Когда глушишь двигатель мотор хватает воздух форд мондео 3

Обновлено: 02.05.2024

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Распространенные неисправности двигателя Форда Мондео

Автомобили Ford Mondeo имеют широкий выбор различных вариантов двигателя, каждый из которых имеет свои особенности и нюансы. Если вы решили приобрести подержанное транспортное средство, важно знать, какие проблемы с двигателем могут быть в машине, и до покупки производить тщательную диагностику узла.

Двигатели до 2.0 литра

Самая младшая бензиновая «атмосферная» модель двигателя на 1,6 литра отлично зарекомендовал себя на Мондео, но для этого автомобиля он довольно слаб. Динамичная езда потребует раскрутки мотора до высочайших оборотов, из-за чего очень скоро может появиться та или иная неисправность двигателя.

Автомобили с этим мотором пользуются широким распространением в такси, где двигатель подвергается серьезным перегрузкам. В итоге появляется стук и вибрация двигателя, а ГРМ не может дожить до регламентного обновления.

Ремонтопригодность агрегата очень низкая, ведь запчастей практически нет, и замене подлежит лишь блок цилиндров в сборе, а также можно выполнить замену всего мотора целиком. Конечно, при спокойной езде и регулярном обслуживании неполадок, возможно, удастся избежать, но ошибка двигателя все равно появляется частенько.

1,6-литровый силовой агрегат подвержен течи клапанов контроля муфтами изменяемых фаз, из-за чего двигатель глохнет и не заводится. Жидкость вытекает довольно интенсивно, а контрольная лампа зажигается поздновато, когда масла остается менее 1 литра. Если автовладелец сам не проверил уровень смазки, агрегат греется и ломается. Также можно отметить течь прокладки крышки клапанов, но это меньшая из проблем.

Бензиновые двигатели 2.0 и выше

Наддувные двухлитровые модели Ecoboost на Форд Фокус имеют 200 и 240 лошадиных сил, отличаются прошивкой управляющего блока и компонентами системы выпуска. Агрегаты основываются на атмосферниках Дюратек-НЕ.

Именно данные агрегаты пользуются наибольшим распространением среди владельцев Ford Mondeo. Иногда водители жалуются на то, что загорелся чек двигателя на Форд Мондео, повышенный расход масла и низкую надежность, но эксплуатационный срок агрегатов выше, чем у 1,6-литровой версии, в связи с меньшими нагрузками.

Ремонтные процедуры не предусмотрены автоконцерном, однако возможно подобрать неоригинальные или запчасти от Mazda. Цепи ГРМ удается прожить до 250 тысяч километров пробега, причем мошенники часто спекулируют на этом, указывая на то, что блок управления пишет двигатель неисправен, а также на грохот. В действительности эти звуки создают вихревые заслонки впускного коллектора.

Чаще всего ситуация проявляется на пробеге более 70 тысяч, по причине увеличенного люфта заслонок вала от навесных инструментов. Ранее если двигатель дымит черным дымом, можно было воспользоваться особым ремкомплектом, но сегодня проблема все чаще решается полной заменой коллектора. На хороших станциях техобслуживания проблема решается монтажом отточенных опорных шайб. Помимо этого, если троит двигатель, профессиональные специалисты также быстро установят и решат проблему.

Переходим к относительно редкому 5-цилиндровому турбированному мотору 2,5 литра, который на Мондео начали устанавливать после автомобилей Вольво. Когда этот двигатель был полностью шведским, он отличался невероятной надежностью и беспроблемностью, но после вмешательства инженеров FORD возникли некоторые проблемы – происходит расслоение ремня ГРМ, течь изношенных сальников и так далее.

На рестайлинговой технике данные двигатели начали заменять наддувными моторами Ecoboost на 2 литра. Изначально на данных агрегатах происходило пригорание поршневой, в связи с детонацией и использованием низкокачественного топлива. Некоторые владельцы по два раза заменяли агрегат по гарантии, ведь ремонтопригодность двигателей стремится к нулю. Когда инженеры Форд выпустили обновленную прошивку блока управления мотором, неполадки ушли, но течи никуда не делись – чаще всего они возникают и-за заднего сальника коленвала.

Для своих бензиновых силовых агрегатов Ford рекомендует использование масла 5W-20, а также 5W-30. Эксплуатация первого из них после 40 тысяч километров пробега приводит к тому, что на холодном моторе возможных стуки в головке блока, так что профессионалы советуют заливать лишь второе предложенное масло.

Чаще всего от этой неполадки страдал самый слабый 1,6-литровый двигатель, но на 40 тысячах пробега каждый бензиновый двигатель Мондео должно непременно проходить чистку дроссельного патрубка. Важно понимать, что Check может не загораться даже при сильном загрязнении этого узла. Рекомендуется и промывка форсунок – на 80 тысячах у атмосферников, и на 150 тысячах у наддувных моторов.

Дизельные моторы и прочие неполадки

Что касается дизельных двигателей, их для Форд Мондео поставляет французский автоконцерн Пежо. Агрегаты имеют высокую ремонтопригодность, также возможна установка любых оригинальных компонентов. Так, если топливная аппаратура для двигателей производства Ford предоставляет только в комплекте, то аналоги от Peugeot можно купить отдельно.

На 140 тысячах километров пробега возможны проблемы с ТНВД и топливными форсунками, а продукты износа топливного насоса могут их настолько сильно забить, что очистка уже не помогает. Увы, но и профилактика данной неприятности отсутствует. Первым звоночком можно назвать неполадки соленоида контроля ключевым давлением ТНВД, а симптомом будет сложность при запуске двигателя. Но одной заменой соленоида спасти износ насоса будет невозможно.

Топливный фильтр способен проходить лишь 20-30 тысяч. Во время выполнения замены потребуется ручная прокачка системы, ведь продолжительная эксплуатация на сухую способна окончательно уничтожить ТНВД. Высокой чувствительностью также отличаются насосы бензиновых наддувных агрегатов.

Восстановление сажевого фильтра может производится с помощью длительной езды на максимальных скоростях. Если же вы не выезжаете на трассу, такую процедуру смогут вручную провести на СТО. В связи с забитым фильтром происходит снижение динамики транспортного средства, а также усиленный износ весьма дорогостоящего клапана EGR. Узел может застыть в открытой позиции, после чего автомобиль сильно дымит.

Нередко отказывают клапаны контроля завихряющими заслонками и переменной длины впуска. Причем, если один из них изношен, вскоре сломается и второй, так что неслучайно их продают парно.

На любом моторе Мондео, помимо 2,5-литрового наддувного агрегата, спустя 80 тысяч пробега отказывает верхняя правая опора, что заметно даже визуально, в виде просадки мотора и падения на кронштейн. Нижняя опора проживает порядка 150 тысяч, но лишь в том случае, если вы вовремя заметили износ правой стойки.

Что касается турбины, ее служба полностью зависит от наблюдательности владельца. Если использовать холостые обороты после езды и давать мотору остыть, узел прослужит свыше 250 тысяч километров. При этом следы смазки во впускной системе являются вполне нормальным явлением, так как турбина всегда немного выбрасывает масло.

Проворачивание двигателя Ford Mondeo 3

Для выполнения ряда работ с двигателем необходимо, чтобы в цилиндрах было точно зафиксировано положение поршней. Исходя из верхней мертвой точки первого цилиндра автоматически устанавливаются точные положения других поршней.

ВМТ-положение 1-го цилиндра: поршень 1-го цилиндра (справа относительно направления движения, в V6 задний ряд цилиндров) точно устанавливается в верхней мертвой точке, если клапаны четвертого цилиндра перекрываются (выпускной клапан закрыт, впускной клапан начинает открываться). Клапаны первого цилиндра при этом закрыты. В старых двигателях с распределителем зажигания можно было также проверить ВМТ 1-го цилиндра по положению бегунка распределителя и маховика (бегунок распределителя устанавливается над маркировкой на корпусе распределителя, маркировка маховика согласована с меткой на смотровом отверстии).

Как и при замене колеса, приподнимите переднее колесо и установите 5-ю передачу. Если теперь вращать вывешенное колесо вперед, то приводной вал автоматически «работает» вместе с ним. Будет легче, если предварительно демонтированы свечи зажигания (форсунки). Если у вас нет возможности «устойчиво» приподнять автомобиль, то включите 5-ю передачу и осторожно передвигайте автомобиль до тех пор, пока поршень 1-го цилиндра не установится в положение ВМТ.
При приобретении со временем небольшой сноровки двигатель можно также проворачивать с помощью вставного элемента – для этого расположите этот элемент на ременном шкиве генератора. Двигатель будет проворачиваться лучше, если при этом приводные ремни прижаты к ременному приводу. Однако при использовании такого способа обращайте внимание на то, чтобы двигатель всегда вращался по направлению часовой стрелки.

Можно точно установить только специальным инструментом: ВМТ коленчатых валов. В мастерских Ford сбоку в блок цилиндров двигателя ввинчивают установочный винт ВМТТ (специальный инструмент 303-507 (21-210). Затем поворачивают двигатель в направлении вращения до тех пор, пока щеки коленчатого вала не будут «плотно» прилегать к установочному штифту.

На безопасной стороне только со специальным инструментом: специалисты Ford устанавливают распределительные валы в ВМТ посредством специального инструмента (указан стрелкой).

Проверка свечей зажигания

Поскольку карбюраторные двигатели иначе, чем дизельные агрегаты, относятся к принудительному зажиганию, то свечи зажигания здесь определяют рабочий такт. В прежние годы свечи зажигания были очень чувствительными деталями, которые не позднее чем через 12 000 километров пробега достигали своей границы работоспособности. С появлением современных материалов, не содержащего свинец бензина и в первую очередь электронных систем зажигания высокой мощности все основательно поменялось. Однако свечи зажигания все еще имеют «аллергию» на влажность, например, после мойки двигателя, однако пробег в 60 000 километров для них – уже обычное дело. Ford и рекомендует заменять свечи через каждые 60 000 километров. Тем не менее свечи никогда не следует терять из виду, осматривайте свечи зажигания каждые 20 000 километров: специалист уже по виду свечи может судить о состоянии двигателя.

Ford Mondeo III - болезни двигателей

Большинство моторных систем, устанавливающихся на Mondeo, представляют собой обыкновенные 4-цилиндровые двигатели объемом 1,8 или 2,0 литров. Все они относятся к линейке систем Mazda L Series. При том, что их цена не слишком высокая, они могут похвастаться неплохой надежностью, хорошим вариантом конструкции и способностью к форсированию.

Среди недостатков, которые характерны для этих моторов, можно выделить слабые уплотнители, не очень хорошую вентиляцию. Минусы есть и у дросселя – он ненадежный и часто начинает протекать. Из-за того, что множество соединений впуска слабые, его герметичность оказывается под вопросом. Заслонки переключения длины могут проваливаться в цилиндр, повреждая при этом клапаны или поршни.

На самом деле, двигатель легко выдерживает 200 тыс. км, а если эксплуатировать его бережно и не позволять перегружаться, то можно довести верхнюю планку даже до 500 тыс. км. На второй сотне тысяч километров придется заменить цепь ГРМ. Для моторов цепного типа такой показатель можно назвать рекордным. Кроме того, есть еще одну «раздутую» проблем, которая на деле проявляется довольно редко – посадка звезд ГРМ без шпонов. Если неправильно затянуть крепящие болты, это нарушит фазы. А вот по-настоящему неприятным моментом оказывается отсутствие необходимых размеров поршня при ремонте. Если возникла необходимость капитального ремонта, лучше всего заменить весь шот-блок сразу.

Бензиновые модели V6, имеющие 2,5 или 3,0 литра, встречаются не слишком часто. По своим проблемам они сравнимы с «четверками». И все же, модель хороша и надежна. Все слабые места, о которых любят кричать, часто раздуты и надуманны. Ресурс зачастую превышает аналогичный показатель 4-цилиндровых. Единственное негативное отличие – у V6 чаще случаются перегревы, а вовремя заметить надвигающуюся проблему становится сложнее. Дизельные моторные системы далеко не так хороши, как бензиновые. Если последние выглядят на удивление надежными, то дизель по многим параметрам проигрывает. У таких двигателей встречаются частые неполадки топливных агрегатов, прогорают поршни и клапаны. Если использовать солярку плохого качества, проблемы еще больше усугубятся. Ремонт двигателя исправит неполадки. Чтобы заказать услугу, приезжайте в Fordmaster, и мы с радостью займемся Вашим средством передвижения.

Лучше использовать масло хорошего качества и не экономить на нем. Не используйте масло версии ниже, чем SAE40, иначе это быстро приведет к проворачиванию вкладышей.

Форд мондео 3 при какой температуре включается вентилятор

Здравствуйте. Заметил, что при движении температура двигателя в тест режиме 103-105С, однако когда машина стоит и двигатель работает на ХХ, отмечается рост температуры до 106-107С, далее не растёт, видимо вкл. вентилятор.

Работает как первая скорость так и вторая.Тоже самое в пробках и на светофорах. Рост температуры на 1 градус в течение 7-9 сек. На стоянке попробовал единовременно поднять обороты до 2000-2500, и заметил, что температура снизилась с 106 до 102С. Вентилятор переключался на первую скорость. При температуре +10 радиатор холодный

, при температуре +30 гоячий и температура двигателя бывает падает до 98 г. но потом опять растёт т. е чем жарче на улице тем ниже температура ДВС.

Поменял термостат и датчик температуры всё оригинал. Оф дилеры разводят руками и говорят мыслей нет.

Оф дилеры разводят руками и говорят мыслей нет.

А их и не будет, потому что всё у тебя работает нормально!

Ты, я так понял ещё не успокоился

Но для спецов отмечу, у него двигатель СJBC

Изменено 4 июня 2009 пользователем ded

Ты, я так понял ещё не успокоился

Но для спецов отмечу, у него двигатель СJBC

Да без разницы, только вент чуть раньше мозги включают. Первая скорость насколько помню, включается при 98, а вторая то ли 102, то ли 104. Перестраховка на жаркий климат. У меня изредка и до 110 градусов температура доходила ненадолго. Всё пучком.

Ты, я так понял ещё не успокоился

Но для спецов отмечу, у него двигатель СJBC

Рабочая температура 102-105С. У меня так.

Да, кстати, если у моего термостата температура начала открытия на большой круг 98С, то логики включения вентилятора при такой температуре нет (он и не включается).

Думаю нужно посмотреть на механике и на АКПП разные термосы или нет, а также учесть объёмы движков и года выпуска, истина сдесь.

Изменено 5 июня 2009 пользователем ded

Прошивки разные.

Дак у тебя то какого года машина ?

Машина 2005г. двиг 2,0 АКПП

Нормально это когда включается на первую скорость вентилятор при 98 и охлаждает двигатель до 90 за 20сек потом покругу (это происходит когда машина стоит при движении температура не достигает 98) проверенно на трех различных машинах годов выпуска >2004

Так как у меня это перегрев.

при 98 вентилятору еще делать нечего,термос только открывается,а первая скорость вкл при 106,у меня так

при 98 вентилятору еще делать нечего,термос только открывается,а первая скорость вкл при 106,у меня так

Может и нечего, но, например, на южной модификации CJBC он включается именно на 98 , перестраховка блин. Даже зимой включается, хотя и летом не греется лишнего.

Может и нечего, но, например, на южной модификации CJBC он включается именно на 98 , перестраховка блин.

малёха не согласен! Мой CJBC из ОАЭ. Так вот он включается на 107С (где-то я уже об этом писал). И термостат стоит на 82С.

Ёлки-палки, у тебя машина точно такая же как у меня (год и 2,0АКПП), только у меня не из ОАЭ, температура ведёт себя также, я мнительный, но ты меня превзошёл, что уже радует , я не один

it-al

быстра упала до 95 градусов а потом обратно выросла (скорость движения одинаковая ) наверно термостат сука открылся. Буду ставить ещё один термостат только теперь не оригинальный а какой нибудь другой с температурой открытия раньше

Извините,

Значит, что на вашей машине не включается первая скорость вентилятора, а на 107 врубается вторая скорость.Чините, уважаемый, свой пепелац!

Включается и первая и вторая скорость и тогда когда нужно, но температура двс 108 как минимум на 10 градусов выше нормы и работа вентилятора при холодном радиаторе не эфективно на 100%

Кто знает номера термостатов с температурой меньше 98 градусов

Изменено 6 июня 2009 пользователем it-al

Включается и первая и вторая скорость и тогда когда нужно, но температура двс 108 как минимум на 10 градусов выше нормы и работа вентилятора при холодном радиаторе не эфективно на 100%

До сих пор живёте жигулевскими мерками (это по поводу первого утверждения насчёт рабочей температуры мотора)?

Вы хотите меня убедить что разработчики форда сделали термостат который открывается на 98 г. и включается вентилятор тоже на 98 г. задумка такова, что открываем термостат и врубаем вентиляторы.

Мне кажется что нет так. Скорее всего 98 г. механическое открытие термостата, но ведь должен же PCM двигателя включать погогрев термостата в случаее если

температура двигателя выходит на те пределы где включается вентилятор (даже на холостом ходу) т.к температура открытия обычного термостата около 80, а управляемого 98.

Я думаю у меня не работает именно подогрев термостата.

Как бы его проверить подогрев термостата ?

Я думаю у меня не работает именно подогрев термостата.

Как бы его проверить подогрев термостата ?

И ещё : на двух исправных машинах из ОАЭ я ездил по зиме в мороз, и на обеих вентилятор крутился на первой скорости почти постоянно после прогрева, у многих вызывая удивление. Причём сейчас по жаре эти машины нисколько не перегреваются, вентилятор крутится также. Я думаю, что это перестраховка от экстремальных высоких внешних температур, в этих машинах даже охладитель масла стоит.

Не подскажешь сопротивление какое должно быть?

Наверняка прошивка мозгов разная на машинах для разных регионов. Моя куплена новой в России, у местного дилера была

Изменено 7 июня 2009 пользователем СергейШ

Тестером проверить.

Я видел на двух машинах не из ОАЭ вентилятор включается на 98г и после работы 30 сек выключается.

У меня включается также на 98 г. т.е температура включения одинакова может управление термостатом реализованно как то по другому ?

У себя проверял напряжение на фишке термостата есть 12в. Но не известно как работает подогрев включил выключил или другая зависимость линейная или нет.

Там две скорости у тебя включилась вторая скорее всего на 103-104 и бысто сбила температуру до 93 у тебя обсолутно все нормально так и должно работать

а не так как пишут тут разные в форуме

У себя проверял напряжение на фишке термостата есть 12в. Но не известно как работает подогрев включил выключил или другая зависимость линейная или нет.

И правда интересно для чего же там нагрев. Кто-нибудь объяснил бы как это все в задумке должно работать?

Сразу вопросы в голову приходят:

1. Сколько контактов на разъеме термостата?

2. В какой момент и на какие контакты подается напряжение?

3. Какой ток через него течет при подаче напряжения?

1. На разьёме термостата 2 контакта

2. У меня всегда на них 12в (странно по идеи должно быть не так)

3. Сопротивление термостата 15 ОМ

К разьему долесть нужно снять решётку и фару, но вытащить разьём термостата без снятия шлангов очень сложно

Изменено 8 июня 2009 пользователем it-al

Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Схема на два вентилятора

Для эстетов схемка поинтереснее:

Слова:
Алгоритм проверки при неработающем вентиляторе:
1. Предохранитель ( обратите внимание, что у машин с разными объемами двигателя разные предохраниели, как номера, так и номиналы)

2. Реле (просто махните реле местами- они одинаковые (это актуально для тех, у кого два реле))

3. Реле работает, но вентилятор не крутит: Смотрим резистор первой скорости, если цел- меряем напряжение на колодке жгута идущего к вентилятору.Если резистору кирдык ( а зачастую это можно определить визуальным осмотром (он легко достается из рамки вентилятора) то пока мы ищем заменитель- тупо перемыкаем его контакты проволокой, вместо первой будет включаться вторая, все лучше, чем ничего)
Не забываем, что двигатель работает при температуре при которой вентилятор должен уже включиться, или, чтобы не рисковать, вставляем перемычку вместо реле между контактами 5 и 3, при этом зажигание должно быть включено, двигатель можно не запускать, Если напряжение на колодке есть, а вентилятор не крутит- вентилятор под замену.

Внимание! Отключение колодки от вентилятора делать при выключенном зажигании, можно пораниться внезапно заработающим вентилятором.

В общем и целом, в ближайшее время придется менять термостат на моне 2001 года. Где-то на форуме читал, что это не так-то легко и сделать.

Ford Focus Клуб

Машина начинает дёргаться в жару и не даёт набирать обороты

У нас в городе на данный момент жара днём больше 40 градусов, начались совсем недавно следущие проблеммы:
Я писал на другом форуме, в 2 частях скопирую сюда. Сначала до СТО потом после СТО, сейчас хочу поехать в Саратове на нормальное СТО но нужно ещё доехать 100км до города, и хотелось бы услышать ваши советы как лучше поступить??

Здравствуйте, у меня вопрос к автолюбителям. У меня машина форд фокус 2 2006 года Универсал, езжу на нём год. Недавно ездил в другой город 502 км, по дороге туда было всё нормально (правда ехали в ночь), через 2 дня возвращались домой уже рано утром и проехав 400 км машина перестала давать набирать обороты (нажимаю на газ а она просто дёргается а обороты вместо чтоб расти падают) ну я понял вообще признаки перегрева, хотя на датчике темперетару нормальная обычная чуть меньше середины. Ну я на обовину встал, постоял минут 15, потом нормально доехал до дома, правда когда уже во двор въехал снова повторилась таже история. Ну потом как ночь постояла 2 дня ездил нормально, правда выезжал вечером. И вот вчера выехал днём, а у нас днём под 40 сейчас греет, проехав по пробкам часика полтора машина снова начала так же дёргаться, даже чуть ли не глохнет. ну я конечно её мучать не стал, всё таки движок стукануть от перегрева может сразу в правый ряд с аварийкой. Постою минут 5 потом она минут 15 едет нормально и снова также. Потом в этот же день поехал ночью ездил часа 4 практически без остановок и всё нормально. Может кто сталкивался с таким?

Лично от себя как думаю, что проблемма в каком то датчике. Что удивительно год назад как машину купил, летом останавливаясь и заглуша машину выйдя и закрыв её, продолжал работать винтилятор ещё минут 5 остужая её а потом сам отключался. А в этом году такого не было ниразу после зимы, хотя лето намного жарче. Во время движения винтилятор иногда включается (слышу по шуму работы движка) но более 15 секунд он не работает, просто берёт и отключается.

Подскажите, кто что может. на СТО только в понедельник поеду, да и то у нас иномарки мало где умеют в городе делать

Часть 2 После СТО

Очень всем благодарен за советы! Получилось так что мне пришлось в выходной уехать из города, в деревню за 100км срочно, ну я уехал ближе к обеду. проехав около 80км и как раз температура начала подниматься выше 35 градусов снова начались такие проблеммы. Так вот, на след. день я здесь в этой деревне ну или очень маленький город (около 15 000 жителей) нашёл 4 СТО, только на одной согласились сделать диагностику. Короче по компу как он сказал ошибка выходит в первом цилиндре и движок троит (хотя честно сказать на слух не определить почему то, ведь он должен не равномерно работать), ну мастер открутил свечу, она была вся в масле и говорит мол у тебя подкрышочная прокладка пропускает масло и надо её менять, но здесь её ты точно не купишь и по тихоньку езжай в город там сделешь. Ну я так и подумал, поехал назад (в сто ехал гдето около 15км и ехал утром, машина доехала легко даже разогнал её до 160 для проверки, а назад уже ехал часа в 3 в самое пекло.) Проехав от СТО и подъезжаю к домику снова машину начало трясти я вынул свечу она снова в масле, почистил её, поставил на место, проехал 300 метров и снова то же самое. Оставалось ехать до дома 500метров. ну я решил её не мучать, ушёл домой, через час вернулся и доехал уже до дома спокойно.

Ближе к вечеру как температура спала, решил проверить все свечи, оказались все 4 так же залиты. ну я их все прочистил тряпкой и щёткой отчистил от масла (конечно не до белизны, но хоть как то). на следущее утро снова поехал и проехал км 30, всё нормально, проверил свечи их уже так сильно не заливает! Ведь сначала было так что снимая со свечи провод он весь был в масле, а сейчас все 4 сухие, ну я уже думаю всё нормально. Но поехав в обед, проехал 4-5км и снова начало машину дёргать и не давать набирать более 2 оборотов. Я смотрю свечи, их не заливает, теперь вот не пойму получается мастер на СТО меня мягко говоря обманул или просто сам незнает что это такое?? Или может быть такое что свечи уже нужно менять?? (машину брал год назад и сам проехал уже более 70 000 км, свечи были эти, правда одну зимой мне поставили новую, так как в минус 35 она треснула) Я ещё думаю, ведь свечи можно бензином изуродовать, а я как раз перед тем как началось это заправился на трассе на неизвестной заправке и проехав 400км её начало так дёргать! Но почему тогда когда на улице меньше 30 градусов она едет нормально??

Больше к мастеру не ездил этому, вот незнаю, он сказал что просто двигателю не хватает мощности и он начинает дёргать машину и не даёт разгонятся а про свечу сказал что нормальная. Купить новые свечи я здесь немогу так как запчасти только на русские машины, у меня правда с собой есть 4 старые свечи мне их отдали вместе с машиной при покупке, вот незнаю если я те свечи убил бензом то поменяю и это может помочь? или всё таки не в свечах дело?? я сам мало соображаю в этом, хотелось бы услышать ещё ваших советов.

Очень буду благодарен вашим советам
Вообще, я сам понимаю что нужно ехать на СТО и больше не мучать машину! Но, получилось так что срочно нужно было ехать в деревню к человеку в больницу и сейчас нахожусь за 100 км от города, и хочу от вас услышать советы как лучше всего поступить?
Как приеду в свой город Саратов, сразу же пригоню машину на СТО.

Ещё как думаете может быть причина в свечах? стоит ли их прожечь? Купить новые здесь нет возможности, запчастей на форд нету.

Коля
Федя
Мачо
КОЛЯ спустя 10 лет

P.S. А относительно СТО, и тем более дилерского - то там народ не озабочен интересами клиента. Там лечат больного, а не болезнь. Причем за наши деньги, и считая нас лохами. Как в том анекдоте:
"- Ребе, куры дохнут!
- Нарисуй во дворе на земле круг, сын мой.
- Ребе, куры все равно дохнут!
- Теперь впиши в круг треугольник, сын мой.
- Ребе, куры совсем сдохли!
- Да? Жаль! А у меня было еще СТОЛЬКО вариантов!"

Истории про не соответствующее мировым стандартам топливо - первая отмазка любого дилера. Квалификация "специалистов" СТО оставляет желать лучшего, но вот вешать лапшу на уши, стращать страшными историями, ЧТО БУДЕТ, если ты срочно у них не сделаешь за свои деньги то, что они тебе прописали - это они умеют! Спешить выкладывать деньги не нужно. Никогда не доверяй диагнозу одного доктора - объезди несколько клиник и послушай несколько врачей. Если в большинстве диагноз сопадет - это и есть причина. Если диагнозы будут разные - придется разбираться самому!
А уж сколько могли бы с меня содрать лишних денег дилеры - это надо отдельно рассказывать. Одно только требование заменить якобы изношенные колодки, при фактическом износе в 50% - чего стОят.

2.0L Duratec-HE (MI4) - история борьбы с детонацией (звон пальцев) и тупостью движка при разгоне

Может быть кому-то будут полезны мои изыскания. Купил Galaxy 2.0L Duratec-HE (MI4) МКПП. Сканирование прибором ELM 327 (Bluetooth) не выявило никаких ошибок DTC. "Джеки чан" не горел. Стал "доводить до ума": перетряхнул переднюю подвеску, заменил масла, фильтры, свечи. Все, вроде бы, в норме стало, но машина вяло разгонялась на низах и присутствовала сильная детонация (звон поршневых пальцев). После 4500 оборотов машина начинала резко разгоняться, как в жо. у ужаленная. При этом был средний расход бензина по городу - до 18 литров. "Покурив" сей форум, а так же форумы по Мондео и Фокусу, стал последовательно делать все стандартные процедуры, которые полагается делать в этом случае:

- проверил клапана IMRC (они стояли новые, меняли старому хозяину машины перед самой продажей) - сопротивление обмоток в обоих клапанах по 39 ОМ, при снятии фишки с включенным зажиганием, оба щелкают и перекрываются как надо.

- промыл дроссельную заслонку (была практически чистая)

- промыл датчик MAP

- промыл и почистил клапан EGR

- заменил оба кислородных датчика, ибо выдавали не очень качественную синусоиду с заниженной амплитудой.

- пробовал заправляться бензином АИ-98

В итоге - результатов ноль! Как "звенели пальцы" при разгоне, как тупила машина до 4500 тыс. оборотов, как был огромный расход - так всё и осталось!

Катался на такой же машине у брата - все ОК.

Сломал всю башку в поисках проблемы. Предположил последнее - не исправно исполнительное устройство IMRC. Решил снять с клапанов управления IMRC трубки, которые соединяются с исполнительным устройством системы IMRC и прокатиться, чтобы выяснить, как это повлияет на работу движка. Результат меня приятно удивил. Сразу же пропала детонация, а движок подхватывал прямо с самых низов! Почитав Ford ETIS, выяснил, что "IMRC измеряет скорость воздуха во впускном коллекторе. При низких оборотах двигателя IMRC полностью закрыт, поддерживая скорость потока воздуха высокой, при низком объеме. По мере увеличения частоты вращения двигателя IMRC открывается, чтобы больше воздуха могло проходить во впускной коллектор". Тогда я полез под капот, в заведомо исправной машине брата, чтобы посмотреть, как работает исполнительное устройство системы IMRC. Когда зажигание выключено, заслонка IMRC полностью открыта - это видно по штоку (шток видно рядом с корпусом дроссельной заслонки, чуть ближе к салону) - он поднят вверх. При заведенном движке на холостых оборотах, шток находится внизу - заслонка закрыта полностью. Когда брат прибавлял газу, повышая обороты движка, заслонка приоткрывалась. В моей машине шток начинал шевелиться только при достижении двигателем 4500 об./мин. Путем сравнения двух машин и методом "тыка", выяснилось, что те балбесы, что меняли блок клапанов управления IMRC, у предыдущего хозяина, перепутали местами трубки, соединяющие электро клапана IMRC с вакуумным исполнительным устройством IMRC. По-этому в моем движке заслонка почти всегда была закрыта, вот и не хватало воздуха движку, как следствие большой перерасход бензина, "звон пальцев" во всех режимах и тупость двигателя!

На рисунках видно, как должны быть соединены трубки.

Рисунок 3.jpg 116,96К 448 Количество загрузок: Рисунок 1.jpg 113,22К 331 Количество загрузок: Рисунок 2.jpg 137,81К 301 Количество загрузок:

Кстати, правильность соединений всех трубок и работу исполнительного устройства системы IMRC быстро можно проверить так: на работающем на холостых оборотах двигателе шток исполнительного устройства IMRC должен быть опущен вниз. Снимаем фишку с контактов клапана IMRC 1 (он ближе к салону авто) - шток исполнительного устройства IMRC должен подняться вверх.

Может быть, ничего нового я не сообщил, ибо многие вещи на этом форуме уже обсуждались не раз. Я здесь недавно, и перелопатить весь форум просто физически не было времени, но благодаря "коллективному разуму" форумчан и потраченному времени под капотом, моя машина поехала как надо: паровозная тяга с самых низов, никакой детонации и расход вошел в норму!

Что делать, если обороты двигателя плавают на холодную

Некоторые уверены, что если обороты двигателя плавают «на холодную», а затем выравнивается по мере прогрева, это норма. На деле это не так. Исправный двигатель при запуске должен стабильно работать, каким бы холодным он не был. Если при холодном запуске двигателя плавают обороты, это первый признак, указывающий на одну или даже несколько неисправностей.

Возможные причины

Если плавают обороты на холодную, это не связано с неисправностью конкретно одного датчика или механизма. Если ДВС работает нестабильно, нужно диагностировать каждую систему по очереди:

Впускной тракт. Подсос воздуха во впускной системе - это наиболее частая причина плавающих оборотов на холодную.
Топливная система. Смотрим фильтр, насос и форсунки. Последним стоит уделить особое внимание, особенно если это дизель. Да, автомобиль запускается и тянет на любой подъем, но на холодную двигатель не будет держать обороты.
Датчики. Проверьте ДМРВ, ДПДЗ, лямбда-зонд, а также регулятор холостого хода. Они могут быть излишне загрязнены, либо не работать по причине короткого замыкания или плохого контакта.
Цилиндропоршневая группа. Если замер компрессии показал неутешительные результаты, причина именно в ЦПГ.

Может ли троить из-за аккумулятора?

Давайте сразу развеем все мифы.

Другое дело, если на холостых мигает контрольная лампа аккумулятора. При этом мерцает подсветка панели приборов, стробоскопит свет и плавают обороты на авто. Почему так происходит? Неисправный генератор не может выдать нормальное напряжение для работы всех систем двигателя. При этом можно услышать характерный шум или свист из-под капота. Обычно выходят из строя щетки, регулятор напряжения, подшипники и диодный мост.

Вывод таков: если при запуске на холодную плавают обороты, при этом горит лампа аккумулятора, смотрим в сторону генератора.

Подсос воздуха во впуске

Это трещины во впускном коллекторе, шлангах, негерметичное соединение патрубков или пробои в вакуумном шланге тормозного усилителя. Часто воздух попадает в месте соединения дроссельной заслонки с коллектором. В систему попадает неучтенный датчиками воздух, который меняет состав топливной смеси.

Разорванный патрубок

Если плавают обороты на холодном двигателе, проблема может скрываться «просевшей» прокладке впускного коллектора, что заметить глазами вовсе невозможно. Визуально трещин нет, воздуху неоткуда попадать, да и на горячую обороты выравниваются. Не спешите вскрывать коллектор – утечку воздуха можно проверить дымогеренатором.

Дымогенератор

Такое устройство есть на многих СТО. Мастер запускает дымогенератор во впускную систему и контролирует, откуда идет утечка. Это быстрый и точный способ определить подсос, а главное – абсолютно безопасный для двигателя.

Низкое давление топлива

Начинаем проверку с элементарного – топливных фильтров. Их два – грубой и тонкой очистки. Первый расположен вместе с насосом (как правило, в баке), второй – под днищем или в подкапотном пространстве. Фильтр грубой очистки стоит менять каждые 100 тысяч километров, тонкой – раз в 30 тысяч. Замена может потребоваться и раньше, если по неосторожности залили плохое топливо.

Если после замены фильтров машина снова не держит обороты, на холодную плохо запускается и может глохнуть, смотрим регулятор давления топлива.

Регулятор давления топлива

На авто с большим пробегом повреждается мембрана клапана, из-за чего мотор не получает нужную порцию топлива. Благо, деталь стоит недорого и быстро меняется.

Если диагностика показала, что старый регулятор держит давление топлива, причиной всех бед может оказаться насос. Могут быть неисправны лопасти, подшипник или сам электродвигатель.

Регулятор холостого хода

Регулятор на пробеле более 100 тысяч километров имеет свойство загрязняться. Из-за этого шток регулятора начинает заедать, а иногда клинит в одном положении. Плавают обороты на холодную, иногда и на горячую. При этом мотор без проблем крутится под нагрузкой.

Регулятор холостого хода

Вариантов решения проблемы два – разобрать и почистить старый регулятор, либо заменить РХХ на новый. Важно знать, что китайские заменители быстро выходят из строя, поэтому старайтесь покупать оригинальные РХХ или аналоги от проверенных производителей.

Датчики

Осматриваем все датчики, которые могут влиять на работу двигателя на холостых. Это датчики:

массового расхода топлива;
положения дроссельной заслонки;
температуры ДВС;
абсолютного давления воздуха;
температуры воздуха на впуске.

ЭБУ будет неправильно корректировать смесь или переходить в «аварийный режим» - стараться хоть как-то поддерживать обороты, только бы не заглох движок. Не обязательно дело в проводке – несмотря на простоту устройства, может прийти в негодность и сам датчик. Частые случаи, когда владельцы устанавливали датчики, не подходящие под конкретный ДВС или датчики от неизвестных производителей, из-за чего проблема оборотов не уходила.

Только после грамотной диагностики станет ясно, какой из датчиков неисправен и требует замены.

Кислородный датчик

Он же «лямбда-зонд». Датчик, анализирующий процент содержания углекислого газа в выхлопе. Взаимодействуя с лямбдой, ЭБУ корректирует смесь, поступающую в камеру сгорания. Отметим, что этот датчик работает только в разогретом режиме (от 300 градусов) – в то время, когда зонд не прогрет, возможно небольшое плавание оборотов. Так должно происходить не больше 20 секунд.

Кислородный датчик

Но если мотор продолжает хандрить даже на рабочей температуре, стоит осмотреть лямбду детальнее. Часто этот датчик загрязняется, либо отгнивают контакты, из-за чего меняется выходное напряжение (более 0.45 Вольт), и блок получает неверные данные. Если компьютерная диагностика показала ошибки по лямбде (их может быть несколько), стоит заменить датчик и проверить работу двигателя еще раз.

Можно решить проблему кардинально – установить «обманки» или перепрошить ЭБУ под Евро-2, удалив при этом катализаторы. Либо оставить все, как есть и просто периодически менять датчики.

Износ деталей ЦПГ

Поначалу эта проблема может возникать только при запуске двигателя на холодную. Владелец заметит жуткие вибрации и небольшое отклонение оборотов на холостых. По мере прогрева, детали цилиндропоршневой группы расширяются и люфты уходят. Мотор работает, как нужно. Но стоит ему остыть, как вибрации вновь повторяются.

Заметив такую особенность, проверьте компрессию в цилиндрах:

для бензиновых двигателей нормальный показатель – от 10 до 14 Бар;
для дизельных – от 20 до 28.

Разброс давления по цилиндрам должен быть не более 10 процентов. Если результаты неутешительны, стоит произвести эндоскопию двигателя. Бывает, что «хон» на стенках целый, а компрессия все равно низкая. Причин несколько. Из самых простых – прогар прокладки ГБЦ. Если прокладка целая, смотрим клапана и кольца.

Залегание колец

Частая причина низкой компрессии – закоксованные кольца. Это происходит из-за использования плохого масла или топлива, либо несвоевременного ТО. Решить неисправность поможет раскоксовка, но для этого требуется разборка двигателя.

Почему плавают обороты на карбюраторе

Если плавают обороты на холодную на карбюраторном двигателе, это может быть:

Неправильная настройка карбюратора. Зачастую не удается настроить именно жиклер холостого хода.
Износ диафрагмы. На холодную материал может задубеть, из-за чего будут плавать обороты.
Прокладка карбюратора. Тоже дубеет и вызывает подсос воздуха. Что характерно, по мере прогрева материал размягчается и обороты выравниваются.
Электромагнитный клапан. Если при прямом подключении не издает щелчок, деталь подлежит замене.

Почему плавают обороты на дизеле

Сразу смотрим на ТНВД. Со временем в насосе может развиваться ржавчина. Не стоит исключать и естественный износ. В результате топливо подается на форсунки под слабым давлением, происходит слишком ранний впрыск, детонация. Если повезет, можно ограничиться регулировкой опережения впрыска. В худшем случае – полный ремонт или замена ТНВД.

Троить дизель может и из-за EGR. Клапан рециркуляции клинит, из-за чего плавают обороты на холодную. Чистка или замена клапана помогает устранить неисправность.

Что сделать, чтобы устранить проблему

Как мы уже убедились, проблема плавающих оборотов может скрываться в разных местах. Поэтому заметив нестабильную работу двигателя, нужно вовремя обратиться за диагностикой. Опытные специалисты DDCAR помогут определить причину неисправности и устранить ее в кратчайшие сроки.

Диагностика двигателя

Правильная диагностика – это 90% успеха в решении неисправности. Не стоит преждевременно тратиться на покупку датчиков и других деталей, в надежде, что после их замены проблема уйдет. Большой шанс, что это будут усилия, потраченные впустую. Прислушивайтесь к своему автомобилю, обслуживайте его на проверенных СТО и обращайтесь к опытным диагностам!

Читайте также: