Клапан контроля давления впрыска топлива солярис

Обновлено: 18.05.2024

Особенности конструкции системы питания Hyundai Solaris

Топливо подается из бака, установленного под днищем в районе заднего сиденья. Топливный бак состоит из двух сваренных между собой стальных штампованных частей.

Элементы системы питания:

1 – топливный бак;

2 – адсорбер;

3 – крышка топливного модуля;

4 – трубка подвода паров топлива к адсорберу;

5 – трубка подвода паров топлива к клапану продувки адсорбера;

6 – наливная труба;

7 – вентиляционная трубка;

8 – трубка подвода воздуха к адсорберу;

9 – заливная горловина;

10 – воздушный фильтр;

11 – глушитель шума воздуха на впуске;

12 – воздуховод;

13 – шланг подвода воздуха к дроссельному узлу;

14 – клапан продувки адсорбера;

15 – дроссельный узел;

16 – впускной трубопровод;

17 – топливная рампа;

18 – форсунки.

С патрубками бака соединены наливная труба и вентиляционная трубка, выполненные из пластмассы. В верхней части наливной трубы выполнена горловина, которая крепится к кузову. Вентиляционная трубка служит для отвода воздуха, вытесняемого из бака при его заправке топливом. В пробке заливной горловины установлен клапан, препятствующий возникновению разрежения в баке.

Пробка заливной горловины.

В патрубке топливного бака, который соединяется с наливной трубой, установлен предохранительный клапан, предназначенный для предотвращения вытекания топлива через заливную горловину бака при опрокидывании автомобиля.

Предохранительный клапан представляет собой пластмассовую трубку с подпружиненной пластиной. Клапан находится в закрытом состоянии и открывается только под давлением топлива при заправке бака.

Топливный модуль (включающий в себя топливный насос, регулятор давления топлива, топливный фильтр и датчик указателя уровня топлива), установлен в топливном баке. Для грубой очистки топлива на входе в топливный насос установлен сетчатый фильтр.

Для доступа к топливному модулю под подушкой заднего сиденья в днище автомобиля выполнен лючок.

Топливный модуль, люк топливного модуля снят.

Датчик указателя уровня топлива прикреплен к корпусу топливного модуля. Датчик представляет собой переменный резистор, сопротивление которого зависит от перемещения поплавка. Датчик управляет работой указателя уровня и сигнализатора минимального уровня топлива в баке.

Датчик указателя уровня топлива.

Топливный модуль с датчиком указателя уровня топлива.

Топливный насос расположен внутри корпуса топливного фильтра. Насос электрический, вихревого типа. Он включается по команде ЭБУ при включении зажигания и подает топливо в магистраль под давлением (около 6,0 бар), превышающим рабочее давление в топливной рампе.

Топливо, проходя через насос, во время его работы смазывает и охлаждает насос. Поэтому запрещается включать насос даже на короткое время, если в баке нет топлива.

Производительность топливного насоса не менее 60 л/ч.

От насоса топливо под давлением подводится по гофрированной пластмассовой трубке к топливному фильтру, который входит в состав топливного модуля.

Топливный насос с трубкой подвода топлива к фильтру.

Топливный фильтр выполнен в пластмассовом корпусе с бумажным фильтрующим элементом и предназначен для очистки топлива от механических примесей с тонкостью очистки до 10 мкм.

В топливную магистраль, соединяющую корпус фильтра с крышкой модуля, встроен регулятор давления (клапан), который поддерживает в топливной рампе давление равное 3,2–3,4 бар. Это необходимо для точного дозирования топлива форсунками. Излишки топлива стравливаются в бак. Регулятор неразборный и при выходе из строя подлежит замене.

Регулятор давления топлива.

Из фильтра топливо по гофрированной пластмассовой трубке подается в крышку топливного модуля и оттуда по трубопроводу – к топливной рампе.

Топливная рампа представляет собой стальную трубу прямоугольного профиля, на которой установлены форсунки. Рампа прикреплена к головке блока цилиндров двумя болтами. К левому торцу рампы крепится топливная трубка нагнетательной магистрали.

Топливо под давлением подается в полость рампы, а оттуда – через форсунки во впускные каналы головки блока цилиндров.

Топливная рампа с форсунками.

Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, подающий топливо в канал головки блока цилиндров при подаче на него напряжения и запирающийся под действием возвратной пружины при обесточивании.

На выходе форсунки выполнен распылитель с четырьмя отверстиями, через которые топливо впрыскивается в канал головки блока цилиндров. Управляет работой форсунок ЭБУ. Форсунки уплотняются в рампе и головке блока цилиндров резиновыми кольцами и фиксируются на рампе металлическими скобами.
При обрыве или замыкании обмотки форсунки, форсунку следует заменить.

Форсунка с уплотнительными кольцами.

Воздух подводится к дроссельному узлу двигателя через воздуховод с глушителем шума воздуха на впуске, воздушный фильтр и резиновый гофрированный шланг. Глушитель шума воздуха на впуске расположен под передним бампером, перед аркой левого переднего колеса.

Корпус воздушного фильтра.

Дроссельный узел крепится к впускному трубопроводу и представляет собой корпус дроссельной заслонки, на котором установлен блок управления заслонкой. Заслонка открывается на требуемый угол по сигналу электронного блока управления двигателем. Во избежание обмерзания дроссельного узла при низкой температуре и высокой влажности окружающего воздуха, в узел встроен блок подогрева, через который циркулирует жидкость системы охлаждения.

Пройдя дроссельный узел, воздух поступает во впускной трубопровод, изготовленный из высокопрочной термостойкой пластмассы.

Из ресивера (общей полости воздуховода) воздух по четырем отдельным каналам подводится к впускным каналам головки блока цилиндров. Для того чтобы наполнение цилиндров двигателя воздухом было одинаковым, каналы впускного трубопровода выполнены приблизительно одной длины.

Элементы впускного трубопровода:

1 – датчик абсолютного давления и температуры воздуха на впуске;

2 – фланец для присоединения дроссельного узла;

3 – штуцер шланга системы вентиляции картера;

4 – шланг подвода разрежения к вакуумному усилителю тормозов;

5 – канал подвода воздуха к цилиндру;

6 – ресивер.

В состав системы питания входит система улавливания паров топлива, препятствующая попаданию паров топлива в атмосферу.

В состав системы входят: адсорбер, электромагнитный клапан продувки адсорбера, а также соединительные трубки и шланги.

Расположение элементов системы улавливания паров топлива на топливном баке:

1 – шланг подвода воздуха к адсорберу;

2 – шланг отвода паров топлива из бака к адсорберу;

3 – адсорбер.

Из бака пары топлива через гравитационный клапан, расположенный в крышке топливного модуля, по шлангу попадают в адсорбер (резервуар с активированным углем), где аккумулируются.

Адсорбер закреплен на топливном баке. Второй штуцер адсорбера соединен с атмосферой, а третий – с электромагнитным клапаном продувки адсорбера.

Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака через элементы системы улавливания паров при опрокидывании автомобиля.

Гравитационный клапан расположен в крышке топливного модуля.

Электромагнитный клапан продувки адсорбера прикреплен с помощью кронштейна и резинового держателя к левому торцу головки блока цилиндров двигателя.

При неработающем двигателе электромагнитный клапан продувки закрыт, и в этом случае адсорбер не сообщается с задроссельным пространством дроссельного узла. ЭБУ, управляя электромагнитным клапаном, осуществляет продувку адсорбера после того, как двигатель проработает заданный период времени с момента перехода на режим управления топливоподачей по замкнутому контуру (управляющий датчик кислорода должен быть прогрет до необходимой температуры).

Клапан сообщает полость адсорбера с впускным трубопроводом, и происходит продувка сорбента: пары бензина смешиваются с воздухом и подводятся через впускной трубопровод в цилиндры двигателя, где сгорают. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов ЭБУ и тем интенсивнее продувка.

Hyundai Solaris

На автомобиле применена система распределенного впрыска топлива с обратной связью. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.

В этом разделе лишь кратко описаны неисправности системы впрыска, вызванные отказом тех или иных датчиков. Порядок снятия и установки узлов систем питания и управления двигателем приведен в подразделах Система питания; Система управления двигателем.

Прежде чем снимать любые узлы системы впрыска топлива, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Аккумуляторную батарею отключайте только при выключенном зажигании.

Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.

Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.

При зарядке отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя электронные компоненты.

Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °С – в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.

Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.

Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.

Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром, внутреннее сопротивление которого не менее 10 МОм.

Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Для того чтобы не допустить повреждения ЭБУ электростатическим разрядом:

не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или электронным компонентам на его платах;
при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.

Не допускается работа на этилированном бензине двигателя с нейтрализатором – это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализатора и датчиков концентрации кислорода.

При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.

Проверку системы впрыска проводите в следующем порядке:

Проверьте соединение двигателя и аккумуляторной батареи с «массой».
Проверьте электробензонасос и топливный фильтр.
Проверьте предохранители и реле включения элементов системы впрыска.
Проверьте надежность контактов в колодках с проводами элементов системы впрыска.
Проверьте датчики системы впрыска.

Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива бывает вызвано отказом следующих ее датчиков:

– датчик положения коленчатого вала – полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается;

– датчик положения дроссельной заслонки – потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;

– датчик температуры охлаждающей жидкости – трудности с пуском в мороз, приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью привода дроссельной заслонки, при перегреве существенно снижается мощность, возникает детонация;

– датчик абсолютного давления (разрежения) во впускной трубе – при отказе датчика повышается расход топлива, значительно ухудшается динамика, возникают проблемы с пуском двигателя;

– датчик детонации – двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации;

– управляющий датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд) – увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу, возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;

– диагностический датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд) – возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;

– датчик скорости – возможны ухудшение динамических качеств автомобиля и повышение расхода топлива. Проверьте надежность присоединения к датчику колодки жгута проводов и очистите от окислов ее контакты.

Замена регулятора давления топлива

Регулятор давления топлива — один из важных элементов системы питания двигателя автомобиля. От него напрямую зависит количество бензина или солярки, поступающего к форсунке. При обнаружении неисправности этого узла необходимо срочно выполнить его замену. Процесс этот несложен, но имеет несколько особенностей, описанных ниже.

1 Назначение регулятора
2 Симптомы поломки
3 Диагностика проблемы
4 Процесс ремонта

Назначение регулятора

Этот прибор служит для регулировки давления горючего на выходе в форсунке при функционировании мотора с разной интенсивностью. Регулятор выравнивает давление топлива в зависимости от режимов работы двигателя автомобиля. В народе его называют обратным или перепускным клапаном. Размещён на топливной «рейке». Состоит из бака, форсунки, топливопровода и насоса, а также переключателя и насоса управляющего блока.

Основная его функция — корректный расчёт объёма горючего, которое направляется в системы автомобиля. Когда уменьшается нагрузка, излишки горючего отправляются назад в бак. Обратный клапан очень важен для контроля расхода топлива и предотвращения повреждения машины из-за его избытка бензина. Чтобы прибор прослужил долго, его нужно постоянно проверять и использовать хороший бензин.

Симптомы поломки

Отдельные детали РДТ могут выходить из строя в результате механического повреждения, засорения топливных каналов или естественного износа материалов.

Признаки неисправности регулятора давления топлива следующие:

двигатель автомобиля глохнет на холостом ходу;
наблюдаются резкие перепады частоты вращения коленвала на холостом ходу;
двигатель работает с меньшей мощностью;
ухудшается ускорение при переключении передач;
отсутствует или практически отсутствует реакция при нажатии на педаль акселератора;
мотор во время движения «захлёбывается» или работает рывками;
существенно увеличивается потребление топлива во время езды.

Диагностика проблемы

Основными причинами, приводящими к поломке регулятора, являются:

Просадка пружины. Клапан регулятора давления топлива не может удерживать требуемого давления и создавать напор горючего в форсунке. В итоге оно направляется назад в бак. Двигатель испытывает недостаток топлива и теряет мощность во время движения.
Отсутствие топлива. Подобная ситуация наблюдается при засорении топливопроводящих каналов. Мотор во время движения прекращает функционировать, машина останавливается. Иногда наблюдается вытекание бензина.
Подклинивает клапан. Если он неправильно работает, это способствует хаотичному изменению давления в топливной рамке, независимо от режимов работы двигателя. Стабильная работа силового агрегата нарушается, автомобиль при разгоне начинает дёргаться.

Кроме того, перепускной клапан может сломаться при использовании некачественного топлива (особенно, разбавленного водой) или выйти из строя в результате длительного простоя автомобиля.

Одним из самых простых и быстрых способов проверки правильности работы РДТ является использование манометра. Под капотом на торце клапана нужно отвернуть пробку штуцера и вывернуть золотник. Затем одеть на штуцер шланг манометра и закрепить его хомутом для надёжности. После запустить мотор и проверить давление, которое показывает манометр. Если РТД правильно работает, то давление возрастает на 20 или 70 кПа. Если ничего не произошло, значит, нужно заменить РДТ.

Процесс ремонта

Замена регулятора давления топлива производится по следующей схеме:

Сбрасывается давление в системе питания ДВС.
С регулятора давления топлива аккуратно снимается вакуумный шланг и отворачивается гайка, которой закреплена трубка для слива горючего.
Выворачиваются болты, предназначенные для крепления узла.
Снимается регулятор с трубки подачи топлива. При этом нужно следить, чтобы уплотнительное кольцо осталось на нём.
Установить новую деталь, проделав вышеперечисленную последовательность действий, только в обратной последовательности.

Своевременная диагностика проблем с регулятором давления топлива и правильная его замена позволят предотвратить более серьёзные поломки двигателя, связанные с неправильной подачей горючего.

Как проверить регулятор давления топлива

Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления. Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение. По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.

Описание работы регулятора давления топлива

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.

Электрическая часть датчика давления топлива состоит из четырех тензорезисторов, которые изменяют значение своего электрического сопротивления в зависимости от оказываемого на них механического давления. Тензорезисторы соединены по электрической схеме «мостик Уинстона», и к ним через усилитель к ним подается напряжение. Соответственно, его выходное значение будет меняться в зависимости от того, как сильно изогнется мембрана. По сути, проверка датчика давления топлива заключается в измерение выходного напряжения из датчика давления топлива.

По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.

Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:

У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.

Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.

На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.

Признаки поломки датчика

К признакам неисправности относится:

Активация на приборной панели контрольной лампы Check Engine. При сканировании ошибок диагностическим прибором будут показаны одна или несколько ошибок с номерами P0190, P0191, P0192, P0193, P0194. Все они сигнализируют о проблемах в цепи управления датчика давления топлива.
Падение мощности двигателя. При этом машина теряет свои динамические характеристики (плохо разгоняется), не тянет, особенно, если она груженная. Причиной этого становится тот факт, что электронный блок управления при получении некорректной информации от датчика (или отсутствия сигнала от него) попросту подставляет стандартные количественные значения топлива и воздуха. Из-за этого и получается топливовоздушная смесь с неоптимальными параметрами.
Перерасход топлива. В зависимости от мощности двигателя это значение также меняется.
Машина плохо заводится как «на горячую», так и «на холодную».
При работе двигателя на высоких оборотах возможно возникновение так называемых «провалов», когда обороты резко изменяются, а машина не слушается педали акселератора.

Вообще, ездить на машине с неисправным регулятором давления топлива нежелательно. И выражает это не только в том, что машина потеряла свои динамические характеристики, но и в том, что топливный насос будет работать, что называется «на износ», поскольку он не может длительное время поддерживать значительное давление. А это естественным образом приводит к снижению его ресурса и возможному преждевременному выходу из строя.

Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.

Причины поломки датчика давления топлива

Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.

Однако чаще повреждается не сам датчик, а его сигнальная проводка либо разъем для подключения (так называемая «фишка»). В некоторых случаях отмечается, что под воздействием вибрации перетираются провода, портится их изоляция, даже возможно возникновение короткого замыкания, из-за чего двигатель может заглохнуть прямо на ходу. В этом случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и выполнить замену проводки и/или разъема, который одевается на датчик.

Что касается механического клапана регулировки давления топлива, то он может банально пропускать некоторое количество топлива, из-за чего в системе будет присутствовать низкое давление со всеми вытекающими последствиями, в частности, падением мощности двигателя, «подергиванием» машины и прочими неприятностями.

Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.

Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).

Как проверить исправность датчика давления топлива

Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.

Проверка датчиков старого образца

Упомянутые выше регуляторы давления топлива старого образца можно было проверить, просто пережав на непродолжительное время «обратку» топлива. Этот метод старый, и соответственно, подойдет для автомобилей старой конструкции. Такую проверку необходимо выполнять обязательно «на холодную», когда двигатель еще не прогрелся. Лучше всего это делать приблизительно в течение одной минуты после запуска двигателя. Актуально для бензиновых двигателей.

Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.

Проверка с помощью мультиметра

Проверку электронного датчика давления топлива, установленного на рампе, необходимо с проверки наличия питания на нем. Для этого нужно снять «фишку» с него и с помощью электронного мультиметра, переведенного в режим измерения напряжения, проверить соответствующие значение. Черный щуп устанавливается на любой «минус», а красный — на ножку на «фишке». Если все исправно, то на экране мультиметра должно быть значение 5 Вольт постоянного тока. Следующий шаг проверки заключается в том, что красный щуп устанавливается на «плюс» аккумулятора (или ближайшей точки, где можно взять напряжение), а черный щуп — на минусовую ножку на «фишке». В исправном состоянии значение должно быть -12,3 Вольта (или просто 12 Вольт). Если все так, значит, проводка датчика целая. Можно возвращать «фишку» на ее посадочное место на датчике.

Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.

Однако после проверки «фишки» необходимо еще проверить провод, который идет непосредственно на электронный блок управления. Делается это также с помощью мультиметра. Если в процессе изменения оборотов двигателя соответствующее значение динамически меняется, значит регулятор давления исправен. В очень редких случаях возможны ситуации, когда проблемой становится сам ЭБУ, в частности, так называемые «глюки» в его программном обеспечении.

Проверка с помощью манометра

В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.

Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.

Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail

В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.

Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.

В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.

Заключение

Регулятор давления топлива — несложный, однако важный узел топливной системы, который напрямую влияет на работу двигателя. Это касается как бензиновых, так и дизельных моторов. Стоит учитывать, что при его выходе из строя движок начинает работать не в оптимальном режиме, из-за чего создается топливовоздушная смесь с неправильным составом, а топливный насос начинает работать «на износ», что приводит к снижению его общего ресурса. Поэтому при возникновении подозрения на выход из строя датчика давления топлива необходимо как можно быстрее выполнить диагностику с тем, чтобы вернуть работе двигателя оптимальные параметры работы.

Неисправен регулятор давления топлива: симптомы

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить инжекторные форсунки. Из этой статьи вы узнаете о различных способах промывки форсунок своими руками.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Для чего нужен регулятор давления топлива

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Для более точного дозирования и поддержания постоянного давления используется мембранный клапан-регулятор, который испытывает с одной стороны давление горючего, а с другой на него воздействует усилие пружины. РДТ используется в системах питания, где присутствует так называемая «обратка». Местом установки регулятора является топливная рампа. Также указанный элемент может быть расположен в топливном баке, при этом подобные системы обратной магистрали не имеют.

Давайте сначала остановимся на распространенной схеме, в которой регулятор находится в топливной рейке. Работает элемент по следующему принципу: топливный насос нагнетает горючее из топливного бака по магистрали. Полученное давление горючего воздействует на регулятор. Само устройство имеет две камеры (пружинная камера и камера для топлива), которые разделены мембраной. На мембрану с одной стороны давит топливо, которое попадает в регулятор через специальные отверстия для впуска, а с другой присутствует давление пружины и давление впускного коллектора. Если давление горючего оказывается сильнее усилия пружины и давления во впуске, тогда регулятор приоткрывается, в результате чего происходит сброс части топлива в «обратку». По обратной магистрали горючее возвращается назад в топливный бак.
В системах без обратной магистрали регулятор обычно расположен прямо в баке. К преимуществам можно отнести отсутствие дополнительного трубопровода. На форсунки реализована подача нужного количества горючего прямо из бака, то есть лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, а также нет необходимости доставлять его обратно в бак. Это также позволяет говорить о меньшем нагреве топлива и обеспечивает ряд дополнительных плюсов в виде менее интенсивного испарения.

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Неисправности регулятора давления топлива

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить сеточку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете о месте установки фильтра бензонасоса, а также о способах его снятия для очистки или замены.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Снятие и разборка топливного модуля Хендай Солярис

Работу проводим для очистки сетчатого фильтра, замены топливного фильтра тонкой очистки, датчика указателя уровня топлива, топливного насоса или топливного модуля в сборе. Показана работа на автомобиле с кузовом седан.

Головкой «на 12» с удлинителем отворачиваем болт заднего крепления подушки заднего сиденья.

Доступ к болту через зазор между подушкой и спинкой заднего сиденья.

Приподнимая переднюю часть подушки, выводим две скобы ее переднего крепления из держателей…

…и снимаем подушку заднего сиденья.

Ножом подрезаем герметик по периметру крышки лючка топливного модуля…

…и отводим крышку лючка.
При выключенном зажигании сжимаем фиксаторы колодки жгута проводов…

…и отсоединяем колодку от разъема крышки топливного модуля.
Если незадолго перед началом выполнения операций по демонтажу топливного модуля включали зажигание, то необходимо сбросить давления топлива в системе питания. Для этого пускаем двигатель и, если он завелся, даем ему поработать на холостом ходу до остановки из-за выработки топлива в системе. Затем включаем стартер на 2–3 с. После этого давление топлива в системе питания будет сброшено.

Сжав пассатижами концы хомута крепления шланга подвода паров топлива к адсорберу, сдвигаем хомут по шлангу…

…и снимаем шланг со штуцера крышки топливного модуля.
Нажав фиксаторы наконечника трубки подачи топлива к рампе…

…снимаем наконечник со штуцера крышки модуля.

Выводим держатель трубки подвода паров топлива к электромагнитному клапану продувки адсорбера из отверстия в кронштейне крышки модуля.

Головкой «на 8» отворачиваем восемь болтов крепления прижимной пластины крышки модуля…

…и снимаем пластину.

Аккуратно, чтобы не зацепиться поплавком датчика указателя уровня топлива, извлекаем топливный модуль из отверстия топливного бака.

Вынимаем резиновое уплотнительное кольцо герметизирующее соединение крышки модуля и фланца отверстия бака.

Нажав фиксатор колодки проводов датчика указателя уровня топлива, отсоединяем колодку от разъема крышки модуля.
Выводим провода датчика указателя уровня топлива из держателей на крышке…

…и стакане топливного модуля.

Поддев плоской отвёрткой фиксатор датчика указателя уровня топлива…

…сдвигаем датчик по направляющим стакана модуля…

…и снимаем датчик с проводами.
Нажав фиксатор колодки проводов топливного насоса…

…отсоединяем колодку от разъема крышки топливного модуля.

Поддев отвёрткой пружинный фиксатор наконечника трубки подвода топлива от фильтра к крышке модуля…

Снимаем наконечник трубки с выходного штуцера топливного фильтра и вынимаем уплотняющее соединение резиновое кольцо.

Аналогично с входного штуцера фильтра снимаем наконечник трубки топливного насоса.

Отжав плоской отвёрткой на корпусе стакана фиксаторы двух направляющих стержней крышки топливного модуля…

…разъединяем крышку и стакан топливного модуля.
Отсоединяем от топливного насоса колодку проводов.

Поддев плоской отвёрткой два фиксатора на корпусе стакана модуля…

…извлекаем из стакана топливный фильтр в сборе с насосом, сетчатым фильтром и регулятором давления топлива.

В отверстии днища стакана топливного модуля расположен резиновый клапан, препятствующий вытеканию топлива из стакана.

Освободив отвёрткой два фиксатора…

…вынимаем топливный насос с трубкой из гнезда в корпусе фильтра.

Поддев плоской отвёрткой стопорную шайбу…

…снимаем сетчатый фильтр с патрубка насоса.

Вынимаем из щели корпуса сетчатого фильтра стопорную шайбу.

Для снятия пластмассовой гофрированной трубки с патрубка насоса можно полить на нее горячую воду.

Снимаем с наконечника трубки слива топлива резиновое уплотнительное кольцо и отсоединяем наконечник «массового» провода от вывода корпуса топливного фильтра.

Поддев плоской отвёрткой два ушка фиксатора регулятора давления топлива и трубки слива топлива…

Вынимаем регулятор давления топлива из гнезда корпуса топливного фильтра.
Снимаем с фланца регулятора давления топлива…

…резиновое уплотнительное кольцо…

…и пластмассовое упорное кольцо.

Отсоединяем от корпуса топливного фильтра трубку слива топлива.

Поддев отвёрткой, вынимаем из гнезда корпуса топливного фильтра резиновое уплотнительное кольцо наконечника регулятора давления топлива.

Топливный фильтр с уплотнительными кольцами на входном и выходном штуцерах.

В гнезде трубки слива топлива расположено резиновое уплотнительное кольцо наконечника корпуса топливного фильтра.
Для замены клапана, расположенного в трубке слива топлива, отжимаем ушки фиксатора …

…и снимаем фиксатор клапана.

Вынимаем пружину с резиновой шайбой клапана.
Для замены гравитационного клапана системы улавливания паров топлива, расположенного в крышке топливного модуля…

Читайте также: