Масляное запотевание двигателя на дастере

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Течи моторного масла Renault Duster

Как определить, что образовалась течь моторного масла? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

масляные лужи под передней частью автомобиля после стоянки
наличие потёков на корпусе ДВС
фиксация датчиками низкого уровня или низкого давления масла
синий дым из выхлопной трубы

Доверяйте ремонт двигателя и устранение масляных протечек только профессионалам!

Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.

через прокладку клапанной крышки;
из-под масляного фильтра;
через место установки трамблера;
через сальник коленвала;
из поддона картера.

Течи масла из-под трамблёра или поддона устраняются путём герметизации мест установки (стыков). Устранить масляную течь из-под сальника коленчатого вала сложнее - для этого необходимо разобрать двигатель и заменить сальник. Такую процедуру лучше доверить профессиональному автослесарю.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:

Нарушена герметичность стыка крышки и блока ДВС.
Слишком высокое давление в масляных магистралях.

Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.

Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.

ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС

В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:

появляется сизый дым;
слышны посторонние звуки ДВС, мотор может троить, с трудом заводиться;
ощущается запах горелого масла;
увеличивается масляный расход.

Причин утечки масла из фильтра несколько:

Повреждение или чрезмерное засорение фильтрующего элемента.
Некачественное или старое масло.
Деформация уплотнительной резинки.

Неполадки с масляным фильтром устраняют путём его замены и правильной установки - затяжка этого элемента должна проводится только руками без применения вспомогательных устройств!

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ

Что произойдёт, если не устранять масляную протечку? Чем больше масла будет вытекать из системы - тем хуже будут смазываться трущиеся детали двигателя, а значит в скором времени наступит масляное голодание ДВС. Критическим объёмом считается 1 литр смазки в системе - коленчатый и распределительный валы не заклинит, но существенно увеличит износ механизмов.

При объёме менее литра масла в ДВС происходит:

Залегание поршневых колец. Остатки масла сгорают в цилиндрах, выхлопные газы становятся синего цвета.
Заклинивает верхний распредвал, вырывает постель ГБЦ. Такая поломка приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
Заклинивает как распредвалы, так и коленчатый вал, иногда и поршни ДВС. Как правило, здесь происходит и разрыв корпуса блока мотора. Такие повреждения устранить практически невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать новый двигатель.

Помимо течей к масляному голоданию приводят:

несвоевременная замена масла ДВС;
некачественное масло;
не подходящая по составу смазка.

Специалисты автосервиса "Крутящий момент" рекомендуют проверять уровень масла каждые 7 - 10 дней независимо от того, как часто вы пользуетесь своим автомобилем и каков его пробег.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ

Большой объём масла в системе, как и малый, может привести к неприятным последствиям.Если масло перелито немного (до максимальной отметки на щупе) - никаких критических поломок не произойдёт, если же уровень смазки превысил максимальный - появляются неисправности:

масло может попасть на регулятор холостого хода, чем спровоцировать неравномерную работу двигателя;
чрезмерный объём смазки начинает просачиваться через сальники и выдавливать их, образуя масляные течи, а замена сальника коленвала трудоёмкий и недешёвый процесс.

СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ

Проблему можно устранить - достаточно слить лишнее масло из двигателя. Чтобы это сделать, следует посетить автосервис, где автомеханики удалят излишки смазки из системы ДВС. Сливать масло из двигателя самому не рекомендуется (можно не угадать с объёмом), так как масло из сливного отверстия вытекает очень быстро.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Масляное запотевание двигателя на дастере

Продолжаю тему.С того момента проехал 330км,заехал к друзьям в сервис,подняли дастера,сняли защиту и снова масляные подтеки,нет,ну не то,чтобы капает а как будто бы потеет.Походу и впрямь сальник.Через километров 700 поеду снова к ОД.
Друзья,если есть такая возможность,не поленитесь, посмотрите у себя,ведь это реально по гарантии надо устранять.

:bomb:посмотрите передачю на канале автоплюс подержанные автомобили рено дастер (запись передачи можно найти в интернете):clapping::clapping:

В передаче рассматривали монопривод с мотором 1,6, а у меня 2.0 и 4wd.И течь там из левого привода.В моем варианте подтекает в стыке мотора и коробки.

У меня тоже появились отпотевания масла, но не внизу, а вверху, на головке в районе дросселя. Попробую посмотреть точнее, но нужно немного разбирать, а пока лень. Как разберусь, отпишусь подробнее.

Костя, а картинку выложишь?

Я наконец долез до своих подтеков. Пришлось немного разобрать. Пока не снимешь корпус фильтра, дроссель и коллектор толком не видно. Извиняюсь за качество, снимал телефоном, да еще вслепую.

18232 18233 18234

До последнего надеялся, что это из под маленькой прокладки коллектора или с вентиляции картера, но там все нормально. Похоже, что все таки из под крышки ГБЦ и из под самой верхней крышки, где вентиляция картера выходит. Под ней-то прокладка, поменять ее или поставить на герметик несложно, а вот крышку ГБЦ переклеивать операция довольно трудоемкая, и ее лучше совместить с заменой ремня ГРМ. Но течет не сильно, вернее даже и не течет, а скорее потеет - ниже головы, на блоке ничего нет. Так что пока точно делать ничего не буду. Отмыл, через несколько тысяч посмотрю. Если прогрессировать не будет, до замены ремня доезжу (сейчас около 30000). А там посмотрим.
В принципе, это для реновских шестнадцатиклапанников не редкость, а скорее норма. Герметик у них хреновенький. При приличных пробегах (за 100000) из под крышки течет у большинства и прилично, я даже к этому вроде как и готов был, но рановато как-то начинается. А может как раз такими темпами к 100000 и потечет сильно.

А насчет подтеков на поддоне, то тоже нашел у себя немного, не подтеки а так, слегка потеет. Но между мотором и КПП сухо, есть чуть-чуть сзади по ходу машины. И мне кажется, что это масло попавшее при замене фильтра между блоком и поддоном, снаружи прокладки. Как не мой и не вытирай все его не вымоешь, а учитывая наклон мотора и движение воздуха, как раз сзади оно и собирается. Думаю, волноваться нечего, но тоже будем смотреть.

Тема: Масляное запотевание ДВС, у кого есть?

Масляное запотевание ДВС, у кого есть?

1,049 473 2 7

Спасибо за ответ, cdg! Да, запотевание типа такого, как на фото, подтеков свежих конечно нет. Не понятно вот только - о какой "потере эластичности прокладок, сальников и герметиков" может идти речь на двухлетней машине стоимостью под 2 млн руб, с пробегом 30 000 км.. Дело не в перфекционизме, а в том, что это НЕ нормальное явление на свежей и гарантийной машине - имхо. На моем предыдущем пятилетнем Sportage 3 с пробегом 68000 км сильно "потел" кожух заднего дифференциала - замывали и герметизировали по гарантии, запотевания ДВС практически не было.

У Вас, как я вижу, дизель?

Хотелось бы "услышать" результаты осмотра своих ДВС реальными владельцами бензиновых машин 2,0л. Хочу понять - насколько это распространенное явление для наших моторов.

1,049 473 3 0

Спасибо за ответ, cdg! Да, запотевание типа такого, как на фото, подтеков свежих конечно нет. Не понятно вот только - о какой "потере эластичности прокладок, сальников и герметиков" может идти речь на двухлетней машине стоимостью под 2 млн руб, с пробегом 30 000 км.. Дело не в перфекционизме, а в том, что это НЕ нормальное явление на свежей и гарантийной машине - имхо. На моем предыдущем пятилетнем Sportage 3 с пробегом 68000 км сильно "потел" кожух заднего дифференциала - замывали и герметизировали по гарантии, запотевания ДВС практически не было.

У Вас, как я вижу, дизель?

98 58

2.0 бензин, 66 тысяч пробега. Потели только сальники раздатки, заменены на 1-м ТО.
У вас могли пролить масло при замене или при снятии фильтра крутануть с разбрызгиванием. Не протерли и наросла шуба, к примеру.
Как советовали выше - место отпотевания нужно замыть карбоклинером, очистить от наслоений грязи и смотреть повторное появление.
На разных моих авто запотевания были - по прокладке клапанной крышки, по стыку плиты ГРМ (потребовалась переклейка с разбором навесного), по датчику давления масла, по сальнику на стыке АКПП-ДВС и банальное выдавливание масла из под масляного фильтра при холодном пуске в зиму.

Все это простые и понятные вещи, которые спокойно устраняются на любом СТО, хотя сальник на стыке ДВС и АКПП - достаточно дорог в замене, поскольку приходится одно от другого отделять.

Renault Duster ЖАБОВОЗ › Logbook › "запотевание" F4R (2л) и ещё одна негарантия от Рено

Проблема известная: из-под клапанной крышки сочится/подтекает/"потеет" масло, а ОД отвечает что это просто "запотевание" и все норм.
Причем на мои возражения про термин "потеет" ответили что "течь это 5 капель в секунду", а пока такого нет — нет и гарантийного ремонта)))

На грязную не сфоткал, но пятно было весьма немаленькое. ОД помыл двигатель и сказали ездить 1000км. Через 1000 км такая картина:

Сказали что раз не течет, то и "негарантия". А вот когда у меня была киа рио, то на 50тыс км прокладку клапанной крышки меняли без разговора, примерно с таким же подтеком.
Но это Рено и тут подтеки на двигателях принято считать нормальным явлением и особенностью двигателя.
Уровень масла ОД отказался проверять, сославшись что не знают сколько залито, хотя сами его 1000км назад заливали) Понятно что по уровню на щупе сложно определить уходит масло или нет, особенно в столь малых количествах, но прозвучало забавно.

Что скажете: такое пятно останется или будет разрастаться? Маслтце даже блестит и на ощупь свеженькое. Если переклеивали клапанную, то на каком пробеге?

Renault Duster 2016, engine Gasoline 2.0 liter., 143 h. p., AWD drive, Automatic — vehicle breakdown

Comments 31

Всем доброе время суток! У меня такая же проблема, брал в 2019г и на пробеге в 5000 началось запотевания, дилер (АвтоРусь Подольск)несколько раз замывал и всячески отмазывается. Пробег на данный момент чуть больше 19 тыщ и так же есть запотевания и спереди и сзади и из под болтов

Ничего не сделаешь, это конструктивный просчет и дилеры будут динамить.

Добрый день коллеги.
Запотевание крышки, в свое время пытался разобраться с данной проблемой, перечитал много форумов пообщался с разными людьми. Скажу так, потратил много энергии на поиск результата, может кому то будет интересен мой опыт. В том числе и обращался по гарантии. И так первое, дилер с очень малой доли вероятности будет менять ремень ГРМ (при данной проблеме), будет выкручиваться по одному болту и промазываться герметиком. Дилер об этом вам не скажет, как бы вы его не "трусили" или скажет в очень приватной беседе. Второе, медные прокладки решают все, я не очень понимаю почему их не ставят на заводе. Вот код детали, если есть желание пробуйте — 507870U50 (50 шт за 300 руб). Все выкручивается по одному болту закручивать обратно с динамо-ключем. И обычно таких болтов не много, из под которых действительно "запотевание". Понимаю что этим мы нарушает тех процесс, выбирать решение вам.

Согласен в семье есть и КИА и Рено. Вот киа вообще безпроблемная компания как по мне были обращения решалось без всяких ярких)))) а вот с Рено постоянно что то не так или ждите. Поэтому делаю Дуську сам, как говориться у дяди Васи в 13 боксе, )))) и спокоен за машину и свои нервы

Автор, вы еще на уазе не ездили.)) Не парьтесь, у вас все нормально.Не ломайте мозг себе этим пустяком.

Вот именно поэтому следующий будет кореец… Сервис рено это трэш. Есть ощущение, что там работают те, кого не взяли в макдональдс…

Была такая проблема, у оф дил. Сказали нужно болты на герметик "посадить" и сальник фазорегулятора менять почаще. Всё сделал уже давно. Вчера полез смотреть все сухо только песок, грязь. А вот где фазорегулятор все в масле. Достал сальник мягко говоря он был не рабочий.поставил новый всё отлично.

у меня такая же херня. началась после большего т.о. уже два раза ездил, сказали еще через тыщу приехать…после праздников заскочу

F4R всегда потеет, такой двигатель. Хоть весь герметик поменяй везде и все сальники с прокладками, всё равно откуда-то всегда будет масло давить. Говорят это из-за идиотской системы вентиляции картерных газов.

Они все одинаковые… Дилерыкозлы. Тоже запотело сновья, заметил на 5 000 км. Дилер так же съехал, мол уровень же не падает. Уровень в норме, пятно не увеличивается, изредка смываю, чтоб грязь не разводить. Вывод прост: Рено уже давно не тот. Точнее так: Рено — давно. Редкостное давно, к сожалению(((

потеет уже 6 лет :-) … напотела уже лужица … Изредка (1 раз в 2 года) пытаюсь протереть … Уровень масла не падает …

2-й год. Картина аналогичная. Уровень в норме.

Да и кстати переклеить ее не так просто т.к клапанная крышка является ещё и постелью распредвалов.

Тоже потеет. Обращался по гарантии.Посадили на герметик пару болтов. Естественно это не помогло. Прошло два или три года. Сейчас там жопа, масло даже в свечных колодцах. В январе надо менять ГРМ и заодно попрошу чтобы переклеили клапанную крышку. Ценник будет конский наверное. Т.к герметизация только болтов стоит 5тыс руб

Забей или продай, можешь сам герметиком пройтись по стыку, только после очистителя, без него бесполезно и вообще отдыхать надо до 9.01.19 иначе — не будет год хорошим. С новым годом.

15.01 гарантия закончится)

На моей с трех болтов крышки сочилось, у сальника фазовращателя и по разъему блока как у тебя, под гарантию не попадет — пробовал заезжал к официалам, только очистят и все, работы очень много из за "потения " делать не будут, так что сам решай.

Прокладки нет, крышка на герметике. У самого так. Нет проблем. Уровень масла норм. Не парься.

Забить на этот косяк и кататься дальше. Когда ремень менять будешь, тогда можно и озаботиться клапанной крышкой.

На ремонте не разоришься: о чем говорят владельцы Renault Duster

Если бы «Дастера» не было, его надо было придумать… Представьте, как бы мы сейчас обходились без этого недорогого, но вместе с тем привлекательного внешне и функционального кроссовера?

Renault Duster стал бестселлером с самого начала продаж – очереди на первые машины растянулись до 12 месяцев. Основным аргументом в борьбе за клиента было и остается оптимальное сочетание цены, качества, надежности и функциональности. При этом покупатели готовы мириться со спорной эргономикой, дешевыми отделочными материалами и слабой шумоизоляцией этого компактного кроссовера. Главное, что в содержании автомобиль оказался доступным и неприхотливым, а его ремонтопригодности позавидуют иные отечественные малолитражки.

Кроссовер Duster под маркой Dаcia появился в Европе в декабре 2009-го. В России стали продавать машины, собранные на Московском заводе «Автофрамос», уже под брендом Renault с 2011 года. Автомобиль построен на платформе В0, которая стала основой для многих бюджетных моделей марки. Её лишь слегка модернизировали для установки полноприводной трансмиссии, кстати, позаимствованной у компании «Ниссан», которая тогда уже входила в состав концерна Renault-Nissan.

Под капотом стояли бензиновые «четверки» объемом 1,6 л (102 силы) и 2,0 л (135 л. с.), а также 1,5-литровый турбодизель мощностью 90 «лошадок». С базовым мотором сочеталась 5-ступенчатая «механика», а с самым мощным 2-литровым и дизелем – 6МКП. Автоматическая трансмиссия полагалась только бензиновому двигателю объемом 2 л. Кроссовер выпускается как с полным, так и с передним приводом.

После рестайлинга 2015 года автомобиль преобразился внешне и похорошел внутри – обновилась головная оптика и задние фонари, изменилась форма решетки радиатора и бамперов. Мощность 2-литрового мотора увеличилась до 143, а турбодизеля – до 109 сил, а двигатель объемом 1,6 л серии К4М (102 л. с.) уступил место ниссановскому агрегату Н4М (114 сил).

Каким бы мотором и коробкой не оснащался Renault Duster, его кузов безоговорочно крепким не назовешь. На первых машинах были неравномерные зазоры и даже появлялись трещины на крыше в местах ее соединения с задними стойками. Вот высказывание одного из владельцев: «На машине обязательно смотрите зазоры – они везде очень сильно гуляют. Такое чувство, что машина распадается на части»…

Проблема с трещинами на крыше стала даже причиной отзывной кампании. Французы отреагировали довольно быстро, увеличив длину сварного шва крыши и кузовных стоек. Однако корпус кроссовера до сих пор не может похвастать достойной жесткостью на скручивание. Владельцы даже относительно свежих машин нередко жалуются на лопающиеся без видимой причины лобовое и задние стекла, а также затрудненное отрывание дверей при диагональном вывешивании автомобиля.

Коррозионная стойкость кузова довольно высокая, а вот лакокрасочное покрытие прочностью не отличается.

«Огорчило слабое лакокрасочное покрытие – машине всего два года, а сколами пестрит капот и передок. Однако железо при этом еще долго не ржавеет».

Быстрее всего появляются сколы на задних арках. Надо отметить, что на «Дастера» по отношению с боковыми кузовными панелями колесные арки заметно выступают. Поэтому на них попадают грязь и песок, летящие из-под передних колес. Дилеры, как правило, перекрашивают эти места по гарантии, а владельцы заклеивают их бронированной пленкой. Официалы также часто красили дверь багажника по причине появления ржавчины под хромированной накладкой с надписью Duster. В кисти мастера периодически нуждаются пороги, нижняя часть дверей и крылья. Покраска одного элемента корпуса – от 7500 рублей.

Часто нуждается в перекраске и задняя дверь. Из-за вибраций и постоянного попадания на нее песка и грязи, откалывается краска, особенно под пластиковой накладкой, что приводит к появлению очагов коррозии.

«Приехали! На полуторагодовалом автомобиле стала гнить багажная дверь. Причем дилер говорит, что это у них в порядке вещей, вроде как норма. Правда, за ремонт денег не взяли».

Что касается кузовных деталей, то цены на оригинал довольно высокие. Бамперы стоят в среднем 16 000, а крылья продают по 11 000 рублей. Многие владельцы кроссовера советуют сразу же после покупки заменить штатные щетки стеклоочистители на бескаркасные: водительские длиной 550 или 600 мм и пассажирские размером 500 мм. Дело в том, что дворники, которые идут в комплекте с новым «Дастером», оставляют приличный неочищаемый сектор на ветровом стекле, аккурат напротив водителя.

«Дворники» не только плохо справляются со своей работой, так еще оставляют размазанную грязь на ветровом стекле, причем больше с водительской стороны».

Еще одна головная боль владельцев «Дастеров» – плохо отрегулированные дверные замки. Особенно это касается дорестайлинговых машин. Хорошо, что они все же поддаются регулировке, а исправление этого дефекта оценивается в 5000 руб. за весь комплект. А вот ослабленные крепления ограничителей открывания дверей придется просто менять на новые – регулировкой здесь уже не поможешь.

Не лечится также хроническое запотевание фар. Дополнительное уплотнение герметиком или другими изолирующими материалами кардинально задачу не решают. В этом случае надо просто подождать, когда конденсат внутри испарится. Все эти досадные, но раздражающие, мелочи были распространены в основном на первых машинах. Справедливости ради отметим, что большинство врожденных болячек после модернизации 2015 года было вылечено.

Зато с моторами этих самых родовых болезней гораздо меньше. Мало того, оба 1,6-литровых агрегата считаются в целом беспроблемными. Старый добрый К4М устанавливался на многие модели Renault еще с 90-х годов. Из врожденных болячек этого мотора можно выделить лишь подтекание масла через прокладки и сальники после 120 000 – 150 000 км пробега и ненадежные катушки зажигания (от 1300 рублей за штуку). Главное, каждые 60 000 км обновлять ремни ГРМ и привода навесных агрегатов, а заодно водяной насос (от 2800 рублей), который до второй замены ремня, как правило, не доживает.

«Мотор слабоват для кроссовера даже с механической коробкой передач. На 56 000 км пришлось поменять катушки зажигания, к сотне тысяч км пробега вышли из строя датчики холостого хода и массового расхода воздуха (6500 руб.)».

Пришедшая на смену 114-сильная «четверка» с индексом Н4М оказалась не только надежнее, но и заметно экономичнее. А косвенным подтверждением ее надежности является тот факт, что в приводе механизма газораспределения этого мотора установлена долговечная цепь.

«Зато с движком проблем не было вообще – он просто работал и работал. Даже масло не доливал ни разу. Так еще и за ремнем ГРМ следить не надо – здесь установлена цепь».

Хорошо известный специалистам двухлитровый агрегат F4R – долгожитель. Правда, слабое место этого мотора – выход из строя фазорегулятора после 100 000 км пробега. Если мотор стал работать с цокоющим звуком, потерял тягу и лениво реагирует на педаль акселератора, готовьте порядка 15 000 рублей на замену узла. В группе риска также датчики кислорода (по 5500 рублей) и генератор (от 12 800 рублей). Кстати, эти детали нередко выходят из строя из-за пыли и грязи, которые проникают под капот через некачественные уплотнители. Владельцы обычно меняют штатные пыльники на аналогичные от ГАЗели.

«Мотор хоть и 2 литра, но старой конструкции, отсюда раскручивается после 4000 оборотов весьма неохотно и сопровождается это довольно ощутимым звуком в салоне. Поэтому крутить его просто не хочется, и поверьте, кайфа от этого процесса вы точно не получите».

Долговечность 1,5-литрового турбодизеля К9К зависит от качества используемого топлива и масла. Бывали случаи, когда по причине масляного голодания проворачивало шатунные вкладыши. А это уже капремонт двигателя со всеми вытекающими отсюда последствиями. Суррогатное топливо может стать причиной выхода из строя форсунок впрыска (по 11 000 рублей) и топливного насоса (28 000 целковых). Если же заливать в мотор качественные рабочие жидкости, то он прослужит верой и правдой очень долго. Недаром, механики Renault считают его одним их лучших в моторной гамме Duster.

«Отдельно скажу о моторе: дизель – чума, со светофоров делаю даже гораздо более заряженные тачки, а расход при этом меньше 6 литров. На трассе пару раз компьютер показал 4,8 л/100 км».

К механическим пяти- и шестиступенчатым коробкам передач нареканий практически нет. Можно отметить, разве что, потеющие после 75 000 км пробега сальники. Замена потянет примерно на 6500-10 000 рублей, из которых львиная доля придется на работу. Поэтому большинство пользователей предпочитают ездить как есть, периодически контролируя уровень масла в коробке. Много жалоб на шестиступку – первая передача здесь очень короткая, поэтому производитель даже рекомендует на асфальте трогаться с места со второй «скорости». Видимо, такая калибровка трансмиссии рассчитана на бездорожье, для езды в натяг или в горку. Сцепление придется обновлять в среднем через 100 000 км, а замена его обойдется примерно в 8500 рублей.

К автоматической коробке вопросов гораздо больше. Автомат серии DP8, который стал очередной доработкой старого, медленного и проблемного DP0 или AL4, устанавливавшийся на различные модели PSA еще пару десятков лет назад. Чаще всего доставляет проблемы гидроблок клапанов. В зависимости от поломки на ремонт придется потратить от 10 000 до 30 000 рублей. В группе риска также гидротрансформатор и ленточный тормоз.

«На 42-й тысяче «Дастер» сломался, так, что вставал на дороге и пришлось ждать эвакуатор. В сервисе сказали, что такое бывает у этих моделей. Проблема была с разъемом электрики коробки передач».

Причем в последнее время ресурс коробки заметно вырос – теперь капремонт требуется ближе к 150 000-200 000 км пробега. Главное, регулярно менять в коробке масло каждые 60-80 тысяч км пробега.

«Часто ругают «автомат», но мне, видимо, повезло – машина прошла уже более полутора сотен тысяч км, а с коробкой проблем нет никаких. На сервисе сказали, что она в идеальном состоянии и пройдет еще столько же».

В полноприводной трансмиссии проблем также не много. Муфта привода задних колес проста по конструкции, оттого надежна ивполне ремонтопригодна. Она легко поддается ремонту, а с запчастями проблем нет. Вот только к 60-90 тысячам км начинают подтекать сальники заднего дифференциала. Причем сервисмены рекомендуют менять масло в узле каждые 80 000 км – при этом на слегка потеющие манжеты можно просто не обращать внимания.

За что пользователи ценят «Дастер», так это за его комфортную и энергоемкую подвеску, которая к тому же оказалась очень крепкой. Даже стойки и втулки переднего стабилизатора обычно меняют ближе к 90 000-120 000 км пробега. А вот амортизаторы нередко выдерживают меньше, начиная подтекать после 60-90 тысяч км.

«Ну а самый главный плюс автомобиля – очень комфортная и плавная подвеска, без проблем и последствий проглатывающая все неровности».

Пожалуй, из общего ряда выбиваются лишь передние ступичные подшипники, которые могут выйти из строя уже на 30-й тысяче. Меняются они только в сборе со ступицей и поворотным кулаком за 17 000 рублей.

В рулевом управлении могут выйти раньше времени наконечники тяг (по 1800 рублей), а к 70 000-100 000 км застучит сама рейка. Она стоит 25 000 целковых, зато легко поддается восстановлению (5000-8000 рублей).

Электрооборудование простое, от того и достаточно надежное. Среди слабых мест отметим выход из строя подрулевого переключателя наружного освещения. По словам сервисменов, из-за плотной компоновки провода иногда переламываются. Часто перегорают лампочки ближнего света и габаритов. Правда, световые элементы стоят дешево, а меняются легко и просто. Чего не скажешь о лампочках подсветки блока системы вентиляции и отопления, которые приходится обновлять с демонтажем блока из центральной консоли. В системе кондиционирования недолговечен конденсор (25 000 рублей у дилеров) – это слабое место практически всех «Дастеров».

Для бюджетного кроссовера. Renault Duster достаточно надёжен. Для полной гармонии автомобилю не хватает, пожалуй, только беспроблемной и современной автоматической коробки передач. Впрочем, подержанный «Дастер» и так не обделен вниманием покупателей – модель отличается очень высокой ликвидностью на рынке. Советуем остановить свой выбор на пострестайлинговом варианте автомобиля, когда большинство врожденных дефект уже было вылечено.

Запотевание

Когда вы садитесь в холодный салон после длительной стоянки автомобиля, то на его внутренних поверхностях интенсивно начинает конденсироваться влага, выдыхаемая вместе с воздухом. Если ее наличие можно где-то и игнорировать, то запотевание стекол приводит к ухудшению видимости, что сильно влияет на безопасность движения.

Особенно интенсивно стекла запотевают при повышенной влажности, низкой температуре окружающего воздуха и в присутствии нескольких пассажиров. При таких условиях перед началом движения, лучше заранее прогреть салон, чтобы внутренние поверхности стекол нагрелись.

Быстрому запотеванию стекол и ухудшению качества воздуха в автомобиле способствует длительное использование режима рециркуляции, когда воздух из окружающей среды в салон не поступает.

Для устранения запотевания на автомобиле с кондиционером необходимо:

— отключить режим рециркуляции, переместив регулятор вправо;

В таком режиме работы ветровое и боковые стекла обдуваются интенсивным потоком воздуха, который для удаления избыточной влаги проходит через кондиционер.

Для устранения запотевания заднего стекла предусмотрен электрообогрев, который включается с помощью выключателя обогрева заднего стекла.

Для снижения эффекта запотевания выпускаются специальные составы, которые заранее наносятся на поверхность стекла, образуя водоотталкивающую пленку. К выбору состава необходимо подходить с определенной мерой осторожности. Выбирайте и приобретайте составы известных производителей и у проверенных поставщиков, так чтобы потом не пришлось смывать со стекла мутную масленую пленку в радужных разводах.

Если с каждым разом запотевание становиться интенсивнее и дольше удаляется со стекол, проверьте салон на наличие источников влаги, и примите меры для их устранения. Это могут быть отсыревшие коврики или обивка салона, подтеки из трубопроводов системы отопления, возможно, необходимо поменять забитый фильтр климатической установки для улучшения воздухообмена.

Руководство по обслуживанию и ремонту Рено Дастер

Видео по теме "Запотевание" для Renault Duster

Устраняем проблему запотевающих задних стекол Рено Дастер. Дизель - Рено Дастер 2 поколение, ТО-2, топливный фильтр, запотевание фар, патрубок на турбину Масло на двигателе рено дастер. Финал.

Замена масла и масляного фильтра двигателя Renault Duster

Операции по замене масла и масляного фильтра показываем на двигателе 2.0, на двигателе 1.6 замену проводим аналогично.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Замену проводим на неработающем прогретом двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.

Для доступа к масляному фильтру следует снять защиту топливной рампы.

Вынимаем гайки из каналов защиты. Сдвигаем вперед защиту рампы со шпилек впускного трубопровода.

Снимаем крышку маслозаливной горловины. Снизу автомобиля очищаем защиту силового агрегата и поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.

Подставляем широкую емкость для слива отработавшего масла объемом не менее 6 л для двигателя 2.0 и 5 л для двигателя 1.6. Отвернув пробку вручную, сливаем масло в подставленную емкость.

Внимание! Будьте осторожны — масло горячее.

Под пробкой установлена стальная шайба. Для исключения течи масла из поддона картера по поверхности отверстия шайбы привулканизирован тонкий слой резины.

Осматриваем шайбу. В случае повреждения резинового уплотнения шайбы заменяем шайбу. При отсутствии новой штатной шайбы можно установить под пробку медную шайбу с диаметром отверстия 18 мм.

Масло сливаем не менее десяти минут. Заворачиваем и затягиваем пробку сливного отверстия. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя и защиты силового агрегата.

Наносим тонкий слой моторного масла на уплотнительное кольцо фильтра и заворачиваем фильтр от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с посадочной поверхностью. Доворачиваем фильтр еще на 2/3 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 2,0–5,4 л моторного масла, а в двигатель 1,6–4,8 л. Закрываем крышку маслозаливной горловины. Пускаем двигатель на 1–2 минуты. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и потеки масла из-под пробки сливного отверстия и масляного фильтра отсутствуют. Останавливаем двигатель. Через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы. При необходимости подтягиваем масляный фильтр и пробку сливного отверстия.

Если автомобиль оборудован системой предупреждения о сроке замены масла в двигателе, то через каждые 15 тыс. км пробега в комбинации приборов загорается сигнализатор системы. Чтобы погасить сигнализатор (провести инициализацию системы), нужно включить зажигание и в течение 10 секунд, нажав на педаль газа и удерживая ее, три раза нажать на педаль тормоза. После этого сигнализатор должен погаснуть. Если сигнализатор не погас, повторяем инициализацию системы.

Если замену масла проводим до того, как загорелся сигнализатор, то, чтобы сигнализатор не загорелся по достижении 15 тыс. км, также нужно провести инициализацию системы. В этом случае сигнализатор должен загореться примерно на 5 секунд.

Протекло масло вокруг маслозаливной горловины и первой свечи на Дастере

Полез сегодня под капот проверить уровень масла и обнаружил это самое масло вокруг маслозаливной горловины и первой свечи. Даже лужицы небольшие в углублениях. Машине 4 года, пробег 50 тк. В чем может быть проблема?
Уровень масла в норме.

Можт щуп не плотно прилегал или крышка заливки ! Не знаю как у вас , у нас на логанах крышка заливки слабая !

0 0 Рейтинг ответа: 0

Заливали и пролили. Через болты крышки ГБЦ потеет, но без луж.

0 0 Рейтинг ответа: 0

У меня с фазорегулятора масло тож думал с крышки новую заказал всё также потом понял что с фазика

0 0 Рейтинг ответа: 0

100% из под фазика, поменяй сальник фазараспределителя

0 0 Рейтинг ответа: 0

Только бери не орегенал самый дешевый

0 0 Рейтинг ответа: 0

Я поставил орегенал и через 20 тысяч опять надо менять

0 0 Рейтинг ответа: 0

Не знаю повезло наверное)

0 0 Рейтинг ответа: 0

Макс, свечи тож не меняные?

0 0 Рейтинг ответа: 0

Это только у нас может быть такое,что купил новую машину и думаешь повезет или нет😔

0 0 Рейтинг ответа: 0

Все дело в самой крышке горловины. У меня тоже самое .

0 0 Рейтинг ответа: 0

Забил и езжу 150000 все норм.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Дрочите на что нибудь другое, господа.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Добавь уплотнительную прокладку на крышку заливной горловины масла. То же самое было. Офицалы говорили, что бошку скидывать надо 🤣

0 0 Рейтинг ответа: 0

Сальник фазорегулятора поменяй, будешь усаживать делай обязательно с герметиком, когда менял заводской сальник, тот очень легко сдернулся и следов гермета там не было. Пробег на тот момент был 60000, сейчас 90000 все норм, хотя если просто потеет то и хрен бы с ним, не течет же.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Мотор под капиталу,коробку на переборку,резину под замену,прокладку вместе с сиденьем под разбор.

устранение масляного запотевания двигателя . — Renault Sandero Stepway, 1.6 л., 2016 года на DRIVE2

Отзыв владельца Renault Sandero Stepway (2G) — визит на сервис. всем привет ) беспокоили меня следы масла из под верхних болтов двигателя . немного покопавшись в интернете, обнаружил что это болезнь двигателей к4м рено, и этот косяк о.д. устраняет по гарантии . приехав к официалам и открыв капот мастер подтвердил мои слова . записался на устранение следов масла…

Прощу прощения за глупый вопрос,а уровень после ночи на холодную смотрели? (:

Может оно просто вылетает в выхлопную трубу?

Мне тоже знакомый масло сказал менять то только на 5-30, вместе поедем покупать, знает где спец. Масло для субару продается.

На СТО же проверяли обороты высокие при мне.. Выхлоп читый. Да и машина свежая.

Все уплотнения тоже смотрели, все закручено, шуба в основном по бокам двигателя. Рядом с выходами выхлопных труб.

сверху чистый.. Это относительно того что снизу. а где установлены прокладки клапанных крышек?

ты не поверишь, под клапанными крышками. салфетку в руку возьми и в выхлопной трубе пошуруй. вытащи. если сухая- ищи утечку. если мокрая, в масле(не путать с конденсатом), ищи сервис и мастера.или доливай.

Нация, состоящая из овец, незамедлительно получает правительство, состоящее из волков.

Любитель Ниссанов, ржавых и не очень 🙂

Кастрол горит по конски! ИМХО.

Сменить марку масла! на другое и желательно на 5в30

выкурить 1.5 сигареты

прошу озвучить лимит времени для некурящих 🙂

Были: ВАЗ 2101, LEONE, УАЗ-469, RVR, Starlet, Impreza.
Есть: Forester 98 МТ, Bighorn 96.

Тема: Масляное запотевание ДВС, у кого есть?

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Renault Sandero Stepway 2016, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — визит на сервис

Renault Duster 2013, engine Gasoline 2.0 liter., 135 h. p., AWD drive, Manual — dealership service

Only registered users can participate in discussions.

потеет стык клапанной крышки и ГБЦ. Критично?

Доброго времени суток. Подскажите нормально ли это? Запотевание движка 2.0 литра пробег 19 тыс. 2018 г.в.

-А мыть вы пробовали?
А что такое мытьвы?

это значит в руки авд и через полчаса двиг как новый

Давит масло из-под крышки заливной горловины? Устраняем проблему своими руками за 5 минут!

Многие автовладельцы сталкиваются с проблемой запотевания крышки маслозаливной горловины. Подобное явление нельзя назвать серьезной неисправностью, но оно приносит определенный дискомфорт. Некоторые автолюбители попросту забывают о запотевании, но я рекомендую своевременно устранить её. К тому же, сделать это достаточно просто, достаточно вооружиться плоскогубцами и потратить несколько минут личного времени .

Статья будет полезной? Не забудьте поставить «палец вверх» и подписаться на канал !

Для начала поговорим о том, чем может быть чреват выход моторного масла через крышку заливной горловины. Во-первых, подобное явление приводит к значительному ухудшению внешнего вида подкапотного пространства . При продаже автомобиля покупатель сразу вынесет проблему в недостаток, что может стать причиной для снижения цены . Во-вторых, через неплотно прилегающую крышку выходит достаточно много масла, порядка 100 мг на 8 000 километров пробега . Получается, что автовладельцу придется доливать жидкость и регулярно следить за её уровнем.

На современных двигателях крышка маслозаливной горловины может иметь различные формы, но почти у всех изделий имеется одно существенное сходство — наличие металлических «усиков» на обратной стороне . За счет них крышка должна плотно удерживаться в закрытом положении, не давая моторному маслу выходить наружу при резких маневрах или движению по плохим дорогам.

Со временем усики теряют свою первоначальную форму, что и влечет за собой запотевание крышки . В результате через заливную горловину наружу может выходить моторное масло. Перед тем, как восстановить крышку, следует полностью удалить следы смазывающего материала с корпуса мотора . Иначе определить наличие результата будет невозможно.

Для устранения проблемы достаточно открутить крышку и вооружиться плоскогубцами . При помощи них загибаем усики таким образом, чтобы оба из них были в одинаковом положении. Выполнять процедуру следует аккуратно, так как есть риск обломить металлические изделия. После этого устанавливаем крышку обратно и испытываем её в деле.

В случае, если подгибание усиков не помогло, то стоит задуматься о замене резиновых уплотнителей или самой крышки . Из-за перепада температур полимеры теряют свою эластичность, что также может стать причиной выхода масла через заливную горловину наружу .

Течь масла из под клапанной крышки. Почему – разбираем основные причины

Клапанную крышку нельзя назвать ключевым элементом двигателя, скорее она является «улавливающей масло» устройством. То есть ей банально закрывают головку блока, и она не дает моторной смазке выходить за пределы этого пространства. А как нам известно, масляный насос качает масло и смазывает распределительный вал (или валы), а также клапана. Если бы ее не было — смазкой тут же бы, забрызгало все и вся в подкапотном пространстве. Получается давления там — практически нет! НО зачастую клапанная крышка течет. Именно в месте соединения с головкой блока! Но почему? Какие есть причины и что в этом случае делать …

Масло в двигателе это очень важная составляющая, если оно не качественное или его не достаточно, то мотор будет жить недолго! Если с качеством мы поделать ничего особо не можем, ПРОСТО ВЫБИРАТЬ НУЖНО ЛУЧШЕ. То вот с сохранением внутри, как раз и борются всевозможные поддоны, крышки и прочее.

Для чего нужна клапанная крышка

Как я уже указал сверху, она банально не дает вылетать моторной смазки в стороны. Ведь клапана и валы, и прочие составляющие ГРМ, смазываются маслом. Без него износ бы был просто огромным и двигатель выходит из строя уже через несколько сотен километров.

Суть простая – масленый насос качает смазку, по специальным каналам, она смазывает не только цилиндры, коленчатый вал (это нижняя часть двигателя, или блок), но и верхнюю часть (головку блока – распред.валы, клапана), также смазывается и цепь ГРМ, если она есть.

Как вы понимаете, если бы клапанной крышки не было, насос просто распылил бы смазку во все стороны, причем очень быстро. А так она встречается с преградой и стекает вниз в поддон, затем опять закачивается и процесс повторяется.

Из чего производится клапанная крышка?

Раньше зачастую ее делали только из металла – что как я считаю правильно. Но сейчас все чаще и чаще встречается из пластика. Это заметно снижает ресурс этой детали! «Почему?» — спросите вы. Да все просто – двигатель работает с высокими температурами, особенно летом, масло может достигать показателя более 100 градусов Цельсия, вот и подумайте сами — какой должен быть пластик, чтобы выдержать все это.

Как крепится?

Это важно, для понимания нашей проблемы. Она устанавливается на головку блока, в ней то как раз и расположены основные гнезда креплений. Они бывают двух типов:

Это либо болты, которые вкручиваются в «головку»
Либо гайки которые сажаются, на шпильки.

Нужно отметить, что в обязательном порядке, между клапанной крышкой и головкой блока прокладывается прокладка. Также сверху располагается крышка для залива масла в двигатель, ведь именно через нее добавляется смазка внутрь (при доливке или смене).

Основные причины течи

Вот мы и подобрались к основным причинам, ребята сразу скажу их не много! Я бы даже сказал всего три:

Прокладка
Сама клапанная крышка
Шпильки, болты, гайки
Масленая крышка

Только по эти причинам может происходить течь, она конечно не интенсивная, но либо тут, либо так сверху можно видеть подтеки, которые еще и покрываются пылью и грязью! По своему опыту скажу — напрягает жутко. НУ что же давайте подробнее разберем каждую из проблем.

Прокладка

Это самая распространенная причина течи масла. Обычно она резиновая, реже встречается пробковая. Резиновый вариант, со временем рассыхается от высоких температур, и просто трескается. А если появилась трещинка, то значит — появится и течь. Банально просто нужно заменить прокладку.

Также хочется отметить то, что сейчас на рынке очень много подделок, именно резиновых, даже если вы купили новую, не факт что она будет качественная. ПОЭТОМУ я всем советую, брать пробковые варианты. Это специальный материал – ПРОБКА, она более устойчива к температурам и служит дольше. Если есть возможность купить именно такую – БЕРИТЕ, это мой вам совет.

Если найти такой вариант не возможно – есть маленькая хитрость. В гаражах, еще на старых ВАЗ, мужики устанавливали две прокладки под клапанную крышку, таким образом «подушка» получалась больше и она препятствовала течи масла. Советовать буду только на наши ВАЗ, ибо на иномарках ни разу не пробовал.

Сама клапанная крышка

Как я уже указал сверху, сейчас очень много компаний делают их из пластика (из-за экономии), так вот при неосторожном обращении ее можно сломать или разбить. Банально были такие случаи когда, роняли что-то «тяжелое» и она лопалась. Тут конечно делать нечего, если есть трещина, или «слом» просто меняем саму крышку. Благо пластиковые варианты стоят не так дорого.

Также хочу вам посоветовать – если у вас такое произошло, возможно, стоит посмотреть в сторону металлического варианта, поверьте, они есть практически для любой машины.

Из личного примера – у меня была такая ситуация, знакомый купил на FORD FOCUS2, контрактный двигатель из Испании, и что вы думаете — клапанная крышка была из пластика, тогда как на наши «ФОКУСЫ» ставился металл. Зимой она у него лопнула, толи от температуры, толи сам сломал. В общем заменил на аналог, но уже металлический.

Шпильки, болты, гайки, втулки

Я думаю, вы уже все поняли – течь масла, может происходить и из-за них тоже! Самой банальной причиной, является не правильная протяжка. То есть не затянули и все – БУДЕТ СОЧИТЬСЯ. Поэтому уделяем этому внимание, коли вы уж сняли клапанную крышку, то нормально ее затем затяните.

Еще бывает, когда болты и шпильки «сорваны», то есть вы банально перестарались! И сорвали резьбу! Такие элементы нужно обязательно менять, иначе течь – ОБЕСПЕЧЕНА. Также сюда хочу отметить – что раньше на наших ВАЗ шпильки имели обыкновение выкручиваться, то есть откручиваешь гайку, а вместе с ней и шпилька идет! Также обращайте внимание.

Втулки – сейчас на современных клапанных крышках, есть специальные металлические втулки, почти под каждый болт. Они банально прижимают специальные, прокладки, которые лежат в «колодцах» места крепления. Как я уже писал сверху, бывает — что эти прокладки изнашиваются и их нужно заменить! НО, в редких случаях стачивают саму втулку по длине — она ставится короче и лучше прижимает прокладки. Соответственно течь – останавливается. Такой «финт» делается на Шевроле Лацетти, точно знаю!

Проверяйте свои элементы крепления (правильно затягивайте их), ведь они зачастую являются причинами течи масла.

Масляная крышка

Причина банальна, но она есть! Все дело в том, что у крышки сверху также есть прокладка, конечно, она есть не на все машинах, на некоторых она тонкая. А вот у которых имеется, бывает так что разрушается, и из под нее может течь масло. Хотя эта проблема очень быстро выявляется и устраняется. Банально покупает и все.

Это все причины, зачастую они банальны. НО устранять их стоит, не допустимо, чтобы масло текло по двигателю и попадало на различные внешние части, это может быть глушитель, ремень ГРМ и прочее. Если масло попадет на ремень он банально может слететь, так что устраняем как увидели, это важно.

Небольшое полезное видео.

На этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна, читайте наш АВТОБЛОГ.

(22 , 3,73 из 5)

Промывание крышки

Устранение протечки на примере Шевроле Нива

Конструкция моторов Шевроле Нива практически аналогична устанавливаемой на отечественную машину, потому обладает характерными проблемами. При течи подтяжка гаек и болтов чаще не срабатывает, вынуждая искать альтернативные варианты.

На Шевроле Нива используются жестяные крышки. Во избежание деформации пластины во время подтяжки под гайки устанавливают шайбы-пластины. Это не спасает, но увеличивает срок службы, замедляя процесс деформации. Ремонт в данном случае может заключаться в выравнивании поверхности. Для этого КК необходимо снять, поместить на ровный металл и пройтись по неровностям молотком.

При загрязнении вентиляции вазовского движка Chevrolet Niva, выпрямление КК не станет решением проблемы. Необходимо прочистить всю систему. Крышку при этом может остаться на месте: сапун, нуждающийся в очистке, располагается слева, под отметкой ГБЦ.

Почистить его можно, сняв вентиляционный патрубок и открутив крепление ключом на 13. Сапун нужно промыть в керосине и тщательно вытереть. Очистку следует провести и на месте установки, следя, чтобы грязь не попала в вентиляцию через открытый канал.

С другой стороны, если постоянно поддерживать уровень масла, регулярно доливая его, то в течи масла из-под клапанной крышки нет ничего страшного. Но при моторе 16V, установленном, например, на «Лачетти», в котором свечи находятся в углублениях, эта неисправность может закончиться выходом из строя системы зажигания. Поэтому клапанная крышка «Лачетти» в данном случае должна быть снята, а течь устранена обязательно.

Ну вот, ехать к дилеру и требовать замены прокладки по гарантии. Кому охота ездить запотевшему, его полное право ничего не устранять, но это не значит, что это должно устраивать остальных.

Читайте также: