Клапан обратки топлива дизель пежо 4007

Обновлено: 29.04.2024

Peugeot 4007 2/2 HDi вчера не заелся с первого раза

вспышки были но обороты не держала, минут через пять мучений все таки нормально схватила и стала работать. так как соляры было литров 10, как всегда заехал на лукоил и плеснув присадки( ночью обещали под 30) залил полный бак, весь вечер ездил нормально, простояла три часа у кинотеатра(-21) вернулся домой. А утром с автозапуска она опять не не захотела, ну ладно вышел и спервого раза завелась, думаю о супер, потарахтели минут 5 поехал на работу, а через 2 км- чек, обороты не выше 3000, думаю фиг сним приеду на работу отогрею (неделю назад была такая же фигня 1000 км не доехал до срока ТО, заехал сделал то 40000 км и поменял топливник- думал все забыли о проблеме), но эта брюнетка новый финт ушами, с чеком через 500 метров глохнет, и так всю оставшиюся дорогу до работы, и что бы завести надо полностьью выключить зажигание в ноль, просто ключом на нетрале или на паркинге не докручивает, крутит но вспышек нет, к черту работу- загнал на сервис)))))) сдал, жду результатов

-30) и в топливного фильтра (видимо подзабит грязью, мне его не меняли на ТО-30000).
У Вас топливный фильтр новый, интересно, что покажет диагностика.

по трубам даже желе качается а вот в фильтре "кристаллы" парафинов его забивают
двигатель запускается на том топливе которое там было, а то что подается из бака на фильтрующем элементе застывает (исключение афты где обратка подается в топливный фильтр на подогрев)
лечение - подогрев фильтра (очумелые ручки и примерно 300р, например тут http://vitermo.ru/)

Не зря ж в паспортах качества есть 3 температуры
помутнения
предел фильтруемости
замерзания

Какую там реакцию это дает - никому не известно. - согласен.

Раз пробовал пресловутый Кастрол ТДА, так Вебасто им убил и клапан EGR. - не реально.

5 лет с октября по апрель лил ТДА в DK5ATE. На 250 ткм снимали форсунки в известном месте на Петушкова - в результате после продувки на стенде поставили обратно, даже не поменяв распылители.
4-ю зиму лью в 2,0 на С5 - пока тьфу, тьфу, тьфу, правда стараюсь не мешать и заправляюсь преимущественно на Лукойле.

2 недели назад Луковская соляра типа с ПТФ -30 (без присадки) замерзла при температуре -22, машина не завелась (Лукойл - пересечение ТТК и Севастопольского). Сейчас при -30 с присадкой не замёрзла.

Давайте выясним, где находится клапан топливной системы различных автомобилей.

В силовых установках с инжектором может стоять в корпусе бензинового насоса.
Монтируется на топливной раме или устанавливается непосредственно в топливном проводе. Это место между баком для бензина и топливными форсунками.

На дизельных силовых установках механическая конструкция прячется между ТНВД и насосом низкого давления. Такое расположение продукта позволяет создавать стабильное давление на выходе в НВД (насос высокого давления).

Система хорошо себя зарекомендовала:

на отечественном грузовике: КАМАЗ 740;
чешской косолапой Татре;
на Мане;
и Рено Магнум.

В дизельных установках, где предусмотрена система подогрева перед запуском, топливный обратный клапан стоит перед системой подогрева. Характерным примером могут служить те же КамАЗы или Магирусы, работающие в районах Крайнего Севера.

На отечественных легковых автомобилях, таких как ВАЗ 2110 и 2114 с шестнадцатью клапанами, механическая конструкция стоит в бензиновом насосе и на топливной раме. Это аналог монтажа дизеля.

Сегодня на наших дорогах ещё бегают старенькие карбюраторные авто с задним приводом: восьмёрки и девятки (ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109). На них, роль обратного устройства, отведена непосредственно бензиновому насосу.

Он стоит на блоке цилиндров и препятствует прохождению горючего в обратном направлении: в топливный бак.

Система подачи топлива автомобильных бензиновых и дизельных силовых агрегатов – это сложное в техническом плане устройство, которое без знания не стоит приближаться. А тем более, пытаться самостоятельно провести техническое лечение.

Важную роль в регулярной подаче топлива играет обратный клапан. Давайте сфокусируем своё внимание на его устройстве, установке в автомобиле. Рассмотрим неполадки и характерные признаки неисправности. А также определимся со способами его проверки.

Справка

Многим известно, что клапан топливной системы агрегирует:

С карбюраторными силовыми агрегатами, работающими на бензине.
С моторами, обеспеченными инжектором.
С системами питания силовых установок, где применяется в качестве горючего, дизельное топливо.

В устройстве механической конструкции нет ничего сложного. Это устройство шарикового типа с седлом, которое изготавливают из мягкого металла, с максимально точной балансировкой. Горючее беспрепятственно проходит через топливный клапан в одном направлении. Давление, которое создается, препятствует поступлению бензина или солярки обратно в топливный бак, так как неразборная конструкция запирается.

При всей свей простоте, устройство может причинить немало хлопот новичку и опытному водителю. Поэтому, необходимо знать его возможные капризы и способы ликвидации поломок. Но прежде всего, понимать, где устанавливается механическая конструкция.

«Не следует путать понятие обратного клапана топливной системы с редукционным устройством».

Обращаем ваше внимание.

Если топливный обратный клапан теряет свою герметичность, происходит несанкционированное поступление бензина обратно в бак. В этом случае запуск силового агрегата возможен при ручной подкачке.

Если запуск мотора был затруднён, умельцы ставили (врезали) механическую конструкцию в систему питания, ближе к карбюратору.

Это давало возможность без труда завести мотор даже при отрицательных t 0 . Примером могут служить: повидавшие на своём веку старенькие Опеля (Кадеты) и 323 Мазды.

Неполадки обратного клапана

По какой причине клапан топливной системы выходит из строя. Давайте разбираться вместе. Сегодня известны три явные причины отказа в работе.

Установка некачественного китайского товара, который быстро выходит из строя. В основном, это подделки под определённый бренд.
Вторая причина – это естественный износ продукта. В этом случае из строя выходит или пружина, или мембрана. Заметим, что сам клапан крайне редко выходит из строя.
Ещё одна беда для неразборной механической конструкции – это некачественное топливо.

Определившись с возможными неполадками, давайте перейдём к признакам, указывающим на проблему.

Характерные признаки неисправности обратного клапана

неожиданная смена оборотов силового агрегата при запуске или во время движения;
пуск двигателя возможен при нажатии на педаль акселерата. Хотя до этого силовой агрегат приводился в действии с помощью стартера;
нестабильная работа мотора на низких или холостых оборотах;
потеря топлива, которая уходит через подающие или обратные трубки. При этом герметизация топливных шлангов не нарушена.

В нашем случае неразборная механическая конструкция поддаётся лёгкой починке. Это с одной стороны. С другой стороны, проблему невозможно определить с помощью сканирования. Далее рассмотрим варианты проверки устройства.

Каким способом можно проверить обратный клапан

Выяснить в каком состоянии находится топливный клапан, можно следующим образом.

Используя манометр, проверить давление. Оно должно быть в пределах 3 кг на см 2 . Это показатели для легковых автомобилей.

Выяснить, как работает устройство, можно пережав «обратные» шланги для топлива. Если неразборная механическая конструкция в порядке давление должно вырасти.

К сведению.
Этот способ только для автомобилей, в которых установлены резиновые шланги.

Самостоятельную диагностику можно провести без использования манометра. Это касается проблемы нестабильной работы ДВС (двигателя внутреннего сгорания) и плохо набирающего обороты. Пережав резиновый шланг перемещающий топливо в обратном направлении необходимо обратить внимание на работу двигателя. Если обороты повышаются, а цилиндры мотора работают в плановом режиме, значит обратный клапан неисправный.

По какому пути пойти

Существуют два варианта ликвидации проблемы. Отдать автомобиль на СТО и ждать выполнения ремонта. При этом необходимо выложить определенную сумму денег, жалко.

Тогда придётся выложить дополнительные деньги на ремонт в специализированном центре, как вам такая перспектива. В любом случае решение принимать вам.

Специалисты рекомендуют не изобретать велосипед, а отдать авто профессионалам, которые выполнят замену быстро, с гарантией качества.

Определитесь, что для вас важнее: экономия или стабильная работа силового агрегата, удачи всем!

Как дать вторую жизнь регулятору давления топлива в дизелях HDI

"Хотелось бы прочитать статью про поломку регулятора давления топлива на Peugeot 406 HDI. Вернее, проблема в том, что он засорился. Хотелось бы выяснить, как люди дают ему вторую жизнь. Или помогает только замена?"

Вероятнее всего, засорился не регулятор давления топлива, а сетчатый фильтр, который установлен на входе топлива в регулятор и предназначен для защиты регулятора от преждевременного износа.

Регулятор служит для поддержания рабочего давления в топливной рампе (другие названия - аккумулятор, рейка) в зависимости от нагрузки двигателя. В регуляторе предусмотрен электромагнитный клапан, который при избыточном давлении в рампе открывается, после чего часть топлива возвращается по обратной магистрали в бак, пока давление не придет в норму. При недостаточном давлении в рампе клапан закрывается и разъединяет линии высокого и низкого давления. Результатом становится увеличение давления в рампе до необходимой величины. Кроме того, регулятор компенсирует высокочастотные колебания давления.

При загрязнении сетки фильтра действие регулятора нарушается, что вызывает различные проблемы вплоть до перевода двигателя на работу в аварийном режиме и даже его остановку. Если интересно почитать о поломке регулятора давления топлива, то в свое время в статье "Не губите HDI, не губите" на конкретном примере из практики эксплуатации мы рассказывали о последствиях засорения сетчатого фильтра.

В рассмотренном в статье случае мойка не помогла, однако известны примеры, когда очистка сетки от грязи давала положительный эффект. С наибольшей вероятностью его можно ожидать при обращении на СТО, имеющие оборудование и осуществляющие ультразвуковую мойку деталей топливной аппаратуры.

Другое дело, что нередко через непродолжительное время проблема повторялась, после чего самые отчаянные владельцы автомобилей с дизелями HDI удаляли сетку вовсе. К слову, на самых первых HDI защитная сетка перед регулятором давления действительно отсутствовала, но надо понимать, что позже она появилась неспроста, а для предупреждения случаев преждевременного выхода регулятора из строя и гарантийных обращений к производителю топливной системы. Иными словами, беспрепятственное поступление грязи в регулятор вызывает сокращение срока его службы.

Противники упомянутого выше радикального и неправильного решения вопроса с сеткой одновременно с ее очисткой промывают топливный бак и магистрали низкого давления. Помимо этого, необходимо отказаться от использования дешевых некачественных топливных фильтров, ибо в немалом числе случаев на сетке находили волокна из фильтрующих элементов.

По мнению некоторых специалистов, причастной к проблеме засорения защитной сетки регулятора может быть неудачная конструкция штатного фильтра в системе питания Bosch, что косвенно подтверждается тем, что в системе Siemens, где используется другой фильтр, проблемы с регулятором давления происходят гораздо реже. Фильтрующий элемент в системе питания Bosch легко деформировать при установке, а из-за конструктивных особенностей фильтра существует риск нарушения уплотнения между стенкой стакана фильтра и фильтрующим элементом, после чего у неочищенного топлива появляется лазейка для просачивания в топливоподающую магистраль. По этой причине кое-кто практикует установку дополнительного фильтра перед штатным.

Скорее всего, свою лепту в то, что сетка на регуляторе Siemens засоряется намного реже, также вносит большая площадь ее фильтрующей поверхности по сравнению с сеткой на регуляторе Bosch.

Справедливости ради надо сказать, что за неимением под рукой регулятора Siemens на фото показан аналогичный по назначению узел Delphi, но у Siemens конструкция подобная.

Наконец, может оказаться, что в проблеме виновата вовсе не сетка, а сам регулятор, если подвижные детали его клапанной системы начали заедать вследствие износа или появления на них каких-то повреждений. В этом случае речь действительно идет о неустранимой поломке регулятора, после которой без его замены не обойтись.

Дело в том, что у регулятора Bosch неразборная конструкция в отличие, например, от регулятора Denso, где предусмотрено стопорное кольцо.

Пульс цен

Стоимость нового регулятора - примерно 160 у.е. Среди объявлений на сайте поиска запчастей bamper.by есть два предложения о продаже "бэушных" регуляторов по цене 37-40 у.е. Без микроскопа состояние сетки оценить визуально непросто, а чтобы проверить работоспособность бывшего в употреблении регулятора, его и вовсе придется установить на двигатель. Поэтому необходимо оговорить с продавцом возможность возврата изделия, если оно окажется неисправным.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
ABW.BY

Благодарим ООО "Автотехтрак" за консультации и помощь в организации фотосъемки

Клапан обратки топлива дизель пежо 4007

Может у кого найдется схема подачи топлива на этот движок? А то там такая "змеиная свадьба" наворочена.
Вроде бы разобрался, но, хотелось бы удостовериться.
Добавление - на машине стоит штатная Вебаста, что еще больше усложняет систему.

Задача - надо врезать обратный клапан. Штатный подтекает.
Вопрос - где ему лучшее место?

Думаю будет полезно всем. На этих годах/пробегах эта проблема будет возникать у многих.
Менять всю систему подачи - и дорого и смысла нет. Поставить копеечный обратный клапан и проблема будет решена.
Поиском - ответа не нашел.

Дарт Вейдер Просмотр профиля

Верховный генерал Имперской армии

A = Контур возврата топлива
B = Контур низкого давления (разряжение)
C = Контур высокого давления

hkww

Просмотр профиля

Соответственно, подкачка топлива грушей осуществляется не из подачи, а из обратки? Потому что - если из подачи - то фильтр будет прекрасным образом сливаться через обратку при наличии подсоса воздуха в системе. Собственно я так и решил из общего вида этого паука из трубок. Хотел вставить обратный клапан между грушей 13 и позицией 15 на схеме. Прямой ход клапана от 15 к 13. Но стрелочки на схеме говорят, что это не так. А других вариантов вроде и нет.

Собственно. началось данное исследование с того, что машина, постояв неделю - не завелась без подкачки топлива. Стало понятно, что неисправен обратный клапан, ну и появилось объяснение, почему Вебаста, которая включается на ходу при отрицательных температурах самостоятельно, стала дымит при остановках. Очевидно, что на нее стало приходить топливо под давлением из обратки.

Кто прав - я или схема?

Кстати, а что такое позиции 5 и 10 в этой схеме?

Liutttas

Просмотр профиля

5 это охладитель топлива.
10 температурный топливный датчик.
Так в груше же и стоит обратный клапан.Ставь куда хошешь , перед грушей или за грушей , если в груше он не работает.
Это схема без Вебаста.
Как с ним не знаю.

Дарт Вейдер Просмотр профиля

Верховный генерал Имперской армии

hkww

Просмотр профиля

Вопрос в направлении. По пониманию - его надо ставить навстречу тем стрелочкам, которые на схеме.
Да и подкачка топлива грушей из обратки - тоже несколько.
Нестандартно, мне кажется.

Отсюда и вопросы.

Liutttas

Просмотр профиля

Отсюда и вопросы.

Почему из обратки? Груша качает топливо из бака 6 ,через фильтр 8 и подает на насос 9 через тройник 14 , что лишнее ,подаеться на соединение трубопроводев 15 куда приходит обратка от насоса и инжекторов и. обратно через охладитель в бак.

hkww

Просмотр профиля

Все было бы хорошо, если бы груша стояла в подаче перед фильтром. А так она стоит за ним и как бы насасывает в себя топливо через фильтр.

В этом случае при появлении воздушной течи все топливо из фильтра и первичного насоса продавливается обратно в бак. Причем всегда.
От опустошения фильтра через подачу может спасти только обратный клапан в фильтре. Видимо он там где-то стоит.
А вот перетекание через обратку ничем не ограничивается.
Или ограничивается исключительно воздушной пробкой, которая там неизбежно должна появляться?
Но здесь сразу встает вопрос - как накачать до пресловутой "твердой груши" если она фактически качает в обратку?
То есть клапан в груше должен защищать систему только от высокого давления в обратке?
При этом груша может наполнить только фильтр, но никак не насос, так как она не создает давление в системе.
В насос топливо может только самотеком затечь. В общем-то так оно и есть - фильтр вроде как стоит выше насоса.
А если машину на уклоне оставили? Как в этом случае быть?
В общем вопрос так и остался не до конца понятным. Как оно может стекать, если с одной стороны клапан, а со второй воздушная пробка?
Или клапан в фильтре сдох? Но фильтр отходил всего тысяч пять километров.
А топливо каким-то путем стекает если машина дня три-четыре постоит, то приходится крутить стартером пока не подкачается.
А это не особо хорошо для того же насоса - крутится на сухую.

Неисправен регулятор давления топлива: симптомы

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить инжекторные форсунки. Из этой статьи вы узнаете о различных способах промывки форсунок своими руками.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Для чего нужен регулятор давления топлива

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Для более точного дозирования и поддержания постоянного давления используется мембранный клапан-регулятор, который испытывает с одной стороны давление горючего, а с другой на него воздействует усилие пружины. РДТ используется в системах питания, где присутствует так называемая «обратка». Местом установки регулятора является топливная рампа. Также указанный элемент может быть расположен в топливном баке, при этом подобные системы обратной магистрали не имеют.

Давайте сначала остановимся на распространенной схеме, в которой регулятор находится в топливной рейке. Работает элемент по следующему принципу: топливный насос нагнетает горючее из топливного бака по магистрали. Полученное давление горючего воздействует на регулятор. Само устройство имеет две камеры (пружинная камера и камера для топлива), которые разделены мембраной. На мембрану с одной стороны давит топливо, которое попадает в регулятор через специальные отверстия для впуска, а с другой присутствует давление пружины и давление впускного коллектора. Если давление горючего оказывается сильнее усилия пружины и давления во впуске, тогда регулятор приоткрывается, в результате чего происходит сброс части топлива в «обратку». По обратной магистрали горючее возвращается назад в топливный бак.
В системах без обратной магистрали регулятор обычно расположен прямо в баке. К преимуществам можно отнести отсутствие дополнительного трубопровода. На форсунки реализована подача нужного количества горючего прямо из бака, то есть лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, а также нет необходимости доставлять его обратно в бак. Это также позволяет говорить о меньшем нагреве топлива и обеспечивает ряд дополнительных плюсов в виде менее интенсивного испарения.

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Неисправности регулятора давления топлива

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить сеточку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете о месте установки фильтра бензонасоса, а также о способах его снятия для очистки или замены.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Как проверить регулятор давления топлива

Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления. Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение. По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.

Описание работы регулятора давления топлива

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.

Электрическая часть датчика давления топлива состоит из четырех тензорезисторов, которые изменяют значение своего электрического сопротивления в зависимости от оказываемого на них механического давления. Тензорезисторы соединены по электрической схеме «мостик Уинстона», и к ним через усилитель к ним подается напряжение. Соответственно, его выходное значение будет меняться в зависимости от того, как сильно изогнется мембрана. По сути, проверка датчика давления топлива заключается в измерение выходного напряжения из датчика давления топлива.

По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.

Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:

У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.

Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.

На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.

Признаки поломки датчика

К признакам неисправности относится:

Активация на приборной панели контрольной лампы Check Engine. При сканировании ошибок диагностическим прибором будут показаны одна или несколько ошибок с номерами P0190, P0191, P0192, P0193, P0194. Все они сигнализируют о проблемах в цепи управления датчика давления топлива.
Падение мощности двигателя. При этом машина теряет свои динамические характеристики (плохо разгоняется), не тянет, особенно, если она груженная. Причиной этого становится тот факт, что электронный блок управления при получении некорректной информации от датчика (или отсутствия сигнала от него) попросту подставляет стандартные количественные значения топлива и воздуха. Из-за этого и получается топливовоздушная смесь с неоптимальными параметрами.
Перерасход топлива. В зависимости от мощности двигателя это значение также меняется.
Машина плохо заводится как «на горячую», так и «на холодную».
При работе двигателя на высоких оборотах возможно возникновение так называемых «провалов», когда обороты резко изменяются, а машина не слушается педали акселератора.

Вообще, ездить на машине с неисправным регулятором давления топлива нежелательно. И выражает это не только в том, что машина потеряла свои динамические характеристики, но и в том, что топливный насос будет работать, что называется «на износ», поскольку он не может длительное время поддерживать значительное давление. А это естественным образом приводит к снижению его ресурса и возможному преждевременному выходу из строя.

Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.

Причины поломки датчика давления топлива

Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.

Однако чаще повреждается не сам датчик, а его сигнальная проводка либо разъем для подключения (так называемая «фишка»). В некоторых случаях отмечается, что под воздействием вибрации перетираются провода, портится их изоляция, даже возможно возникновение короткого замыкания, из-за чего двигатель может заглохнуть прямо на ходу. В этом случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и выполнить замену проводки и/или разъема, который одевается на датчик.

Что касается механического клапана регулировки давления топлива, то он может банально пропускать некоторое количество топлива, из-за чего в системе будет присутствовать низкое давление со всеми вытекающими последствиями, в частности, падением мощности двигателя, «подергиванием» машины и прочими неприятностями.

Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.

Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).

Как проверить исправность датчика давления топлива

Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.

Проверка датчиков старого образца

Упомянутые выше регуляторы давления топлива старого образца можно было проверить, просто пережав на непродолжительное время «обратку» топлива. Этот метод старый, и соответственно, подойдет для автомобилей старой конструкции. Такую проверку необходимо выполнять обязательно «на холодную», когда двигатель еще не прогрелся. Лучше всего это делать приблизительно в течение одной минуты после запуска двигателя. Актуально для бензиновых двигателей.

Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.

Проверка с помощью мультиметра

Проверку электронного датчика давления топлива, установленного на рампе, необходимо с проверки наличия питания на нем. Для этого нужно снять «фишку» с него и с помощью электронного мультиметра, переведенного в режим измерения напряжения, проверить соответствующие значение. Черный щуп устанавливается на любой «минус», а красный — на ножку на «фишке». Если все исправно, то на экране мультиметра должно быть значение 5 Вольт постоянного тока. Следующий шаг проверки заключается в том, что красный щуп устанавливается на «плюс» аккумулятора (или ближайшей точки, где можно взять напряжение), а черный щуп — на минусовую ножку на «фишке». В исправном состоянии значение должно быть -12,3 Вольта (или просто 12 Вольт). Если все так, значит, проводка датчика целая. Можно возвращать «фишку» на ее посадочное место на датчике.

Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.

Однако после проверки «фишки» необходимо еще проверить провод, который идет непосредственно на электронный блок управления. Делается это также с помощью мультиметра. Если в процессе изменения оборотов двигателя соответствующее значение динамически меняется, значит регулятор давления исправен. В очень редких случаях возможны ситуации, когда проблемой становится сам ЭБУ, в частности, так называемые «глюки» в его программном обеспечении.

Проверка с помощью манометра

В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.

Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.

Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail

В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.

Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.

В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.

Заключение

Регулятор давления топлива — несложный, однако важный узел топливной системы, который напрямую влияет на работу двигателя. Это касается как бензиновых, так и дизельных моторов. Стоит учитывать, что при его выходе из строя движок начинает работать не в оптимальном режиме, из-за чего создается топливовоздушная смесь с неправильным составом, а топливный насос начинает работать «на износ», что приводит к снижению его общего ресурса. Поэтому при возникновении подозрения на выход из строя датчика давления топлива необходимо как можно быстрее выполнить диагностику с тем, чтобы вернуть работе двигателя оптимальные параметры работы.

Обратный клапан в ТНВД дизеля? (Есть ли обратный клапан в ТНВД дизеля?)

Н ашел возможное место подсоса - шток рычага подачи топлива (был заметный люфт и если его рукой пошевелить - подтекание при работающем двигателе.
Вскрыл крышку ТНВД, поменял втулку и резиновее уплотнительное колечко.
После сборки новая беда не могу поймать обороты. При разборке - всё отмечал метками и ставил в прежнее положение. Мог конечно сектор не в то положение поставить, но уже разные варианты пробовал.

Возможно зацеп, что от штока идет не так зацепил.
Или пружинку (от крышки ТНВД к какому-то рычажку) не так зацепил (есть подозрение что возможно между пружинкой и ушком на крышке ТНВД было еще что-то, что я потерял, так как она неожиданно легко отсоединилась, а обратно - я витки на ушке пружинки раздвигал и накручивал)

Может есть где "рисунки" какие как это должно выглядеть.
Смотрел разные руководства по ремонту двигателя, там рисуночки мелкие и только в общих чертах.

schlak777

Реаниматор

Anatoliy

Постоянный участник

Ура.
Собрал, работает.
Сегодня после ночи, -10 С - завелся сразу

Всетаки потерял детальку.
Сделал из проволоки овальное колечко длиной 9-10 мм и удлинил им пружинку. Все собрал, работает как раньше, даже обороты регулировать не надо.
Только одно мучает - кудаже эта хренова деталька завалилась(я все обыскал - нету), если снаружи, то ладно,но если внутри, то.

Anisiy

Просто заглянул

Anatoliy

Постоянный участник

Доигрался - похоже вчера всплыло мое потеряное колечко.
Во время движения у движка вдруг перестали сбрасываться обороты, заклинило чтото в ТНВД. Раз десять по заводился - обратная история - не набирает обороты, глохнет. Струдом завелся, со скоростью 30-40 и рывками до брался до гаража самостоятельно (40 км). В гараже глушу - не глушится, даже ключ из замка зажигания достал. Нашел проводок - от аккумулятора на клапан, пощёлкалчуток, сработал. Выкрутил клапан подачи топлива, осмотрел - на макните мелкая металлическая стружка. Из гнезда клапана магнитной отверткой тоже немного достал. Завтра буду искать спеца по ТНВД - надо все разобрать и промыть, проверить на стенде.

Проблемы с запуском двигателя Неровная работа при запуске

Bezmolvie (27 Август 2017 - 15:07) писал:

Bezmolvie сказал:

Откуда: москва
Автомобиль: 508

Откуда: Львов
Автомобиль: Peugeot 508 SW 2.0 HDi
120 kW

Мудрость - это когда ты всё понимаешь, но уже не огорчаешься.

Откуда: Москва
Автомобиль: нет

Откуда: Питер
Автомобиль: Peugeot 508 2.0
Allure + пакет сигнализация и JBL

Прикрепленные файлы

Откуда: Россия
Автомобиль: Пыжентли 508
Allure HDi 2.0 AT6

AnToxA (05 Июль 2019 - 22:52) писал:

Откуда: Питер
Автомобиль: Peugeot 508 2.0
Allure + пакет сигнализация и JBL

Откуда: Россия
Автомобиль: Пыжентли 508
Allure HDi 2.0 AT6

еще клапан спускной на топливном фильтре бы проверить.

Откуда: Россия
Автомобиль: Пыжентли 508
Allure HDi 2.0 AT6

и вот нашел на форуме тоже ситроенов
"Завоздушивание системы топливоподачи может произойти как неожиданно, так и стать результатом недавно осуществленных ремонтных работ.
Воздух может проникать в топливную систему дизеля из разных мест, а общее количество потенциальных «окон» напрямую будет зависеть от того, сколько лет ТС находится в эксплуатации и в каких условиях эксплуатируется конкретный автомобиль.

Топливная система завоздушивается как при потере герметичности в главной магистрали, так и в обратной (обратки) . Нарушение уплотнений в магистралях заставляет солярку стекать обратно в топливный бак. Двигатель может заводиться после простоя благодаря тому, что в полостях ТНВД остается горючее, но далее дизель быстро глохнет и повторно уже не заводится.
Воздух в топливной системе дизельного двигателя может оказаться по причине того, что нарушено уплотнение соединений, резиновые топливные шланги потрескались, потеряли прочность хомуты .
Также от коррозии могут пострадать топливопроводы, особенно в месте соединения с топливным фильтром.
К завоздушиванию могут привести нарушения уплотнения топливоподкачивающего насоса (в баке) .
Отдельного внимания заслуживает магистраль для обратного слива топлива на форсунках (обратка), так как частым явлением становится нарушение герметичности топливопроводов на данном участке.
Еще одним местом для проникновения воздуха в систему топливоподачи может оказаться сам топливный насос высокого давления (ТНВД) . Нарушение уплотнения вала привода или крышки насоса приведут к подсосу воздуха ТНВД. Также в конструкции присутствуют и другие места на насосе, которые могут пропускать воздух. Добавим, что диагностику топливного насоса высокого давления необходимо осуществлять силами специалистов по ремонту дизельной аппаратур"

Читайте также: