Когда менять ремень грм на ниссан жук

Обновлено: 24.04.2024

Когда менять ремень ГРМ на Nissan Juke?

Покупка автомобиля - это большой бюджет для многих из нас, однако к этому вам придется добавить обычное обслуживание вашего автомобиля, а за некоторые рутинные работы по обслуживанию счет может быть довольно высоким. Совершенно очевидно, что спросите себя, когда лучше всего выполнять эти ремонты, а не делать их «зря». Сегодня мы собираемся объяснить вам когда заменить ремень ГРМ на Nissan Juke? Для этого, прежде всего, мы собираемся понять, почему так важно выполнять эту рутинную работу, а затем когда делать ремень ГРМ вашего Nissan Juke Затем мы быстро продемонстрируем вам, как выполняется это изменение, и, наконец, сколько стоит сделать ремень ГРМ Nissan Juke.

Зачем нужна замена ремня ГРМ в Nissan Juke?

Как мы сообщали вам во введении, замена ремня ГРМ на Nissan Juke представляет собой очень важный бюджет, поэтому мы понимаем, что вы не решаетесь сделать это, и позволяем вам понять преимущества этого ремонта, поэтому мы быстро объясним, почему это так важно сделать это вовремя.

Цель ремня ГРМ вашего Nissan Juke

Выбор времени для Nissan Juke имеет важное значение для бесперебойной работы вашего двигателя. Фактически, у него будет миссия синхронизировать клапаны и поршни, и сделать связь между распределительным валом, водяным насосом, коленчатым валом и топливным насосом . Это позволит двигателю работать должным образом и избежать любого риска поломки двигателя. Чем короче расстояние, которое проезжает ваш автомобиль, тем сильнее будет натяжение ремня при запуске двигателя.

Какие риски, если вовремя не заменить ремень ГРМ?

Проблема с синхронизацией Nissan Juke заключается в том, что она находится внутри двигателя. А следовательно, в отличие от вспомогательного ремня, его состояние сложно визуально проверить. Таким образом, вы можете предположить, что этот ремень - просто незначительная деталь, но риск, на который вы пойдете, если не замените его вовремя, велик. Если у вашего Nissan Juke оборвется время, вам, несомненно, придется заменить двигатель этого. На самом деле поршни будут задевать клапаны и травмировать их, и распредвал тоже сломается. Чем быстрее работает двигатель в момент поломки, тем тяжелее последствия. Следовательно важно сделать ваш ремень ГРМ вовремя .

Когда делать ремень ГРМ своего Nissan Juke?

Теперь мы ответим на вопрос, который вы все должны задать себе, когда производить ремень ГРМ Nissan Juke? Необходимо знать, что каждый двигатель индивидуален, и, как мы упоминали ранее, мы не должны пропустить замену этой детали. Чем больше мы продвигаемся во времени, тем больше производители улучшают ремень ГРМ, и, как правило, чем новее будет ваш Nissan Juke, тем меньше вам придется беспокоиться о своем ремне. Тем не менее, посмотрите в сервисную книжку вашего Nissan Juke, чтобы узнать точный срок службы и максимальный пробег, который вы можете достичь, прежде чем выбирать время . Обычно ремни ГРМ имеют срок службы от 5 до 10 лет и максимальный пробег от 80 000 до 200 000 км .

Как заменить ремень ГРМ в Nissan Juke?

Смена ремня ГРМ сколько стоит?

И, наконец, мы постараемся дать вам представление о цене, если вы хотите поменять ремень ГРМ вашего Nissan Juke . Имейте в виду, что если вы делаете это в гараже бренда или в автомобильном центре, таком как Feu Vert, цена может сильно варьироваться, но, как правило, мы оцениваем, что цена распределения варьируется между 400 и 900 евро , в зависимости от места, где вы это делаете, и вашего двигателя. Обратите внимание, что в комплекты входят ремень, натяжные ролики и водяной насос.

Когда менять ремень грм на ниссан жук

Ниссан Жук. Признаки износа цепи ГРМ

Основные признаки износа цепи ГРМ

- грубая и неравномерная работа на холостом ходу (результат изменения фаз газораспределения);

- стрекотание и шорохи - особенно на холостом ходу, когда давление масла очень низкое;

- максимальный выход натяжителя (видно после удаления крышки);

- износ зубьев звездочек (видно после удаления крышки);

- соответствующие параметры, снимаемые с датчика фазы (с помощью диагностического тестера).

Симптомы неисправности - треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, загорелся Сhek Engine или двигатель попросту не заводится.

Преждевременный износ цепи связанный с дефектами производства. Растянутая цепь может перескакивать на несколько звеньев. Отсюда падение мощности, разгонной динамики, увеличение расхода топлива, повышенная шумность работы двигателя и т. д.
Неисправность регулятора положения впускного распредвала. Его следует заменить на новый оптимизированный вариант.
Заклинивший натяжитель. Натяжитель цепи зависает в одном положении, в результате цепь не приобретает нормального натяжения.
Термозащита для маслопровода. При замене растянувшейся цепи необходимо заменить тепловой экран, обернутый вдоль маслопровода к турбине.

Если вы заметили какой либо из этих симптомов не следует затягивать с поездкой в автосервис, так как обрыв цепи ГРМ в некоторых случаях может привести к капитальному ремонту двигателя.

Как часто нужно менять цепь ГРМ?
Тут все зависит от конкретной модели двигателя. Для каждой модели двигателя установлены свои нормы по замене цепи ГРМ. В среднем цепь ГРМ нужно менять каждые 100 тысяч км., но это сильно усредненное значение, у одних моделей оно может быть меньше, а у других значительно больше. Большинство современных автомобилей, при приближении цепи ГРМ к состоянию требующем её замены, выдают ошибку чек энджин, поэтому вы точно будете знать, когда пора менять цепь ГРМ.

Советы по эксплуатации и замене привода ГРМ

- в большинстве новых автомобилей срок службы цепи меньше срока службы двигателя;

- рекомендуется контролировать состояние цепи каждые 100 000 км;

- обращайте внимание на необычные шумы, особенно после запуска;

- используйте только рекомендованные типы масел;

- избегайте увеличения срока замены масла – чем чаще, тем лучше;

- нормальное давление масла гарантирует работу натяжителя цепи;

- если вы меняете цепь, то обязательно замените шестерни (звездочки) и направляющие – они тоже изнашиваются;

- при замене следует использовать оригинальные компоненты, либо качественные заменители.

«Купил Ниссан - мучайся с ним сам»! Проверяем Nissan Juke

Дебют март 2010 года, Женева
Кузов пятидверный универсал (SUV)
Двигатель бензиновый 1.6, 117 л.с.
Коробка передач вариатор
Привод передний
Комплектации SE, SE+, SE+ Perso, LE, LE Perso
Цена 1 107 000 — 1 288 000

В отличие от значительной части его родственников, собираемых на российских заводах, предназначенный для нашего рынка Juke производят в Англии. Не исключено, что зарубежная родословная и приличный возраст кроссовера позволят ему занять высокое место в нашем чарте.

Ремонтопригодность мы оцениваем в баллах. Они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

Сделано в Англии

Раньше Juke мог похвастать широкой палитрой доступных модификаций. Увы, сегодня на нашем рынке официально представлена лишь переднеприводная версия c атмосферным бензиновым двигателем 1.6 в паре с вариатором.

Бензиновый мотор 1.6 серии HR16DE известен давно и имеет хорошую репутацию. Его устанавливают на многие машины, среди которых Note, Sentra, Fluence, Kaptur. Локальное производство этого двигателя наладили в Тольятти для поставки на заводы, собирающие автомобили для нашего рынка.

Под капотом английского Джука живет мотор зарубежной сборки, и у него есть некоторые отличия от российского. В обоих случаях имеем необслуживаемую цепь ГРМ, рассчитанную на весь срок службы мотора, и она хорошо держится на всем его протяжении. А вот в приводе навесного оборудования у «англичанина» есть козырь, коего нет у «россиянина», - ролик-натяжитель ремня. Пусть он и не автоматический, но это лучше, чем ничего. Заменить навесной ремень на «отечественных» моделях (например, таких как Kaptur или XRAY) намного сложнее. Nissan не устанавливает интервал обязательной замены ремня, а у Renault он составляет 90 000 км (или каждые четыре года).

Только ленивый не ругал создателей мотора HR16DE за мудреную замену свечей зажигания, подразумевающую снятие впускного трубопровода. По регламенту это приходится делать каждые 30 000 км. На английском моторе окружение впускного коллектора не сильно отличается от российского: с него убраны датчики и изменено расположение нескольких магистралей вентиляции. В остальном трубопровод демонтируется аналогично. Начинаем с отсоединения от него всех шлангов и двух магистралей вентиляции картерных газов от клапанной крышки. Далее отсоединяем патрубок от корпуса воздушного фильтра. Отвинчиваем корпус электронной заслонки от трубопровода и отводим его в сторону. Разъем на дросселе не мешает дальнейшей работе, как и шланги его обогрева. Затем снимаем с клапана вентиляции магистраль, идущую на клапанную крышку, и коннектор, не забыв отсоединить его жгут от креплений к трубопроводу.

Трубопровод прикручен снизу пятью длинными болтами «на 10» к головке блока, а сверху — двумя более короткими болтами к клапанной крышке. Для удобного доступа к нижним болтам частично снимаем жгуты проводки с креплений и отводим их в сторону, а также демонтируем расширительный бачок системы охлаждения двигателя. Он имеет простой фиксатор и легко вынимается вверх, не требуя отсоединения шлангов. Все прокладки на трубопроводе многоразовые.

По сравнению, например, с Каптюром у Джука иначе осуществляется замена воздушного фильтра двигателя. Причем процесс трудоемкий. Сначала демонтируем патрубок перед корпусом фильтра, затем полностью вынимаем его верхнюю крышку. По регламенту фильтр меняют через каждые 30 000 км.

Замена антифриза выполняется в традиционном французском стиле. Сливных пробок нет, поэтому приходится снимать нижний патрубок с радиатора. Первая замена жидкости предусмотрена на пробеге 90 000 км (или через пять лет), а затем каждые 60 000 км (или каждые четыре года).

Топливный фильтр встроен в насос, расположенный в баке, и не поставляется как отдельная запчасть. При этом производитель не регламентирует сроков его замены. Доступ к фильтру осуществляется через технологическое отверстие в кузове — под подушкой заднего сиденья. Рывками срываем подушку поочередно с двух креплений-защелок и выводим из-под спинки. Накладка технологического отверстия зафиксирована пластиковыми поворотными замками. Для отвинчивания крышки, фиксирующей корпус насоса, необходим специнструмент.

Периодическая замена масла гарантированно продлевает ресурс агрегата. Производитель позаботился об удобной сливной пробке в поддоне вариатора и даже о масляном щупе сверху. Полноценную замену масла проводят со снятием поддона, попутно промывают маслозаборник и меняют фильтр тонкой очистки.

Еще одна особенность английской сборки — отсутствие защиты картера. Нужно ставить самому.

Нижняя палата

Аккумуляторная батарея имеет удобные ручки и зафиксирована металлической пластиной на двух шпильках с гайками «на 10». Крепления клемм стандартные.

Силовые защитники цепей расположены на жгуте плюсовой клеммы аккумулятора. Небольшой блок предохранителей стоит перед «мозгами» двигателя. Его крышка имеет простые фиксаторы, на обратной стороне есть обозначения цепей — на английском. Основной блок установлен слева от аккумулятора, под патрубком корпуса воздушного фильтра, и закреплен в кожухе четырьмя защелками. Распределитель лишен крышки: все реле и предохранители стоят снизу, со стороны проводки. Чтобы разглядеть в нем расположение элементов или попытаться какой-то заменить, нужно снять аккумулятор и полностью отключить от него все провода. Очень непродуманное решение!

Салонный блок предохранителей размещен в торце передней панели, слева. Его крышка имеет простые фиксаторы и снабжена обозначениями цепей.

Салонный фильтр расположен в ногах пассажира, с левой стороны. Его заменяют каждые 15 000 км. Доступ к крышке фильтра свободный, она зафиксирована на защелках сверху и снизу. Но расстояние под ней меньше высоты сменного элемента, поэтому его приходится деформировать при установке. Вдобавок сложно защелкнуть верхнее крепление крышки.

Передние и задние тормозные механизмы — дисковые. Суппорты закреплены на болтах-направляющих под головку «на 14». Замена колодок и дисков проходит по стандартной схеме и не вызывает сложностей. Штуцеры для тормозной жидкости расположены удобно на всех механизмах, регламентная замена — через 30 000 км (или два года).

Лампы ближнего и дальнего света размещены в фарах, установленных в бампере. Доступ к ним приемлемый с обеих сторон. Лампа дальнего света НВ3 находится в отдельном колодце под резиновой крышкой. Обратите внимание: лампу в правой фаре надо повернуть против часовой стрелки, чтобы вынуть из колодца, а в левой — наоборот. Такое решение поначалу сбивает с толку. Лампу проворачиваем вместе с разъемом — так потребуется меньше усилий. Длина проводки позволяет потом свободно снять колодку.

В зависимости от комплектации на Джуке установлены галогеновые или ксеноновые лампы ближнего света. Они стоят в отдельных колодцах под резиновой крышкой. При этом фары под разные источники света устроены идентично. И лампы обоих типов заменяются одинаково. Доступ к ним удобный, фиксация разъемов и ламп интуитивно понятна.

При замене ламп в передних противотуманках частично демонтируем подкрылки. Откручиваем два самореза снизу и вынимаем один пистон. Далее отводим подкрылок в сторону. Правда, дотянуться до разъема с лампой непросто. Благо, длина проводки позволяет действовать свободно. Лампа фиксируется поворотом, разъем снабжен простым фиксатором.

В секции с дополнительным стоп-сигналом на крышке багажника установлены светодиодные источники света. При перегорании одного из них придется менять корпус в сборе.

Для замены ламп задний фонарь необходимо демонтировать: технологические отверстия в нишах кузова сделаны только под жгут проводки. Крепления у фонаря простые и продуманные. Однако зимой демонтаж лучше проводить в теплом помещении, иначе можно сломать фиксаторы.

Радужную картину с освещением портит задняя противотуманка. По-хорошему, для замены ее лампы надо снимать задний бампер и пластиковую накладку панели под ним. Однако есть шанс отделаться малой кровью. Снимаем нижний центральный пистон на бампере и накладке панели и отгибаем, чтобы открылся доступ к патрону лампы. Потребуются приличные усилия и ловкость рук.

Nissan Juke набрал 10,7 балла и занял шестое место в нашей табели о рангах. Хороший результат. По сравнению с другими моделями концерна Juke оказался проще в обслуживании — во многом благодаря тому, что представлен на нашем рынке в единственной модификации с «дружелюбными» агрегатами. Взять место повыше Джуку не позволили неудачные решения, которые присутствуют даже в машинах английской сборки, более продуманной и технологичной.

Редакция благодарит московский дилерский центр «Автомир ТСК-Ниссан» (Щелковское шоссе) за помощь в подготовке материала.

Все, что нужно знать о ремне ГРМ и его замене. Памятка для водителей

Ремень привода газораспределительного механизма (сокращенно ГРМ) отвечает за синхронизацию коленчатого и распределительных валов. Так обеспечивается точное совпадение рабочих тактов двигателя: клапаны открываются и закрываются ровно в те моменты, которые соответствуют тому или иному положению поршня.

Например, когда топливо в цилиндре воспламеняется, поршень уходит вниз, проворачивает коленвал — а тот через ремень ГРМ синхронно вращает распредвалы, управляющие клапанами: впускные закрываются, а в следующем такте, когда поршень возвращается обратно, открываются выпускные. И так по всем четырем тактам.

Рассинхронизация этого процесса нарушает работу двигателя: появляются проблемы с пуском, вибрация, провалы тяги, потеря мощности и прочие подобные симптомы. Такое происходит, когда ремень растягивается, и его зубцы перескакивают на шкивах относительно правильного положения.

Самый плохой сценарий — обрыв ремня ГРМ. В таком случае клапаны замирают в одном положении, а коленвал по инерции продолжает вращаться, двигая поршни наверх, до контакта. Чаще всего это заканчивается повреждениями самих клапанов и поршней, но также могут пострадать головка блока цилиндров, коленчатый вал и даже блок цилиндров. Словом, обрыв ремня может привести к очень дорогостоящему ремонту — хотя в некоторых двигателях поршни имеют специальные выемки, исключающие контакт с тарелками клапанов. В таком случае весь ущерб может свестись только к самому ремню.

Как понять, что нужно менять ремень ГРМ

Визуально оценить состояние ремня непросто — в большинстве автомобилей он скрыт под кожухом, и без разборки дело не обойдется. Но если двигатель начал работать неровно, это может быть одним из верных симптомов. Также косвенными признаками могут послужить тикающие и щелкающие звуки из-под капота, дым из выхлопной трубы и течи масла или охлаждающей жидкости из-под кожуха. Все это не обязательно указывает именно на износ ремня ГРМ, но требует скорейшей диагностики в сервисе.

Вернее же всего ориентироваться на пробег автомобиля, а также на срок, прошедший с момента последней замены ремня. Эти показатели сильно варьируются не только в зависимости от марки автомобиля, но и от модели его двигателя, диапазон составляет 50-150 тысяч километров или 5-10 лет службы. В этой таблице приведено несколько примеров, взятых из заводских рекомендаций.

Модель	Срок службы, тыс. км
Lada Vesta	90 000
Renault Logan	90 000
Volkswagen Polo	75 000
Audi A4	120 000
Chery Tiggo 5	60 000
Mitsubishi Outlander	90 000
Volvo S60	120 000
Subaru Forester	100 000
Range Rover Evoque	130 000

Кроме того, многие современные газораспределительные механизмы приводятся не от армированного резинового ремня, а от металлической цепи — в список марок с такими моторами входят УАЗ, Hyundai, Kia, Toyota, BMW, Mazda и прочие. Цепь намного меньше подвержена износу и служит от 150 тысяч километров — а некоторые производители заявляют, что замена не потребуется на всем сроке службы автомобиля.

Как поменять ремень ГРМ

Самостоятельная замена ремня ГРМ — весьма трудоемкая процедура, требующая частичной разборки двигателя и навесного оборудования, а также сопряженная с несколькими тонкими моментами — в частности, точным совмещением меток на шкивах и правильной регулировкой натяжителя. Поэтому без устойчивых навыков заниматься этим не рекомендуется — последствия могут оказаться фатальными для двигателя.

Лучше всего обратиться в официальный или авторизованный сервис — тем более, что у многих компаний замена ремня ГРМ включена в список плановых работ при регламентном ТО. Цены обычно варьируются от 10 до 30 тысяч рублей с учетом запчастей, а занимает вся процедура несколько часов.

Крайне нежелательно экономить на запчастях. Во-первых, они должны быть оригинальными, а во-вторых, необходимо менять весь комплект целиком: в зависимости от двигателя и заводского регламента, в него входят сам ремень, один или несколько роликов, болты и помпа охлаждающей жидкости.

Замена ремня ГРМ Ниссан Juke

Замена ремня ГРМ Ниссан Juke- это достаточно рутинная операция, которую можно провести в нашем центре «Двиговичкофф».На территории сервисного центра есть современное оборудование, опытные сотрудники.

Почему важно вовремя менять ремень ГРМ

Замена ремня ГРМ Ниссан Juke чаще всего делается по причине обрыва или разрушения зубьев.

Ремень ГРМ требует периодического осмотра и тестирования, его следует менять в нужное время. Важно также проверять не только натяжение ГРМ, но также:

роликов;
натяжителя;
привод;
помпы.

Последний блок может заклинивать, что неизбежно приводит к обрыву ГРМ и ремонту автомобиля (вплоть до капитального). Если происходит загибание маслосъемных колпачков стержней клапанов, то в этом случае требуется демонтаж блока цилиндров. При обрыве ГРМ на холостых оборотах потребуется менять всего несколько клапанов. При полноценной работе двигателя иногда требуется замена всех клапанов. Иногда деформируются и трескаются направляющие втулки при таких обстоятельствах придется восстанавливать также головки блока цилиндров

Этапы работ

Снимается вентилятор с гидромуфтой.
Удаляем со шкива коленвала резину, откручиваем болты.
Де фрагментируем шкив и натяжитель.
Закрепляем коленвал (ключ 19 или многогранная головка).
Вставляем фиксатором.
Откручиваем болты.
Ослабляем натяжной блок.
Извлекаем ГРМ.

Преимущества нашего автосервиса

Преимущества СТО «Двиговичкофф»:

Удобное месторасположение в Москве.
Невысокая цена.
Гарантии на все виды работ.
Современное оборудование.
Работа делается опытными сотрудниками.

Заезжайте в автосервис, ремонтируйте машины, мы всегда рады новым клиентам.

Как и когда проводится техобслуживание на Nissan Juke

Регулярное техническое обслуживание является ключевой частью владения автомобилем. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем небольшого седана или большого внедорожника, автомобили – это сложные машины, которые должны быть в хорошем состоянии, чтобы обеспечить вам безопасность. Инвестиции в своевременное обслуживание могут улучшить общее состояние здоровья вашего Nissan в долгосрочной перспективе и обеспечить его успешную работу в течение многих лет.

Особенности регламента ТО Nissan Juke

Рекомендуется, чтобы вы получали определённые виды услуг, как только достигли конкретных этапов. Эти сервисные интервалы являются общим графиком, когда ключевые компоненты могут начать испытывать проблемы. Важно отметить, что не все автомобили построены одинаково. Информация ниже должна использоваться в качестве инструкции и основных рекомендаций. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы получить точную информацию о графике обслуживания, рекомендованном производителем для вашего Juke.

Список работ при ТО-1, пробег 15 тыс. км.

Список работ при ТО-2, пробег 30 тыс. км. или 2 года

На 30 000 км. ТО Nissan Juke будет немного более углублённым. Регламентный сервис должен включать замену масла, масляного и воздушного фильтра, как и при предыдущем ТО. Однако вам также может понадобиться заменить трансмиссионную жидкость. Жидкость помогает поддерживать охлаждение и смазку всех компонентов системы трансмиссии. Со временем жидкость станет грязной, что приведет к задержкам сцепления. В дополнение к этим изменениям при ТО на 30 000 км. необходимо проверить тормоза и карданный вал на наличие повреждений.

Список работ при ТО-3, пробег 45 тыс. км.

Регламент ТО-3 Nissan Juke при 45 000 км. пробега состоит из таких видов техобслуживания:

Заменить моторное масло и фильтр.
Ротация шин.
Заменить тормозную жидкость.
Проверьте жидкость вариатора.
Проверьте мосты и детали подвески.
Осмотреть тормозные магистрали и тросы.
Осмотреть тормозные колодки, роторы, барабаны и накладки.
Осмотреть опоры приводного вала.
Осмотреть приводные ремни двигателя.
Осмотреть выхлопную систему.
Осмотреть шаровые опоры передней подвески.
Осмотреть топливопроводы/соединения.
Проверьте шланги системы выпуска пара из топливного бака.
Осмотреть рулевой и рычажный механизм.
Осмотреть шарнирные соединения рулевой тяги.

Список работ при ТО-4, пробег 60 тыс. км. или 4 года

Для большинства водителей интервал обслуживания в 60 000 км. достигается где-то четыре года владения. Обычно в это время автомобильные аккумуляторы Juke начинают изнашиваться. Регламент включает новый аккумулятор и новые свечи зажигания. Это также может быть время для подробного обслуживания тормозов. В этот момент многие водители слышат визг при торможении из-за износа колодок. Педаль также может быть уже сложнее нажать вниз, чем пару лет назад.

Чтобы решить эту техническую проблему, следует заменить тормозную жидкость, а также тормозные колодки. После тщательного осмотра механик сможет определить, повреждены ли тормозные диски. Они могут деформироваться со временем из-за повышенного трения. Вы можете заменить их полностью или частично, чтобы восстановить их эффективность. Наконец, нужно заменить охлаждающую жидкость, чтобы двигатель не перегревался при чрезмерном использовании.

Список работ при ТО-5, пробег 75 тыс. км.

Следующее ТО при 75 000 км. состоит из таких видов сервиса:

Заменить моторное масло и фильтр.
Ротация колёс.
Проверьте жидкость вариатора.
Осмотреть тормозные магистрали и тросы.
Осмотреть тормозные колодки, роторы, барабаны и накладки.
Осмотреть опоры приводного вала.
Осмотреть приводные ремни двигателя.

Список работ при ТО-6, пробег 90 тыс. км. или 6 лет

Некоторые общие проблемы, с которыми сталкиваются водители, преодолев 90 000 км., включают в себя повреждение ремня и проблемы с рулевым управлением. Проблемы с зубчатым ремнем не позволят вашему автомобилю двигаться вперёд, поэтому рекомендуется заменить его до того, как он выйдет из строя.

Для решения проблем рулевого управления необходимо заменить жидкость в системе гидроусилителя руля. Во время этого обслуживания необходимо также проверить и заменить все шланги для подачи жидкости по всему автомобилю.

Список работ при ТО-7, пробег 105 тыс. км.

На этом этапе выполняются следующие работы:

Заменить моторное масло и фильтр.
Ротация шин.
Заменить охлаждающую жидкость двигателя.
Заменить микрофильтр в салоне.
Заменить свечи зажигания.

Список работ при ТО-8, пробег 120 тыс. км.

Здесь проводятся обширные мероприятия по диагностике и восстановлению узлов и компонентов вашего Juke:

Заменить моторное масло и фильтр.
Ротация колёс.
Заменить тормозную жидкость.
Заменить воздушный фильтр двигателя.
Заменить микрофильтр в салоне.
Проверьте жидкость вариатора.
Проверьте ось и детали подвески.
Осмотреть тормозные магистрали и тросы.
Осмотреть тормозные колодки, роторы, барабаны и накладки.
Осмотреть опоры приводного вала.
Осмотреть приводные ремни двигателя.
Осмотреть выхлопную систему.
Осмотреть шаровые опоры передней подвески.
Осмотреть топливопроводы/соединения.
Проверьте шланги системы выпуска пара из топливного бака.
Осмотреть рулевой и рычажный механизм.
Осмотреть шарнирные соединения рулевой тяги.

Замены по сроку эксплуатации

Ваш Nissan должен менять свое моторное масло и масляный фильтр каждые 5000 км. или шесть месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Вам также следует проводить ротацию колёс, что позволит им сохранять равномерный износ. Теоретически, это позволит им износиться в одно и то же время, возможно, в диапазоне от 35 до 40 тысяч км. Как правило, синтетическое моторное масло способно работать дольше 5000 км., и выдерживать сильные тепловые и прочие воздействия.

Начиная с отметки 10000 км вы должны осматривать тормозные колодки и роторы для обеспечения надлежащего тормозного усилия. Осмотрите и долейте (при необходимости) жидкость коробки передач (CVT) и осмотрите башмаки переднего карданного вала на наличие разрывов, которые могут привести к попаданию пыли, грязи и мусора внутрь. Заменяйте дворники каждый год или 10 000 км., в зависимости от того, что наступит раньше. Также проверьте балансировку транспортного средства. Она должна проводиться, по крайней мере, один раз в год.

На 20 000 км. механики в вашем местном дилерском центре Nissan заменят моторное масло, масляный фильтр и тормозную жидкость, а также осмотрят тормозную систему, колодки и роторы. Они также проверят систему выпуска отработавших газов на наличие утечек или повреждений.

ТО на 30 000 км. начинается с замены воздушного фильтра двигателя. Его работа заключается в улавливании грязи и мусора до того, как он попадёт в двигатель. При той же отметке пробега механик выполнит замену масла и масляного фильтра.

На 40 000 км. рекомендуется осмотреть приводные ремни вашего Nissan, и заменить моторное масло и фильтр новыми версиями каждого из них. Одновременно проверяйте паропроводы EVAP и топливопроводы. Замените тормозную жидкость и осмотрите жидкость CVT на предмет долива при необходимости. Осмотрите дворники и ещё раз визуально проверьте тормозные колодки и роторы.

Как и где вы используете авто может ускорить необходимость ТО, чем указано в инструкции. Например, если большая часть вашего вождения происходит в пыльной, пустынной среде, или если вы водите на высокой скорости или путешествуете по горным склонам, Nissan рекомендует проводить более частые замены масла и фильтров, чем указано выше. Как всегда, ваш пробег может отличаться.

Сколько стоит ТО Nissan Juke

Стоимость техобслуживания Juke отличается в зависимости от пробега и возраста автомобиля. В среднем цены примерно такие:

Узнать точную стоимость каждого ТО в вашем индивидуальном случае можно в официальном сервисном центре Nissan в вашем городе. Если вы являетесь счастливым обладателем Juke и уже несколько раз проходили ТО, поделитесь впечатлениями в комментариях под статьёй.

Замена цепи привода газораспределительного механизма (ГРМ) (HR15DE и HR16DE)

1. Башмак натяжителя приводной цепи. 2. Натяжитель приводной цепи. 3. Звездочка выпускного распределительного вала. 4. Звездочка впускного распределительного вала. 5. Заглушка. 6. Передний сальник. 7. Шкив коленчатого вала 8. Болт шкива коленчатого вала 9. Передняя крышка. 10. Звездочка коленчатого вала. 11. Шпонка звездочки коленчатого вала. 12. Звездочка масляного насоса. 13. Цепь привода масляного насоса. 14. Натяжитель цепь привода масляного насоса. 15. Цепь привода газораспределительного механизма. 16. Успокоитель приводной цепи.

Направление вращения, упоминаемое далее по тексту, наблюдается с передней части двигателя.

1. Снять переднее правое колесо.

2. Снять правый подкрылок.

3. Слить моторное масло.

Выполнять данный шаг только на холодном двигателе.

4. Снять следующие части:

• Ремень привода навесного оборудования.

• Шкив водяного насоса.

5. Поддержать нижнюю поверхность двигателя трансмиссионным домкратом, а затем снять монтажный кронштейн двигателя и правый упругий элемент крепления.

6. Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки хода сжатия следующим образом:

• Провернуть шкив коленчатого вала (2) по часовой стрелке до совмещения метки ВМТ (без цветной метки) (А) с указателем (1) на передней крышке. Белая цветная метка (В) не используется для обслуживания двигателя

• Убедиться в том, что установочные метки каждой звездочки распределительных валов установлены, как показано на рисунке.

1. Цепь привода газораспределительного механизма, 2. Звездочка выпускного распределительного вала. 3. Звездочка впускного распределительного вала. А. Установочная метка (боковая накатка). B. Установочная метка (штамп). C. Установочная метка (боковая канавка).

Если метки не находятся в указанном положении, провернуть шкив коленчатого вала на еще один оборот для установки меток в необходимое положение.

7. Снять шкив коленчатого вала следующим образом:

• Зафиксировать шкив коленчатого вала (1), используя подходящее приспособление (А).

• Ослабить болты шкива коленчатого вала.

Не извлекать болты шкива коленчатого вала, поскольку они используются в качестве установочных точек съемника шкива.

• Установить съемник шкива (KV11103000) (А) напротив резьбовых отверстий под болты М6 (В) на шкиве, а затем снять шкив коленчатого вала.

ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии съемника болт крепления шкива коленчатого вала на автомобилях с механической коробкой передач выворачивайте вместе с помощником. Он должен включить V передачу, резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1 -2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

8. Снять переднюю крышку двигателя следующим образом:

• Отвернуть болты в порядке обратном указанному на рисунке.

• Разрезать герметик в точках, указанных на рисунке стрелкой, а затем снять переднюю крышку двигателя.

9. При помощи подходящего инструмента извлечь передний сальник коленчатого вала из передней крышки.

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить переднюю крышку.

10 . Снять натяжитель цепи (1):

• Полностью сжать рычаг натяжителя (А), после чего вжать плунжер (С) внутрь натяжителя. Язычок (В) отпускается полным нажатием рычага, в результате чего плунжер может снова перемещаться.

• Потянув рычаг, совместить отверстие в нем с отверстием в корпусе. Когда отверстие рычага совпадает с отверстием в корпусе, плунжер фиксируется. Если выступающие части храповика плунжера и язычка находятся друг напротив друга, отверстия не совпадают. В этот момент необходимо правильно зацепить их и совместить отверстия слегка переместив плунжер.

• Вставить стопорный штифт (D) в отверстие корпуса через отверстие рычага, после чего зафиксировать рычаг в верхнем положении. На рисунке в качестве примера показано использование для фиксации шестигранника 2.5 мм.

• Снять натяжитель цепи.

11. Снять успокоитель (2) и башмак натяжителя приводной цепи.

12. Снять цепь привода газораспределительного механизма (2).

Потянув провисающую часть приводной цепи в сторону звездочки выпускного распределительного вала (1), снять цепь, начиная со стороны звездочки выпускного распределительного вала.

Не проворачивать коленчатый или распределительные валы после снятия цепи привода газораспределительного механизма. Это может стать причиной повреждения клапанов и поршней вследствие взаимного соприкосновения.

13. Снять звездочку коленчатого вала и детали привода масляного насоса:

• Снять натяжитель цепи (1), потянув его с оси (В) отверстия пружинного фиксатора (А).

• Удерживая верхнюю часть вала масляного насоса насадкой TORX (размер: Е8), ослабить и отвернуть гайки звездочки масляного насоса.

• Одновременно снять звездочку коленчатого вала (1), цепь привода масляного насоса (2) и звездочку масляного насоса (3).

На рисунке показано взаимное расположение установочных меток на приводной цепи и соответствующих звездочках после установки компонентов.

1. Звездочка выпускного распределительного вала. 2. Цель привода газораспределительного механизма. 3. Башмак натяжителя приводной цепи. 4. Натяжитель приводной цепи. 5. Звездочка распределительного вала. 6. Звездочка привода масляного насоса, 7. Звездочка масляного насоса. 8. Успокоитель приводной цепи. 9. Звездочка впускного распределительного вала. А. Установочная метка (боковая канавка). В. Розовое звено. С. Установочная метка (боковая накатка). D. Оранжевое звено, Е. Установочная метка (штамп). F. Шпонка коленчатого вала (направлена вверх).

Метки розового цвета на новой цепи ГРМ и соответствующие им метки на звездочках распределительных валов.
Красная метка на цепи соответствует красной метке на звёздочке коленвала

1. Установить звездочку коленчатого вала и детали привода масляного насоса:

• Одновременно установить звездочку коленчатого вала (1), цепь привода масляного насоса (2) и звездочку масляного насоса (3).

• Установить звездочку коленчатого вала так, чтобы сторона с псевдо-шестерней (А) была направлена в сторону задней части двигателя

• Установить звездочку масляного насоса так, чтобы сторона с шестигранником (В) была направлении в сторону передней части двигателя.

На компонентах привода масляного насоса установочные метки отсутствуют

• Удерживая верхнюю часть вала масляного насоса насадкой Тогх (размер: Е8), затянуть гайки звездочки масляного насоса.

1. Звездочка коленчатого вала. 2. Цепь привода масляного насоса. 3. Звездочка масляного насоса.

• Установить натяжитель цепи (1), для чего вставить корпус на ось (В), одновременно установив пружину в фиксирующее отверстие (А) передней поверхности блока цилиндров. Убедиться в том, что после установки цепь привода масляного насоса натянута.

2. Установить цепь привода газораспределительного механизма:

• Установить цепь, совместив все соответствующие метки на звеньях и звездочках.

А. Установочная метка (боковая канавка). В. Розовое звено. С. Установочная метка (боковая накатка). D. Оранжевое звено. Е. Установочная метка (штамп). F. Шпонка коленчатого вала (направлена вверх).

• Снова проверить положение установочных меток на каждой звездочке и цепи привода газораспределительного механизма после установки цепи, придерживая её руками.

• Чтобы избежать проскакивания зубьев звездочки в приводной цепи, не вращать коленчатый и распределительный вал, пока не установлена передняя крышка двигателя.

3. Установить башмак натяжителя (1) и успокоитель (2) приводной цепи.

4. Установить механизм натяжителя приводной цепи (1):

• Зафиксировать плунжер в положении полного сжатия, используя стопорный штифт (А), а затем установить механизм натяжителя.

• Осторожно извлечь стопорный штифт после того, как механизм натяжителя будет установлен.

5. Снова проверить положение установочных меток всех звездочек и приводной цепи.

6. Установить передний сальник коленчатого вала в переднюю крышку.

7. Установить переднюю крышку двигателя:

• Нанести непрерывный валик герметика на поверхности установки передней крышки двигателя, как показано на рисунке.

Необходимо сначала удалить старый герметик с поверхностей.

Использовать оригинальный герметик Nissan или эквивалентный.

1. Головка блока цилиндров, 2. Блок цилиндров. 3. верхняя часть масляного поддона. А. Участки нанесения герметика (03.0-4.0 мм).

• Нанести непрерывный валик герметика на переднюю крышку двигателя.

1. Край передней крышки. А. Область нанесения герметика. b. 4.0-5.6 мм. C. Область нанесения герметика (0 3.0-4.0 мм).

• Затянуть болты в указанной последовательности.

• После затяжки болтов необходимо снова проверить величину их затяжки в указанной последовательности.

8. Вставить шкив коленчатого вала, совместив его со шпонкой коленчатого вала.

При использовании для установки шкива коленчатого вала пластикового молотка необходимо стучать по центральной части шкива (не по краям).

При установке следить за тем, чтобы не повредить кромки переднего сальника.

9. Затянуть болт шкива коленчатого вала:

Для затяжки болта шкива коленчатого вала зафиксировать шкив специальным держателем.

• Нанести свежее моторное масло на резьбу и посадочные поверхности болта шкива коленчатого вала.

• Затянуть болт шкива коленчатого вала моментом 35.0 Н-м.

• Нанести метку краской (В) на шкив коленчатого вала напротив любой угловой метки (А), соответствующих шести краям болта (1).

• Дотянуть болт еще на 60° по часовой стрелке (угол дотяжки), ориентируясь по угловым меткам.

10. Убедиться в том, что коленчатый вал свободно вращается по часовой стрелке от усилия рук.

Нам нечего терять кроме своих цепей

На картинке выше - мотор Nissan Juke (1.6 турбо). Обратите внимание на натяжитель цепи: его шток выдвинут до предела, а значит цепь изношена и растянута. И это на пробеге порядка 70 тыс. км.. Причем и до упора выдвинутый натяжитель уже не может скомпенсировать растяжения и цепь болтается и гремит. Из-за чего, собственно, и весь сыр-бор. На картинке еще не видно, но болтающаяся цепь проела борозды на головке и блоке, равно как и на крышке цепи.

На Juke это первая растянутая цепь, что я вижу. Так то уже привык что цепи на разных ниссановских моторах растягиваются, но обычно это дает ошибку по датчику положения коленвала или распредвала и это все же при пробегах за сотню тысяч. А тут просто шум. И то сперва поменял топливный насос высокого давления, который тоже стучал будь здоров, но с новым насосом разница в общем шуме была незначительна. Так что через какое-то время пришлось снимать двигатель для замены цепи. По мануалу типа можно и так, но спасибо, там настолько плохой доступ, что мне легче скинуть двигатель чем обдирать и ломать себе руки. Вообще Juke при работе на нем часто наводит на мысли о нем как о выродке автомобильного мира: вот как он выглядит, так он и сделан во многих местах. Желающие убедиться могут, например, попробовать поменять лампочки в фарах.

С подьемником столом на колесиках скинуть двигатель относительно просто. Не так просто как на Murano, где три из четырех опор двигателя держат его на подрамнике, но я выкрутился. Быстренько выпилил из подручных досочек и планочек подставки, которые положил на подрамник и уже на них лег двигатель, когда были откручены его опоры, которыми он держится за кузов. После чего кузов уходит вверх, а силовой агрегат на подрамнике остается на столе. И потом уже спокойно меняешь цепь.

Впрочем, я не об этом. Вопрос скорее о том, а нафига было отказываться от зубчатого ремня с которым всех хлопот было что заменить его каждые сто тысяч (ну ладно, каждые 60 тысяч на машинах постарше) и все? Ну да, недешевая операция, не спорю. Но с цепями же только и слышишь о проблемах у самых разных производителей. Причем у Nissana еще не так страшно, а вот у VAG так вообще кошмар-кошмар: цепи перескакивают, клапана загибает, и все это на пробегах даже до 50 тыс.

Але, это вообще как такое может быть? Смежники подвели? Масло не то заливали? Так, про между прочим, на вазовских моторах с цепями ГРМ производства Даугавпилсского завода приводных цепей при работе на масле М- 5з/10Г1 случаев массового износа при пробеге 50 тыс. км вроде как не было. Да и растянутая цепь давала о себе знать грохотом (сам с такой ездил, тогда еще не понимал че за шум такой), но чтобы перескакивала на зубьях - это надо было совсем уж ее уездить. Может VAGовским конструкторам взять уроки у ВАЗовских да заключить контракт с Даугавпилсским заводом (если он еще жив)? Потому как ниссановские инженеры тоже утратили секрет выделки вечных цепей.

Но нет, вместо этого они. решили вернуться к зубчатым ремням. Думаете это будет старый добрый ремень? А вот фиг: это будет некий новый ремень рассчитанный на весь срок службы двигателя. При словах "на весь срок службы" мне уже становится тоскливо, ибо это значит - до конца гарантии, а потом фиг достанешь неоригинал и поменяешь без еще какого-нибудь хитровыебдуманного special tool. А кто-то там еще решил вернуться к ремню, но теперь он у них будет работать в масле. И тоже "на весь срок службы". Ага, то есть менять все равно придется, но теперь это будет означать снятие двигателя, еблю с герметиком и замену целой кучи всяких прокладочек и сальничков. Ну и special tools, а то ж! Потому что как же, вы не смогли старую добрую цепь сделать так чтобы работала вечно в масле, а с резинотканевопластиковым ремнем в масле новой конструкции все непременно получится и с первого раза. Ага, верю. Особенно верю в то, что ремень будет настолько специальным, что фиг потом неоригинал купишь. Как же: "покупайте только наш, оригинальный ремень, потому что это ну очень специальный ремень , который в масле работает".

Впрочем нет, мне не тоскливо, это я сгоряча спорол. На самом деле это все - мой хлеб, мое будущее. Я заработаю на этом всяко больше чем потрачу сверху на содержание собственных машин из-за этих "революционных" решения.

Просто недоумеваю: а почему бы не признать ошибку и не вернуться на шаг назад, к обычным, не революционным, ремням? Они вообще-то и дешевле, с чего ведь и началось их применение? Хотя догадываюсь что дело, возможно, в американском рынке: тут ремни просто-напросто не меняют. В массе своей не приучен народ, так и ездят пока не оборвется, а потом кричат "а-а-а, какая плохая машина, не куплю больше такую!"

Зато они приучены часто менять масло. Европейцы, вот, не приучены, иные так и ездят без замены пока не встанет вообще, не заклинит движик нафиг. Производитель, он ведь не будет учить потребителя как правильно. Клиент всегда прав, клиенту виднее как надо. Раз европеец решил что ему надо менять масло раз в 20 - 30 тыс. значит так ему и напишем. А чтобы денег не терять, мы ему то же самое масло продадим вдвое-втрое дороже чем американцу, гы-гы.

Читайте также: