Мерседес 124 заводится и глохнет двигатель 111

Обновлено: 15.05.2024

М 111.960 2.2 АКПП заводится и глохнет

У меня такое тоже при снятой фишке ДМРВ --- заводится, работает и через 20 сек начинает колбасить и глохнет.

Я тоже не верил, что с отключенным ДМРВ будет глохнуть.

Автомобиль:
W124

Дело в том,что с подключенным и отключенным ДМРВ ничего не меняется

А провода разъема ДМРВ не рассыпались? Все сигналы, масса и питание на нем в норме?

Возможно, что неисправна одна из катушек или свечные наконечники.

Взять заведомо исправную катушку и подменить по очереди.

Свечные наконечники, провода - заменить, если давно не менялись.

Моторную косу поменял."+".на 2-ом контакте ДМРВ есть,"-" на 4- ом тоже
Как проверить 1-ый и 5-ый контакты?

Поменяли косу, но не знаете распиновку? Или косу взяли с разбора?

1 пин ДМРВ в 5 пин ЭБУ

5 пин ДМРВ в 27 пин ЭБУ

Отключите фишку на дроссель и попробуйте еще раз.

Прикрепленные изображения

WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM

если как на фото, то моя работа)))

чего с ДМРВ медлите? уже пол года прошло.

я бы попробовал по кататься с отключенной дроссельной заслонкой

Прикрепленные изображения

WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM

если провода от пин 1 и при 5 расходомера до ЭБУ не имеют обрыва и не попутаны, то после просто измерь напряжение на фишке расходомера 2-4 и 2-5. в обоих случаях должно быть около 12В. если на 2-5 нету, то могла выгореть сигнальная масса ДМРВ в ЭБУ (если провода исправны).

в общем случае причина может быть и в расходомере.

E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008. 08/2020

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999. 01/2010

когда система работает не видит расходомера, то считает по дросселю и оборотам. вы отключили дроссель - как комп будет считать дозу топлива?! никак, там вроде 2 фиксированных времени впрыска и все, как следствие - будет и пердеть и трясти и колбасить. это закономерно.

Вот когда расходомер жив и работает, там оно может работать без дросселя.

а мысли простые - или самому изучать что к чему, схемы есть. или отдать в ремонт.

Danil.Bratsk это нравится

124 260. Раводится с полоборота и тут же глохнет.

Вчера температура упала ниже ноля, с утра сел в машину, повернул ключ: стартер крутит, пропуски зажигания. Если покрутить секунд 5, то с его помощью двигатель таки раскручивается до 300-400 оборотов и, вдруг, обороты выходят на 2000 и через 1 сек глохнет. Потом опять та же фигня. На педаль не реагирует (что жать, что не жать, когда завелась, все равно глохнет).
Посадил акк, плюнул, закрыл машину. Вечером залез под капот, снял ВВ провода, трамблер разобрал, все почистил, просушил, собрал. На дохлом аккумуляторе едва включил стартер как тут же завелась (обычно всегда так заводится на холодную, с пол оборота), но опять та же история: 2000 оборотов, 1 секунда и двигатель глохнет. Сейчас вот заряжаю акк, буду вечером пробовать снова.

За день до этого у меня вдруг поднялись обороты ХХ до 1100-1500, а иногда и 2000 (если в тапку жать и отпустить). Причем случилось совершенно неожиданно - стоял рядом с машиной, курил, пока прогревалась. И вдруг обороты поднялись. После этого заметил что на высоких оборотах (после 2500) стала слабенько тянуть, хотя до этого очень резво шла на разгон.

Насос вроде исправен (при включении зажигания жужжит), искра есть, все сухо-чисто, до этого недели 2-3 ездил вообще проблем не знал, разве что один раз на лужу наехал огромную, поднялись обороты, перестала тянуть, потом вообще глохла при нажатии на педаль. Посушил провода, катушку (почему-то мокрая была), зачистил контакт в ней, и все встало на свои места.

Подскажите куда глядеть. Расходомер? Как его проверить? Говорят снять провода с него.. какие именно провода и в какой части? :)

Снял РХХ, почистил, поставил обратно Снял РХХ, почистил, поставил обратно. Шторка работает четко, зазор 2 мм. В итоге все то же самое. Сначала с пол оборота завелась, потом приходилось по несколько секунд крутить стартер. В конце концов обороты вышли на 1000, поколбасило, раскрутились до 1500, потом до 2000. Снял провода с РХХ - обороты стабильно 1400-1500.. Пока не стал подключать обратно.

Другого ничего не успел сделать..

вообще это много оборотов с отключенным РХХ, там в норме 700-800, а много воздуха может быть если:
1. либо сосет воздух где после дросселя,
2. либо дроссельная заслонка приоткрыта,
3. либо датчитк на оси дросселя врет (не кажет режим ХХ из=за чего на ХХ УОЗ большой, но в этом случае снятие вакуумной трубки с ЕЗЛ (блок зажигания) приведет к падению оборотов!),
4. либо кто-то крутил РХХ (но ты пишешь что зазор 2 мм а это норма)

само по себе этот факт конечно не является неисправностью, но видно отклонение от нормы.

В общем зарядил акк, поставил. Посмотрел что мог на наличие отвалившихся проводов - вроде все на месте.

Завожу. Сразу начинает схватывать, но не заводится. Через пару секунд завелся, плавно вышел на 1500 и так же плавно заглох. Повторно с педалью в пол - та же фигня, даже быстрее заглох.

После 2-3х попыток (стартер держал и крутил на границе "вот-вот заведется") двигатель вроде как завелся и начал "чухать" где-то в районе 400-500 оборотов, трасет по-страшному. Постепенно обороты вышли на 1000 (где-то в течение 30-60 секунд), двигатель работает.
Начал дрочить тормоз, обороты понизились, перестал - взлетели уже до 1500. Попробовал еще несколько раз - обороты дошли до 2000 и не падают. Жму газ до 2500-3000 обороты вообще ниже 2200 не спадают. В общем подождал немного, уже прогрелась до 45 градусов - заглушил. Покурил. Завел - обороты 1100 и держатся, двигатель работает устойчиво. Неожиданно обороты резко скакнули до 1500-1800, 5-10 секунд упали до 1100. Решил подождать. Думаю дай включу электроприборы все, пусть нагрузка будет. Включил ближний, печку, после того как включил обогрев сразу обороты до 2000 поднялись (хотя это, наверное, совпадение).. подождал, один хер 2000. Прогазовал - 2200 и не падают. Заглушил, подождал, завел - опять 2000.

В общем такая херня. Такое ощущение, что что-то где клинит. Дроссель вроде не заедает, да не может он такую фигню вытворять - обороты сами по себе подпрыгивали/опускались.

Блин, ничего не понимаю. Что с оборотами.. почему скачут так резко и держатся на 2000..

Иначе проще отдать разумную сумму и отрегулировать инжектор или у Курантова или у Алексея из Одинцова. Я делал свой у последнего - претензий нет. Диагностирует отлично, причем даже кое-что я сделал сам под его руководством по телефону, чтобы завести машину и доехать к нему. На лишние деньги не разводит.

Mercedes-Benz SLK SLЕK › Бортжурнал › Сказ о том, почему глохнет M111

Этот рассказ я не буду разделять на несколько постов, чтобы не затягивать с разгадкой.

230 кмч на спидометре еще свежи в памяти и водя машину ощущаешь себя пилотом гоночного болида. Вот только кажется мощность куда-то уходит. Вот мы даем покататься другу, и он не ощущает никакой удивительной дури из под капота. Вот мы едем в аэропорт и машина не особо-то и разгоняется. Более того, мы попытались замерить разгон до 100 и получили… 15 секунд? uiux улетает на пару недель, а я остаюсь наедине с этой загадкой.

Итак, погрузитесь в атмосферу. Суббота, отличный солнечный денек. Тепло, даже немного жарко. У меня уже более-менее прилично выглядящий кабриолет, и звук мы недавно сделали. Открытая крыша, играет музыка. Дурацкий участок ТТК после Савёловской эстакады. Пробка, но я не опаздываю, и вообще какая разница, я же на кабрике… Расслабленно ползу с потоком.

[На месте этого абзаца пожалуйста вообразите красивую фотку нас рядом со сверкающим SLK на фоне набережной. И дам, конечно же.]

Очередной бросок на пару метров. Отпускаю тормоз, но машина не едет. Обороты падают до нуля, загораются и тухнут лампы. Всем привет, я только что заглох. Впервые в жизни заглох на машине с АКПП, да еще и в крайнем левом ряду ТТК.

Пробую завести. Не заводится. Ээээ. Так. Еще раз… Еще раз? Включаю аварийку и обдумываю свои дальнейшие действия. Слушаю язвительные комментарии.

Я не успел еще даже достать телефон. Не успел выйти и выставить знак. Из ниоткуда справа появляется эвакуатор и останавливается передо мной. Выставляю знак. Позитивный мужик конечно же говорит что на газели у него точно так же было и пытается применить свой опыт на немца. Так как мы сломались недалеко от гаражей, где мы обычно чиним машину, я прошу упавший с небес эвакуатор отвезти нас туда. Я еду и молюсь, чтобы не пошел дождь (а он пытался), потому что крыша у нас убрана.

Минут через 20 мы сгружаем машину в гараж, где она как ни в чём не бывало заводится. Дима говорит что дело скорее всего в проводке системы зажигания. Показывает мне провода и коннекторы в печальном состоянии, снабжает шестигранником из Икеи, чтобы я мог снять крышку на движке и поелозить их, если проблема повторится. Рассказывает что у них один раз отходил провод и работали только два цилиндра.

Честно говоря нифига не понимаю, как такая проблема могла уйти сама собой, и почему у меня двигатель вообще не заводился. Ну да ладно, я еще успею сдать компрессор в ремонт. Едем дальше.

Как водится, сервисы прячутся в глубине промзон с невнятной нумерацией домов и шлакбаумами, Яндекс бесполезен. Вот я почти у цели, но упираюсь в ворота. Тут я не заеду. Задняя, отпускаю тормоз… Я заглох в пяти минутах от цели.

Вновь помощь появляется из воздуха. Добрый человек откатывает свою машину с ближайшего парковочного места на обочине и помогает мне оттолкать туда SLK. Добираюсь до проводки катушки. Винты на двигателе очень горячие, открутить их нетривиально. Шевеление проводки ничего не даёт. Я звоню компрессорщикам и описываю им свою ситуацию. Решаю попробовать подождать — раз в прошлый раз машина сама завелась через некоторое время, может быть заведется и теперь.

Минут через 15 машина действительно заводится. Выключив кондиционер и тошня на W-режиме коробки аккуратненько доползаю до MSC. Прошу сделать комп диагностику, ну и заодно посмотреть, почему мы глохнем.

Первое что мастер делает это находит отключенную фишку перепускного клапана и включает на место. Оказывается с каких-то пор мы ездили без корректно работающего буста от компрессора. Это же привело к плавному смещению адаптаций смеси и ошибкам по ней — таким образом мощность еще и плавно уходила дальше к черту. Мастер предположил, что машина глохла поэтому. Так или иначе, я приехал сюда чинить компрессор. Вот его я и оставил им чинить, попросив заодно попробовать решить проблемы с тем что машина глохнет. (Внимание! Стоит отметить что я оплатил ремонт компрессора и комп диагностику. Ничего более!)

Версия с адаптациями тоже не очень сочеталась с тем что машина заводилась после остывания. Проблема явно имела отношение к перегреву чего-то.

Отремонтированную машину мы забирали в мой день рождения, отпросившись пораньше с работы. Да, мощность вернулась! Стабильные обороты (ну, почти, чуть позже нам отремонтируют дроссельную заслонку, и станет совсем хорошо)! Но, разумеется, машина заглохла в 5 минутах от офиса, где мы собирались её поставить, на Старой Басманной. Мы откатили её к обочине под прерывистую линию "парковка запрещена", выставили знак и ждали, пока остынет. После где-то 15 минут простоя машина завелась и доехала до ворот офисного двора. И снова заглохла. Мы не стали церемонится, и заехали под уклон на нейтрали, после чего затолкали машину во двор (благо машина очень лёгкая).

Позже нам пришёл штраф за парковку в неположенном месте. Было очень обидно. К счастью нам удалось его оспорить, так как у нас было видео этих событий.

Мы отправились в интернет на поиски ответа. В этом посте я просуммировал всё, что нам удалось найти и проверить.

Итак: ваш мотор M111 идеально работает, но глохнет после примерно 20-30 минут езды. До этого момента ничего не предвещает беды. Заглохнете вы или нет никак не зависит от вашей манеры езды. Бензин в бензобаке есть. Провода зажигания исправны. Никаких ошибок не сохранено. Двигатель не заводится обратно примерно 15 минут. Вторая поездка на не полностью остывшем автомобиле еще короче.

Проблему можно искуственно воспроизвести, если просто достаточно долго насиловать машину во дворе, ездя взад-вперед и крутя движок. Мы прибегали к этому методу, тестируя каждое изменение отдельно.

Проблему может вызывать один или несколько факторов.
— В двигателе имеются датчики положения коленвала и распредвала. Несмотря на то что это очень простые детали, они могут переставать выдавать адекватные показания при перегреве. Они стоят недорого и их можно заменить своими руками. Игнорируйте недоумение специалистов и начните с их замены. Мы заменили их в последнюю очередь, но только тогда проблема окончательно ушла.
— Реле K40 расположено в коробке с электроникой под капотом, рядом с диагностическим разъёмом. Оно управляет зажиганием и бензонасосом. Если вытащить его, можно часто обнаружить умершую пайку контактов. Если перепаять их, проблема может уйти
— Причиной повреждения реле К40 может быть неисправный вентилятор коробки, в которой он находится. Убедитесь что в ней дует, иначе исправленное реле долго не проходит. Вентилятор — дорогая деталь. К счастью, наш ещё работал.
— Проблемный бензонасос может перегреваться и клинить. Замените топливный фильтр и бензонасос.
— Проблема в охлаждении двигателя ускоряет перегрев всех остальных участников спектакля. Рабочая температура двигателя не должна превышать 90 градусов. Проверьте крышку бачка антифриза и термостат.

В процессе поиска проблем мы и выкручивали свечи, и замеряли давление в топливной магистрали, но всё это не даёт полной картины — что же такое, неисправен топливный насос, или автомобиль просто его отключает? Короче, можете даже не тратить на это время.

Сначала мы заменили К40, это не помогло. Затем заменили бензонасос и фильтр. А так же долили антифриз, а то его что-то было не очень много… Нам показалось что машина стала работать подольше, но проблема всё-таки никуда не ушла. Стали конкретно заморачиваться, типа может мы не там проблему ищем…

Мы познакомились с Ильей, мастером небольшого гаражного сервиса, специализирующегося на старых Мерсах, и отвезли машину ему. Он обнаружил что у нас полностью неисправно охлаждение (вот так неловкое открытие), заменил нам крышку бачка (вернулось давление в систему охлаждения, трубки стали твердыми) и термостат — наш был покойником.

Температура двигателя пришла в норму, и машина вроде стала ездить немного дольше, но снова заглохла.

Датчики валов мы купили еще в тот же день что и К40 с насосом, но почему-то не доперли поменять самостоятельно — думали что это сложно. Оказалось, меняются типа во дворе за несколько минут, лампочки бывает сложнее менять. И вот, аллилуя, проблема ушла. С тех пор прошло уже очень много времени, включающее и многочасовые поездки, и жаркие деньки — больше ни разу такого не произошло.

Резюме. Если у вас глохнет Mercedes SLK 230 на M111, то вот единственно верный приоритет решений: замените датчики валов, пропаяйте К40, махните бензонасос. Вместе с этим обязательно проверьте исправность охлаждения, не исключено что именно постоянный ташкент под капотом и ломает датчики и К40.

Эвакуатор — 2000
Комп диагностика у MSC — 3000 (не ржать)
Ремонт компрессора у MSC — 25000
Бензонасос, фильтр, К40 — 13000
Датчики валов — 2500
Еще один датчик колена (орига, купили не тот) — 1900
Разные работы — 5000

В следующей серии… Я еще не решил, можно рассказать о гидро-кхм-хкм-изо…кхе…ляции, можно просто рассказать как оно на кабрике живётся… Можно просто о мелочах типа там какие шильдики где поменяли :) Ещё готовится история про стопы и лампочку BAS/ASR. Ну и конечно же фары. Можете повыбирать в комментариях :)

После запуска двигатель сразу глохнет: почему так происходит

В процессе эксплуатации автомобиля частой ситуацией является то, что после поворота ключа зажигания машина заводится, двигатель начинает работать и глохнет через несколько секунд. Как правило, от момента запуска до остановки ДВС проходит 3-5 сек. Перед полной остановкой мотора также заметны вибрации двигателя, силовой агрегат трясется, работает очень неустойчиво.

Так происходит в результате снижения оборотов, резонансного воздействия вращающегося коленчатого вала и т.д. При повторной попытке завести двигатель мотор может больше не запускаться или же описанная выше ситуация снова повторится.

Причины этой проблемы бывают разными. Главное, если машина завелась и заглохла, это говорит о том, что необходима углубленная диагностика. Далее мы поговорим о том, что делать в такой ситуации, а также как найти причину, по которой глохнет мотор после запуска.

Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей

Итак, если проявилась подобная проблема, тогда необходимо учитывать целый ряд особенностей. Прежде всего, на работу ДВС после запуска будут влиять следующие факторы:

подача топлива;
подача воздуха;
искра на свечах зажигания (для бензиновых ДВС);
корректная работа свечей накаливания (для дизелей);
исправная работа ЭСУД и электронных датчиков;

С учетом вышесказанного в первую очередь следует начать с проверки основных возможных причин:

Достаточно часто сбои в работе сигнализации и противоугонного комплекса могут стать причиной отказа двигателя работать после запуска. Другими словами, иммобилайзер не отключается и продолжает блокировать запуск ДВС, что является его основной функцией для предотвращения угона ТС. Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.
Проблемы с РХХ и клапаном холостого хода часто возникают из-за загрязнений указанных элементов. Также следует обращать внимание и на чистоту дроссельной заслонки. Что касается датчика коленвала, неверные данные, которые он передает на ЭБУ, могут стать причиной остановки двигателя сразу после запуска.
Низкое качество ГСМ также может стать причиной неполадок. Как правило, проблемы начинаются в случаях, когда была произведена заправка низкосортным топливом или в двигателе используется несоответствующее рекомендациям/потерявшее свои свойства моторное масло.
Неисправный бензонасос, подсос воздуха в топливной магистрали, образование воздушных пробок и загрязнение топливных фильтров не позволяют создать нужного давления в системе питания или подать горючее в необходимом объеме. и его загрязнение приводит к тому, что рабочая смесь значительно переобогащается. Другими словами, мотору недостаточно воздуха для сжигания топлива, свечи зажигания заливает.
Проблемы с датчиками ЭСУД (датчик EGR, датчик кислорода, ДПКВ и др.) могут приводить как к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, так и к полной остановке двигателя после запуска.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет при торможении. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым силовой агрегат начинает неустойчиво работать или мотор глохнет после нажатия на тормоз.

Теперь давайте остановимся на наиболее распространенных неполадках и способах их устранения, рассмотрев их подробно.

Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.

Вода тяжелее бензина и оседает на дно. Если получилось именно так, тогда проблема обнаружена. Для решения зачастую будет достаточно разбавить уже имеющееся топливо качественным горючим, после чего двигатель обычно удается завести.

Однако это срабатывает не всегда. Не исключены случаи, когда имеющийся в баке запас некачественного топлива понадобится полностью сливать, после чего производится тщательная очистка и промывка системы питания.

Если же неисправность проявляется на дизельном двигателе, тогда проблемы с горючим могут привести к боле серьезным последствиям. Например, если дизель заводится и глохнет зимой, тогда причиной может быть запарафинизировавшаяся и замерзшая солярка. В этом случае дизельное топливо нужно отогревать, прочищать фильтры и т.д.

Намного хуже, если в бак дизельного автомобиля по случайности попал бензин. В подобной ситуации существует большой риск серьезных повреждений и выхода из строя дорогостоящей топливной аппаратуры дизельного двигателя (ТНВД, форсунки).

Следующей причиной того, что двигатель заводится, работает и глохнет, может быть аккумулятор. Дело в том, что многие системы и исполнительные устройства для нормальной работы нуждаются в достаточном заряде АКБ.

Еще одним элементом, на который стоит обратить внимание в случае резкой остановки ДВС после запуска, является топливный насос. На современных инжекторных авто бензонасос расположен в топливном баке.

Для того чтобы проверить его работу, необходимо повернуть ключ в замке, включить зажигание и внимательно прислушаться. В первые секунды после поворота ключа должен быть слышен характерный легкий гул-жужжание. Этот звук длится несколько секунд, указывая на то, что бензонасос начал работу и создает давление в системе питания.

Если такого звука не слышно, тогда необходимо определить причину, по которой бензонасос не качает бензин. Выйти из строя может сам моторчик насоса, реле бензонасоса, предохранители и другие элементы электроцепи. Еще добавим, что ЭБУ может отключать питание на насос, если датчик коленвала не подает сигнал.

Также важно учитывать, что на бензонасосе может засориться сеточка-фильтр. Для точной диагностики желательно промерить давление топлива в топливной рейке при помощи манометра.

Еще частой причиной может быть и топливный фильтр. Если он загрязнен, тогда снижение пропускной способности приводит к тому, что насос не может прокачать бензин в должном объеме для нормальной работы мотора. В результате агрегат глохнет после запуска.

Если горючее в системе есть и давление нормальное, тогда проблема может быть связана с системой зажигания. Чаще всего из строя выходят свечи и свечные высоковольтные провода. Для проводов характерным признаком является то, что двигатель глохнет после мойки или во влажную погоду.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет на горячую. Из этой статьи вы узнаете об основных возможных причинах, по которым глохнет горячий мотор.

Так или иначе, необходимо выкрутить свечи, почистить элементы, проверить их на искру. Если свечи зажигания давно не менялись, тогда лучше сразу установить новый комплект. Что касается бронепроводов, их также нужно проверить на работоспособность и заменить при такой необходимости. Параллельно на некоторых авто нужно проверить и угол опережения зажигания.

Синхронная работа клапанного механизма может быть нарушена по причине того, что ремень или цепь ГРМ могут быть неправильно установлены, растягиваются, изнашиваются и способны перескочить на шкивах. В результате открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.

В этом случае для устранения проблемы необходимо проверить указанные элементы, выставить ремень ГРМ по меткам и выполнить другие необходимые процедуры.

Сбои в работе ЭБУ встречаются реже, однако также не следует исключать такой возможности. Дополнительного внимания заслуживают случаи, когда контроллер перепрошивался, выполнялся чип-тюнинг, или на автомобиль устанавливалось ГБО.

Указанную диагностику можно сделать самому. Для этого понадобиться адаптер в диагностический разъем OBD2, который позволит считать коды ошибок и отобразит полученную информацию на экране планшета, ноутбука или смартфона.

Что в итоге

Как видно, существует достаточно много причин, по которым двигатель начинает работать и глохнет после запуска. При этом большинство из них обычно связаны с топливной системой, системой зажигания и системой электронного управления.

В таком случае уместно говорить о низкой компрессии по цилиндрам по причине того, что двигатель отработал свой ресурс (изношены стенки цилиндров, кольца и т.д.), то есть агрегат нуждается в капитальном ремонте. Компрессию можно измерить на СТО или самому при помощи компрессометра.

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Unofficial International Mercedes-Benz 190 w201 Club & Forum

приехал из Питера, на следующий день, поездив по делам, возвращался домой и машинка . заглохла на ходу.
Теперь не заводится нивкакую. Даже не схватывает.
Бензонасос работает
Искра есть
Свечи: первая и третья сухие, вторая и четвёртая-мокрые
Откручивал трубочки от паука (которые к форсам идут)- к первой и к третьей не поступает бенз

Можт кто сталкивался? Чё это вообще за шляпа??

з.ы.: первый раз в моей мерсопрактике мерин не заводится

Игорь_210 » 13 авг 2006, 16:27

Весело крутит и не схватывает?

У меня было так. Была виновата крышка трамблёра (в обоих случаях). Симптомы похожие.

Наличие искры на свечах ничего не говорит, мощность искры слабая для запуска мотора.

Предлагаю проверить сначала систему зажигания, а потом лезьть к системе питания.

пысы. Вчера ради интереса отключил одну свечу. Затроил, но РАБОТАЕТ и ехать можно.

МБ Е240, 98 г.в., 2,4 л, АКПП.
МБ 190Е, 89 г.в., 2 л, АКПП. (продан)

Audiodream » 13 авг 2006, 16:38

magnum » 13 авг 2006, 17:24

он же говорит, что на 2 горшка бенз не давит.

хз. как так от крышки трамблера может на ходу заглохнуть и вооообще не завестись? я понимаю троить. глохнуть. Но чтоб вообще.

Тут проверить то легко. Если трамблер - вставляешь ненужную свечку на каждый провод по очереди (желательно зазор увеличить до 0,7) и в тени смотришь бъет ли искра. Если на 2х из 4ех не будет искры, то да.. что-то с трамблером. Ну а если искра будет (причем примерно одинаковая) - ищи в топливной системе. Возмложно дозатор-распределитель

У меня когда такое случилось на W124 пришлось ставить СТромберг. Но у нас нет толковых мастеров по КЕ. Ищи мастера по КЕ.

magnum » 13 авг 2006, 17:27

wild писал(а): приехал из Питера, на следующий день, поездив по делам, возвращался домой и машинка . заглохла на ходу.
Теперь не заводится нивкакую. Даже не схватывает.
Бензонасос работает
Искра есть
Свечи: первая и третья сухие, вторая и четвёртая-мокрые
Откручивал трубочки от паука (которые к форсам идут)- к первой и к третьей не поступает бенз

Можт кто сталкивался? Чё это вообще за шляпа??

з.ы.: первый раз в моей мерсопрактике мерин не заводится

Упс. Если как ты говоришь нет топлива на 1 и 3 форсунки - то скорее всего надо лезть в распределитель (или искать на разборках другой). Проблема в нем. У меня 1 в 1 была трабла. Машина заводилась и сразу глохла. Поставили другой распределитель - все наладилось (но за него уроды запросили 23 куска). Пришлось стромберг втыкать

wild » 13 авг 2006, 19:40

Dr.Evil » 14 авг 2006, 08:45

Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Статья

Несмотря на то, что мерседес считается маркой надежной и престижной, в жизни все-таки встречаются ситуации, когда этот автомобиль не хочет заводиться. Причины такого явления могут быть разными: от неумелых действий водителя-новичка до серьезных поломок двигателя. Непрерывно крутить ключом – бесполезно. Нужно искать источник проблемы. Если Мерседес не заводится, что делать и как решить проблему знают опытные автомеханики и автолюбители. Давайте разберемся с этим вопросом и узнаем, что именно советуют специалисты.

В чем может скрываться причина сбоя

Если Mercedes-Benz не заводится или сразу глохнет, попробуйте найти источник проблемы. В некоторых случаях устранить ее можно самостоятельно. Вот несколько советов, на что обратить внимание:

Аккумуляторная батарея. Аккумулятор проверяем в первую очередь. Вы вставили ключ в замок и услышали привычный щелчок. Стартер практически сразу останавливается. Прежде всего, обратите внимание на подсветку. Если она светит тускло или гаснет, скорее всего аккумуляторная батарея разряжена. Зарядить батарею аккумулятора можно через контакты под капотом. При этом снимать ее не нужно. Современные зарядные устройства достаточно функциональны в работе. Они контролируют напряжение и по мере набора емкости меняют его. Такой зарядкой можно пользоваться, не снимая клеммы. Можно также набросить провода с другого автомобиля и зарядить от него АКБ.
Топливная система. Звучит банально, но: в первую очередь проверьте есть ли в баке бензин. Как это сделать, знают даже начинающие автолюбители. Бензин низкого качества тоже может стать причиной отказа вашей машины заводиться. Если бак полный, а в качестве бензина вы уверены, проверяем бензонасос.
Система зажигания. Если зажигание в Mercedes-Benz не срабатывает, проблема может скрываться в неисправном ключе. При проблемах с электронным зажиганием попробуйте «загрузить» сеть. Например, включите дальний свет. При попадании в кузов автомобиля воды, может наступить замыкание или окисление проводки.
Стартер. Если ключ проворачивается, а двигатель упорно молчит, проверьте электрику или механику. Возможно питание не поступает по силовому проводу или проводу массы. Если провода перетерлись или обломаны, ток не поступает на стартер. В этом случае поршневая система двигателя не вращается. Проверьте предохранители. При необходимости замените реле. Опытные автовладельцы могут перебрать стартер и проверить изношенность щеток.
Свечи. Если двигатель не заводится или «троит» проверьте свечи. Попробуйте проверить искру.

Иногда завести двигатель Mercedes мешают погодные условия. В сильные морозы Mercedes с дизельным двигателем не заведется, если в бак залита летняя солярка. Замерзшее дизельное топливо можно осторожно отогреть, не используя открытое пламя. Можно также использовать специальные аэрозольные смеси для запуска двигателя в зимний период.

Проблемы необходимо решать вовремя

Мы обратили ваше внимание на самые распространенные проблемы. Причин, по которым автомобиль Mercedes-Benz не заводится может быть намного больше:

Засорились топливные форсунки;
Засорились и забились фильтры топливной очистки;
Насосная система дает сбои;
Произошел сбой электрики;
Вышел из строя датчик положения коленвала;
Сломан регулятор давления;
Забит клапан холостого хода;
В выхлопной трубе замерз конденсат;
Выхлопная система забилась.

Что делать если Мерседес не заводится? Искать причины и устранять проблемы. При серьезных неисправностях машина может заглохнуть в самый неподходящий момент. В целях безопасности не стоит этого допускать. Проводите технический осмотр и ремонт Mercedes-Benz вовремя.

Постарайтесь найти грамотного специалиста, который поможет с поиском проблемы и найдет варианты ее решения. Сегодня на многих форумах владельцы Mercedes делятся личным опытом и знаниями. Начинающим водителям такая информация может быть полезна, но только в том случае, если источник надежный. Мы советуем доверять профессионалам и при возникновении проблем обращаться в специализированные сервисы Mercedes.

Заводится и глохнет мерседес 190

В общем начал мерс выпендриваться, глохнуть когда ему вздумается, на дню 1 -3 раза. По началу глох редко и заводился как обычно, только немного дольше маслать приходилось. А последние 2 дня вообще, глох и все, насос молчит-молчит, потом как просрется, заводится и дальше едит. Вся эпопея началась примерно неделю назад. Сегодня с утра трюки с шаманским бубном не удались, по пути на работу заглох и встал.

Уже думал все, тащить только на галстуке. Но логически подумав решил проверить — рас не работает насос(не слышно привычного жужжания), значит нет напруги или тока, либо просто сдох ЭБН. Решаю вопрос просто, беру кусок проволоки, вытаскиваю реле бензонасоса, шунтирую 30 и 87 контакты, ЭБН оживает.

Машина завелась, с проволочкой добрался до работы и пошел разбираться с реле.

Фото получились не айс, но 1 из 2х контактов был окислен и имел плохой контакт с платой. Многие мерсоводы w201 w 124 знают выражение "Пропаять реле" , что я и сделал.

Теперь о причинах.
Всему беда повышенное потребление тока бензонасосом по причине забитого топливного фильтра. Перенапруга грела тонкие места реле, плавила припой и всё вытекающее на фото. Значит срочно менять топливный фильтр!
Жаль нет мультиметра с амперметром, так бы давно уже пришел к тому что насосу тяжело.

Ладно, покупаю фильтр и бегом в гараж.

Фильтр взял Kolbenschmidt не с проста. Товарищ работающий в оф. мерседес центре и специализирующийся исключительно на ремонте KE-Jetronic (жители Семска наверное знают такой центр) видел всякие фильтры и новые и не новые и по его личному опыту лучше всех к с нашим бензином дозаторы дольше остаются чистые именно с этими фильтрами. Его опыту я склонен доверять. Цена 2500тг.

Замена в принципе не сложная. Даже в принципе и яма не нужна если приспичит.

Снимаем защиту.
Пережимаем шланг подачи топлива с бака, я это сделал ручными тисками.

Откручиваем штуцера по краям старого фильтра. откручиваем хомут. Вытаскиваем фильтр. Ставим новый, не забывая заменить медные шайбы.

Старый фильтр отходил у меня 4 года и неизвестно сколько до меня.

На холодную заводится и сразу глохнет мерс бенс 102 дв

Мерс 190 заводится и глушется

Заводится и сразу глохнет

На холодную заводится и глохнет ц 180, 111 двигатель пмс

Мерседес 124 м104 2.8 заводится и глохнет

Глохнет двигатель на ходу мерседес

Что делать если не заводится автомобиль

Мерседес 190 не заводиться,Mercedes-Benz W201 will not start

Не заводится Мерседес 190 решение проблемы

Mercedes w124 KE Jetronic глохнет на холостом ходу

Всем привет, давненько не писал, но дела идут, хоть и медленно ибо работа, дети, времени категорически мало, пост о замене пихателя будет позже и ко всему этому делу ещё снял видос, осталось только смонтировать видео и подготовить печатную версию для драйва.
Теперь к сути нужен совет специалиста!
В общем ситуация такая:заменил я двигатель с 2.3(102961) на 2.0(102963).
Перекинул всё целиком: коллектор, датчики, трамблер, проводку, коммутатор, собственно все что стояло на предыдущем, не подключил только генератор ибо тот который был с двигателем который купил оказался без шоколадки, да и на обоих генераторах прекисли болты и шкив пока нет возможности заменить (но проблема решаема)
Завожу, заводится секунды на 3 и глохнет и так чуть ли не до бесконечности…
Топливо в системе есть, патрубки вроде все на месте: под коллектором вакуум и тот что на рхх идет, сверху тоже все патрубки вроде на месте включая вакуум на трамблере. Провода подцеплял в той же последовательности что и снимал, все должно быть на своих местах.
Грешу на зажигание +- зуб не попал при установке трамблера, хотя уже смещал, ибо угол опережения сейчас на более позднем стоит, до замены ровно по центру стояло.
Прилагаю коротенькое видео

P.S
Сходил в гараж вечером после работы, перекинул на один зуб на трамблере по часовой стрелке, машина стала заводится по ресче, угол опережения зажигания ближе к раннему теперь 1-2градуса от нормы, только теперь стало всё интереснее, обороты плавненько поднимаются до 5000 тыс, и потом уже машина глохнет. Свечи выкручивал, черные, богатит однозначно.
Утром попробую залить видео.

Ну что господа, кто что думает, предлагайте свои варианты)))
И всем за ранее спасибо за ответы)))

Машина заглохла на ходу и не заводится: 7 причин и что делать

Автомобиль, двигатель которого остановился во время движения, может создать довольно опасную аварийную ситуацию, и не имеет значения в городе вы находитесь или на трассе.

Что делать, машина заглохла на ходу и не заводится:

Включить аварийную сигнализацию;
Если аварийная остановка произошла в темное время суток надеть жилет со светоотражающими элементами;
Выставить знак аварийной остановки;
Попытаться своими силами или с помощью других участников движения убрать автомобиль с проезжей части;
Попытаться устранить неисправность самостоятельно.
Если устранить неисправность не удалось, необходимо отбуксировать автомобиль в ближайший автосервис или же воспользоваться услугами эвакуатора.

7 причин почему заглохла машина на ходу

Ниже приведены 7 самых распространённых причин остановки двигателя, как диагностировать проблему и решить ее, прежде чем вызвать эвакуатор.

Наиболее распространенные причины, по которым ваша машина заглохла на ходу:

Причина №1: Низкий уровень топлива или утечка в топливной системе

Конечно, первое, что вы должны проверить после остановки двигателя, это указатель уровня топлива.

Заливка бензина под вашим транспортным средством.
Постоянный запах бензина, даже когда машина в движении.
Указатель уровня топлива не точный или резко падает.
Видимые трещины на топливных шлангах.

Причина №2: Проблемы с аккумулятором

Плохая батарея является одной из самых распространенных причин, по которым автомобиль может заглохнуть. Большинство людей думают, что севший аккумулятор является причиной остановки двигателя. Но это не совсем так, на самом деле, если ваша батарея разряжена, автомобиль будет работать, но с высоким шансом появления неисправностей. Когда ваша батарея не выдает достаточное количество энергии, генератор берет на себя большую нагрузку, чтобы поддерживать работу двигателя. Когда генератор перегружен, он, соответственно, нагружает двигатель автомобиля. Именно нагрузка на двигатель вашего автомобиля на самом деле приводит к его остановке, так что это эффект домино.

Или, может быть, что клеммы аккумулятора подверглись окислению и должны быть очищены с помощью подручных средств или заменены. Аккумулятор - это то, что питает электрическую систему вашего автомобиля, поэтому, если она плохая, система не получит достаточное напряжение, или аккумулятор может даже замкнуть и вызвать периодические проблемы.

Проверьте насколько заряжен ваш аккумулятор. Это можно сделать, используя цифровой вольтметр.

Сначала выключите двигатель автомобиля, и включите ближний свет. Далее откройте крышку капота, и подключите вольтметр к соответствующим выводам с вольтметра к плюсу и минусу на аккумуляторе.

Автомобильные аккумуляторы в исправном состоянии выдают 12,66 вольт. Если показания вольтметра ниже 12,45 В, аккумулятор необходимо перезарядить.

Причина №3: Неисправность топливного насоса (ТНВД)

К сожалению, обычно автомобиль не имеет предупреждения на панели приборов о неисправности топливного насоса. Поэтому впервые вы обнаружите эту проблему после того, как машина заглохнет.

Во время работы ТНВД издает слабый жужжащий звук. Если при включении зажигания вы не слышите характерного шума с задней части автомобиля, то скорее всего, имеет место неисправность ТНВД. Поскольку вы не можете завести свой автомобиль, единственным вариантом будет его буксировка в автосервис.

Причина №4: Топливо с избытком влаги

Первый - это слить все топливо из бензобака. После этого наполните бак на другой заправке.
Второй способ – продолжить движение не сливая топливо. В таком случае есть риск навредить двигателю, но, если у вас нет другого выбора, продолжайте движение, пока машина не израсходует все плохое топливо. Затем снова заполните бак на другой заправке.

Причина №5: Проблемы с электропроводкой

Если вы исключили приведенные выше причины, виновата плохая проводка.

Чтобы выяснить, не повреждена ли проводка, проверьте систему управления холостым ходом. Вы должны убедиться, что провода подключены верно. Вы также должны убедиться, что провода не начинают искрить при включении зажигания. Если вы заметили коррозию, самое время заменить провода.

Причина №6: Проблемы с давлением топлива

Если ваш автомобиль останавливается только при движении вверх или вниз по склону, причиной является низкое давление топлива. Без достаточного давления топлива ваш автомобиль будет работать ненадежно.

Если у вас низкое давление топлива, ваш автомобиль может нормально работать на ровной поверхности, но как только вы поднимитесь в гору, ваш автомобиль, вероятно, заглохнет без достаточного давления. К счастью, это одна из самых простых проблем. Решается она путем добавления очистителя топливной системы в бензобак.

Причина №7: Проблемы с распределителем зажигания

Распределитель зажигания играет жизненно важную роль в здоровье вашего двигателя. Он подает напряжение на свечи зажигания. Если проводка плохая или роторы забиты, это может привести к сбою синхронизации. Свеча зажигания будет пропускать зажигание на своем такте, если она сработает в неправильное время. Эти пропуски зажигания приводят к остановке работы двигателя.

Визуально проверьте распределитель зажигания и убедитесь, что он чистый и не имеет следов коррозии.

Если вы не уверены, где находится распределитель зажигания. Лучшим решением в данном случае является буксировка автомобиля в ближайший автосервис.

Решить проблему можно самостоятельно, следуя списку выше, или можете обратиться к специалистам. Помните, что нужно действовать быстро, чтобы не попасть в аварию и не лишиться автомобиля.

Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!

Читайте также: