Ваз 2110 гудит двигатель на холостых оборотах

Обновлено: 26.04.2024

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.

Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

топливо или моторное масло плохого качества;
неполадки системы смазки;
проблемы механизма газораспределения;
неисправности системы охлаждения;
сбои в работе системы зажигания;
неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
неисправности электрики или ЭСУД;

Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.

Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.

Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.

Рекомендуем также прочитать статью о том, на какие неисправности указывает стук, свист или скрежет при запуске двигателя. Из этой статьи вы узнаете о различных причинах появления посторонних звуков во время запуска мотора, а также о способах диагностики и ремонта подобных неполадок.

Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.

Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.

К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.

Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

Советы и рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как определить, что стучит в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о том, какие стуки в моторе указывают на ту или иную неисправность силового агрегата, а также на что следует обращать внимание при диагностике.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

По каким причинам возникает стук поршневых пальцев во время разгона автомобиля и работы под нагрузкой: качество топлива, зажигание, состав смеси и другие.

Что следует понимать под определением "стуканул двигатель". Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Что может свистеть после запуска мотора. Свист на холодную и присутствие посторонних звуков после погрева двигателя. Ремень генератора, другие причины.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

Это 800-1000 об/мин. Если количество оборотов коленвала будет меньше, мотор начнет глохнуть, при большем числе увеличится расход горючего, детали двигателя будут изнашиваться быстрее. Здесь стоит отметить, что в холодное время года небольшая вибрация после старта – нормальное явление, которое исчезает через 5 минут в процессе прогрева силовой установки. Если «тряска» двигателя не исчезает, необходимо рассмотреть причины ее появления.

Троение

Этот народный «термин» означает, что один из цилиндров не работает, т. е. из четырех (наиболее часто встречающееся число цилиндров на легковушках) функционирует только три – отсюда и слово. Понять это можно по нескольким симптомам:

мотор запускается неуверенно;
после прогрева вибрация не исчезает;
машина плохо «тянет», дергается;
увеличенный расход горючего.

Исправлять ситуацию следует как можно скорее. При одном неработающем цилиндре резко возрастает нагрузка на другие. При этом несгорающее топливо смывает смазку со стенок, тем самым изнашивая зеркало цилиндра. Также наблюдается постепенное закоксовывание каналов, что рано или поздно приводит к преждевременному капитальному ремонту двигателя. Основные причины троения:

дефект, поломка свечи зажигания;
неисправность высоковольтных проводов;
поломка распределителя зажигания (трамблера), модуля (на переднеприводных авто);
сильный износ одного из элементов ЦПГ.

Проверить исправность работы цилиндров очень просто. Для этого запустите двигатель, наденьте резиновую перчатку и поочередно снимайте высоковольтные провода со свечей. Если в одном из случаев характер работы двигателя не изменился, значит, вы нашли «виновный» цилиндр.

Подушка двигателя, как одна из причин возникающей вибрации

Как известно двигатель крепится на опорах, еще их называют подушками. Это, своего рода кронштейны, которые одной частью крепятся к кузову автомобиля, а вторая его часть изготовлена из твердой резины и к ней уже крепится одна из точек силового агрегата. Именно, резиновая основа опор гасит естественную вибрацию двигателя возникающего во время его работы. И в том случае, если подушки двигателя изношены или повреждены и возникает вибрация двигателя на автомобиле ВАЗ. В этом случае необходим замен поврежденных опор.

Вибрация двигателя может возникать во время некоторых неисправностях в системе зажигания, при которых нарушается искрообразование на электродах свечей зажигания. Пропуски зажигания, отказ свечи, повреждение высоковольтного провода, неисправность трамблера, неправильно отрегулировано зажигание приводит к тому, что двигатель начинает троить и как следствие этого возникает вибрация. Устранение всех вышеперечисленных причин поможет восстановить стабильную работу силового агрегата.

Вибрация двигателя после его капитального ремонта

Если после сборки двигателя после его ремонта ощущается вибрация на всех режимах, то здесь может быть ряд причин. Во-первых, коленвал не отбалансирован. Во время сборки, перед установкой коленчатый вал должен пройти балансировку на специальном стенде. Также балансировку необходимо провести и маховик двигателя. Во-вторых, не правильно выставленные метки газораспределительного механизма, приводят к нарушению фаз газообмена во время работы двигателя.

Ослабленное крепление двигателя

В этой ситуации вибрация идет по всему кузову, т. к. мотор крепится через подушки (их еще называют опорами), играющих роль не только креплений, но и демпферов, гасящих колебания. Причин появления этой неприятности не так много, подушки могут быть:

неправильно установлены;
изношены;
повреждены при ремонте (например, в ходе монтажа силового агрегата).

Проверить состояние подушек несложно, для этого понадобится помощник. Откройте капот и запустите двигатель. Попросите напарника поочередно включать заднюю, первую и нейтральную скорость. В эти моменты смотрите на двигатель: при каждом переключении он должен немного отклоняться, причем на один и тот же угол. Если в одну из сторон наклон значительно больше или меньше, все дело в плохой подушке. Ее следует заменить.

Ставить рекомендуется комплект: автомобиль с передним приводом обычно имеет 3 подушки-опоры, с задним («классика») – 2.

Дисбаланс коленчатого вала и ЦПГ

Такое нарушение тоже ведет к вибрации двигателя на холостых оборотах. Неприятность возникает из-за непрофессиональной сборки мотора в ходе его ремонта. При шлифовке коленвала необходима последующая его балансировка в сборе с маховиком. Для этого в нем высверливают отверстия, чтобы ликвидировать ненужные граммы. Также при капитальном ремонте необходимо подбирать поршни, пальцы одной массы. Если этого не сделать, вибрация на холостых оборотах неизбежна.

Вибрация двигателя ВАЗ

Почему возникает вибрация двигателя автомобиля? Таким вопросом задаются многие неопытнее автовладельцы отечественных ВАЗов. Вибрация двигателя может возникать на различных его режимах, но в большей степени она проявляется на холостых оборотах, так как в этом режиме мотор работает с минимальной мощностью, что благоприятно влияет на проявление различных мелких неисправностей. Однако, не смотря на это, вибрация двигателя ВАЗ может возникать, и на высоких оборотах. Почему это происходит, и что может являться причиной нестабильной работы силового агрегата, а также о том, как устранить вибрацию двигателя ВАЗ пойдет речь в данном материале.

Нарушения в системе питания

В конечном итоге они сводятся к неправильному формированию состава горючей смеси. Обычно вибрация на холостом ходу является следствием её обеднения. Точно понять, какой узел или элемент является источником проблемы можно лишь посредством специального оборудования. Причин – множество, ниже – лишь некоторые из них:

поломка топливного насоса;
загрязнения фильтра и (или) топливопровода;

засорение жиклеров в карбюраторе или форсунок в рампе;
неверная настройка карбюратора, неисправность датчиков в инжекторном двигателе и т. д.

Проблемы с электрикой

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Точнее, причиной бывает слишком большой зазор между электродами на свечах зажигания.

Здесь симптомы будут почти такими же, как и при плохой регулировке холостого хода на карбюраторе. Проблему легко устранить, если уменьшить зазор между электродами.

Неустойчивая работа двигателя без нагрузки также может быть обусловлена троением двигателя. То есть, не работает один из цилиндров.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему скачут обороты двигателя на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах скачков оборотов холостого хода, а также о способах диагностики неисправности.

Другими словами, не воспламеняется топливно-воздушная смесь. В свою очередь, такое явление обусловлено слабой искрой на свече или полным ее отсутствием. Также возможна низкая компрессия в цилиндре по причине повреждений, прогара клапана и т.д.

Тормоза

Для кого-то это звучит странно, тем не менее, тормозная система имеет свою связь с двигателем. Речь идет о вакуумном усилителе. Через специальный шланг он соединен с впускным коллектором. Это нужно для того, чтобы внутри усилителя формировать разрежение. Вакуум образуется благодаря «отсасыванию» поршнями двигателя воздуха из этого узла. При нарушении герметичности связующего шланга в цилиндры начинает попадать лишний воздух, обедняющий горючую смесь. Этапы проверки:

При неработающем силовом агрегате несколько раз (3-4) медленно нажмите на тормоз и держите педаль, которая должна быть упругой.
Пустите двигатель: педаль должна постепенно провалиться. Если это не так – происходит подсос воздуха.
Для проверки шланга его нужно снять. Тестирование проводите продувкой. Если трубка пропускает воздух, потребуется её замена, а если целая — проверка штуцера, ввернутого в усилитель. Возьмите медицинскую грушу, наденьте на штуцер. Когда надавливаете на нее, воздух должен идти только в одну сторону (обратного «хода» нет). А можно и просто подуть: сначала в широкую часть штуцера, затем в узкую. При проходе воздуха в обоих направлениях придется покупать новую запчасть.

Неисправности датчиков

Тоже одна из причин, вызывающих вибрацию мотора на холостых оборотах. ДМРВ, лямбда-зонд, регулятор холостого хода, ДПДЗ – поломка этих запчастей оказывает отрицательное влияние на стабильное функционирование двигателя. В итоге блок управления получает неверную информацию и формирует неправильный состав горючей смеси. Если перестают функционировать ДПКВ, датчик детонации или фаз, получается такая же картина: вибрация. Найти неисправную деталь можно, воспользовавшись бортовым компьютером или контроллером по коду ошибки.

Причины неровной работы мотора на холостом ходу

Специалисты основные причины неровной работы на холостых оборотах разделяют на две категории:

проблемы с топливом или топливной системой;
проблемы с электрикой и электронным управлением;

Отдельно можно вынести неисправность воздушной системы (впуск), но более уместно включить ее и в список проблем с топливной системой. Дело в том, что обе они неразрывно связаны и оказывают влияние на стабильность работы силового агрегата в режиме ХХ и под нагрузкой.

Топливно-воздушная система и топливо. Бедная топливно-воздушная смесь нередко бывает причиной того, что неровно работает двигатель на холостых оборотах. Такая «бедность» смеси заключается в том, что в ней слишком мало топлива, а воздуха слишком много.

Лишний воздух может подсасываться через повреждения в магистрали. Например, резиновые топливные шланги плохого качества могут иметь изначально или приобретать со временем микротрещины в своих стенках. Плохая фиксация шланга также способствует подсосу воздуха в местах соединения.

Более серьезной проблемой можно считать неполадки с клапаном холостого хода (он же регулятор холостого хода, регулятор добавочного воздуха), который иногда называют датчиком холостого хода. Владельцам карбюраторных автомобилей эта деталь известна также под названием «электромагнитный клапан».

Вибрация дизеля на холостых оборотах

С первого взгляда, здесь все проще: свечей нет, трамблеров тоже. Однако «тряска» автомобиля, оснащенного дизелем, говорит о более серьезных и «затратных» проблемах:

Выход из строя ТНВД, проверить который можно только с использованием специального оборудования.
Загрязнение форсунок. Их чистка осуществляется в специализированных техцентрах.

При возникновении вибрации на холостом ходу проверку дизельного агрегата следует начинать с определения компрессии в цилиндрах. Если она не соответствует норме, смесь не будет воспламеняться, двигатель начнет трястись. Второй этап тестирования – проверка совпадения меток на крышке силовой установки и шкиве распределительного вала. Если угол впрыска неверный, дизель будет работать неустойчиво.

Вибрация двигателя ВАЗ на холостых оборотах

У автомобилей ВАЗ с карбюраторным двигателем, практически всегда после запуска на холодную появляется вибрация на холостых оборотах. Это связано с особенностью конструкции мотора и пока он не прогреется до оптимальной температуры, она не исчезнет. Причиной такого поведения исправного силового агрегата в большей мере является топливно-воздушная смесь, которую перед подачей в камеру сгорания готовит карбюратор. Из-за невысокой температуры возгорание в цилиндрах происходит неэффективно, что и приводит к вибрации двигателя. Как правило, при наборе оптимальной температуры, появляется стабильность в работе силового агрегата.

Во время эксплуатации автотранспортного средства всегда возникают проблемы с неисправностями. Надо их вовремя выявлять, проводить ремонт.
На ваз 2110 шум в коробке передач может вызываться несколькими причинами. На ваз 2110 шум коробки передач может быть легко устранен и своими силами.

Причины

Ваз 2110 шумит коробка передач

Если автомашина находится на стоянке, а скорости не включены и при запущенном двигателе прослушивается шум, значит:

Если КПП шумит при совершении движения:

ускорение движения при усилении подачи газа с 1 по 5 скорости, так же может возникать при сбрасывании скорости – это вызывается неисправностью главной пары и надо произвести замену ее;
при включении 3, 4, 5 скоростей происходит скрежет металла – неисправность верхнего подшипника вторичного вала;
включается первая скорость, нарастает скрежет металла, подклинивает коробка – неисправен нижний подшипник вторичного вала;
незначительные слабые звуки допустимы – происходит притирка шестерней после сборки коробки.

Совет: желательно провести диагностику КПП на станции техобслуживания.

При пониженном уровне масла необходимо проверить, не подтекают ли сальники коробки.
Так же продуть сапун.
Долить масло до уровня на щупе между максимальной, минимальной метками.

Что может шуметь в коробке передач

При попадании водного состава в масло на щупе появляются белесоватые разводы.

Слить масло с КПП:

Работы проводить на разогретом двигателе, со смотровой ямы.
Заранее подготовить пятилитровую емкость.
Открутить пробку для слива масла, подставить приготовленную емкость.
Дождаться когда стечет все масло.
После этого ветошью протереть место слива.
Закрутить пробку на место.
Залить свежее масло по рекомендациям завода-производителя.

Ремонт КПП

Если после выполнения всех работ шум в коробке продолжает оставаться, тогда необходимо проводить снятие коробки, ее разборку. Это необходимо делать для устранения причин металлического звука.
На ВАЗ 2110 КПП механической конструкции имеет пять скоростей передних и одну заднюю. С 1 по 5 скорости на валах установлены синхронизаторы, предназначенные для мягкости переключения.
Вся конструкция соединена с дифференциалом и главной передачей. Состав корпуса собран из трех частей картеров – отлиты они из дюралюминиевого металла.
Кроме того, из:

сцепления;
коробки передач;
отдельно задней крышкой КПП.

Демонтаж КПП

Для снятия коробки необходимо приготовить инструмент и вспомогательные материалы:

накидной ключ №10, №13, №17;
головки №13, №17;
две монтировки;
слесарный молоток;
вороток;
пятилитровую емкость;
ветошь;
щетку по металлу;
уксусную кислоту;
перчатки х/б.

Примечание: перед началом работ необходимо снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

Все работы по демонтажу проводятся в смотровой яме.
Регламент работ по снятию КПП:

снять брызговик двигателя;
отсоединяется реактивная тяга и тяга привода;
слить масло с КПП;
открутить три болта с головками на 10 с нижней крышки картера сцепления;
снять ее;
снять привод правого колеса;
в образовавшееся отверстие в коробке передач вставить кусок резинового шланга или деревянную пробку – это необходимо сделать от защиты попадания мусора;
открутить с подшипника ступицы гайку;
демонтировать шаровую опору;
поворотный кулак со стойкой отводится в сторону, убирается привод из ступицы (установить его следует на растяжку).
Монтировкой осторожно удалить корпус внутреннего шарнира из КПП.

Примечание: при выемке корпуса постараться не повредить защитное кольцо, которое на нем находится.

Снять левый привод.
Отсоединить трос сцепления.
Снять фишки электроснабжения с выключателя фонаря заднего хода.
Отсоединить датчик скорости.
Открутить крепление рыма, оно крепится гайкой на 17.
Снять его.
Под двигатель поставить распорную стойку.
Отсоединить левую опору двигателя.
Отсоединить от коробки еще одну заднюю опору.
Опустить распорную стойку.
Открутить от блока цилиндров три болта, гайку, которые крепят картер сцепления.
Освобожденную таким образом коробку – снять.
Вынуть коробку из-под машины.
Промыть ее, исключить попадание воды внутрь устройства.
Очистить хорошо от грязи, масляных наслоений.
Металлической щеткой пройти по местам соединений, аккуратно очистить болтовые соединения.

Залить масло, которое рекомендовано заводом-производителем для применения в трансмиссию именно этой модели.
После установки необходимо провести регулировку хода педали сцепления.
Проверить включение скоростей.
Отрегулировать рычаг передач, выбирая рабочие параметры кулисы.
Провести проверку работы коробки во время движения.

Совет: необходимо проводить своевременно проверку уровня масла во всех рабочих агрегатах автотранспортного средства.

Трясет двигатель на холостом ходу ваз 2110 инжектор 8 клапанов

Снова значит надо на диагностику. Возможно датчик кислорода

или датчик массового расхода воздуха.

Этот датчик вообще с какова перепугу

может относиться к расколбасу двигла

колбасит из за того что какой-то цилиндр(ры) не пашит

это ВВ провода МЗ Свечи РХХ Форсунки ДМРВ Клапана (прогар) Бензин И даже ДПКВ

А вот лямба в последнюю очередь после всех Если лямба накралась то это тупость двигла слабая мощность большой расход

А с какого перепугу РХХ, если обороты нормальные, и кто сказал, что ДК есть вообще? Трясти двигатель на ХХ может не только из-за зажигания и форсунок, а просто из-за бедной смеси. А от чего она стала бедной, ДК, ДМРВ, Б/Н ( в смысле, пониженное давление топлива), диагностика покажет.

А с какого перепугу РХХ

, если обороты нормальные, и кто сказал, что ДК есть вообще? Трясти двигатель на ХХ может не только из-за зажигания и форсунок, а просто из-за бедной смеси. А от чего она стала бедной, ДК, ДМРВ, Б/Н ( в смысле, пониженное давление топлива), диагностика покажет.

Объясни в чем сомнения или хотел, что сказать, а не чего не было вот и ляпнул

РХХ может Забит канал а может подклинивает его на каких то определенных шагах (да он может не так сильно влияет как умершая свеча, МЗ, ВВ пров. клапан, форсунка) но все может быть и лишь того не может быть чего и вовсе быть не могло у меня обороты плавают в пределах 820-880 об/мин но расколбаса нет ведь что зависит от РХХ это пуск и стабильность на ХХ обор.

Троение

мотор запускается неуверенно;
после прогрева вибрация не исчезает;
машина плохо «тянет», дергается;
увеличенный расход горючего.

дефект, поломка свечи зажигания;
неисправность высоковольтных проводов;
поломка распределителя зажигания (трамблера), модуля (на переднеприводных авто);
сильный износ одного из элементов ЦПГ.

Проверить исправность работы цилиндров очень просто. Для этого запустите двигатель, наденьте резиновую перчатку и поочередно снимайте высоковольтные провода со свечей. Если в одном из случаев характер работы двигателя не изменился, значит, вы нашли «виновный» цилиндр.

Сообщений 10

1 Тема от Belyaevl 2015-02-24 21:18:39 (2015-02-25 09:00:48 отредактировано Belyaevl)

Тема: Неровно работает двигатель на холостых, трясется..

Короче такая тема. около 3-х месяцев назад ВАЗ 2109i двигатель 2111 (ЭБУ январь 5.1.1 ХХХХ-71 без ДФ и ДК) начал неровно работать на хх и как -то жестковато на слух, тряска аж отдавла в кузов и в один день стало это раздражать. после купил новые свечи, новые ВВ провода, новый дпдз, новый рхх, замерил компрессию давление 12,5. 13, разброс не более 0,5. Промыл в гараже форсунки очистителем, ДУ — итог нулевой, абсолютно ничего не поменялось. Приобрел сканер ELM327 и он мне выдал такие значения на хх которые отличались от табличных (по инету): Текущее положение регулятора ХХ — 51. 60 Угол опережения зажигания 17. 20 град Массовый расход воздуха 10.5. 11.5 кг/ч Поцикловой расход воздуха 103. 107 мг/такт число оборотов 820. 880 Значительное падение мощности не ощутил. При отключении ДМРВ увеличивались обороты ло 1100 но двигатель начинает троить. Буквально вчера, в то время как я сидел со сканером в машине, произошло некоторое чудо, как будто подхватил цилиндр. обороты выровнялись до 860 двигатель стал устойчиво и мягко работать, я сразу замерил показания сканера и они оказались такими: Положение регулятора ХХ — 30. 33 шагов УОЗ 6. 8 град мас расх воздуха 7. 8 кг/ч Поцикловой расход 80 мг/такг. Т.е все параметры стали соответствовать табличным. Подскажите, в чем была причина, куда копать если опять начнется эта проблема, может быть плохая масса ЭБУ или двигателя, плохой контакт датчиков может влиять?

Ослабленное крепление двигателя

неправильно установлены;
изношены;
повреждены при ремонте (например, в ходе монтажа силового агрегата).

Ставить рекомендуется комплект: автомобиль с передним приводом обычно имеет 3 подушки-опоры, с задним («классика») – 2.

Трясет двигатель на холостом ходу ваз 2110 инжектор 8 клапанов

Добрый день. При холостых оборотах, примерно на 800-900, когда горячая, градусов 80-90, двигатель при работе довольно сильно трясется, да так, что в салоне руль дергается и иногда продтрясывает всю машину. При прогреве или больших оборотах такого нет. Хотелось узнать у всех зубил такое :ooo: или у меня какие-то проблемы в чем-то ?
При холостых оборотах, примерно на 800-900, когда горячая, градусов 80-90, двигатель при работе довольно сильно трясется, да так, что в салоне руль дергается и иногда продтрясывает всю машину. При прогреве или больших оборотах такого нет. Хотелось узнать у всех зубил такое или у меня какие-то проблемы в чем-то ?

Проверь зазоры клапанов, такое бывает если перетянуты.

А у меня наоборот, холодную трясет на 1500.

пропуск вспышки ? а каковы причины ? модуль зажигания, свечи, провода в.в. где копать-то ?

просто можно съездить к одному человеку, который конечно все эти проблемы найдет и устранит, но стоить это будет дорого.

поэтому хочется решить пока самому их.

Я хочу отрегулировать клапана и обороты на уровне 1000 сделать,т.к при таких оборотах тряски нет:) а брат на 2110(1,5 8 кл) вообще говорил,что у него все время тыща оборотов была и типа все пучком!

HICOM пропуск вспышки ? а каковы причины ? модуль зажигания, свечи, провода в.в. где копать-то ?

просто можно съездить к одному человеку, который конечно все эти проблемы найдет и устранит, но стоить это будет дорого. поэтому хочется решить пока самому их.

да причин может быть вал. начиная от подсоса лишнего воздуха скажем от тогоже вакума кончая проводами и свечами. Для начала как правило меняют свечи, попробуй, если у тебя новые не факт что рабочие, иногда из нескольких комплектов собрать удаётся рабочие. Китай блин фореве. Если у тебя карбюратор то попробуй зделать попозже зажигание буквально на 2 мм поверни трамблер по часовой.

У меня как правило перестовало при замене свечек калбасить, причём замечал что какиенить брендовые свечи чаще приобретались нерабочие. а наши русские работали, ну это и понятно, их не подделывают, не выгодно )

Дисбаланс коленчатого вала и ЦПГ

Трясет двигатель на холостом ходу ваз 2110 инжектор 8 клапанов

Отрегулировать клапана, если компрессия не повысится, ремотировать двигатель, с компрессией 8,8 ловить нечего

ГБЦ была сделана, значит капитальный ремонт поршневой=)

Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

Нужны ещё мнения по другим проблемам=)

при трогании с места на сцеплении, машина вся дрожит

ГБЦ была сделана

кем и как была сделана гбц, что с ней делали? а то видел я головы отремонтированные в якобы хороших мастерских. последний раз даже пришлось другую башку искать, чтобы поставить.

Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:

Нарушения в системе питания

поломка топливного насоса;
загрязнения фильтра и (или) топливопровода;

засорение жиклеров в карбюраторе или форсунок в рампе;
неверная настройка карбюратора, неисправность датчиков в инжекторном двигателе и т. д.

Сообщений с 1 по 20 из 25

1 Тема от denix 2016-09-19 19:48:39

Тема: Неровный холостой ход ваз 2110 и есть вибрация на руле

Добрый день, машина ваз 21104 двигатель 1.6 16 клапанов, проблема в том что обороты плавают от 800 до 840 при этом ощущается вибрация по рулю(раньше такого не было), мыл ДУ, менял рхх, менял свечи, проверял катушки, проверялось дымогенератором на подсос. В общем никаких проблем не могу найти, куда копать?

2 Ответ от сергей ваз 2111 2016-09-19 23:12:44 (2016-09-20 04:49:57 отредактировано сергей ваз 2111)

Перечислю причины не ровного хх. ДМРВ. Рхх. Дпдз. И на горячую ДК. Но в твоём случае ДК наврятле. Также может сам дросельный узел, компрессия, давление топлива, засор форсунок, И плохой контакт в штекере из перечисленных датчиков. Свечи, модуль зажигания. Воздушный фильтр. И сам бензин. Ищи сам. Но мой совет, если нет инструмента для проверке —датчиков , давления и проводки— съездий на диагностику. Можешь потратить много времени искать путём тыка.

3 Ответ от Admin 2016-09-20 05:59:28

еще подушки двигателя проверь, вибрации быть не должно

4 Ответ от denix 2016-09-20 06:50:55

Перечислю причины не ровного хх. ДМРВ. Рхх. Дпдз. И на горячую ДК. Но в твоём случае ДК наврятле. Также может сам дросельный узел, компрессия, давление топлива, засор форсунок, И плохой контакт в штекере из перечисленных датчиков. Свечи, модуль зажигания. Воздушный фильтр. И сам бензин. Ищи сам. Но мой совет, если нет инструмента для проверке —датчиков , давления и проводки— съездий на диагностику. Можешь потратить много времени искать путём тыка.

Ездил я к диагносту, не может он найти ничего, все проверяли, давление 3.9, компрессию он мерял программным путем она тоже в норме, подсосы воздуха смотрел дымогенератором, форсунки я чистил, рхх менял, дпдз при диагностике на холостом ходу показывает 0, расход воздуха показывает 9, свечи поставил новые, катушки тоже проверили они тоже в порядке, ДУ я чистил не так давно(месяцев 5 назад). У меня уже сил нет, куда еще лезть не знаю. могу прислать скрины с параметрами диагностики, если по ним можно что то понять

Тормоза

При неработающем силовом агрегате несколько раз (3-4) медленно нажмите на тормоз и держите педаль, которая должна быть упругой.
Пустите двигатель: педаль должна постепенно провалиться. Если это не так – происходит подсос воздуха.
Для проверки шланга его нужно снять. Тестирование проводите продувкой. Если трубка пропускает воздух, потребуется её замена, а если целая — проверка штуцера, ввернутого в усилитель. Возьмите медицинскую грушу, наденьте на штуцер. Когда надавливаете на нее, воздух должен идти только в одну сторону (обратного «хода» нет). А можно и просто подуть: сначала в широкую часть штуцера, затем в узкую. При проходе воздуха в обоих направлениях придется покупать новую запчасть.

Вибрация по салону от двигателя ваз 2110

недавно на форуме

Stydent (23.08.2016 — 11:29) писал:

Группа: Пользователи
Сообщений: 22 193

почтенный теронозавр

Группа: Пользователи
Сообщений: 3 912

Юрий Петрович (23.08.2016 — 13:28) писал:

недавно на форуме

Straj_59 (23.08.2016 — 14:32) писал:

почтенный теронозавр

Неисправности датчиков

Вибрация дизеля на холостых оборотах

Выход из строя ТНВД, проверить который можно только с использованием специального оборудования.
Загрязнение форсунок. Их чистка осуществляется в специализированных техцентрах.

Как убрать вибрацию двигателя 2112 (пятая опора)

ВАЗ 2110 (10-е семейство)

Вибрирует двигатель, что отдаётся на весь автомобиль, да ещё и производит неприятные звуки? Убрать вибрацию не сложно.

Недавно начала дребезжать ручка КПП. Думал что это та же проблема как и на 99-ой. Но почитав форумы решил, что надо поставить стандартную опору на коробку от 8-и клапанной 10-ки. Установил. Завёл — вроде всё нормально, вибрации нет, поехал прокатится — супер, ручка КПП стоит как вкопанная, Но как и у большинства (я это уже позже выяснил), появилась вибрация на холостом. Почитав форумы выяснил почему это происходит. Сегодня решил поставить опору правильно. Действительно когда я ещё раз глянул на опору я понял откуда вибрация — я её притянул наглухо к кузову.

В общем ставить надо так:

Собрать крепление и опору ДО установки на место.
Прикрутить 2-ми болтами сначала К КОРОБКЕ, подушка висит. Но не затягивайте болты до конца, иначе тяжело будет поставить болты крепления к кузову.
Вот теперь надо прикинуть сколько нужно широких шайб проложить между опорой и кузовом слева и справа, после затяжки резина которая посередине (демпфер) ни в коем случае должна быть прижата к железу (в первый раз у меня именно так и было, хотя шайбы ставил), там обязательно ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗОР!

Т.к. у меня машина уже далеко не новая, а значит подушки уставшие. На форумах пишут, что подкладывали от 2-х до 4-х шайб, я не стал долго думать и подложил аж 5-ть шайб. Может можно было и меньше, но на мой взгляд в самый раз. Шайбы примерно 2 миллиметра в толщину. Шайбы берите внешним диаметром равным ширине U образного крепления подушки.

Кстати болтов с опорой не идет и я не сразу сообразил какие нужны. Но как говориться гугл в помощь.

В заводской комплектации к кузову опора крепиться шпильками, но я заменил их на два болта.

Для крепления к кузову:

Для крепления к коробке:

Болт М12х1,25х70 — 2 шт.
Гайка М12х1,25 самоконтрящаяся — 2шт.

Вот она родимая:

Примерил болты на кузове:

Закрепил опору на коробке, но еще не затягивал:

Закрепил опору к кузову.

Вот тут выделена причина вибраций на холостом, хотя уже стояло по две шайбы:

Читайте также: