра и состояние кузова еще раз.
Но утечки — это ещё не всё. Также у муфты ломается корзина фрикционов в месте соединения с валом. Эта поломка — типовая, мало зависит от пробега и случалась порой уже при 30-60 тысячах. В большинстве случаев хороший сварщик способен отремонтировать деталь, высокая точность тут не нужна, хотя контроль геометрии и балансировка не помешали бы. К сожалению, часто корзину перегревают при неаккуратной сварке, а установка кривой детали приведет к повреждению подшипников муфты и даже заднего редуктора.
Коробки передач
С МКП особых сложностей нет, хотя ресурс сцепления и двухмассовых маховиков мог бы быть и повыше. И гидропривод сцепления не самый удачный: зафиксированы случаи течей главного цилиндра, хотя машины ещё не такие старые.
АКП – вариации на тему шестиступенчатой коробки A6MF2 собственного производства Hyundai. Дизельные машины и варианты с мотором 3,5/3,3 комплектуются более прочной версией A6LF2/3, конструктивно точно такой же, но имеющей усиленные планетарные передачи и валы.
Коробки очень надежны — при своевременной замене масла, хотя бы раз в 60 тысяч, и аккуратном стиле вождения способны пройти более 250 или даже 300 тысяч до серьезных ремонтов и не досаждать мелкими поломками. У любителей погонять они начинают ломаться заметно раньше. Уже после 150 тысяч пробега под угрозой ресурс накладок блокировки гидротрансформатора (ГДТ), а несвоевременная замена масла быстро добивает линейные соленоиды гидроблока.
Далеко не всегда изношенные коробки проявляют какие-либо симптомы. Очень часто износ соленоидов маскирует параллельный износ поршней коробки, и в запущенных случаях без полной переборки «механики» ремонт гидроблока бесполезен.
Список мелких возрастных неисправностей АКП достаточно широк: тут и загрязнение датчиков оборотов, и поломки проводки вследствие перегревов, и даже поломка шлицов дифференциала из-за коррозии выходных валов. На машинах с малыми пробегами до рестайлинга могут встретиться и «детские» болезни вроде не затянутых болтов хаба Underdrive, из-за чего при пробеге до 60 тысяч сгорает его пакет фрикционов.
Запчасти на A6MF2 недешевы: если ремонт сложнее замены соленоидов и датчиков гидроблока, то итоговый счет легко перешагнет за полторы-две сотни — не стоит уповать на бюджетность марки. К счастью, бэушных агрегатов много, в том числе и с легковых машин, на которых версия A6MF2 встречается очень часто и стоит недорого.
Бензиновые моторы
Традиционно для корейских и японских марок, на обоих моторах тут слабенькие катализаторы и система охлаждения, а проводка и датчики не сверхдолговечные — после пяти лет эксплуатации здоровье мотора сильно зависит от их состояния. Лучше вовремя поменять вспомогательные системы, чем чинить мотор. Тем более что самые распространенные на KIA Sorento II бензиновые моторы 2,4 литра серии G4KE и без того получились достаточно хлопотными.
В российских условиях ресурс этих простых, в общем-то, рядных "четвёрок" нестабилен. Можно проехать три сотни тысяч — и мотор будет в отличном состоянии, а бывает и так, что стуки и задиры уже на 70-100 тысячах заставят его откапиталить. Причины подобной неприятности до конца не понятны, но предположения есть.
Во-первых вышеупомянутый катализатор рано начинает «пылить»: в пользу этого предположения говорит тот факт, что в первую очередь страдают машины в морозных регионах и без дополнительных систем подогрева. Впрочем, удаление катализатора — вовсе не панацея.
За версию о неудачно выбранных терморежиме и тепловых зазорах в поршневой группе говорит тот факт, что задиры начинают расти у совсем новых моторов. След перекладки поршня хорошо заметен на стенке уже при пробегах более 30 тысяч километров у всех, присутствуют и небольшие царапины на нагруженной стенке. А степень «затирания» гильзы к сотне тысяч может уже стабилизироваться и не расти на протяжении пробегов до 200 и выше тысяч километров. Но это как повезет: при неудачном раскладе поршень с короткой юбкой легко может добить гильзу, начнется стук, и почти всегда появляется масложор.
Kia Sorento (XM) '2009–12
Часто высказываются и подозрения на перегрев поршней из-за отсутствия маслофорсунок охлаждения. Но на ранних версиях двигателей присутствовали заменители форсунок-отверстия на нижней головке шатуна, выполнявшие ту же функцию, и проблема также встречалась. Зато перегрев самого мотора практически всегда приводит к появлению масляного аппетита и стука поршней на холодную.
Есть и абсурдное мнение, что это как-то связано с удалением на поздних вариантах моторов противовесов на средних щеках коленвала, но версия не выдерживает критики хотя бы потому, что непредсказуемый износ характерен и для ранних исполнений мотора.
Пока есть лишь один хороший совет всем обладателям бензиновых 2,4. Если мотор еще живой, в чем можно убедиться эндоскопированием при покупке и регулярными осмотрами, то не забывайте греть его по утрам. Масло и фильтры меняйте часто, и покупайте только качественные расходники. Ну а мыть радиаторы лучше пару раз в сезон, при малейших признаках повышения рабочей температуры.
Встречающийся иногда совет применять маловязкие масла, возможно, и помог бы поршневой группе при холодных запусках, но у моторов 2,4 литра есть еще одна неприятная проблема — с давлением масла. На родственных нашему “пациенту” ранних моторах 2,0 G4KD и всех моторах G4KA тоже был масляный насос с регулируемой производительностью и блоком балансирных валов. Но из-за проблем с нестабильным давлением масла насос заменили на простой, без регулировки и валов. Заодно поменяли натяжитель цепи его привода, что сделало мотор намного надежнее. А вот на "сорентовском" 2,4 маслонасос остался двухсекционным и с балансирами. Связано это с наличием блока фазовращателей и большим расходом масла на них.
Kia Sorento (XM) '2012–н.в.
В общем, следите за давлением, и маловязкие масла лить не рекомендуется — желательно, не “жиже” SAE40, особенно если вы живёте в жарком регионе. На дорестайле к тому же рекомендуется обновить маслонасос в сборе или хотя бы поставить новый клапан и пружины с большим усилием.
Если оставить странности с поршневой группой и давлением масла, мотор не так плох. Простой, с недорогим цепным ГРМ, способным пройти 150 и выше тысяч километров до замены.
В теплых странах пробеги далеко за 300 для него — не такая уж и редкость, благо катализаторы там живут нормально. Ну а если не повезло, то он хорошо освоен в ремонте, запчасти сравнительно недороги. Оригинальных поршней в ремонтном размере нет ни на G4KE, ни на брата-близнеца B12 от Mitsubishi, но на последний есть неоригинал с размерами до +0,5, так что блок можно и просто расточить при желании. Что характерно, после капремонта задиры часто не появляются. Скорее всего, из-за того, что у большинства неоригинальных поршневых групп зазор указан чуть больше заводского. А может быть, материал гильз в «родном» блоке хуже, чем у ремонтных.
Дизели
Дизельные моторы D4HB 2,2 литра в чем-то удачнее бензиновых, к тому же их довольно много на Sorento. Проблем с давлением масла и задирами тут нет, зато есть много других проблем.
Топливная аппаратура отличается не очень удачными форсунками, прикипающими намертво свечами накала, утечками газов в систему вентиляции картера, капризным клапаном EGR, который в случае сильного загрязнения и “зависания” в открытом положении может полностью забить впускной коллектор.
Под капотом Kia Sorento (XM) '2009–12
Цепной ГРМ служит немного меньше, чем на бензиновом моторе — в пределах 100-150 тысяч. При замене нужно обязательно менять и гидронатяжитель, неисправность которого легко приводит к перескоку цепи при запуске.
Масляный аппетит появляется у любителей хорошо прохватить с нагрузкой: банально перегревает поршни и прихватывает кольца, а дальше аппетит прогрессирует. У спокойных водителей этих проблем не бывает, но эндоскоп, как вы понимаете, не помешает и в случае покупки дизельного Соренто.
Kia Sorento (XM) '2009–12
Турбина надежна, но работает она с очень высокой нагрузкой, поэтому турботаймер или установка дополнительной электропомпы в систему ее охлаждения очень пригодились бы. Этого почти никто не делает, но если вы покупаете машину надолго, задумайтесь об этом.
Течи пластиковой клапанной крышки при больших пробегах — неприятность мелкая, но неприятная. Впуск требует внимания, из-за повышенных вибраций нарушениия соединений — дело привычное, к тому же впускной патрубок с интеркулера протирается о термокожух и гофру проводки. Причина не только в неудачной прокладке, но и в раннем выходе из строя опор мотора, что влечет за собой увеличение амплитуды вибраций.
Kia Sorento (XM) '2012–н.в.
В целом, если вы понимаете, что дизель — это не только более низкие расходы на топливо и расход в целом, но и повышенные риски с топливной аппаратурой, и более сложная конструкция, чем у атмосферного бензинового, то можно смело брать. Правда, коробке придется тяжело — ресурс АКП будет «по нижней границе», но тут уж ничего не поделать: момента у мотора — 440 Нм, такой даже усиленные коробки держат с трудом.
Брать или не брать?
Неплохой получился среднеразмерный кроссовер: с приятным дизайном, салоном, просторный, безопасный. Коррозии пока немного, электрика простая, салон относительно крепкий, АКП надёжна. Подкачали разве что бензиновые моторы и пресловутая муфта от Magna, что частично компенсируется относительно невысокими ценами на запчасти.
Поэтому, если вам нужен автомобиль такого класса без особых драйверских или внедорожных амбиций, то Соренто — вполне достойная альтернатива бестселлерам. Главное — не берите сильно неухоженных экземпляров и не экономьте на обслуживании сами.
Киа соренто стук в двигателе
На российский рынок автомобили KIA Sorento поставлялись с головных заводов корейского концерна. В августе 2005 года была налажена сборка этого внедорожника на автозаводе «ИжАвто». Через четыре года выпуск КИА Соренто в России был прекращен по причине отсутствия средств для приобретения автокомплектов. В мае-сентябре 2011 г завод «ИжАвто» осуществил сборку 800 автомобилей в целях исполнения обязательств перед концерном КИА Моторс.
У вас проблемы с автомобилем?
Все виды диагностики и ремонта KIA Sorento по выгодным ценам в сети СТО Шмид!
Узнать подробнее >
В моделях КИА Соренто первой версии устанавливалось три вида силовых агрегатов:
Дизельный турбированный CRDi
Проведение рестайлинга модели в 2006 году позволило увеличить мощность дизельного мотора да 170 л/с. Ряд силовых агрегатов пополнился бензиновым движком 3.3 л, обладающим мощностью 247 л/с.
Основные неисправности дизельного мотора KIA Sorento
Практика показала, что самым проблемным в КИА Соренто является дизельный мотор. Быстро приходят в негодность составляющие системы подачи топлива, вызывая затруднения в запуске агрегата, перебои в его работе. В ТНВД наблюдается трение деталей, образующее задиры. Частички металла проходят по топливной рейке в бак и форсунки.
Главным фактором преждевременного возникновения неисправностей топливной системы, сбоев в работе двигателя является некачественное «сухое» дизельное топливо, не содержащее в достаточном количестве смазывающих веществ.
В КИА Соренто дизель проблемы могут возникнуть при необходимости заменить свечи. При пробеге, превышающем сотню тысяч км, они «прикипают». При выкручивании может обломиться корпус.
Поломки в дизельных моторах рестайлинговых моделей
Не обошлось без проблем и в рестайлинговых моделях с более мощным дизельным агрегатом. Наблюдались случаи, когда при работе с нагрузкой на максимальных оборотах обрывался шатун поршня. В результате при вращении разбивались элементы двигателя. Силовой агрегат приходится менять. Такие поломки нельзя назвать распространенными, но, все же риск этой неисправности КИА Соренто дизель существует, появляется после пробега свыше 20 000 км.
Нередко владельцы машин, прошедших более 70 000 км, сталкиваются с такой проблемой, как «выстреливание» фортунки из-за обрыва болта. Чаще всего поломка возникает на 4-м элементе. Производитель признает недоработку, в целях ее устранения осуществлялись замены болтов на более прочные варианты.
К турбине особенных претензий нет. При нормальных условиях эксплуатации авто она безупречно выполняет свои функции до 170 тысяч. После сотни тысяч километров пробега могут появляться симптомы неисправностей. Первым «звоночком» является свист, увеличивается радиальный люфт, в воздуховоде появляется масло. Ремонт КИА в этом случае обойдется в 15 000 рублей. Можно осуществить замену турбины. Стоит она примерно 30 000 руб. За установку в сервисе возьмут 6-7 тысяч руб.
Срок службы топливного насоса рассчитан на 220 000 км. При пробеге 140-180 тысяч км может наблюдаться неустойчивость его работы на холостом ходу, связанная с неполадками в редукционном клапане.
Неполадки в бензиновых моторах КИА Соренто
Атмосферные силовые агрегаты более устойчивые. Эти моторы оборудованы ременными приводами, менять которые необходимо после прохождения шестидесяти тысяч км.
Основные проблемы КС бензин 2.4 связаны с перегревом в зимние месяцы. Наблюдается следующая картина:
- двигатель прогревается до 100°C;
- патрубок в системе охлаждения не нагревается;
- вентилятор работает, охлаждая мотор.
Причиной неполадки является сбой в работе термостата. Устранить эту проблему производителю не удалось. Некоторые владельцы предпринимали попытки замены термостата аналогами с других моделей, но это не приносит результата. Еще одной проблемой этого мотора является существенное увеличение расхода масла после сотни тысяч пробега.
В ходе эксплуатации выявлены слабые места и у агрегата 3.5 л. Болт, фиксирующий шкив привода коленвала, разрушается. В случае срыва шкива его желательно заменить, иначе поломка вскоре появится снова. Стоит этот элемент примерно 5 тысяч руб.
Нередко владельцы этих моделей сталкиваются с неустойчивой работой двигателя, связанной с подсосом воздуха во впускной коллектор. В машинах с пробегом, превышающим 100 000, случались обрывы заслонки, которая проникала в цилиндр. Эта неисправность КИА Соренто устраняется в сервисе за 30 тысяч рублей. Концерн проводил кампанию по ликвидации данной недоработки в 2005 году.
К двигателю 3.3 у владельцев серьезных претензий не возникало.
Техническое обслуживание КИА Соренто
Продлить жизнь автомобилю, исключить многие, возникающие у КИА Соренто проблемы позволяет внимательное отношение к техническому средству, своевременная замена элементов, для которых предусмотрен определенный срок службы. Владельцам стоит знать ресурс некоторых важных узлов и деталей:
- Натяжной ролик привода – 130 тысяч км.
- Помпа системы водяного охлаждения – 110 тысяч км.
- Катализатор – 120 тысяч км.
- Рулевая рейка – 150 тысяч км.
- Генератор – 170 тысяч км.
- Датчик уровня топлива – 150 тысяч км.
Техобслуживание КИА, как и любого другого авто, в первую очередь включает профилактические работы с тормозной системой. Это гарантия безопасности водителя и пассажиров. После пробега 40 000 км требуется замена колодок КИА на передних дисках. Задние элементы служат дольше, их можно менять после ста тысяч пробега. В это же время может придти в негодность вакуумный насос. Требуется проконтролировать целостность шлангов, на которых возникают грыжевые образования, создающие риск разрыва.
Периодически необходимо шприцевать шлицы раздатки и карданного вала, крестовины валов. Цикл для замены сальников составляет 110 тысяч км пробега. Многие неисправности полного привода КИА Соренто связаны с их износом.
Эти внедорожники отличаются прочной, надежной подвеской. Для того чтобы сохранять ее в отличном состоянии, после девяноста тысяч км пробега нужно заменить втулки и стойки стабилизаторов, после 120 000 придется выполнить замену шаровых опор, а еще через двадцать тысяч придет время установки новых сайлентблоков и амортизаторов.
В целом владельцы и эксперты считают, что качество и стоимость этого внедорожника находятся в идеальном соотношении. Многие характерные для КИА Соренто поломки можно предотвратить, устранить без непомерных затрат.
Стук в двигателе Kia sorento
заебись, а амортизаторы у тебя случаем ещё не потекли. и вообще делал что нибудь по ходовки?
а то я уже свои менял вместе с пружинами
По ходовой только стойки стабилизаторов менял неделю назад
Сдал машину ОД на гарантийную замену блока цилиндров. Дали на время ремонта подменную KIA Optima. Буду ждать, надеюсь все будет хорошо.
Все, сегодня забрал свою машину у ОД Сдал 11. 09. 15 движок сделали 05. 10. 15 и еще неделю на гарантийную перекраску крыши ушло. В итоге заменен блок цилиндров всборе т. е. коленвал, поршневая и т. д. все новое и перекрашена крыша, заняло это у них ровно месяц. Все это время я ездил на подменном автомобиле коим являлась КИА Оптима 2014 года. Правда мне не повезло в том плане, что на мне пришлось время делать ТО1 и еще через неделю переобувать ее на зимнюю резину, так как у нас в Мурманске уже морозит. И оба раза мне приходилось пригонять им подменку и сидеть у них по 4-5 часов пока они все сделают. Короче говоря все сделали довольно быстро, пока проехал где то около 30 км, замечаний нет. Звук нормальной работы двигателя, стука нет.
а какая причина выхода с строя поршневой и какой пробег
чтоб появились задиры да сразу не в одном, да нее, эт походу товарищ любит тормозить двигателем, либо тошнит на минимальных оборотах в натяг, что поршня плачут вдоль цилиндров.
Всё-таки хорошая штука эндоскоп, не надо сразу разбирать двигатель. чтобы выяснить причину . А стук появился примерно после 3-5 тысяч пробега или позже?
Причины возникновения задиров
Сколько пробежал после замены блока? Стуки не появились заново? Эндоскопом не лазил в новый двигатель для профилактики так сказать?
Сейчас 85 тысяч пробега, все нормально. Мало пробежала для беспокойства. В отпуск на дальняк сьезжу залезу посмотреть.
подскажите когда прогревался мотор стук пропадал ?
У меня сегодня утром такая же херня проявилась, завел и в салоне с закрытыми окнами и дверями услышал металлическое дрибезжание, открыл крышку капота и все прям как у тебя, секунд 30 металлический грохот потом все тише и тише. Поршень долбит об стенки цилиндра судя по всему, на днях поеду к од пусть меняют по гарантии, кстати масло стало уходить, хотя до этого откатал 14 000км и уровень масла сохранился как при замене - Пробег у машины всего 34000 км, очень печально. Чувствую после ремонта придется продавать так как нет гарантии что новый блок прослужит дольше. Все это очень печально, машина в принципе идеальная но ситуация с движком просто удручает -
Согласен, машина сама по себе очень хорошая, но что бы кто не говорил - надежность движка просто никакая. Хотя мелких косяков тоже полно, все хочу снять видео, но руки не доходят. Пока машина на гарантии почти все проблемы можно решить.
Будем вам очень благодарные если вы обнаружив ошибку или проблему с проигрыванием видео на нашем сайте, сообщите нам об этом!
Kia Sorento I (BL) – дизельный переполох
Киа Соренто первого поколения вышел на автомобильный рынок в 2002 году. Конструктивно он представлял собой рамный внедорожник. В 2006 году Kia Sorento претерпел рестайлинг, в процессе которого был слегка изменен дизайн и подкорректирована линейка двигателей. В 2009 году на смену пришла модель второго поколения.
Киа Соренто для Российского потребителя собирался как в Корее, так и у нас на Родине - на «ИжАвто» (с августа 2005 года). Производство внедорожника было приостановлено в 2009 году в связи с нехваткой оборотных средств на закупку автокомплектов. С мая по сентябрь 2011 года была дополнительно выпущена небольшая партия из 800 машин в рамках обязательств перед Kia Motors.
Двигатели
Киа Соренто до рестайлинга оснащался турбодизельным 2,5 CRDi (140 л.с.) и двумя бензиновыми атмосферниками объемом 2,4 л (140 л.с.) и 3,5 л (197 л.с.). После рестайлинга мощность турбодизеля была увеличена до 170 л.с., а бензиновые агрегаты сменил 3,3-литровый V6 (247 л.с.).
Самым неблагоприятным в эксплуатации можно уверенно считать дизельный двигатель. Одна из главных причин его капризности - низкое качество «солярки», что нередко приводит к выходу из строя элементов топливной системы, и, как следствие, к перебоям в работе и затруднению запуска. Некачественное дизтопливо, чаще сухое, не обладая достаточно смазывающими свойствами, провоцирует появление задиров в ТНВД. В результате, образовавшиеся металлические примеси попадают в топливную рейку, а от туда - в бак и топливные форсунки.
При замене свечей накала после 100 000 км могут возникнуть проблемы, связанные с «прикипанием». Это может привести к облому корпуса свечи при выкручивании.
Затрудненный запуск дизельного двигателя или самопроизвольная остановка во время движения вызваны переливающими форсунками. Проблема появляется после 160 – 180 тыс. км. В таком случае форсунки придется заменить или отремонтировать. Переборка обойдется в 6-7 тыс. рублей за форсунку, а новая стоит около 8 – 11 тыс. рублей. Разница не такая уж и большая, но «свежая» форсунка прослужит гораздо дольше восстановленной.
На обновленном турбодизеле нередко обрывался болт крепления форсунки с последующим ее «выстреливанием» - чаще 4-ой форсунки. «Отстрел» происходил при пробеге более 70–90 тыс. км. Kia проблему не отрицал и пытался ее устранить путем замены болта крепления на более выносливый. Как это часто бывает, официальные сервисы недобросовестно провели отзывную компанию, и случаи у некоторых владельцев повторялись неоднократно.
Турбина, в целом, без больших претензий. На доработанном «дизельке» она отказывает чаще. Первые признаки приближения «конца» - свист, увеличение радиального люфта, и появление масла в воздуховоде за турбиной (после 100 000 км). Сама турбина уверенно отхаживает 150 – 170 тыс. км. Дальнейшая работоспособность зависит от условий эксплуатации. Ее переборка обойдется примерно в 15 000 рублей, замена на новую потребует около 30 тыс. рублей, а работа - 6–7 тыс. рублей.
Причиной неустойчивой работы турбодизеля на холостом ходу при пробеге более 160 – 200 тыс. км становится редукционный клапан ТНВД. Сам ТНВД ходит более 200 – 220 тыс. км.
Бензиновые двигатели Киа Соренто более неприхотливые, но тоже имеют слабые места. Эти моторы оснащены ременным приводом ГРМ с межсервисным интервалом замены 60 тыс. км.
На двигателях 3,5 л после 100 000 км срывает шкив приводных ремней коленвала из-за разрушения фиксирующего болта. Все начинается с биения на старом демпфирующем шкиве в результате его износа. Если шкив сорвало, то лучше заменить на новый (около 5 тыс. рублей). В противном случае, поломка вскоре повторится.
Так же для двигателя 3,5 л характерен подсос воздуха во впускном коллекторе, что приводит к неустойчивой работе. После 100 – 120 тыс. км встречались случаи обрыва заслонки впускного коллектора, которая попадала прямиком в цилиндр. Для устранения последствий придется выложить около 30 тыс. рублей. В 2005 году КИА проводила сервисную кампанию по устранению дефекта, способного вызвать обрыв заслонки.
Бензиновый 3,3 л пока себя чем либо серьезным не проявлял. Из недостатков можно отметить «тарахтение» в течение 2-3 секунд после запуска холодного двигателя, по всей видимости, связанное с нехваткой давления масла для смазки в первые секунды работы.
Натяжной ролик приводного ремня навесных агрегатов сдается при пробеге 120 – 150 тыс. км. Причина в низкокачественной смазке подшипника. Нетрудоемкая процедура удаления застарелой смазки и наполнение новой существенно продлевает жизнь подшипнику и исключает вероятность преждевременного износа ремня или его разрыва.
Ресурс помпы (насоса водяного охлаждения) более 100 – 120 тыс. км. Спустя 120 – 150 тыс. км может дать течь расширительный бачок. Катализатор, скорей всего, придется заменить через 100 – 150 тыс. км.
Читайте также: