Мазда фамилия замена сальников клапанов

Обновлено: 13.05.2024

Мазда фамилия замена сальников клапанов

Клуб Любителей Mazda Demio » Технический Раздел. Mazda Demio второго поколения (2002-2007) и Mazda Verisa, а так же Mazda 2 (2002-2007) » Ремонт своими силами (2002-2007)

Правила раздела

Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел "Обслуживание и . "
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела "Ремонт . " будут удаляться. Будьте внимательны.

Dimosha Просмотр профиля

И так, решил я заморочиться из-за большого жора масла, 1л на 1000-1500км. Раскоксовка не помогла (12-12,5-12,-13 по стаканам), вроде терпимо, поэтому решил сначала колпачки поменять.
Денег сервисмены просили много (от 4500р) со снятием головы, а это еще расходы плюсом. Зверек очкун меня покинул, за-то рядышком обосновалась жаба с веревкой и мылом. Решил сам делать.

Купил эти колпачки
Ajusa 57043100 Колпачки маслосъёмные, комплект
по крайней мере на просторах инета ни чего плохого про них не нашел.

далее, надо сделать приблуду, для этого нужно:
свеча б/у, срезаем кромку возле изолятора и выбиваем изолятор из железной гильзы, только не срезайте усик на гильзе, просто его выпрямите;
шланг резиновый, внешний диаметр на 10 длинна 85мм, внутренний на пофиг, какой прут возьмете;
электрод 4 (я брал)
11.jpg ( 37,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2410

суть такая: делаем с четырех сторон продольные прорези в шланге, оставляя по краям чуть меньше 1см, с одного края делаем паз, на против прорези, под усик от гильзы свечи. Электрод с одной стороны плюшим и загибаем, но только так , чтобы когда вставляешь его в шланг, загнутая часть не торчала по бокам, но при этом шланг с него не мог соскользнуть.
На фото операционный стол и инструмент, еще нужен ключ на 26 или разводной.
12.jpg ( 59,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2203

съемник сделал из трубы д24+магнит
далее по книге
13.jpg ( 431,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1458
14.jpg ( 400,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 935
15.jpg ( 246,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 860

все просто, кроме натяжителя цепи.
если разбираете в одного:
вставляем электрод в левое отверстие и проворачиваем вал против часовой стрелки, пластинка сместится немного вниз и электродом ее можно будет опустить еще ниже где и зафиксировать, втолкнув электрод в какое-то отверстие. После этого надо зафиксировать каленвал, я трещотку удлинил трубой и упер в подрамник, а выпускной распредвал провернул ключом по часовой и зафиксировал. Натяжитель полностью отжат, можно ставить болт.
если работаете вдвоем, то тоже самое только без фиксаций и лишней беготни.
так выглядит после разбора
16.jpg ( 64,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1672
17.jpg ( 70,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2155
18.jpg ( 65,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2218

цепь лучше подвесить, а то ее будет закусывать. можно еще поставить метки на распредвалы и цепь, но хз , у меня они стерлись на цепи и пришлось выставлять с нуля.
далее . опускаем нужный поршень в нижнее положение, вставляем приблуду в свечное отверстие, надо завернуть на 1-1,5 оборота, но так чтобы усик свечи был перпендикулярно оси двигателя (как-то так), для этого я на свечной головке сделал метку. Т.е. затолкали пока гильза не уперлась в резьбу, подтягивая за электрод, вращаем головку отверткой, одновременно поворачивая электрод (чтобы усик не выпал из паза и не потеряли метку). Завернули, проверили метку, вращаем каленвал пока поршень не окажется в верхнем положении, это видно по электроду, который поднимется, шланг разожмется на 4-и уса, которые подопрут клапана.
19.jpg ( 67,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1909

магнитом вытаскиваем регулировочные шайбы, если не получится, тогда уж щипцами не перепутайте их, на каждый клапан своя
20.jpg ( 37,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1679

проверяем поджаты ли клапана, надавливаем на них, если не двигаются - идем дальше, прилично ходят - пытайтесь поиграть с преблудой
рассухариваем - очень выручает магнит, сухарики вылетают при первом нажатии
21.jpg ( 61,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1714

снимаем пружину, видим колпачок, достаем щипцами
22.jpg ( 55,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1679

от он какой.
23.jpg ( 25,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1306

достаем новые, зеленые на впуск, серые - выпуск. снимаем пружинки с колпачка, смазываем моторным маслом внутреннюю кромку и одеваем на клапан, пока не пройдете паз, потом одеваем пружинку и садим колпачок на место.
24.jpg ( 61,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1357
25.jpg ( 48,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1034

ставим пружину вместе с сухарями, зассухариваем
26.jpg ( 49,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 880

для проверки, ставим на клапан что-дь не металлическое, в моем случае помогла ручка от отвертки, не сильный удар, если сухари не вылетели, ставим шайбу.
27.jpg ( 40,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 825

сделав аналогично на остальных 3-х клапанах цилиндра, крутим каленвал и опускаем поршень в нижнее положение, аккуратно, как вкручивали, так и выкручиваем приблуду. Если не вылазит, то не стоит паниковать и дергать, лучше выньте головку и гильзу, вращая электрод против часовой вы обязательно вытащите шланг.
28.jpg ( 42,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 896

аналогично с остальными 3-мя цилиндрами.
далее по книге
29.jpg ( 95,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 754
30.jpg ( 540,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 580

ту тоже свой нюанс, проще сделать так, выставляем каленвалпримерно ориентируем впускной распредвал, ставим выпускной и прикручиваем по схеме. проверяем не сместился ли каленвал, сбрасывам цепь с звездочки впускного вала (достаточно ввнизу помочь отверткой) и проворачиваем его в нужное положение, одеваем цепь на звезду так чтобы она плотно легла. ставим звездочку на выпускной вал и ориентируем его, снимем звезду надевам зепь так чтобы она была в натяг к впускному валу, ставим, прикручиваем. Крутим каленвал на 4-е оборота, если поршни с клапанами не встретились - поздравляю, встретились - регулируйте положение кв и рв
ставим крышку
31.bmp ( 63,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 559

Отчет о замене ремня ГРМ, помпы, роликов и сальников

Данный отчет расскажет вам об особенностях замены ремня ГРМ, насоса охлаждающей жидкости, роликов и сальников на примере автомобиля Mazda 323 с двигателем ZM 1.6л.

Предыстория

Две недели назад надо было срочно мотануться в противоположную часть города и вернуться. Ехал по кольцу 150-160. На след день (был выходной) решил замерить компрессию. Замерил, остался удовлетворен равномерностью +- 0,2 по горшкам. Стал собирать все, собрал, завел, с открытым капотом решил посмотреть на двиг, что и как и заметил лужицу сантиметров 15 в диаметре на асфальте. Жижа красная и стекает из района шланга до радиатора, но ближе к стороне пластиковой крышки ГРМ - охлаждайка. Причем заметил, что течет на холодную или после небольшой стоянки, т.е. когда двиг достаточно холодный. Потом или течет меньше, или просто болье испаряется, когда двиг уже нагрелся. До этого чуть потел какой-то сальник спереди, но не сильно, т.е. между сменами масла не подливал. Еще мини косяк - при замене свечей каждый раз вытирал по несколько капель масла из третьего колодца.

За дело!

Пробег у меня 172тык и прошлый хозяин утверждал, что на 100 ремень менял. Но т.к. ремень подвергался воздействию двух жидкостей (масла и ОЖ), то решил заменить его, и до кучи поменять сальники с роликами и пружиной. В итоге было куплено:

Mazda B3C7-10-602A Сальник коленвала передний 1 214,32

Mazda FS05-10-602A Сальник распредвала передний 2 219,30 438,60

Nipparts/Jakoparts J1223022 Прокладка клапанной крышки 1 358,29

Mazda Z502-12-205 Ремень ГРМ 1 1389,06

Mazda Z502-12-711 Пружина ролика натяжного ГРМ 1 312,99

NTN NEP52-015B-2 Ролик направляющий 1 866,82

GMB GWMZ-39A Насос системы охлаждения 1 1580,13

За ролик натяжителя KOYO заломили ценник аж 1300 и всего 3 штуки на складе, при том, что был оригинал по 800 р, но со сроком 2 недели. Заказал оригинал, а его сняли через неделю, повысив ценник на сотню. В итоге с подтекающей помпой поехал на авторынок и купил сразу, но ГМБ - GT20050.

Сам процесс по шагам описывать не буду, т.к. в инете полно статей на процедуры замены, в конце отчета приведу ссылки и архив. Делал без ямы, домкратил подкатным, подстраховывал подставкой. Внизу даже не много лежать пришлось. С ямой, я бы сказал, даже сложнее это делать - голова все время вверх смотрит, руки устают. А тут прилег и крути в свое удовольствие, только в морду грязь летит иногда.

Тут расскажу нюансы:

1. Слил жижу. Причем, как я понимаю, на ZM сливать жижу удобнее, ибо есть краник. Что бы все не залить вокруг, и т.к. хотел оставить ОЖ, ибо менял недавно, то разрезал 1/3 по широкой стороне бутыль из-под омывайки, проделал небольшое отверстие для слива, подставил под сливашку и открутил пробку полностью. Пока ОЖ лилась в тазик, снимал катушки и шланги с крышки.

2. Под крышкой нашел сильно задубевшую и помятую прокладку, + сильные коцки в районе третьего-четвертого свечного колодца.

3. А еще нашел достаточно свежий ремень ГРМ - стоял континенталь. Видимых трещин не было, но сам ремень был достаточно загажен.

4. Болт коленвала снимал до снятия свечей по известному методу - ключ с головкой на болт, ключ упереть в землю, зажигание на пол секунды и готово.

5. Болты шкива помпы тоже снимал по известному методу - отвертка между двумя болтами, ключем откручиваем третий и так по кругу. Но т.к. отвертки с квадратными гранями не было, взял ключ на 10 и, уперев в кронштейн подушки, отвернул трещеткой по очереди все три.

6. Все снял и нашел возле сальника КВ пятимиллиметровый слой черной маслянистой грязи. Все оттер как смог салфетками. Под сальниками РВ все сухо, значит не они бежали, потому решил сальники РВ пока не трогать.

7. Сам сальник проще снимать следующим образом: срезать ножом 1,5 мм резинки с внутренней стороны, поддеть в этом месте отверткой (я брал среднюю из достаточно мягкого металла) и, уперев в ось шкива, выгнуть металлическое кольцо наружу. Если не выпал, то тонкими плоскогубцами схватить отогнутый край и вытащить.

9. Сняв помпу увидел, что, судя по всему, бежала не прокладка самой помпы, а сальник, что на оси помпы - там есть спец.канал, судя по всему для таких случаев, который отводит ОЖ в случае протечки. Долго отдирал прокладку помпы, судя по всему прошлый хозяин ее даже не снимал, приклеилась намертво. Даже канцелярский нож не мог полностью срезать.

10. Перед снятием ремня ГРМ выставил метки на валах и сделал пометки ручкой на ремне и шкивах. При установке ремня просто перенес метки на новый ремень. Даже с пометками в первый раз ремень не хочет сразу одеваться, зараза. 11. прокладки помпы (2 шт) + кольцо трубки на печку ставил тоже на герметик (брал красный). Прокладки и кольцо шли вместе с помпой. На будущее срисовал трафарет прокладок. Вот вроде и все. Времени ушло около 10 часов, делал в один день. Заменил в итоге: сальник КВ, помпу с прокладками, ГРМ, оба ролика с пружинкой. Машина едет, вроде даже чуть по-другому. Хотя может потому, что почти две недели на ней не катался.

Простой способ замены сальников клапанов или устранил расход масла двигателя своими руками.Часть 2.

Эта статья будет полезна не только тем, кто прибегнул к моему методу лечения расхода масла, но и тем кто столкнулся с симптомами перечисленными ниже.

Второй этап лечения заключается в замене сальников клапанов. Весь процесс описан на примере моего мотора 4grfse.

Сальники клапанов (маслосъемные колпачки, они же МСК) нужны для предотвращения попадания масла в камеру сгорания двигателя по штоку клапана. Со временем они изнашиваются и происходит увеличение зазора между колпачком и штоком, как следствие этого масло не полностью "снимается" с ножки клапана и попадает в камеру сгорания.

Если после выполнения " первого этапа " расход масла не пришел в норму, то следует заменить сальники клапанов. (средний ресурс 150тыс. км. пробега на японских двигателях, иногда пробег переваливает за 200 тыс.км., всё зависит от условий эксплуатации двигателя и качества смазочных материалов).

Симптомы износа маслосъемных колпачков:

1. Повышенный расход масла двигателя.

Считается, что износ МСК не дает расхода масла выше 300-400гр на 1000км., но смею вас заверить, что это не всегда так. Всё зависит от степени износа и количества "мертвых" колпачков. Лично сталкивался со случаями расхода 1л. масла на 1000км, после замены МСК, расход приходил в норму (Двигатель 6 цилиндровый, 24 клапана, 16 сальников были значительно изношены).

2. При начале езды после стоянки на холостом ходу вырывается клуб синего дыма и потом пропадает. (При исправном катализаторе данного симптома может не быть)

При стоянке, дроссель открыт в минимальном положении, масло скапливается на тарелке клапана, при нажатии на газ дроссель открывается, масло "всасывается" в камеру сгорания.

3. При запуске двигателя "на холодную" вырывается клуб синего дыма и потом пропадает. (При исправном катализаторе данного симптома может не быть).

Есть еще несколько симптомов, но я описал самые явные. Если первый пункт еще не явный признак износа сальников клапанов, то второй и третий должны развеять все сомнения.

Вообще замена колпачков это очень трудоемкая и долгая работа, ведь нужно снимать головку блока цилиндров.

Я же пошел "нестандартным" путем и наиболее простым, который не требует снятия ГБЦ. Примеров такого способа замены сальников клапанов я встречал немного и он действительно работает.

Таким способом я произвел замену 24 клапанов на своём двигателе 4grfse на автомобиле Lexus is250.

После выполнения первого этапа и замены сальников клапанов я добился требуемого результата. Расход масла составил 50-100 гр. на 1000км, что для моего мотора (при моём стиле езды) является нормой.

Далее для профилактики я порекомендую перед каждой сменой масла, добавлять очиститель двигателя одной единственной фирмы (не реклама, единственные препарат который показался мне рабочим), если нужно название отвечу в комментариях.

В следующих статьях расскажу о профилактике образования "кокса" в двигателе.

Если статья показалась вам полезной, прошу оставить комментарии и поставить "лайк".

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ НА MAZDA 6 GG

Жор масла владельцам автомобилей MAZDA знаком многим, вот и я столкнулся с этой проблемой. После покупки своего автомобиля с пробегом чуть больше 100000 км, как и в основном все делают, была произведена замена масла двигателя, коробки АКПП, и всех жидкостей. ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ.

После проезда чуть больше 1000 км заметил что уровень масла с верхнего уровня на щупе, снизился до середины но на то время машина не дымила. в общем ездил я так ровно два года и за это время накатал более 200000 км по счетчику, расход масла за пробег в 100000 км увеличился с 500 гр до 1 литра масла на 1000 км. и при оборотах выше 2000 шол сизый дым. Капиталку не спешил делать, решил сперва сделать раскоксовку поршневых колец, как это получилось можете посмотреть ЗДЕСЬ.

После раскоксовки проехал еще тысяч 30 км, с бешенным расходом масла, было принято произвести замену сальников клапанов. Порывшись в интернете, подробные инструкции есть, но все они скажем мега капиталка, ведь все предлагали снять голову, а после чего производить замену. Так то оно так, но если все так делать, то я бы тогда менял все прокладки, кольца, возможно и расточка, но не хотелось сильно тратиться, а просто заменить клапанные сальники без снятия головы, как это у меня получилось я опишу ниже.

СНЯТИЕ КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ И РАСПРЕДВАЛА

Перед тем как открутить все болты, отсоединил все фишки проводов, прижал все провода ближе к радиатору, для удобства. Вытягиваем и убираем колпачки брони проводов, выкручиваем свечи.

Далее выкрутил все болты М6 на крышке распредвала и снял саму крышку, до этого момента все как бы сказать было легко и просто.

Снимаем распредвал со стороны впускных клапанов. Выставляем первый цилиндр в мертвую точку, на цепи, шестерни и на самом распредвале сделал небольшие насечки натфелем.

Выкручиваем болт крепления звездочки, из за конструктивной особенности корпуса болт после откручивания от звезды вынуть не удается (ключ 21).

На впускной части распредвала выкручиваем болты М8 на всех крышках распредвала, и снимаем сам распредвал вместе со звездой которая держится на на самом болту.

Вытаскиваем плунжера гидрокомпенсатора, главное запоминать какой компенсатор и и крышки распредвала как и где были установлены, чтобы при сборке не перепутать.

И тут уперся в первую проблему, обычный ключ для рассухаривания от ВАЗ не подойдет так как диаметр пружины клапана 21 мм и плюс к этому он должен легко проходить в проточке гидрокомпенсатора. Хорошо что есть сварочный аппарат, за пол часика ключик был сделан из шайбы двух пластин длиной 150 мм и шириной 20 мм.

Получилось как-то так, также в ключ установил два кусочка неодимовых магнита со старого жесткого диска для удобства извлечения сухарей и уйдя от вероятности потери при их вылете с посадочного песта клапана.

Вкручиваем сделанный переходник для подачи воздуха в свечное отверстие первого цилиндра, на первом этапе подал давление на цилиндр 1,5 Атм, но мне показалось мало, и по тихоньку увеличил до 3 Атм. Единственное было переживание, что может провернуть коленвал, но все прошло нормально. Далее подгоняем ключь для рассухаривания так чтобы было удобно, и не большим и резким нажатием на пружину производим нажатие, сухари сами легко вышли и прилипли к магнитам на ключе.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ

Круглогубцами достаем старый сальник клапана, берем новый, смазываем и устанавливаем на клапан. Так я БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ ЗАМЕНИЛ КЛАПАННЫЕ САЛЬНИКИ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ на впускных клапанах первом и четвертом цилиндре и тут стал вопрос.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ

После всего делаем процедуру в обратном порядке, устанавливаем наместо все плунжера компенсатора клапанов, наживляем на распредвал звездочку, но не закручиваем ее полностью. Одеваем цепь на место по метке со звездой и устанавливаем распредвал на свое место, у меня получилось не так прям идеально, так как натяжитель цепи я не отпускал, но все стало наместо. Далее колючем проворачиваем распредвал до совпадения всех поставленных меток и закручиваем до упору болт крепления звезды. Вроде как пол дела сделали.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ

Переходим к снятию выпускного распредвала, здесь все немного прошло проще. Выкручиваем все болты крепления крышек распредвала, откручиваем болт звезды, который просто вытягивается, небольшим ударом выбиваем звезду с посадочного места и снимаем распредвал.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ

После того как все распредвалы и звезды установлены и обтянуты необходимо произвести прокрутку двигателя в ручную, прокручиваем мотор по часовой стрелке, пару оборотов хватит чтобы удостовериться что все собранно правильно (отсутствуют стуки клапанов) проводим для самоуспокоения.

Устанавливаем верхнюю крышку блока цилиндров на свое место предварительно запенив прокладку, и производим обтяжку согласно схеме.

ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ ДВИГАТЕЛЯ

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянного дымления обычно не наблюдается. Косвенные признаки - увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей, замасленные электроды свечей зажигания.

Операции по замене маслосъемных колпачков одинаковы для всех двигателей.

При наличии опыта заменить маслосъемные колпачки можно и без снятия головки блока цилиндров. Для этого нужно воспользоваться источником сжатого воздуха под давлением 0,7-1,0 МПа (7-10 кгс/см2), подаваемым в свечное отверстие через приспособление Б (рис. 5.15). При этом поршень со стороны заменяемых колпачков должен находиться в положении ВМТ (клапаны должны быть закрыты), так как на рассматриваемых двигателях фиксация клапанов механическими приспособлениями, вставленными в свечное отверстие, невозможна. Если источника сжатого воздуха нет, придется снять головку блока цилиндров.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров». с. 86), цепи привода газораспределительного механизма (см. «Замена цепи привода газораспределительного меха-

низма», с. 82), а также пинцет (или намагниченная отвертка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов, приспособление для сжатия пружин клапанов, приспособление для подачи воздуха в свечное отверстие (можно изготовить из неисправной свечи зажигания).

. или инерционный съемник маслосъемных колпачков.

Рис. 5.15. Приспособления для снятия пружин клапанов: А - приспособление для сжатия пружин; Б - приспособление для подачи воздуха в свечное отверстие

У показанного съемника на другом конце есть оправка для напрессовки колпачков. При отсутствии такого съемника потребуются пассатижи для снятия колпачков и оправка подходящего диаметра для их напрессовки на направляющие втулки клапанов.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Выверните все свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания», с. 265).

3. Установите поршень 1-го цилиндра

в ВМТ(см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия», с. 79). Это положение соответствует положению поршней 2-го и 3-го цилиндров в НМТ.

8. . и с помощью пинцета или намагниченной отвертки выньте из тарелки пружины два сухаря. Затем снимите приспособление.

После извлечения сухарей клапан удерживается в верхнем положении только давлением воздуха. Не отключайте давление до окончания замены маслосъемного колпачка и установки всех деталей, иначе клапан упадет в цилиндр и для его извлечения потребуется снимать головку блока цилиндров.

Если вы одновременно снимаете тарелки и пружины с нескольких клапанов, то снятые детали следует устанавливать на те клапаны, с которых они сняты.

11. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана. Для этого установите на колпачок цанг/ инерционного съемника маслосъемных колпачков и резко ударьте бойком по втулке цанги. Затем так же резко ударьте бойком по ручке приспособления, спрессовав тем самым колпачок с втулки.

12. При отсутствии инерционного съемника снимите колпачок специальным съемником клещевого типа или пассатижами, прикладывая усилие строго вверх и не проворачивая колпачок, чтобы не повредить направляющую втулку клапана.

Не снимайте колпачок, поддевая его с двух сторон отвертками. Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, и ее кромка легко откалывается.

13. Перед установкой новых маслосъемных колпачков рекомендуем снять с них пружины, иначе колпачки можно повредить, когда они будут проходить через проточки под сухари на клапанах. Если в комплект новых колпачков входит пластмассовая установочная втулка, пружины можно не снимать. В этом случае наденьте втулку на стержень клапана.

Оригинальные маслосъемные колпачки впускных клапанов окрашены в зеленый цвет, выпускных клапанов - в коричневый.

14. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.

15. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора. При отсутствии специального приспособления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и напрессовывать через нее колпачок легкими ударами молотка по оправке.

В качестве оправки можно использовать длинную головку из набора инструментов. Нужно выбрать головку с 12 гранями и фаской внутри отверстия, чтобы головка контактировала с колпачком по сплошной окружности.

16. Снимите направляющую втулку со стержня клапана или наденьте на колпачок пружину если ее снимали.

17. Установите пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они вошли в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.

Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухарившийся» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной поломке двигателя.

18. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.

19. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию. После установки распределительных валов и цепи привода газораспределительного механизма проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов», с. 80).

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ ДВИГАТЕЛЯ"

замена маслосъемных колпачков самый легкий способ разкоксовка, попытка убрать расход масла на мазда6 Mazda 6 (1.8 л) - капитальный ремонт двигателя

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ НА MAZDA 6 GG

Сальники клапанов или, как их ещё называют — маслосъемные колпачки, относятся к такой категории деталей, которые имеют очень маленькие габариты, но эксплуатация машины при выходе их из строя представляется невозможной.

Для чего предназначены сальники?

Как заменить маслосъемные колпачки самостоятельно? Какие приспособления обязательны для выполнения этой работы? В любом из автомобилей достаточно большое количество очень мелких деталей, которые могут показаться незначительными, но при этом играют важную роль в обеспечении работоспособности узлов и агрегатов.

Эти мелкие детали предотвращают подтекание смазки из одного отсека, где она нужна, в другой, где смазывать нечего. В случае с клапанами, которые в верхней части в совокупности со всеми иными деталями должны обильно смазываться, маслосъемные колпачки не позволяют моторному маслу просачиваться в камеру сгорания двигателя. О том, что их следует заменить, можно узнать по сизому дыму из выхлопной трубы и повышенному расходованию моторного масла. Сальники выходят из строя из-за естественного износа или по причине перегрева двигателя.

Замена сальников клапанов — особенности подготовки

Самое первое, что следует сделать, прежде чем приступать к ремонту — посетить автомагазин и обзавестись комплектом сальников. Их количество точно соответствует числу клапанов в моторе. Гораздо проще менять их на снятой головке цилиндра. В таком случае не придётся заботиться о том, чтобы клапан не проваливался в цилиндр. Хотя в большинстве случаев приходится менять сальники непосредственно на моторе, находящемся в моторном отсеке авто. Подготовка к замене заключается в обеспечении для себя полного доступа к головке блока. Для этого следует снять защитные кожухи, воздушные фильтры и все надстройки, которые преграждают путь к распределительному валу.

Замена маслосъемных колпачков требует следующих инструментов и устройств:

Комплект гаечных ключей;
пассатижи;
накидной ключ для храповика;
приспособление для рассухаривания клапанов (рассухариватель);
оправка для установки сальников.

Как только клапаны с тарелками будут обнажены, можно поменять сальники.

Технология замены маслосъемных колпачков и последовательность действий

Для того чтобы добраться до сальника, необходимо снять тарелку и пружины клапана. Это делается с помощью «рассухарки». Любители применять для рассухаривания свечной ключ и молоток будут огорчены, ведь спустя 5 минут необходимо будет установить всё обратно, а сделать это можно только с помощью приспособления.

Старые сальники удаляются с помощью пассатижей.

Как только колпачок будет снят, клапан имеет все шансы провалиться в цилиндр. Именно поэтому следует позаботиться о том, чтобы в цилиндре, где меняются сальники, поршень находился в верхней мёртвой точке (ВМТ).

Новые забиваются в посадочное гнездо с помощью молотка и специальной оправки. Удары не должны быть сильными, так как корпус маслосъемного колпачка можно легко деформировать. Лёгкими ударами деталь усаживается на место до появления глухого звука. После установки необходимо осмотреть работу. Если всё прошло хорошо, то можно собрать возвратный механизм обратно и «засухарить» его. Специалисты рекомендуют для облегчения установки, клапан и эластичную внутреннюю поверхность сальника смазывать тонким слоем моторного масла. В качестве оправки для установки можно использовать металлическую трубку с наружным диаметром 18 мм, а внутренним — 13, но это только для ВАЗовских автомашин.

Замена колпачков на ВАЗ 2121 (16 клапанов)

Лучше всего эту операцию проводить на снятой головке блока цилиндров. Но если этого сделать нельзя, замену сальников клапанов своими руками можно осуществить на месте. Заранее необходимо подготовить:

новую прокладку под клапанную крышку;
комплект маслосъемных колпачков;
ключ на 12 (лучше рожковый и торцовый);
плоскую отвертку и пинцет с магнитом;
съемник (его называют «рассухариватель клапанов)) клапанных пружин.

Когда все готово, можно переходить непосредственно к процессу. Алгоритм действий нижеследующий:

Отсоедините плюсовую клемму от аккумуляторной батареи, снимите высоковольтные провода и выкрутите свечи зажигания.
Выставьте верхнюю мертвую точку, как это делаете, когда меняете ремень ГРМ (метки на распредвале, шкиве, коленвале должны совпадать).
Возьмите торцовый ключ на 12 и снимите клапанную крышку.
Вытащите штеккеры, подключенные к колодкам.
Демонтируйте катушку зажигания.
Снимите дроссель (если он загрязнен, то, воспользовавшись случаем, почистите его).
Демонтируйте клапанную крышку и выверните винты, посредством которых фиксируются коромысла (их тоже вытащить).
Возьмите сжиматель и «рассухарьте» клапана, предварительно обернув приспособление тряпкой, чтобы фиксаторы клапана не разлетелись в разные стороны. Одна часть этого приспособления является неподвижной, а другая давит на клапанную тарелку, одновременно сжимая пружину и освобождая «сухари».
Если клапан при воздействии на него инструмента уходит в камеру сгорания, то в свечное отверстие придется вставить деревянный брусок, или подобное приспособление, чтобы застопорить клапан.
Вытащите из втулок изношенные маслосъемные колпачки напрессуйте новые. Сборку произведите в обратном порядке.

Стоит серьезно отнестись к выбору маслосъемных колпачков для ВАЗ2112. Специалисты рекомендуют нижеследующие комплекты:

2112-1007026: это оригинальные изделия, производимые АвтоВазом и устанавливаемые на конвейере – идеально подходят для российской машины;
комплектMaster-sport;
Herzog;
Trialli;
СТД «Резерв»;
Goetze: на этом производителе стоит остановиться подробнее. Большинство специалистов предпочитают именно эти изделия, несмотря на более высокую стоимость. Дело в том, что клапанные сальники от этой фирмы проще устанавливать (минимизируются риски повреждения) и служат они дольше даже «родных» вазовских.

При покупке сальников на иномарку, нужно учитывать конструкцию колпачков. Например, на японских изделиях внутри имеется выступ, который совпадает с соответствующей канавкой на втулке.

Понятно, что такие клапанные сальники нельзя ставить на европейские, американские или российские машины. Стоит отметить, что снятие и установка маслосъемных колпачков своими руками обойдется дешевле, даже с учетом покупки «рассухаривателя», чем поездка в автосервис.Если возможности немедленно заменить маслосъемные колпачки нет, то можно попробовать оттянуть неизбежный ремонт, воспользовавшись специальными присадками. Они способны на некоторое время герметизировать зазоры между клапаном и его сальником. Автохимия подобного рода обойдется дешевле, чем замена колпачков (даже самостоятельная): она позволяет некоторое время продолжать эксплуатировать автомобиль. Из наиболее часто используемых присадок можно отметить:

Wagner (США);
Liqui Moly (ФРГ);
«Лавр» (Россия).

Замена сальников клапанов

Процесс замены маслосъёмных колпачков требует наличия специального инструмента. В том числе:

специальный съёмник для колпачков;
рассухариватель клапанов;
магнитная «указка» (для вынимания «сухарей» – крепёжных элементов тарелки клапана, в которую упирается клапанная пружина);
тонкая оправка (для запрессовки новых колпачков).

Кроме того, да начала работ следует подготовить комплект новых колпачков (по числу клапанов для конкретного двигателя), новую прокладку клапанной крышки, герметик и обтирочную ветошь.

Последовательность замены маслосъёмных колпачков может отличаться для двигателей различных конструкций.

Но принципиально алгоритм проведения работ остаётся неизменным:

отсоединить все трубки/подводящие шланги, идущие к клапанной крышке;
открутить соединительные болты и снять клапанную крышку;
ослабить болты крепления и снять распределительный вал (для двигателей с непосредственным приводом клапанов), для моторов прежних лет выпуска снимать распредвал не требуется – необходимо снятии коромысел/рычагов привода клапана);
замена колпачков начинается с 1-го цилиндра (необходимо выставить поршень слегка не доходя ВМТ);
вынимается толкатель клапана с регулировочными шайбами;
на головке блока устанавливается приспособление («рассухариватель»);
в свечной колодец вкручивается специальное приспособление для подачи сжатого воздуха (чтобы клапан не упирался в поршень);
лёгким нажатием на рассухариватель сжимается пружина клапана и вынимаются сухари (по два на клапан!), крепящие тарелку клапана к его стержню;
вынимается клапанная пружина (вместе с тарелкой клапана);
вынимается старый маслоотражательный колпачок – и устанавливается новый;
втулку клапана легко повредить – работы следует выполнять осторожно!
с помощью цилиндрической тонкой оправки новый колпачок следует плотно посадить на место (лёгким постукиванием по оправке);
сборка клапанного механизма осуществляется в обратном порядке (устанавливается пружина с тарелкой, сжимается рассухаривателем, устанавливаются сухари);
следующий этап замены сальников клапанов – переход к другому цилиндру, где поршень находится чуть не доходя ВМТ (например, для четырёхцилиндрового двигателя с порядком работы 1-3-4-2 вслед за первым цилиндром замену сальников логично проводить в четвёртом);
после смены всех колпачков возвращаются на место распределительный вал, и закрепляется болтами
устанавливается на место клапанная крышка с прокладкой.

Клапанная крышка ВАЗ 2107

Иногда двигатель ВАЗ 2107 снаружи покрывается маслом. Причиной этого обычно является изношенная уплотнительная прокладка клапанной крышки, через которую и происходит утечка смазочного материала. Прокладка в этом случае меняется на новую.

Замена прокладки

Уплотнительная прокладка клапанной крышки может быть изготовлена из резины, пробки или силикона. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки. Поэтому окончательный выбор материала прокладки зависит лишь от личных предпочтений автовладельца.

Для замены прокладки потребуется:

головка торцевая на 10;
небольшой удлинитель;
вороток или трещотка;
сухая тряпка;
новая прокладка.

Замена прокладки производится в следующем порядке:

Демонтируем воздушный фильтр вместе с корпусом.
Отсоединяем тягу управления дроссельной заслонкой на карбюраторе.

Установка крышки производится в обратной последовательности, причём гайки следует затягивать в строго определённом порядке.

Таким образом, самостоятельно заменить сальники клапанов и сами клапаны ВАЗ 2107 довольно просто. Подготовив соответствующий набор инструментов и тщательно изучив рекомендации профессионалов, сделать это может даже начинающий автолюбитель.

Инструменты для замены сальников

Для замены сальников вам могут понадобится следующие инструменты:

инструмент для снятия (рассухаривания) клапанов. Есть в любом автомагазине, стоимость от 150 руб;
пинцет. Приобрести можно в любом магазине, стоимость от 50 руб;
оправка для запрессовки маслосъемных колпачков, цена от 100 руб;
набор ключей. Обязательно должны присутствовать накидные ключи и рожковые, свечной ключ;
цанговый зажим (съемник для колпачков). Его стоимость не столь низка, если поискать, можно приобрести по цене менее 1000 руб;
новая прокладка крышки ГРМ;
молоток.

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки

После покупки новых маслосъемных колпачков работу по их замене следует начинать на холодный двигатель, когда масло полностью стекло в поддон ДВС. Первым делом снимают клапанную крышку. При снятии крышки ГРМ следует соблюдать осторожность, прокладку не повреждаем. Некоторые ковыряют плоской отверткой прилипшую крышку, тем самым портят прокладку. Правильный способ — это ладонью ударить сбоку и она отойдет. Если не отходит, молоточком тихонько постучать по краям. Как меняют маслосъемные колпачки на бензиновых двигателях, так и делают на дизелях.

Необходимый инструмент

Из инструмента нам понадобится рассухариватель, он продается на любом авто рынке и выглядит так.

Рассухариватель.

Так же нам понадобятся щипцы для снятия сальников клапанов, найти их на любом авторынке не проблема, и любой пруток диаметром 5-7 миллиметров.

Щипцы для снятия сальников.

Симптомы износа маслосъемных колпачков

Износ маслосъемных колпачков выдает себя в первую очередь при резких перегазовках: когда дроссель резко закрывается на высоких оборотах, во впускном коллекторе создается высокое разрежение. При этом малейшие проблемы с уплотнениями сразу выдают себя: масло, затягиваемое во впускной коллектор, при сгорании дает голубоватый дым. Причем в отличие от аналогичного дымления, происходящего из-за износа поршневых колец, при попадании масла в камеры сгорания по стеблям клапанов максимальное количество дыма образуется на холостом ходу и на перегазовках, а при наборе оборотов снижается до нуля.

Так как проверить сальники клапанов таким образом нельзя (дымление указывает на проникновение масла во впускной коллектор, а не на его причину), учитывайте особенности конкретного двигателя. У моторов, где клапана приводятся в действие через коромысла, присутствует боковая нагрузка на стебель клапана: надавливая на торец, коромысло одновременно прижимает клапан к стенке направляющей втулки. Со временем это приводит к появлению эллипса во втулке. Сальник клапана же рассчитан на строго поступательное движение стебля клапана, и его боковое смещение может скомпенсировать только в небольших пределах. Поэтому при каждом ходе клапана кромка маслосъемного колпачка оттягивается, с противоположной стороны возникает щель, через которую проникает масло. Если просто заменить колпачки на новые, в такой ситуации это не даст ощутимой пользы.

По этой причине конструкторы автомобильных двигателей стремятся по возможности применять прямой привод клапана, когда распредвал давит на толкатель, берущий на себя боковую нагрузку и сообщающий клапану только поступательное движение. Простейший пример – это моторы переднеприводных ВАЗов, начиная с «восьмерки»: здесь толкатели установлены в расточках головки блока, а за счет сравнительно большого диаметра они способны выдерживать большие пробеги без заметного износа. И ресурс направляющих втулок клапанов на таких моторах выше, чем у моторов с коромыслами.

Тем не менее, при замене маслосъемных колпачков нужно проверять поперечный люфт стебля клапана в двух противоположных направлениях: разница в люфтах определенно укажет на яйцеобразный износ направляющей втулки. В этом случае необходимо будет менять и направляющие, а не ограничиваться только заменой колпачков.

Зачем нужны и как работают маслосъемные колпачки

Клапан совершает возвратно-поступательное движение благодаря непосредственному контакту с распределительным валом ГРМ. Когда он крутится, создается масляная взвесь. При этом клапан периодически входит в зону камеры сгорания, где присутствие смазочного вещества недопустимо. Маслосъемные колпачки как раз снимают масло со штока клапана, не пропуская его внутрь блока цилиндров.

С течением времени они стареют: резина утрачивает свою эластичность, детали становятся жесткими и смазывающая жидкость начинает просачиваться в камеру сгорания. Во избежание чрезмерного износа маслосъемных колпачков их необходимо вовремя заменить.

Двигатель 1.8: признаки износа и замена маслосъемных колпачков

Любой водитель легкового автомобиля с ДВС должен уметь различить признаки износа маслосъемных колпачков, так как в противном случае выработка и затвердевание клапанных сальников чреваты цельным рядом последствий. Если вовремя выявить проблему, то можно без особых проблем приобрести съемник для рассухаривания и произвести замену резинометаллических деталей даже без снятия головки.

Как трудятся сальники клапанов

Со временем сальники клапана ссыхаются, провоцируя утечку моторного масла, заставляя пуще доливать его до нормы

Маслосъемные колпачки, как их называют в простонародье, установлены прямо на штоках клапанов, представляют собой сочетание резиновой обоймы и стальной втулки, призванной повысить жесткость конструкции. Когда клапан открывается, колпачок его прикрывает, не позволяя маслу литься в цилиндр. Конечно, определенная часть смазки все же попадает под уплотнитель, но это норма – идет природная смазка узла. С течением времени эластичность детали снижается, она ссыхается, и наблюдается увеличение объема просачивающейся жидкости. Как итог, масло «уходит», заставляя доливать до нормы все чаще и чаще.

Приметы износа маслосъемных колпачков: сколько масла берет двигатель 1.8

Первоначальный и главный симптом затвердевших, изношенных сальников клапанов – перерасход моторного масла. Истина, у некоторых двигателей регламент разрешает заметные отклонения от общепринятой нормы в 200-300 мл на 1000 км пробега. Так,турбированные моторы 1.8, устанавливаемые на модели автоконцерна Volkswagen AG (Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат) на легитимных основаниях требуют долива смазки до 500-700 мл на каждую тысячу километров. Аналогичная ситуация складывается кругом двигателей PSA Peugeot Citroën, разработанных совместно с BMW (устанавливаются также на модели Mini) – паспортные эти говорят о «норме» в 1000 мл моторного масла, которое необходимо доливать в двигатель любые 1000 км.

Подобные вещи подчеркивают важность знания «своего» расхода масла. Если же силовой агрегат между сервисными операциями потребляет приметно больше рекомендованных значений, то это серьезный повод задуматься о замене маслосъемных колпачков.

Другой признак ухода масла в цилиндры вследствие потери колпачками своей кондиции – синевато-сизый дым из выхлопной трубы, какой отчетливо можно заметить в первые минуты работы мотора и дальше при переключениях передач, во время надавливания на педаль акселератора. Также речистым свидетельством вышеуказанной проблемы являются масляные отложения на резьбовой доли свечи зажигания. Когда в камере сгорания повышается давление, то перенасыщенная маслом смешение частично выдавливается сквозь микроскопические зазоры. Например, через резьбу свечи, где зазор составляет не немало 0,3 мм. Под воздействием высокой температуры бензин из смеси улетучивается, оставляя после себя изрядный «резерв» смазочного материала. Косвенно указывает на кончину колпачков и темный нагар на электродах.

Достоверно такая же сажа появляется на стенках цилиндров. И если игнорировать проблему, то в одинешенек прекрасный день из-за налета клапан попросту пригорит.

Как понять, что нужна замена колпачков, а не поршневой системы двигателя

Весьма легко перепутать признаки рассыхания клапанных сальников и выработки цилиндропоршневойгруппы. В обоих случаях проблема назревает после 200 000 км, нередко имеет место на подержанных авто, которые были куплены без должной диагностики. Немало того, жор масла, синий дым свойственны и той, и другой болезни. Вот только затвердевшие маслосъемные колпачки не воздействуют на показатель компрессии, которая обычно падает при износе поршневых перстней, стенок самих поршней и цилиндров. Если машина потребляет чересчур немало масла (от 1 л на 1000 км), но компрессия в цилиндрах находится в норме, то 90 из 100, что это колпачки.

Добавочная проверка производится на работающем двигателе с открученной крышкой маслоналивной горловины: у мотора, спрашивающего ремонта ЦПГ, должен наблюдаться дым из горловины, в то время как отработавшие свое колпачки такого не возбуждают.

Цена съемника «сухарей» Тойота, Фольксваген, Ауди и принцип его труды

Неотъемлемым атрибутом замены маслосъемных колпачков на любом двигателе, будь то Лексус или ВАЗ, является так именуемый рассухариватель. Это фирменный либо универсальный (подходит для моторов различных марок) инструмент для зажима пружин клапанов, без чего выполнить ремонт не представляется вероятным. Принцип работы съемника сухарей достаточно прост: рассухаривателькрепится к корпусу двигателя опорными точками, при поддержки механического давления на тарелку пружина возврата клапана зажимается, что позволяет демонтировать сухари.

Многоопытные автовладельцы рекомендуют обратить особое внимание на сохранность сухариков, так как они имеют тенденцию теряться, а также попадать вовнутрь двигателя.

Также следует учесть, что универсальные съемники часто не так уж многозадачны – одни конструкции подходят для моторов с компоновкой ONV, ONC, HV, иные рассчитаны специально под обслуживание «опелевских» двигателей SOHC и т.д. Следует уточнять этот момент перед покупкой инструмента.

Цена рассухаривателя:

для верхнеклапанных двигателей – от 3500 руб.;
для двигателей OHV, OHC, CHV – от 2000 руб.;
комплексный комплект инструментов для рассухаривания на двигателях Тойота Камри, Фольксваген Гольф, Митсубиси Лансер и др. – 20 000 руб.

Рассухариватель, как на фото — неотъемлемый атрибут замены маслосъемных колпачков на любом двигателе

Поменять без снятия головки: стоимость ремкомплекта Форд, Мазда, Ниссан

В официальном сервисе специалисты обыкновенно настаивают на варианте замены колпачков, который предусматривает снятие головки блока цилиндров. Так изготавливать демонтаж/установку сальников заметно проще, а все затраченное на возню с ГБЦ пора оплачивается за счет клиента. Таким образом, набегает приличная сумма денежек. Но если не доходить до снятия «головы», то потребуется меньше нервов, поре, не придется тратиться на прокладку ГБЦ и новые болты. При доступе к рассухаривателю (не непременно покупать – можно, к примеру, временно одолжить у товарища) дело остается за небольшим. Необходимо приобрести комплект фирменных либо неоригинальных маслосъемных колпачков.

Стоимость оригинального ремкомплекта (сальники клапанов):

Тойота Камри 2.4 – 1300 руб.;
Форд Фокус 1.8 – 1500 руб.;
Фольксваген Гольф 1.6 – 1800 руб.;
Ниссан Кашкай 2.0 – 1500 руб.;
БМВ X3 2.5i – 2200 руб.;
Мазда 6 1.8 – 1600 руб.

Замена МСК на Митсубиси Лансер IX 1.6

Рассмотрим поэтапно процесс замены клапанных сальников на Mitsubishi Lancer 1.6 девятого поколения без снятия головки блока цилиндров.

Производится демонтаж катушек зажигания, после чего выкручиваются свечи.
После отвинчивания шести болтов снимается клапанная покрышка
Отсоединяются шланги.
Чтобы гидрокомпенсаторы не повыпадали, их можно закрепить проволокой либо пластиковыми хомутами.
Необходимо выкрутить 13 болтов крепления осей коромысел.Оси снимаются в сборе без переворачивания (во избежание утечки масла из компенсаторов).
Чтобы сухари не сорвались в поддон, отверстия двигателя закупориваются поролоном, чистыми тряпками.
При поддержки меток на шкиве и головке выставляется ВМТ в первом и четвертом цилиндрах.

Съемник сухарей одной долей крепится к корпусу головки клапанов, второй – упирается в тарелку, что позволяет освободить и достать пинцетом сухари.
После изымания тарелки с пружиной является доступ к колпачку.
Демонтаж самого колпачка в идеале нужно изготовлять посредством специального съемного устройства. Но за неимением такового можно приноровиться трудиться плоскогубцами. Впрочем, при отсутствии деликатности можно легко повредить направляющую клапана.
Прежде чем поменять пунктами старый и новый колпачки, не помешает проверить на предмет люфта сам клапан.
Смазанный маслом новоиспеченный колпачок напрессовывается при помощи подходящей оправки – можно воспользоваться гаечной головкой на 10 мм.
Пружина и тарелка возвращаются на пункт, при помощи пинцета и съемника сухари ставятся обратно.
Замена МСК в оставшихся двух цилиндрах производится после проворачивания шкива по меткам и выставления ВМТ.
Весьма желательно затяжку болтов осей коромысел производить динамометрическим ключом с соблюдением рекомендованных автопроизводителем смыслов (50 Нм).

Особенности замены колпачков на 16-клапанном ВАЗ Приора

Чтобы получить доступ к колпачкам на Приоре, придется вначале выкрутить свечи из колодцев, демонтировать катушки зажигания, а также сбросить дроссельный узел. После этого можно будет открутить болты клапанной покрышки, чтобы извлечь коромысла и собственно произвести замену МСК при помощи съемника. В цельном расклад таков же, как и в случае Лансера: выставляются ВМТ в цилиндрах, снимаются сухари и пружинки, ставятся новоиспеченные сальники, идет обратная сборка. Как правило, весь комплекс трудов отнимает у исполнителя от 8 до 12 часов.

Читайте также: