Замена клапанов форд фокус
Обновлено: 15.05.2024
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Поиском не нашел.
Недавно появилась проблема: после минут десяти толкания в пробках начинает тупить, плохо тянет двигатель. Потом если дать немного остыть, минут 20, все нормально.
Чек не загорается. Температура по сервисному режиму - от 121 до 139 (как известно, реальная температура = х-36). На ходу - 121, а на месте начинает расти. Зимой включал печку на полную на всякий случай - помогало, но сейчас так делать совсем не хочется
Сначала думал, что не включается вентилятор, но у дилера и в стороннем сервисе на диагностике сказали, что все ок, включается, обороты меняются от температуры и т.д. У дилера порекомендовали прочистить радиатор, показали "шубу" на нем, типа обычное дело для машин старше трех лет. Но мне кажется, что не может с нового года так сильно нарости шуба (до нового года проблем не было), чтобы при -20 и работающим вентилятором двигло перегревалось. И чек не загорается!
И где-то мне попадалось на форуме, что от 121 до 139 - нормальный температурный режим. По мне - перепад в 20 градусов - это не нормально.
Кто что подскажет, хэлп!
ps антифриз не уходит
31 мар та 2010Уважаемый Дмитрий,
Диагностировать легко ! Вот вам два способа :
1. Кроме рук и головы у вас нет ничего - снимаем декоративную крышку с двигателя, кидаем её в багажник и на ходу прогреваем авто пока двигатель не начнет тупить. Останавливаемся, не глуша двигатель открываем капот (надо взять второй ключ , потому как если заглушишь, откроешь капот и снова заведешь, прерванный контакт может восстановится и диагностика ничего не покажет) С правой стороны двигателя обнаруживаем сборку из двух клапанов, к каждому клапану подходит по две вакуумные трубки. Снимаем правую (именно правую !) трубку с каждого клапана на работающем двигателе. Тот клапан который шипит, свистит (открытый) - исправен, тот который молчит (закрытый) - умер.
2. Кроме рук и головы у вас есть еще и тестер для измерения сопротивления - делаем все тоже самое пока двигатель не начнет тупить, глушим, открываем капот, снимаем с вышеуказанных клапанов штеккера, и меряем сопротивление обмотки клапанов. Там где сопротивление будет бесконечность - клапан умер, где 30 - 100 Ом - живой
Эти клапана продаются только по два в сборе. Стоят - 3800 - 4200 руб. Меняются в течении 15 мин. самостоятельно
Если будете менять на сервисе, не забудьте забрать старые клапана, потому как один из них точно годен ! и он может вам еще пригодится. Если вам не пригодится, я бы купил у вас. Правда Питер от Белгорода далековат, или на оборот
Ford Focus Sedan Duratec 16V Ti-VCT › Бортжурнал › Шаг 3.1 ДВС: регулировка клапанов; замена прокладки крышки клапанов; + замена подушек стабилизатора и подшипника подвесного
время/пробег/запись:
24.02.2015 — 09.03.2015: регулировка клапанов; замена прокладки крышки клапанов;
04.03.2015: замена подшипника подвесного внутреннего шруса; замена подушек поперечной штанги стабилизатора;
16 октября 2015 года засорение топливной системе (продолжение в 3.3)
Наконец то я решил вмешаться в работу ДВС, по причине регулировки клапанов. Регулировать из надо было давно. уже на 100.000, но я дотянул до… 250.000…
Причины вмешательства:
— Машина работала как трактор… даже соседи через забор слышали как стучат клапана… я молчу о моих ощущениях и взглядах людей, когда я ездил… просто невыносимо…
— машина безбожно жрала бензин… 300 рублей мне хватало на поездку вечером до девушки и обратно в другой конец станицы… (после ремонта… по бортовому компьютеру, на момент выезда было 135 км до заправки, на момент приезда домой 118 км… учитывая, что кругов 4-5 сделал по станице…)
— реакция педаль газа унылая… машина мертвая… (сейчас все четёнько!=)… УИИИИ =)
Неприятные последствия несвоевременной регулировки клапанов…
1) несвоевременное открытие-закрытие клапанов, приведет к неполному сгоранию топлива, либо дожиганию его в катализаторе, что "ушатает" клапана… следствие – прогоревшие клапана… и… и все товарищи…
2) топливовоздушная смесь сгорает не полностью, догорая частично в нейтрализаторе выхлопных газов, разрушая его, а он в свою очередь, разрушит кольца двс и… и все товарищи…
3) бензин "жрёт як бешанная" О_О (улетает в трубу О_О)
короче можно попасть на бабло…
Выявленные проблемы во время разборки…
— свечи я смотрел давно… и… открутив свечи, две из них – 2 и 3 цилиндра, были в масле… а я в шоке… но все проще… прокладка клапанной крышки за 250.000 задубела и стала пропускать масло. оно текло в свечные колодцы… ну и попадало через резьбу в двс… ОПА. о течи свидетельствует следы струек масла…
— была проблема – на третей передаче, при обгоне… да приходилось включать. "овер драйв" фигов… при обгоне при 5000 оборотах машина… хоп… и упала мощность и резко резко и стрелка тахометра вниз… ого думаю… короче снимаю защиту. а муфта выпускного вала повернута чуть ли не на ¼ по часовой стрелке к впускному валу. да. бывает такая проблема. люди пишут на форумах и зимой перескакивает на пару зубьев ремень… ну не знаю из-за чего… ремню еще 20000 до замены. и он четенький прям. как и натяжной ролик… факт в том, что вал провернуло… или муфту VCT провернуло – у них тоже есть болезнь по той причине, что муфты VCT соединяются с валами без шпоночного соединения… тупо надеваются и затягиваются болтов усилием 60 Нм… все…
Попутно проведенные работы.
— слукавил я в прошлой статье. я не заменил подушки штанги стабилизатора, так как она покоится сверху на подрамнике, и надо, как понимаете скручивать подрамник. а тогда было… лень… ну в общем при езде все четенько на новой подвеске, кроме тех случаев, когда наезжал колесом на яму переднем… все передавалось на руль и другое колесо=) мелочь но неприятно. я заменил их … не ну а че. машина то вывешенная… об этом тоже здесь далее.
— подвеска новая. подшипники новые. но все равно на руль мелкая мелкая «тихая» вибрация передавалась… сняв привод правый, узрел, что правый подвесной подшипник работал и звучал как… барабанный проигрыш в жесткой рок музыке… пришлось новый заказывать.
Итак…
— сверху Снял высоковольтные провода и снял высоковольтные провода
— снизу Снял колесо и правую защиту- с помощью отвертки снял малый ремень навесного оборудования. стянул его со шкива, проворачивая его.
( Если честно, долгое время не решался лезть в двигатель. Дело в том, что когда-то работал на СТО стажером и мастер поручал мне менять ремни на "япошках" и прочих машинах, объясняя это тем, что это дело для «тонких рук»… это реально все бесило… особенно когда что-нибудь ронял в поддон… потом то приноровился, но было это года 4,5 назад и остались только неприятные воспоминания. Поэтому я вообще морально долго готовился лезть снова в двс. и вообще я дико боюсь, что-нибудь сломать. почему? потому что я руко*оп товарищи. Но есть монгольская поговорка: «Боишься – не делай, делаешь – не бойся». а то что давно ПОРА заглянуть в двигатель, я чувствовал. слышал и видел давно)
— сверху снял бачок ГУРа, чтобы получить доступ к стартеру
— сверху руками стянул руками со шкива водяной помпы большой ремень навесного оборудования.
— сверху подлез и выкрутил нижний болт стартера. (он посередине двс возле шкива водяной помпы)
— сверху выкрутил еще один болт стартера (кажется эти болты на 15) и выкрутил головкой с внутренней звездочкой шток с резьбой
(вообще учтите, в Ford нет болтов на 14. есть только на 15,17,18,19,21. хорошо, что в наборе у меня есть эти головки и ключи… ключ на 21 я докупал. он кстати пригодится не только в подвеске, но и выточенные под ключ места удерживания распред валов тоже на 21 )
— сверху снял крепление для бачка ГУРа вместе со стартером, сняв провода с него. и извлек генератор.
— сверху вставляя отвертку между 4 болтами шкива водяной помпы, открутил и снял его.
— снизу подставив под двс домкрат с опорой, сверху выкрутил болты и гайки опоры верхней двс и снял ее.
— сверху и снизу выкрутив все… кажется 10 о_О… болтов крепления пластиковой крышки и выкрутив болты детали крепления опоры к двс, снял их.
— снять крышку клапанов с трудом удалось… болты я открутил легко… крепления там всякие и прочие… а вот крышка прикипела намертво. резинка… в общем выглядело так – я залез на двигатель О_О… отверткой поддел крышку в нескольких местах легонько и отодрал ее с боооольшим усилием…
(кстати еще когда ремни снимал, там по книге. надо открутить шкив навесного оборудования. который затянут болтом на 18… в общем я проставку погнул, а болт не открутил… он явно не со 140 Нм затянут… на СТО его притянули пневмой. просто безбашенно… либо он так прикипел. не знаю. т.к ремень грм я не собирался менять, я решил не откручивать его… буду мучатся с этим через 15.000 — 20.000, когда подойдет время замены…)
В общем крышка снята. VCT муфты с ремнем предо мной. ну замечательно… дальше…
Дальше непосредственно идет замер толщины зазоров.
Результаты измеренных зазоров, формула расчета новых толкателей (стаканчиков) клапанов и результаты ниже в таблице 1
Что можно сказать:
_купил я для замера зазоров обычные щупы для вазовских моделей… потом в результате я парочку лепестков выкинул, чтобы быстрее пользоваться. я пользовался в основном щупами 0,3; 0,4; 0,15; 0,2 и щупы от 0,5 до 0,9
_все стаканчики вала выпускного, как видно, подлежат замене и два стаканчика впускного вала. итого 10 шт, каждый по 320-340 р… мдееее… далее будет описаны результаты разговора с мастером в результате которого я решил поставить 4 из старых толкателя и 6 заказать.
Измерял я первый раз, и смотрел предварительно видео (
_порядок работы цилиндров 1-3-4-2. в такой последовательности проворачиваем колен вал ровно на 180 градусов, поднимая каждый поршень в последовательности, описанной выше, в ВМТ — кулачки смотрят друг на друга, и не давят на толкатели, давая возможность измерить зазоры.
В общем это был первый этап регулировки – измерение старых зазоров.
Далее надо снять распред валы, чтобы вынуть стаканчики и прочитать размеры.
Надо застопорить коленчатый вал и распред валы в единственной правильно положении, в котором поршень первого цилиндра находится в ВМТ такта сжатия. для этого:
+ выкрутив заглушку из картера двигателя – она находится рядом с внутренней гранатой привода на правое колесо. устанавливаем фискирующий болт, в который упирается щекой колен вал, если прокручивать его по часовой стрелке.
(Для моего двс от компании Licota есть комплект, состоящий из регулировочных болтов и планки фиксации распределительных валов. Позже для установки муфт VCT в единственно правильное положение при сборке двигателя применяется спец инструмент «бабочка». Без это вещи невозможно правильно выставить валы и муфты VCT. Также эта бабочка и фиксирующий… болт о_О колен вала, применяются для замены ремня ГРМ. быстро, правильно и удобно. )
— сверху ослабил фиксирующий болт само натяжного ролика. Там есть ушки, совмещая которые, и стопоря их спец инструментом… или маааленькой отверткой, ремень легко снимается.
— сверху сначала выкрутил крышки защитные механизмов VCT, удерживая валы ключем на 21, а после выкрутил сами болты муфт VCT и снял сами муфты…
(учтите, что сняв крышки, что закрывают болты VCT муфт польется масло. будьте готовы. не допускайте попадания масла на шкивы навесного оборудования, дабы не "ушатать" в будущем ремни. все подтирайте тряпками. будьте аккуратны…я у меня – так как я не снимал шкив привода доп агрегатов, что закреплен на колен валу – пролилось на шкив. .и бензином чистил все… сушил.)
(снимая каждую деталь, обматывайте ее в полиэтиленовую пленку или чистые тряпки, не допуская попадания грязи и пыли. Тем более аккуратно все заматывайте, если знаете, что машина будет стоять с раскрытым ДВС неделю например.)
(муфты VCT и распред валы лучше раскладывать так, как они стоят на двс, а муфты подписать. при сборке все будет проходить быстрее, и меньше вопросов, куда смотреть и что читать на деталях)
— далее снимаем крышку переднюю, которая является частью посадочного места для сальников распред валов… четыре болта и снимаем ее…
(рекомендуется применять герметик, при установке, но в моем случае… я посмотрел. он не требуется… видимых следов течи масла – искривления поверхностей нет — видно по следам масла под крышкой, а с герметиком в этих двигателях очень очень аккуратно. Наложив его слишком много, он может при затягивании болтов, попасть в двигатель и забить масляных каналы муфт VCT. они перестанут работать… и все…ну. вы заметите)
— далее аккуратно снял сальники. руками снимаются. сальники распред валов оказались в хорошем состоянии. никаких следов подтеков. в общем – это хорошо
— открутив крышки крепления распред валов – они же составляют подшипники трения для шеек распред валов – снял распред валы, укладывая распред валы и крышки в строгом порядке, как было. кстати заметил, что третий из четырех подшипников надписями «смотрит» в другую сторону, нежели все остальные три. в результате визуальной дефектовки деталей: кулачки распредвалов имеют мизерную выработку – как потертость. как и должно быть. а рабочие зоны подшипников трения, чуть выработаны… не страшно… вообще не страшно.
Второй этап – вынимал требуемые стаканчики магнитом и записывал размеры в формулы. расчет в таблице выше.
Что могу сказать:
_ надписи внизу на стаканчиках есть и хорошо видно. просто на форумах пишут, что иногда они стираются, и тогда нужен микрометр для замера. мне повезло — надписи видны.
28.02.2015.
Сразу на следующий день после разборки двс и расчета стаканчиков – 26 числа, утром на работе в свободное время подстроил рассчитанные размеры под существующие размеры толкателей. Они идут через каждые 0,025. После расчета выяснилось, что клапанные зазоры увеличились на 0,02 на 0,05.
Позвонил в Спутник на Горького, но в результате разговора понял, что они стоят сейчас очень дорого и откуда то из Европы будут везти… О_О… я ниче не понял и позвонил в Форсаж… там сказали, что не привозят. девушка. по телефону О_О. я знаю что у нас Сто «Шанс» и «Форсаж» точно регулируют зазоры. Отец посоветовал позвонить в первый ремонтный бокс СТО Форсаж. Авто мастер Андрей удивился, почему мне отказали (обещал поговорить с продавщицами) и в результате разговора, я напросился заехать к ним вечером. Очень уж хотелось узнать о возможных нюансах в этом ДВС.
… и тут же звонят из Спутника! О_О Говорят нашли стаканчики – я им отправлял на почту письмо с таблицей, так что они знали что искать – и ждать 7 дней из Москвы. и цены сказали…
Вечером папа отвез меня в Форсаж, и в результате короткого разговора с Андреем, я узнал новость: на 1 из 3 регулируемых двс ff2 (а у нас их по станице тьма) все равно двигатель громыхает. иииииихаааа! Суть в том, что стаканчики, разбивают колодца, в которых они ходят и гуляют вправо-влево – и этот стук ничем уже не убрать… хех… (технологические операции: наплавка, проточка и прочее… или покупка новой головы… ни средств, ни смысла я не вижу) Вот поэтому я решил оставить 4 свои старые толкатели, и заказать только 6 отсутствующих стаканчики.
В общем едем в Спутник и заказываем стаканчики примерно на 1900 р. Прокладка крышки клапанов FoMoCo стоит нынче аж 5000 р! Подобрали аналоги итальянский из средней ценовой категории за 1500 р. Позже — когда она пришла – осмотрев ее, качеством был доволен =) кстати стаканчики FoMoCo =)… в общем также дозаказал подвесной подшипник Febest привода колеса ценою в 1000 р примерно. Заодно купил воздушный фильтр ДВС и салонный фильтр. Заменю сразу. Это все встало в 800 р.
В итоге примерно я потратился примерно на 4000 р всего.
04.03.2015
Сегодня вечером пошел дальше разбирать машину. Снял подшипник подвесной внутреннего шруса сначала. Кратко о снятии на фото.
Я его распилил. пробовал спрессовать методом молотка как в мануале, но он прикипел и поэтому я за 5 минут его распилил… и все… только жесть, только хардкор. (Eskimo Callboy – Party At The Horror House (А))… На этом я больше в этот вечер не заморачивался.
Далее было решено заменить то, пока двигатель вывешен, что не заменил зимой – подушки поперечной штанги стабилизатора…
Что могу сказать:
_ощутил на себе, что такое 115 Нм усилия затяжки! таким моментом затянуты болты крепления подрамника к кузову… большоооой палкой я их откручивал…
В общем вечер закончился большим синяком кровяным на пальце. да я ушатал палец об машину со злости… короче суть в чем… ни в одном мануале не сказано, что к подрамнику крепятся на резинках выхлопной коллектор. на двух. я все болты открутил, а он остался висеть на подушке двс и на этих долбанных резинках. снять их естественно не представляется возможным, из-за неудобства между полом и машиной, да и сделаны они не как на советских машинах. это большие толстые резинки, надетые на крючки с большими расширениями на конце. чтобы не слезли. я пытался заменить подушки, не вынимая рамы… короче вечер закончился тем, тчо я с психу разрезал подушки, вынул штангу, снял старые, надел новые подушки и забил крепления на них молотком. и свалил спать. все…
09.03.2015 выходной день. сборка и поездка. впечатления.
Заезжает за мной Антон Федченко в 10 часов и понеслось… поехали посмотрели в Спутник как выглядит устройство (одноразовое) для установки ремней доп агрегатов… комплект этого всего – 2 ремня и 2 натяжных устройства… очень хитрых – стоит 2700 р… мдеее… В общем приехав домой, я крутил по часовой стрелке ДВС за болт коленвала, а он натягивал руками, и маленькой отверточкой ремни. Все запрессовали и даже не ушатали их, чем были очень довольны =)
Далее шла сборка подвески, установка всех болтов, с замком резьбовым – жидкость, которая предотвращает раскручивание болтов. Болты опоры верхней двс затягивал с усилием 80 + Нм. Все делали аккуратно, но быстро. По уровню долили масла, ибо через крышечку убежало так, что масло в ДВС было ниже минимума.
Что могу сказать:
_ ремни навесных агрегатов двумя людьми устанавливаются. можно без спец инструмента (хоть они и одноразовые, при аккуратном снятии и установке, походят еще. главное не "закосячить" — не порвать, не оставить разрывов на ремне после себя и прочих косяков. не допускать попадания масла.
_ я убедился, что нужна защита… за 2 года езды я не налетал двигателем на камнги (у меня вообще нет защиты), но она нужна — именно заводская — простая — для защиты от воды картера ДВС и от камней больших и маленьких. Камни маленькие позалетали по ручейки ремней… сидел, чистил ремни… защита нужна…
_ затягивайте резьбовые соединения, особенно крышки подшипников распред валов, болты крепления шкивов, роликов, крышку клапанную согласно таблице усилий затяжки Нм. Она есть в книге (ссылка 1) по ремонту ДВС.
В итоге мы собрали ДВС к 3 часам и. настало время запускать его.
Антон повернул ключ а я стоял возле ДВС… Я хорошо понимаю, как в тех ТВ программах, люди пускают мотор в первый раз и радуются… Радость моя тоже была велика! =)
При первом запуске
— двигатель стал странно работать. стучать. и подтраивать – как выяснилось просто недовткнули провод первого цилиндра
— двигатель шелестел… я не смазывал при установке крышки подшипников трения на распред валах моторным маслом. а надо было… позже пропал этот шелест
— обороты двс были 1300 примерно
— двигатель при подъеме до 4000 показал check engine. Муфты VCT не выставились правильно. или датчики не синхронизировались
В общем останавливаем ДВС и устранив косячки запускаем снова…
ЧЁТЕНЬКО=) я даже стал слышать прогоревшую где-то выхлопную трубу. она возле двс глее то тихо тихо «бухыкает»… и check engine больше не появлялась=)
— постукивание все таки осталось, но… 5-10% от тех 100% что было! – доволен как гусь…
Когда обороты упали до 800-900 – двс прогрелся, поехали… у меня не стоит пластмассовая планка перед лобовым стеклом, поэтом я ДВС слышу хорошо… тут 190 км. и слышен рев мотора! не клапанов. звучит оп иному. отзыв на педаль газа резкая – четкая! круто! это кайф=) после проделанной работы=) еще проверю после поездки, что там в свечных колодцах и снизу ДВС. Надо убедиться, что ничего не течет. А так все рооовно… и параллельно замененный подшипник подвесного… никакой вибрации на руль. абсолютно=)
Надеюсь, вам статья моя поможет =)
16 октября 2015 года Неделю назад я "потерял" свою машину. Она "умерла". Сначала я потерял работу, потом меня бросила девушка. набухаться, накуриться, по***аться не могу. даже убить себя не могу. куда дальше. нуууу… как куда. после приступов "эпилепсии" "умерла" машина.
— чихание
— скачут обороты при запуске
— плохой запуск.
— провалы при резком нажатии на педаль газа. обороты вообще обваливаются и машина совсем глохнет.
— машина причём не всегда так. а то поработает ровно, то начинает "прыгать" оборотами…
— последний раз я приехал домой и вообще стали обороты БЕШЕНО себя вести! до 2000 скаканут и до 300 упадут
— мотор как будто подтраивал с 1000 до 2000 оборотов
— выстрелы из выхлопной трубы.
ну всё думаю. это полный… приплыли… снимайте боты — сушите вёсла.
Я уж грешным делом подумал, что проблема вся в том, что валы провернуло, потому как последнее время я безбашено наваливал ей. выжимал всё что могла дать бедненькая старушка. "Check engine" не горит. на что ещё думать. боюсь худшего. слегка разбираю мотор, снимаю крышку и вот что вижу… не провернуло…
Замена клапанов управления заслонками впускного коллектора в автомобиле Ford Focus 2
1. Для самостоятельной замены блока электронных клапанов, управляющих параметрами впускного коллектора нужно снять пластиковую крышку на моторе.
2. Обратите внимание на расположение блока клапанов.
3. Снимите два электроразъёма и четыре резиновые трубки с клапанов.
4. Открутите четыре винта. 
5. Снимите старый блок клапанов и устанавливайте новый.
Как видно из фотографий, работа не очень сложная и справится может даже начинающий автолюбитель. Важно только не перепутать местами шланги и разъёмы. Хотя они имеют разную длину, но во избежание путаницы их можно пометить.
Регулировка зазоров в приводе клапанов Ford Focus 2 2005-2008
Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — полностью закрываться.
Зазор а (рис. 5.13) измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20 °С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и толкателем клапана. Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,17–0,23) мм, для выпускного – (0,31–0,37) мм. Зазоры регулируют подбором толщины толкателей. В запасные части поставляют наборы толкателей разной толщины.
Рис. 5.13 . Измерение зазора в приводе клапана: а – измеряемый зазор
Относительно ремня привода газораспределительного механизма клапаны, расположенные справа, – выпускные, слева — впускные.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия распределительных валов (см. «Замена распределительных валов»), а также набор плоских щупов.
1. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).
3. Измерьте щупом зазор а (см. рис. 5.13) между кулачками обоих распределительных валов и толкателями клапанов. Запишите измеренные зазоры.
4. Проворачивая коленчатый вал за болт крепления его шкива каждый раз на 180°, измерьте и запишите зазоры у клапанов остальных цилиндров. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2. Необходимо заменить толкатели тех клапанов, зазоры которых отличаются от номинальных значений. После измерения всех зазоров установите поршень 1-го цилиндра в положение такта сжатия.
6. Извлеките из гнезда головки блока цилиндров толкатель клапана, у которого требуется регулировка зазора, и запишите его толщину (она указана на его обратной стороне).
Число, нанесенное на толкатель клапана, – это толщина толкателя. Однако нанесены только три цифры после запятой (например, «650» означает толщину толкателя 3,650 мм).
7. Рассчитайте толщину нового толкателя по формуле (все значения в мм):
A — измеренный зазор;
B — толщина старого толкателя;
C — номинальный зазор;
H — толщина нового толкателя.
8. Установите новый толкатель на место.
9. Аналогично замените толкатели всех клапанов, у которых требуется регулировка зазора.
10. Установите распределительные валы, но ремень привода газораспределительного механизма пока не устанавливайте.
11. Проворачивая распределительные валы за выполненные на них шестигранники, измерьте щупами полученные зазоры. Если зазоры отличаются от номинальных значений, повторите регулировку (см. пп. 6–8).
12. Если все зазоры соответствуют номинальным значениям, поверните распределительный валы таким образом, чтобы кулачки привода клапанов 1-го цилиндра установились, как показано на рис. 5.13.
13. Установите ремень привода газораспределительного механизма и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов Форд Фокус 2
Операция по проверке тепловых зазоров в приводе клапанов Форд Фокус 2 не входит в регламент по техническому обслуживанию автомобиля. Поэтому проверяем и при необходимости регулируем зазоры в случае снижения компрессии в цилиндрах двигателя или появлении характерного «клапанного» стука в зоне крышки головки блока цилиндров, а также при большом (более 100 тыс. км) пробеге автомобиля.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Снимаем грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Снятие грязезащитного щитка моторного отсека Форд Фокус 2») и подкрылок правого переднего колеса (см. «Снятие подкрылка переднего колеса Форд Фокус 2»).
Операции по измерению и регулировке зазоров проводим на холодном двигателе. Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания и отводим провода в сторону (см. «Замена свечей зажигания Форд Фокус 2»). Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика фаз (см. «Снятие датчика фаз Форд Фокус 2») и вынимаем из держателя на крышке головки блока цилиндров жгут проводов датчиков концентрации кислорода.
Поддев шлицевой отверткой резиновый наконечник трубки вентиляции картера…
…снимаем наконечник со штуцера крышки головки блока цилиндров.
Головкой «на 8» отворачиваем 12 болтов крепления крышки головки блока цилиндров…
…и пять верхних болтов (к которым имеется доступ сверху) крепления передней верхней крышки привода ГРМ.
Отводим верхнюю переднюю крышку привода ГРМ к правому борту автомобиля и снимаем крышку головки блока цилиндров.
Головкой «на 18» поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов…
…до момента установки поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма Форд Фокус 2»).
В этом положении валов набором щупов проверяем зазоры между толкателями и кулачками…
…и впускных клапанов 1-го цилиндра.
Зазор равен толщине щупа, который входит между кулачком и толкателем с легким защемлением.
Аналогично проверяем зазоры между толкателями и кулачками впускных клапанов 1-го цилиндра.
Номинальное значение зазора для впускных клапанов составляет 0,20 мм, а для выпускных — 0,34 мм. Допуск на зазоры для всех клапанов составляет ±0,03 мм. Записываем номера кулачков и измеренные зазоры в приводе клапанов. Последовательно проворачивая коленчатый вал на пол-оборота (180°), проверяем зазоры в приводе клапанов других цилиндров в соответствии с порядком их работы 1–3–4–2.
В том случае, если зазор в приводе клапана отличается от требуемых значений (0,17–0,23 мм — для впускных и 0,31–0,37 мм — для выпускных клапанов), то толкатель этого клапана необходимо заменить. Для этого устанавливаем поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия и, ослабив натяжение ремня привода ГРМ, снимаем зубчатый ремень со шкивов распределительных валов (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма Форд Фокус 2»).
Для наглядности замену толкателя клапана показываем на демонтированном двигателе.
Удерживая распределительный вал за шестигранник ключом «на 22»…
…головкой «на 13» отворачиваем болт крепления шкива.
Вынимаем болт с шайбой…
…и снимаем шкив с носка распределительного вала.
Маркером помечаем положение крышек подшипников распределительного вала.
Головкой «на 10» равномерно, в несколько приемов (по пол-оборота за проход) ослабляем затяжку болтов крепления пяти крышек подшипников распределительного вала.
Вынимаем болты крепления крышек подшипников распределительного вала.
…что болты крепления первой (со стороны привода ГРМ) крышки в отличие от болтов крепления других крышек подшипников более длинные и имеют темный цвет.
Снимаем крышки подшипников распределительного вала.
Снимаем первую крышку, которая также является держателем сальника вала.
Снимаем сальник с фланца вала.
Вынимаем распределительный вал из постелей головки блока цилиндров.
Очищаем от герметика привалочные поверхности головки блока цилиндров и первой крышки подшипника распределительного вала.
С помощью магнита вынимаем из гнезда головки блока цилиндров…
…толкатель, который необходимо заменить.
Внутри толкателя на его днище промаркирована его толщина.
Для определения толщины нового толкателя, который требуется установить, следует воспользоваться следующей формулой:
H=B+ (A-C), мм, где
Н — толщина нового толкателя;
В — толщина снятого толкателя;
А — замеренный зазор;
С — номинальный зазор.
Устанавливаем в гнездо головки блока цилиндров новый толкатель и монтируем распределительный вал в нужном положении. Равномерно в несколько приемов затягиваем требуемым моментом болты крепления крышек подшипников распределительного вала (см. «Приложения»). Устанавливаем шкив на распределительный вал и надеваем на шкивы ремень привода ГРМ (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма Форд Фокус 2»). Проверяем зазор в приводе клапана, толкатель которого был заменен (кулачок распределительного вала при этом должен быть обращен к толкателю «затылком», т. е. не давить на толкатель). При необходимости повторяем процедуру регулировки зазора в приводе клапанов до тех пор, пока зазоры не будут соответствовать норме.
При окончательном монтаже распределительного вала перед установкой первой крышки подшипника…
…наносим на ее торцевые поверхности тонкий слой герметика.
После окончательной установки распределительного вала запрессовываем новый сальник в гнездо, образуемое полцилиндрическим поверхностями головки блока цилиндров и первой крышки подшипника вала. Собираем привод газораспределительного механизма в обратной последовательности и проверяем фазы газораспределения (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма Форд Фокус 2»).
Перед монтажом крышки головки блока цилиндров…
…проверяем состояние резиновой уплотнительной прокладки…
…расположенной в пазах крышки.
Если прокладка потрескалась, порвалась или потеряла эластичные свойства, заменяем ее новой, предварительно очистив пазы крышки от загрязнений.
Установив крышку головки блока цилиндров и наживив болты ее крепления…
Форд фокус регулировка клапанов
Специальное предложение!
Полный комплекс работ по регулировке клапанов на FF 2 всего за 7000 рублей!Звоните! 495 972-70-63 Гарантия на бумаге!
В стоимость включено: полный комплекс работ по диагностике состояния клапанного механизма. Замер зазоров. Вычисление параметров новых деталей. Замена изношенных толкателей. Замена сальников распредвалов. Замена прокладки клапанной крышки.
Стоимость запчастей оплачивается отдельно, в зависимости от требований к качеству деталей. Стоимость оригинальных запчастей наивысшего качества: Сальник распредвала 400 р., прокладка клапанной крышки 800 р., толкатель клапана 600 руб.
По каким то причинам, в регламентное ТО не входит такая операция как «проверка тепловых зазоров привода клапанов» Почему так произошло — не известно.
Наш техцентр специализируется на ремонте и обслуживании двигателей и с уверенностью заявляет, что проверять тепловые зазоры и выполнять регулировку клапанов на Форд Фокус 1,6 стоит не реже чем 1 раз в 100 000 км пробега
Регулировка зазоров в клапанном механизме этого двигателя несколько специфичная.
Там нет каких либо регулировочных винтов, как например в двигателях Хонды. Регулировка производится посредством замены изношенных толкателей клапанов.
В процессе эксплуатации автомобиля происходит закономерный износ его деталей, толкатели клапана не исключение.
Если точный пробег автомобиля вызывает сомнение или Вы считаете, что следует проверить зазоры — следует провести диагностику двигателя в которую включена проверка компрессии двигателя.
Основные симптомы когда требуется регулировка клапанов на Форд Фокус
Посторонний звук от двигателя в районе клапанной крышки. Характерный звук постукивания. Дополнительным симптомом является снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах.
Важно!
При нарушении регулировки тепловых зазоров клапанов в любом двигателе происходят необратимые последствия ведущие к дорогостоящему ремонту ГБЦ. Заранее диагностируйте двигатель и проводите все необходимые работы.
Как происходит регулировка клапанов на Форд Фокус 2
Диагностика состояния и регулировка зазоров проводится на остывшем двигателе. Требуемая температура прядка 20 градусов по Цельсию.
- Требуется полностью демонтировать клапанную крышку двигателя.
- Щупом проводим замер текущих тепловых зазоров.
- Требуемое значение должно составлять: для впускных клапанов составляет 0,20 мм ±0,03 мм; для выпускных — 0,34 мм ±0,03 мм
- Все полученные результаты фиксируются с привязкой к каждому отдельному кулачку/клапану
- Определяем те толкатели, параметры которых не соответствуют требуемым значениям.
По формуле вычисляем параметры нового толкателя (стаканчика)H=B+ (A-C), мм, гдеН — толщина нового толкателя;В — толщина снятого толкателя;А — замеренный зазор;С — номинальный зазор.
Производим замену изношенного стаканчика на новый.
Регулировка Клапанов Форд Фокус 2 1.8
При нарушении плотности этой прокладки происходит прорыв наружу отработавших газов, сопровождающийся соответствующим резким звуком (коллектор «сечет»). Если неисправность не удается убрать подтяжкой крепления катколлектора, поменяйте прокладку. Смена прокладки описана в ходе снятия и установки катколлектора (см. «Снятие, установка катколлектора и смена его прокладки», с. 136).
РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В ПРИВОДЕ КЛАПАНОВ
Для компенсации термического расширения клапана конструктивно задается зазор меж торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет вполне раскрываться, а при уменьшенном. вполне запираться.
Зазор определяют щупом на прохладном движке (при температуре 20 °С) меж кулачком распределительного вала (кулачок бывает ориентирован ввысь от толкателя) и толкателем клапана. Номинальный зазор для впускного клапана составляет 0,17-0,23 мм, для выпускного. 0,31-0,37 мм.
Зазоры регулируют подбором толщины толкателей. В запчасти поставляют наборы толкателей разной толщины.
Относительно привода газораспределительного механизма клапаны, расположенные справа,. выпускные, слева. впускные.
Работа по регулировки зазоров в приводе клапанов всех движков схожа.
1. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия», с. 102).
3. Выкрутите что остается сделать нашему клиенту свечки зажигания.
4. Определите щупом зазор меж кулачками обоих распределительных валов и толкателями клапанов. Запишите измеренные зазоры.
Ford Focus1 1.8 zetec-e регулировка клапанов часть 1
5. Проворачивая коленчатый вал за болт крепления его шкива всякий раз на 180°, определите и запишите зазоры у клапанов других цилиндров. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2. Нужно сменять толкатели тех клапанов, зазоры в приводе которых отличаются от номинальных. После измерения всех зазоров установите поршень 1-го цилиндра в положение такта сжатия.
7. Извлеките из гнезда головки блока цилиндров толкатель клапана, у которого требуется регулировка зазора, и запишите толщину его (она указана на его оборотной стороне).
Число, нанесенное на внутреннюю поверхность толкателя клапана,.это толщина толкателя. Но нанесены только три числа после запятой (к примеру, «650» значит толщину толкателя 3,650 мм).
8. Высчитайте толщину нового толкателя по формуле (что остается сделать нашему клиенту значения в мм) Н = В А. С,
где А. значение измеренного зазора; В.толщина старенького толкателя; С. номинальный зазор; Н. толщина нового толкателя.
9. Установите новый толкатель к месту.
10. Аналогично поменяйте толкатели всех клапанов, у каких требуется регулировка зазора.
11. Установите распределительные валы, однако привод газораспределительного механизма пока не устанавливайте.
Проверните коленчатый вал на 90° против часовой стрелки, чтоб что остается сделать нашему клиенту поршни установились в среднее положение.
12. Проворачивая распределительные валы за выполненные для них шестигранники, определите щупами приобретенные зазоры. Если зазоры отличаются от номинальных значений, повторите регулировку (см. пп. 6-8).
Так ещё ни кто не делал. ford focus. замена маслосъёмных
13. Если что остается сделать нашему клиенту зазоры соответствуют номинальным значениям, установите привод газораспределительного механизма и все остальные снятые детали в порядке, оборотном снятию.
Смена ЦЕПИ ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА НА Движках 1,8 Л R4 DURATEC-HE 16V И 2.4,0 Л R4 DURATEC-HE 16V
1. Снимите декоративный кожух мотора.
2.7. Отсоедините провод от клеммы «минус» батареи аккумуляторной.
4. Вывесите перед авто и установите на надежную опору. Снимите правое фронтальное колесо (см. «Замена колеса», с. 58).
5. Снимите защиту картера мотора (см. «Замена уплотнения масляного картера», с. 114).
7. Снимите ремень привода компрессора кондюка, разрезав его ножиком.
8. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, разрезав его ножиком.
Регулировка Клапанов Форд Фокус 1.8
Проверка и регулировка зазоров клапанов на движках 1,8 и 2.7,0 л (MLA)
Проверку и регулировку зазоров клапанов проводите на прохладном движке (температура тосола 21°С) и головке цилиндров, установленной на блоке цилиндров.
- Снимите верхний кожух зубчатого ремня.
- Выкрутите болты крепления верхнего кожуха зубчатого ремня и снимите его.
- Снимите крышку головки цилиндров.
- Отсоедините высоковольтные провода, при всем этом не прикладывайте к сложившейся ситуации значимых усилий.
- Отсоедините от головки цилиндров шланг вентиляции картера.
- Отсоедините от головки цилиндров трос акселератора.
- Выкрутите болты крепления крышки головки цилиндров и снимите крышку и прокладку.
При прикладывании значимых усилий как еще его называют извиве высоковольтных проводов вам повреждение центральной жилы провода.
- Установите поршень в первом цилиндре в верхнюю мертвую точку в такте сжатия.
- Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и совместите паз на шкиве с меткой «T» на нижнем кожухе зубчатого ремня.
b. Проверьте, что отверстие на шкиве распределительного вала совмещено с меткой на крышке подшипника, иначе, поверните коленчатый вал на один оборот (360°).
- Проверьте клапанные зазоры.
- Проверьте только клапанные зазоры, показанные на рисунке (поршень в первом цилиндре установлен в ВМТ в такте сжатия).
- Плоским щупом определите зазор меж регулировочной прокладкой толкателя и основанием кулачка распределительного вала.
- Запишите значение измеренного зазора. Это значение буде нужно для вычисления требуемой толщины регулировочной прокладки.
Клапанный зазор (температура тосола 20°C):
– впускные клапаны: 0,20 мм;
– выпускные клапаны: 0,28 мм.
Клапанный зазор (температура тосола 80°C):
– впускные клапаны: 0,29 мм;
– выпускные клапаны: 0,34 мм.
Максимально допустимый клапанный зазор:
– впускные клапаны: 0,12–0,28 мм; – выпускные клапаны: 0,20–0,36 мм.
Регулировка теплового зазора клапанов стаканами.Ford. Adjustment of a thermal backlash of valves
Как запчастей поставляются регулировочные прокладки 20 размеров с шириной, от 3.5,00 мм до 2.4,76 мм с шагом 0,04 мм.
g. Установите новейшую регулировочную прокладку на толкатель клапана. h. Особым инвентарем (09220 – 2D000) нажмите на толкатель клапана и снимите стопор.
i. Повторно проверьте клапанный зазор.
Клапанный зазор (температура тосола 20°C):
– впускные клапаны: 0,20 мм;
– выпускные клапаны: 0,28 мм.
Максимально допустимый клапанный зазор:
– впускные клапаны: 0,17–0,23 мм;
– выпускные клапаны: 0,25–0,31 мм.
Стук холодного двигателя Форд Фокус 2 и 3
Многие владельцы автомобилей Форд Фокус второго и третьего поколения с мотором 1,6 слышат неприятный стук двигателя при холодном пуске. Если вы купили новый автомобиль и начали замечать стук, или же наоборот, покупка автомобиля была на вторичном рынке не стоит паниковать и тут же избавляться от автомобиля теряя свои деньги.
С этой проблемой нужно разобраться ведь есть способы ее решения.
Есть множество слухов о различных проблемах двигателя от регулировке клапанов до стучащих юбок поршней о стенки цилиндра. Что конкретно стучит при заведенном моторе сказать с точной уверенностью сложно. Но то что у мотора 1.6 есть с этим проблемы можно сказать точно.
У некоторых владельцев металлический стук появляется только у холодного двигателя, а кто-то говорит о постоянном стуке и при этом нет жора масла и потери компрессии. Чаще всего с прогревом двигателя стук стихает либо исчезает полностью, так как зазоры при прогреве уменьшаются и приближаются к заводским. Давайте попробуем рассмотреть частые проблемы стука двигателя.
Тепловые зазоры Форд Фокус 2 и 3 1.6
Одной из проблем стука двигателя могут являться тепловые зазоры так называемых стаканчиком. На большинстве современных автомобилях используют механическую регулировку клапаном. Если раньше за зазор между распредвалом и клапаном отвечал гидкокомпенсатор, то сейчас устанавливают толкатель клапана определенного размера.
К плюсам механического толкателя можно отнести дешевизну производства, увеличенный ресурс и исключение зависания на высоких оборотах двигателя.
Заводской зазор между толкателем и распредвалом должен быть 0,20 на впуске и 0,35 на выпуске. Измеряются зазоры при холодном двигателе и температурой воздуха не ниже 15 градусов.
Стаканчик клапана Форд фокусСердцевина стаканчика сделана из высокопрочного металла, и износ пятна контакта клапана в стаканчике минимален. То есть увеличение зазора при нормальной работе двигателя не должно быть, и соответственно стуков они не должны издавать.
Но не редки случаи, когда стаканчик дает просадку из-за некачественного сырья металла, и зазор выходит из допустимых размеров.Разбитый стаканчик Форд Фокус
Как правило, такой стук остается и на прогретом двигателе и он очень похож на знакомый всем стук гидрокомпенсаторов. Решается такая проблема регулировкой этих зазоров и заменой просевшего стаканчика, его примерная стоимость 500 рублей. Примерная цена работ будет стоить две-три тысячи рублей. Также вам понадобится прокладка клапанной крышки, ее цена будет в районе 700 рублей.
Стук в двигателе Форд Фокус 2 и 3 1.6
Вторая проблема стука двигателя более серьезная и решается только полным ремонтом двигателя. Речь идет о выработке поршневого пальца или выработки поршня и увеличения разора пальца в поршне. К сожалению это очень частая причина стука двигателя Форд Фокус с мотором 1.6.поршень форд фокус 1.
6 Палец на горячую одевается на шатун, и при перекладке поршня он проворачивается в поршне. Из-за не удачной конструкции или по другим причинам, таких как детонация двигателя, не качественное масло, появляется стук двигателя. Как правило, такой звук пропадает по мере прогревания мотора.
Цена решения такой проблемы примерно сорок тысяч рублей, зависит конечно от региона.
Если вы столкнулись с аналогичной проблемой, но стук не прогрессирует и пропадает по мере прогрева двигателя, не стоит паниковать, такой мотор может пройти ещё более 100 тысяч пробега.
Правильная Регулировка Клапанов Ваз 2107
В процессе эксплуатации российского автомобиля ваз 2107 временами появляется необходимость в регулировке разных узлов и устройств, что обычно производится на СТО при плановом техническом обслуживании.
Все советы по подмене масла, фильтров, прокладок и остального оборудования обычно прописываются в книге по сервисному обслуживанию, в какой можно выяснить полезную информацию о том, после какого пробега следует делать те либо другие операции.
Принципиально отметить, что на ходовые и эксплуатационные свойства (включая расход горючего, верный режим работы мотора, аэродинамика авто) оказывает влияние верный зазор клапанов, зачем временами нужно делать их регулировку. Эту функцию совсем не непременно проводить на станции сервисного обслуживания, так как при наличии нужных способностей и умений это полностью может быть выполнить и без помощи других у себя в гараже.
Итак, регулировка клапанов ваз 2107 проводится на прохладном движке при помощи специального щупа, также 2-ух ключей рожковой формы на 17 и 13 мм. Чтоб добраться до клапанов, нам нужно за ранее снять крышку головки блока цилиндров, также крышку распределителя зажигания. Наряду с этим следует проверить натяжение цепи газораспределительного механизма, и по мере надобности произвести также его регулировку.
После чего следует установить распределительный вал в особое положение верхней мертвой точки (такт зажигания на 4-м цилиндре), что можно сделать при помощи специального ключа, добившись совпадения спец. метки на звездочке коленвала с выступом на корпусе подшипника. В итоге этого особая метка крышки привода распредвала совпадет с меткой на его шкиве.
В таком положении и начнем регулировку зазоров впускного и выпускного клапанов.
Порядок регулировки клапанов
- Работа начинается с регулировки клапанов 4-ого цилиндра, где размещены соответственно 7 и 8 кулачки. Щуп в 0,15 мм шириной вставляем в щель меж кулачком и рычагом клапана и начинаем создавать регулировку при помощи гаечных ключей, ослабив за ранее контргайку.
- При выполнении конкретной затяжки следует подразумевать, что при затягивании контргайки регулировочный болт незначительно приподнимается, понижая нужный зазор, потому для правильного выполнения процедуры требуется некий навык. По мере надобности следует повторить функцию, добившись того, чтоб щуп входил с легким защемлением. Конкретно это будет свидетельствовать о его правильном положении.
- Проворачиваем коленчатый вал на 360°, в итоге чего бегунок распределителя зажигания и распределительный вал оборотиться на 180°. По такому же принципу производим регулировку клапанов на ваз 2107 на первом, втором и 3-ем цилиндрах (1-6 кулачки), выполняя все нужные операции очень кропотливо и не спеша.
- В процессе выполнения операции не забываем проворачивать распредвал на 180° после регулировки 1 и 3, 2 и 5, 4 и 7 кулачков. В конце снова пристально проверяем зазор при помощи щупа, постаравшись достигнуть высочайшей точности выполнения работы.
- Все снятые детали следует устанавливать в оборотной последовательности, что содержит в себе установку крышки распределителя зажигания, также крышку блока головки цилиндров на свои места.
Принципиально отметить, что если прокладка крышки уже смотрится довольно изношенной, то ее идеальнее всего сменять на новейшую, а при затяжении болтов не использовать излишних усилий. Также следует смотреть за тем, чтоб она не перекосилась в процессе установки блока головки цилиндров на место.
Броско, что периодичность регулировки клапанов на автомобиле ваз 2107 находится в зависимости от интенсивности его эксплуатации, и не имеет верно установленных сроков.
Главными симптомами необходимости проведения этой операции является завышенный расход горючего, понижение динамики и эластичности мотора, также возникновение маленьких шумов в работе мотора.
В то же время после этих признаков следует произвести операцию по регулировке как можно ранее, так как это впрямую оказывает влияние на верный режим работы мотора, от которого зависит продолжительность его полезной эксплуатации.
Читайте также: