Промывка двигателя ситроен с5

Обновлено: 17.05.2024

Citroen C5 › Бортжурнал › о масле и о раскоксовке и промывке

Привет, всем!
Сегодня, общаясь со своим братом, мне вспомнилась ситуация, после которой я получил небольшой опыт по использованию химии при обслуживании ДВС. Почему вспомнилась, я расскажу позже.
Все началось с того, что в своего ситрика я залил масло не очень хорошего качества. Если не ошибаюсь, то Vaxoil полусинтетика. Залил, так как на хорошее масло денег не было, а замена уже требовалась. Один мой знакомый товарищ подогнал мне канистру этого масла. Ну, подумал я, поезжу 5000 и сменю на хорошее, как раз деньги должны появиться. Залил масло и поехал. Проехав около 4000 тысяч я решил заглянуть под капот и проконтролировать уровень масла, на щупе уровень показал, около 1/3 между минимумом и максимумом, долив остаток масло решил дотянуть до 5000 тысяч. Ближе к указанному сроку, пришла в голову мысль, о том, что неплохо бы помыть сердце моего друга, начал читать и гуглить в итоге остановился на LAVRe.

Но перед использованием было решено немного облегчить работу Лавру, я купил масло для замены и еще одно масло, подешевле, и использовать его как промывочное, добавив туда мягкий очиститель двигателя Hi-Gear Engine Tune-Up.

Итак, не меняя масляного фильтра, я слил старое масло (жижа была знатная) залил масло которое решено использовать как промывочное, и поехал, 500 км, через 300 км залил Hi-Gear Engine Tune-Up.
Затем при замене масла начал использовать Лавр, (жаль, что я не делал фото) мы с братом меняли масло одновременно, в его ровере — после 10000 км пробела и в моем ситроене — после 500 км пробега, 200 км из которых были с промывкой. Лавр использовал по инструкции в два этапа:

При сравнении отработанного масла с ровера и с ситроена определить где какое (по цвету) было невозможно, нам (и не только) даже показалось, что масло из ситроена более грязное, черное, чем с ровера (напомню пробег ровера на масле составлял 10000, на ситроене 500 км). Дальше по замене как обычно фильтр и новое масло. Сразу после промывки и раскоксовки почувствовал лучшую тягу, расход топлива уменьшился, жор масла почти прекратился. Недавно измерил компрессию в ситроене: 1-16, 2-17, 3-17,5, 4-16. Думаю, что химию нужно применять, но с умом!
Так вот, с чего я это вспомнил, брат хочет попробовать присадку супротек универсал 75,

вот вопрос может кто пользовался, пишите, интересно знать реальные отзывы!

…в общем, заказал я в магазине Wynn's W89195 за 405 рублей, купил два метра шланга (8 мм внутренний диаметр — 150 рублей х 2), фильтр тонкой очистки для инжекторов (45 рублей) и вместо стальной трубки-переходника решил использовать просто штуцер (5 рублей)…пластиковые хомуты у меня и так в изобилии были…

1. готовим два шланга по 1м;
2. один из них разрезаем в соотношении 9:1 и в этот разрыв ставим фильтр тонкой очистки топлива так, чтобы короткая часть была на выходе из фильра; фиксируем хомутами;
3. вставляем штуцер в свободное отверстие короткого конца магистрали из п.2;
4. отсоединяем шланг, выходящий из фильтра к ТНВД и в пластиковую клипсу вставляем подготовленную магистраль (штуцер) — для обеспечения плотности посадки я немного намотал на штуцер изоленты;
5. отсоединяем шланг обратки — у меня клипса крепления зеленого цвета, на ней сначала нужно аккуратно потянуть вверх стопор, а потом уже нажав на клипсу, отсоединить;
6. надеваем второй шланг (1 м) на штуцер обратки, фиксируем хомутом.

. фильтр.

. примерно так крепим всё.

. система в сборе.

…уже собрав систему, я понял, что нужно бы предварительно наполнить фильтр промывкой, чтобы потом долго не "крутить" всухую ТНВД…

…жидкость из железной банки я перелил в ёмкость, в которой видно уровень…поворачиваем ключ — и вуаля:

…15 минут так отработало на холостых…потом минут 20 машина отдыхала…потом еще какое-то время (минут 5) я ее гонял — то повышал обороты до 2000 (выше не стал, чтобы турбину не насиловать впустую), то сбрасывал до холостых…ну и оставшуюся жидкость вырабатывал уже на холостых…в итоге на саму промывку ушло что-то около часа с небольшим…

…если кто из одноклубников решит промывать себе — у меня шланги готовые есть, могу дать для процедуры…тем более, что ни ехать, ни особо разбирать в машине не приходится — можно рядом с домом у меня часок постоять…)

DONDIMON

Активный пользователь

Колян

Активный пользователь

evgen164

Постоянный пользователь

SalinDen

Активный пользователь

DONDIMON

Активный пользователь

DONDIMON

Активный пользователь

DONDIMON

Активный пользователь

evgen164

Постоянный пользователь

промыл систему, но у меня это произошло со 2-ого раза, первый раз "не дала", а точнее позабыл я свою любимую школьную тему про сообщающиеся сосуды, да и как то опрометчиво пытался обойтись просто шлангом без переходника.
в субботу я решил повторить но предварительно подготовился. нашел 10 см. алюминиевой трубки подходящего диаметра для соединения с топливной системой. Jam, использовал штуцер, мне он на глаза не попался.
топливные шланги я не мудрствуя лукаво заехал и купил в РУСЬ-и, (спасибо авто вазу за дешовые комплектующие и доступность ЗЧ) топливный шланг для таза 3 шт. можно было 2, но 3 удобнее по длине.
прямоточный фильтр, тонкой очистки. топливный, от таза - 20р. по карте мастеркард )) кстати после первого не удачного раза фильтр поменял на всякий случай.
Wynns купил в экзисте в литровой бутылке, взял 2 шт, использовал только 1.
итого, компоновка как у Jam, запустил, поработал около часа с небольшим.
после этого я проехал около 10 км. изменений 0, возможно не много мягче стал звук.
заехал на рынок за овощами, завожусь, проезжаю 2 метра и тачка глохнет.
сказать, что сжалось что иголка не войдет, ни чего не сказать, завожусь, и не узнаю свой авто,
1 двигатель работает мягче,
2 с коробки ушла адаптация (или мне показалось) она гораздо бодрее стала.

итого за 2 дня проехал 350 км. темп от пробочного, до крейсерского покачивания на волнах при 140 км/ч , все гут.

по расходу в смешанном цикле 7,4 л /100 км/ч средняя 62 км.

Есть у кого нибудь мысли про то что заглох ? у меня только 1 - БК понял, что ему нужно пере загрузится.

Промывка двигателя ситроен с5

(915) 125 07 07 экспертная работа

(915) 125 06 06 подбор авто

Промывка форсунок дизельного двигателя Citroen HDI 2.0 (На примере автомобиля Citroen C5 II)

Промывка форсунок двигателя выполняется с применением специальной промывочной жидкости «Winns» Diesel System Purge. Внимание! Данная жидкость обладает очень высокими моющими свойствами и не предназначена для добавления в топливный бак автомобиля! Следовательно, во время проведения промывки, необходимо обеспечить подачу промывочной жидкости минуя топливный бак. Как это сделать, без использования промывочной установки читаем далее.

1. Снимаем защитный пластиковый щиток двигателя. Для этого, удерживая щиток за края, поднимаем его вверх и вытягиваем на себя.

2. При помощи плоской отвертки, аккуратно, выводим вверх предохранитель замка трубки обратного слива топлива и отсоединяем его от пластикового штуцера топливной магистрали.

3. Надавив отверткой на предохранитель замка трубки подачи топлива, отсоединяем её от топливного фильтра.

4. Надеваем резиновый шланг на штуцер магистрали обратного слива топлива и вставляем шланг для подачи промывочной жидкости в замок трубки подающей топливной магистрали. При необходимости для уплотнения соединения на шланг можно намотать немного виниловой изоляционной ленты.

5. В резиновый шланг, присоединенный к системе обратного слива топлива, врезаем обычный пластиковый фильтр. Это делается для того, чтобы избежать попадания грязи через систему обратного слива в канистру с промывочной жидкостью.

7. Теперь, топливный бак, полностью исключен из топливной системы - можно начинать процедуру промывку. Опускаем подающий шланг и шланг обратного слива в канистру с промывочной жидкостью и запускаем двигатель. Даем мотору поработать на холостых оборотах примерно 10-15 минут, периодически контролируя цвет промывочной жидкости выходящей из шланга обратного слива топлива. Обратите внимание, на характерные шумы, возникающие в результате работы форсунок дизельного мотора, по мере очистки системы они станут заметно тише.

8. После этого даем двигателю делаем перерыв примерно на 5 минут, вновь запускаем двигатель и повышаем на 1-2 минуты обороты мотора до 1500 – 2000. Затем, еще около минуты, плавно увеличиваем обороты от номинальных (холостой ход) до 3000-3500. Чтобы было понятнее, нажимаем на педаль газа и плавно выводим двигатель на высокие обороты, отпускаем педаль газа до холостого хода, и так несколько раз.

9. Затем еще раз пятиминутный перерыв и повторяем п.п. 7 и 8 заново. Как правило, одной канистры промывочной жидкости хватает примерно на три цикла.

10. По завершении процедуры промывки, глушим двигатель и присоединяем подводящую трубку к топливному фильтру. После, не отсоединяя шланг вставленный в трубку обратного слива, и не вынимая его из канистры с промывочной жидкостью, запускаем двигатель и сливаем примерно 300-500 мл топлива и магистрали. Это делается для того, чтобы промывочная жидкость, оставшаяся в системе не попала в бак автомобиля, что категорически запрешено!

11. Присоединяем к магистрали трубку обратного слива топлива (не забудьте вернуть в исходное положение предохранитель замка, нажав на него) и запускаем двигатель. На протяжении первых минут работы мотор может работать с перебоями либо вовсе заглохнуть, так как в топливную систему при разборке-сборке попадает воздух. Решить проблему можно двумя способами. Первый – проехать на машине около километра, второй – накачать топливо при помощи резиновой груши (находится в топливной магистрали перед фильтром) и приоткрыть прокачной штуцер фильтра (находится на крышке блока топливного фильтра).

Промывку целесообразно производить через каждые 15-20 тысяч километров пробега либо два раза в год. При регулярном использовании одной канистры «Winns» вполне достаточно, для того, чтобы эффективно промыть топливную систему и добиться хорошего результата, а именно мягкой, тихой и ровной работы двигателя. Весьма разумно совместить процедуру очистки топливной системы с последующим ТО.

Цена вопроса: Шланги + фильтр около 100 руб., перчатки 20 руб., жидкость «Winns» 400 руб. Итого около 500-550 руб. Затраченное время 1 час 20 минут. Стоимость аналогичной процедуры на СТО от 5000 рублей.

Нужно ли промывать двигатель при замене масла

Конечно, если вы единственный владелец авто, и знаете его буквально с «детства», то решать вопрос промывки двигателя нужно только при возникновении неприятных «симптомов».

Ведь многим автовладельцам, наверно, не раз приходилось сталкиваться с такой проблемой, как застучавший мотор после его промывки и замены масла, именно поэтому некоторые из них теперь осторожничают.

При промывке масляной системы двигателя любого автомобиля сквозь сетки маслоприемника на картере может оседать огромное количество частиц грязи и пыли, которые несомненно будут влиять на более быстрый износ двигателя.
Также в поддон могут проникать и частички металла с деталей автомобиля отслоившиеся при его долгой эксплуатации и больших перегрузках.
Поэтому процедура эта скорее «лечебная», чем профилактическая .

Другая история, если куплен автомобиль с пробегом. Подлинная история его эксплуатации и обслуживания вам не известна, даже если предъявлена заполненная сервисная книжка, это отнюдь не гарантия надлежащей эксплуатации.

В этом случае промывка двигателя практически обязательная процедура, однако, необходимо максимально обезопасить его от возможных будущих неисправностей.

Известный факт, что когда масло промывочное сливается, то имеющаяся грязь, к сожалению, убирается не вся.
Смешиваясь затем со свежим маслом, все эти «отходы» затрудняют проникновение уже нового свежего масла в маслоприемник, что вызывает в работе двигателя автомобиля «масляное голодание».

Особенно остро оно ощущается при работе на больших оборотах.
Металлические детали, которые осели на масляном насосе также могут вызвать проблемы в нормальной работе двигателя, так как оставляют следы на шестернях насоса.

Именно поэтому большинство автовладельцев доверяют и активно используют проверенный, но достаточно кропотливый метод промывания.
Он состоит в заливке нужного объема дешевого моторного масла на протяжении 5 минут, после чего уже производится заливка нового, более дорогого, масла в систему.
Этот метод позволяет максимально избавить картер от оседающей грязи и пыли, и при этом, не вызывает «промывочные» проблемы.

Что же касается новых автомобилей, то тут все намного сложнее.
Промывать двигатель им необходимо начинать уже с первой замены масла и в дальнейшем делать это регулярно.
Именно такая системность позволит избежать скапливания грязи, а значит и всех вышеуказанных проблем при дальнейшей эксплуатации автомобиля.
Правда, им не требуется промывка в традиционном смысле этого понятия.

Все средства, которые используют для промывки нового мотора, можно разделить на два вида – моющие добавки с моторным маслом, а также специальные добавки для промывания двигателя.

Их необходимо добавлять в моторное масло при замене. Некоторые добавляют в старое масло перед его заменой. С ними мотор должен отработать некоторое количество времени, а другие уже в свежее масло для улучшения его смазывающих характеристик.

Citroen C5 Fulminator › Бортжурнал › Промывка двигателя. Наблюдение за 2 года.

После приобретения авто, ещё 6 лет назад, начал планомерно очищать двигатель от возможных масляных отложений. До меня предыдущий хозяин лил одно разрекламированное масло, но не Тотал. Результат был "не Айс". Под клапанной крышкой и на ней были зольные отложения, которые главным образом удалились механически.
Далее проводилась политика частой смены масла.
Два года назад решил проверить, как работает присадка антишлам на несколько сот км до смены масла. Залил, откатал аккуратно без нагрузок на движок. Но этим решил не ограничиться, после слива отработки промывал двигатель промывочным минеральным маслом с заменой фильтра. На холостых 10 минут. Да, гидрики звучали громче обычного. Сохранилась фотография цвета сливаемого промывочного масла.

После залил полусинтетический масло для дальнейшей промывки, уже газовал на этом масле и гонял мотор минут 15. Масло у меня это оставалось, в общем на промывку было не жалко. Когда сливали масло, понял, что вторую промывку (третий слив) можно было не делать.

Распредвалы и стенки головки 2 года назад. По сравнению с началом чисток уже посветлели.

Масло после того, менялось два раза, в мае залил присадку с дисульфидом молибдена. Так выглядит впускной вал сейчас

По моему наблюдению, весь механизм сейчас больше как бы в масляной пленке. На кулочках появился чуть заметный сероватый слой. Мне это больше понравилось, чем в прошлый раз "сухой" блеск металла с микробороздочками.
Также мне показалось, что присадка обладает небольшим моющим эффектом: в местах болтов было больше растворенной золы. Также из плюсов тише работа и немного динамичнее мотор.

Из минусов присадки с дис-ом Молибдена, на мой взгляд и для меня:
больше сопливит масло из клапанных крышек,
ошибки давления масла — поломался, скорее всего засорился новый датчик давления масла, под замену 1200 р. с работой; до этого менялся год назад и после ошибок не выдавал. Также из-за ошибок датчика решил поменять масляный фильтр на 2 тыс.км., оригинальный, он был без отложений, но довольно темный с серым отливом. Давление масла в норме, масляный насос живой.
И ещё есть подозрение: Стала иногда выскакивать ошибка Gearbox Faulti. Выскакивает редко, главным образом после разгона под нагрузкой и после нерезкого сброса газа и езды как бы накатом. Диагностика не нашла проблем с коробкой и разницей давления. У меня на уровне домыслов есть подозрение, что на сбросе газа автомату нужна тормозящая сила двигателя по-больше, чем она сейчас есть благодаря антифрикционной присадке. Т.е. появилось в определенных ситуациях какая то разобщенность агрегатов. Возможно это только домыслы. В целом, действие присадок чувствую. Использовал когда-то ещё одну присадку, расскажу в следующий раз. Насчёт промывок, наверное осенью повторю промывочным маслом, но… смоется слой Молибдена. Вот теперь дилемма :)

Citroen C5 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 143 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Citroen C5, 2006

Citroen C5, 2005

Citroen C5, 2001

Citroen C5, 2007

Комментарии 13

У меня с виду такой же двиг rfn ew10j4

то ж самое, предыдущий хозяин не менял долго

три тыщи проеду — новое темнеет, моет отложения, хотя лака нет

меняю чз 5000, заливаю недорогое

Какое было давление соленоидов на "D" при прогретой коробке?

Давление соленоидов 3,0 — 3,0 иногда 2,9, затем снова 3,0. АКПП контрактная, 40 тыс. пробега, на ней проехал 16 тыс. км, соленоиды ставил тоже новые.

Тогда странно, что коробас в аварию уходит :(.

У моего ситроена непонятная история, предыдущий хозяин явно не заморачивался (Как пример — в бачке антифриза сантиметровый (!) слой желтого налета. Промывал кислотой раз 5, полностью не отмылось).
На днях менял масло, заливал точно промывку антишлам. Масло вышло ЧЕРНЮЩЕЕ и очень густое (Хотя промывка, по логике, должна "разжижать"). До промывки минимально плавали обороты, уже во время промывки (Проехал

100км) обороты не плавали.
Не знаю, как остальные, но я промывал и буду промывать :)

Да, антишлам определенно разжижает масло, это для себя отметил. Слив этого чернющего масла я не успел сфотографировать. На первом фото масло уже промывочное, десятиминутка.

Откуда столько лакового налета?((

Лаковый налет не критичен, опаснее шлам и сульфатная зола, которую я за эти годы почти вычистил. Лаковый налет и отложения — скорее всего от перепробегов на масле у предыдущего хозяина, плюс в послмасло предыдущий хозяин лил на мой взгляд и по мнение знающих мотористов, не подходящее для данного француза — Мобил 3000 5w40. Масло именитое и определенно хорошее по своим спортивным достижениям, присадкам и т.д. не хочется ничего на него наговаривать, однако по мнению, в некоторых французах, да и немцах, — оно "поджаривается", лакируется и выпадают его всякие противоизносные присадки.

Это проблема не только Мобила, на самом деле другие марки могут быть и хуже по отложениям, и не намного ушли вперед, в том числе Тотал 5w40 не идеальное, однако оно, как бы так выразиться, "полуминеральное" — и почему-то меньше откладывает лак.

Есть мнение, что полусинтетика со сменой масла в 10 тыс. км пробега определенно лучше, чем езда на синтетике по 20 тыс. км. — тем более по нашим пробкам.
Двигатель RFJ в некоторых своих частях довольно термонагруженнный, хоть и атмосферник. На моем стоял управляемый термостат — он в пробках специально держал температуру двигателя, чтобы на холостых оборотах смесь более полно и экологично сгорала. Термостат, кстати, поменял на обычный, более "холодный" без управления.

Итак, отвечая на вопрос, подытожу — главная причина загрязнения: пока авто находится на гарантийном обслуживании, да и далее, межсервисная замена масла составляет — 20 тыс. км! У меня даже на бортовом компьютере не получается счетчик ТО замены масла поставить меньше 20 тыс. км. И это по нашим пробкам, где моточасы могут в разы больше, чем требуется для преодоления по трассе 20 тыс. км.

Так, что что за масло ты предлагаешь взамен Тотал? Кварц 5w40 — весьма достойный гидрокекинговый полнозольник, как и большинство масел в таком ценовом диапазоне и фулсинтетиком гидрокекинг называют по праву все за рубежом. РАО (самая-самая настоящая синтетика) за такие деньги не бывает или у тебя другое мнение?
Сам-то я отказался от Тоталя когда его начали привозить в Минск не с запада, а с востока.

Я на Тотал кварц 5w40. И мотористы говорят, от него меньше отложений и лака. Мне всегда Тотал французский попадался, во всяком случае ЕСовский. А на что ты перешел?

Техническое обслуживание Citroen C5

Любой современный автомобиль нуждается в техническом обслуживании. Citroen C5 не становятся исключением, поскольку требует регулярной замены масла и фильтров. Данный материал расскажет, как провести замену и обслуживание основных узлов и агрегатов.

Замена масла и масляного фильтра Citroen C5

Как пишет мануал завода-изготовителя, проводить смену моторной смазки для бензиновых двигателей необходимо каждые 15000 км пробега, а вот для дизелей каждые 10 000 км. Если бензиновый мотор эксплуатируется на сжиженном газе, то межсервисный интервал необходимо сократить до 10.000 км пробега. Проводим самостоятельную замену:

Открываем капот и снимаем верхнюю декоративную защиту мотора.
Открываем маслозаливную горловину.

Выбор масла и фильтра

На разные двигатели Citroen C5 заливается разное масло с разным объёмом. Рассмотрим таблицу объёмов и оригинальных каталожных номеров масло и масляного фильтра и сливной пробки.

Двигатель

Заправочный объем масла (с фильтром)

Номер оригинального масляного фильтра

Номер оригинальной прокладки сливной пробки

Замена топливного фильтра Citroen C5

Межсервисный интервал замены топливного фильтра на Citroen C5 составляет около 30000 км пробега, но необходимо учитывать условия эксплуатации автомобиля, а также манеру вождения. Основным фактом остаётся заливание качественного топлива. Если вы не уверены, что заливали всегда качественное горючее, то необходимо сократить межсервисный интервал замены до 20-25.000 км пробега.

На бензиновом моторе Citroen C5 проводится замена топливного фильтра по аналогии с С4, а вот на дизеле процесс совсем другой. Меняем топливный фильтр Citroen C5 дизель своими руками:

Открываем капот и снимаем верхнюю декоративную защиту двигателя.
Находим топливный фильтр и отсоединяем от него фишку проводов питания.
Отключаем топливные трубки, которые подходят к фильтрующему элементу топлива.
При помощи ключа или головки на 27 необходимо открутить верхнюю крышку топливного фильтра.

Устанавливаем декоративную крышку двигателя.

Выбор топливного фильтра на дизель

Завод-изготовитель установил дизельный топливный фильтр для автомобиля Citroen C5 с артикулом 1906C0 . Средняя цена фильтрующего элемента составляет 10$.

Замена воздушного фильтра Citroen C5

Одна из самых простых операций по замене в автомобилях C5 — является замена воздушного фильтра. Многие бывалые автомобилисты говорят, что эта операция достаточно просто, но можно столкнуться с трудностью поднятия верхней крышки, поскольку фильтр расположен, честно говоря, неудобно. Рассмотрим фото инструкции:

Поднимаем вверх капот. Находим корпус воздушного фильтра.
Фильтр крепится четырьмя винтами со звёздочкой. Выкручиваем все винты.
Аккуратно поднимаем крышку воздушного фильтра вверх.
Вынимаем фильтрующий элемент.
Очищаем посадочное место.

Устанавливаем новый фильтр, закрываем крышку и закручиваем четыре винта крепления.

Выбор воздушного фильтра

Артикул фильтрующего элемента воздушного фильтра Citroen C5 — 1444 TV . Стоимость составляет 14$.

Замена свечей зажигания Citroen C5

Любой бывалый автомобилист может провести замену свечей на Citroen C5. Для этого потребуется свечной ключ, а также набор головок. Приступим к рассмотрению замены:

Для начала необходимо открыть капот и обесточить автомобиль. Для этого лучше всего снять минус клемму с аккумулятора.
Откручиваем 6 винтов крепления верхней крышки двигателя, и снимаем её.
Отключаем фишку питания модуля зажигания.
Удаляем трубки вентиляции картерных газов.
Откручиваем винты крепления модуля зажигания. Вынимаем модуль зажигания с посадочного места вместе с катушками.
При помощи свечного ключа выкручиваем поэтапно каждую свечу. Проводим замену.
После того как свечи заменены необходимо обратно установить модуль зажигания вместе с катушками, подключить его, установить в прежнее положение трубки вентиляции картерных газов и надеть верхнюю декоративную крышку.

Подключаем питания автомобиля, радуемся эксплуатации.

Выбор свечей

Свечи зажигания на Citroen C5 имеют код 5960 F3 . Цена составляет 7$. Также имеется популярные аналоги, которые можно применять.

Замена ремня газораспределительного механизма Citroen C5

Рекомендованные межсервисный интервал для замены всех ремней ГРМ в современных автомобилей составляет около 60000 км пробега. Для Citroen C5 это не стало исключением. Рассмотрим поэтапно, как проводится замена:

Многие автомобилисты, которые уже проводили операцию, рекомендуют для начала вывесить двигатель, поскольку будет демонстрироваться подушка. Но эту операцию можно выполнить и позже. Всё на усмотрение автомобилиста.
Поддомкрачиваем переднее правое колесо и снимаем его с автомобиля.
Выкручиваем винты крепления и демонтируем подкрылок.
Снимаем верхнюю декоративную крышку под капотом.
Если вы не вывесили двигатель, то самое время это сделать.
Отсоединяем верхний шланг от расширительного бачка системы охлаждения и топливные трубки.
Также необходимо вывернуть болты крепления передней трубки ГУРа и отодвинуть её немного в сторону.
Для того чтобы провести операцию с полным доступом, необходимо снять расширительный бачок. Для этого придётся слить с него охлаждающую жидкость.
Проворачиваем натяжной ролик ремня вспомогательных агрегатов и фиксируем его.
Демонтируем ремень привода генератора.
Откручиваем все винты крепления правой опоры двигателя и снимаем его с автомобиля.
Откручиваем и снимаем шкив коленвала и шкив насоса гидроусилителя.
Откручиваем винты крепления верхней и нижней крышки защиты ГРМ.
Проворачивается коленвал и выставляем метки ГРМа так, чтобы они совпали на шкивах коленвала и распредвала.
Фиксируем коленвал и распредвалы от проворачивания.
Ослабляем натяжитель ремня газораспределительного механизма и фиксируем его.
Снимаем ремень с узлов.
Если это необходимо, откручиваем крепление роликов и снимаем их с автомобиля.
Устанавливаем новый натяжной и обводной ролик.
Устанавливаем новый ремень газораспределительного механизма.

Проводим обратную сборку.

Выбор ремня и ролика ГРМ

Оригинальный артикул ремня ГРМ на Citroen C5 0816G7. Стоимость 50$. Натяжной обводной ролик:

Первый: Citroen/Peugeot, 0 816.E2 , $51.72

Второй: Citroen/Peugeot, 0 816.G7 , $107.13

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов Citroen C5

Операции по замене ремня генератора смежные с процессом замены ГРМ на Citroen c5. Ремень вспомогательных агрегатов меняется каждые 60 тысяч километров пробега. Рассмотрим, как это делается своими руками:

Снимаем переднее правое колесо, а также подкрылок.
Снизу добираемся до натяжителя ролика.
Поворачиваем натяжитель и фиксируем его от возврата в прежнее положение.
Снимаем ремень генератора.
Перед установкой нового ремня необходимо определить работоспособность натяжного механизма и ролика. Если ролик изношен, то придётся снять весь натяжитель. Для этого откручиваем три винта крепления и снимаем натяжитель вместе с роликом.
После этого откручиваем винты крепления натяжного ролика и проводим замену.
Устанавливаем натяжитель на своё посадочное место.
Устанавливаем ремень генератора и регулируем его натяжение.

Проводим обратную сборку.

Выбор ремня и ролика

Заводской код ремня вспомогательных агрегатов Citroen C5 5750GL . Стоимость составляет 12$.

Все реальные (и надуманные) проблемы мотора Peugeot-Citroen

Соплатформенные Citroen C4 первого поколения и Peugeot 307, которые появились в 2004 году, оказались очень удачными машинами и отлично продавались в России. Во многом — благодаря неприхотливым моторам. Но с рестайлингом 2008 года в гамме появился передовой по тем временам двигатель EP6, разработанный совместно с BMW.

Двигатель EP6 — восьмикратный победитель (с 2007 по 2014 год) международного конкурса International Engine Of The Year Awards в номинации «1,4–1,8 литра». Высокотехнологичность мотора заключалась в непосредственном впрыске, системе бездроссельного регулирования Valvetronic от BMW и использовании Twin-Scroll-турбин с одной улиткой и двумя разноразмерными крыльчатками. Всё это обеспечило высоченный КПД и экономичность. На новых BMW и Mini этот мотор уже не увидишь, а вот покупателям автомобилей Citroen, Peugeot или Opel Grandland X он может встретиться.

На вторичном рынке распространены турбоверсии THP (150 и 156 л.с.), а также атмосферный VTi (120 л.с.).

На волне доверия к французским маркам многие впоследствии пересели на Peugeot 308 и Citroen C4 второй генерации, в моторной линейке которых уже главенствовал EP6. И он подпортил репутацию французского концерна, так как имел массу конструктивных недостатков, часто приводивших к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Не в восторге от мотора были и владельцы автомобилей других марок, на которые он устанавливался, в том числе BMW первой серии (116i, 118i), Mini One/Cooper и других.

Первые версии мотора EP6 вживую уже сложно встретить, поэтому поговорим о периоде с 2011 года — тогда двигатель существенно модернизировали, заточив под эконормы Евро‑5. Но надежнее он при этом не стал. Родовых болячек две: образование нагара на клапанах и растяжение цепи ГРМ.

По принципу русской печки

Нагар возникал преимущественно из-за несоответствия фаз газораспределения, основной причиной которого и было растяжение цепи ГРМ. Растяжение приводило к смещению угла впускного распредвала и, как следствие, обратному выбросу продуктов горения во «впуск». В итоге впускные клапаны обрастали нагаром. При этом росла температура самих клапанов, что только усугубляло ситуацию.

Любой мотор с непосредственным впрыском по принципу работы напоминает русскую печку: горит внизу, а чистить приходится наверху — трубу. Так и с EP6. Форсунка льет топливо непосредственно в камеру сгорания, минуя клапаны (в отличие от впрыска других типов). Именно поэтому очистка клапанов моющими присадками неэффективна — ничего, кроме топливоподающей трубы, ими очистить не получится.

Очистка клапанов производится с полным демонтажом головки блока (хотя возможен вариант и без ее снятия, если конфигурация моторного отсека позволяет). При этом снимают впускной трубопровод и выпускной коллектор. Затем специальной жидкостью с гранулами при помощи пневмопистолета и пистолета, подающего эту жидкость, удаляют нагар. Такой способ очистки допускает производитель. При этом сервисмены (и официальные, и те, что обслуживают постгарантийные машины с большим пробегом) сходятся во мнении о том, что единственный достаточно эффективный способ избавиться от нагара — демонтаж головки и механическая чистка. Надо ли говорить, что такая процедура не из дешевых?

Впрочем, всё это борьба со следствием. А каковы причины?

На моторном заводе в Дуврене, что на севере Франции, начали решать проблему образования нагара с изменения технологического процесса сборки. С 2012 года коленвал стали устанавливать с расчетом на начальное растяжение цепи ГРМ, которое происходит на первых 8000–10 000 км. После этого пробега коленвал занимал условно правильное положение.

Кроме того, начиная с серий EP6 CDT M и EP6 CDT MD (это версии мотора под Евро‑5, созданные в 2013 году для рынков со сложными условиями эксплуатации, включая Россию) мотор дефорсировали (среди прочего изменили степень сжатия с 10,5 до 9,5), снизив мощность до 150 л.с., и подкорректировали углы опережения зажигания. Это дало положительный эффект при работе на некачественном бензине.

В российском представительстве Citroen уверяют, что проблема нагара на клапанах у моторов EP6 FDT современной линейки, соответствующих эконормам Евро‑6, полностью решена: с 2016 года в гарантийный период ни разу не приходилось чистить клапаны.

МНЕНИE ЭКСПЕРТА

У моторов EP6 надежная поршневая группа, поэтому без капитального ремонта (то есть без вмешательства в поршневую), но с регулярными ревизиями ГБЦ такие двигатели способны отработать до 500 000 км.

И такие машины у нас обслуживаются. Причем как с турбомоторами, так и с атмосферниками. Но обычно терпение у владельцев заканчивается раньше, и они продают автомобиль.

Атмосферную версию EP6 я назвал бы более надежной, несмотря на то что у нее есть свои проблемы. Парадокс EP6: чем чаще и дольше вы его эксплуатируете, тем дольше он служит, а если поездки редкие и короткие, то вероятность возникновения неисправностей возрастает.

Первые двигатели EP6 оказались конструктивно сырыми и неприспособленными к нашим условиям эксплуатации. А вот обращений владельцев машин с новым мотором (Евро‑6) пока было мало, причем всё сводилось к обычным работам в рамках ТО.

Сколько можно тянуть?

Почему бы не заменить однорядную цепь привода ГРМ более прочной двухрядной? Это можно было сделать давным-давно и тем самым решить проблему. Или отсрочить ее проявления?

По статистике, цепь ГРМ на турбомоторах EP6, выпущенных до 2016 года, редко дохаживает до 100 000 км. Первые признаки растяжения появляются обычно при пробегах около 60 000 км. Официальная версия такова: крутящий момент на коленвалу большой, при этом на впускном распредвалу установлен ТНВД, а выпускной «нагружен» вакуумным насосом; при резких ускорениях на цепь приходится высокая нагрузка, из-за чего она и растягивается. Вывод: налицо конструктивный просчет.

Кроме того, при значительном вытягивании цепи в приводе ГРМ возникали демпферные удары. Они передавались на ТНВД, имеющий механический привод от впускного распредвала, и выводили его из строя.

Избавиться от проблем привода ГРМ помог комплекс мер. Во‑первых, цепь ГРМ модернизировали семь раз. В каждом случае производитель старался упрочнить ее конструкцию (в первую очередь — оси, соединяющие звенья). Инженеры меняли как материалы элементов, так и процесс термообработки.

Во‑вторых, скорректировали форму верхнего успокоителя, расположенного между шестернями распредвалов. Раньше кронштейн успокоителя изготавливали из алюминия, а потому при серьезном растяжении цепи его выламывало. Теперь он стальной, более прочный. Кроме того, изменили конструкцию ТНВД. Предыдущий насос был двухплунжерный, с приводом от качающейся шайбы (по принципу работы напоминает компрессор кондиционера), сейчас применен одноплунжерный насос с приводом от кулачка, как на дизельных двигателях. Такие топливные насосы куда надежнее.

Большинство случаев гарантийного ремонта в последнее время было связано не столько с растяжением цепи, сколько с ее шумом при пуске. Причина коренилась в гидравлическом натяжителе цепи. При длительной стоянке автомобиля из него уходило масло, и первое время сразу после пуска двигателя натяжение было недостаточным. Натяжитель модернизировали, и неисправность осталась в прошлом. Все эти доработки перенесли и на моторы под Евро‑6.

Куда уходит масло?

Известны случаи, когда владельцы в межсервисный интервал (сейчас по регламенту масло меняют каждые 10 000 км) подливали больше, чем вмещает масляная система двигателя. Обычно причиной проблем становится клапанная крышка, где расположен клапан вентиляции картерных газов. Если он неисправен (например, забит масляными отложениями), в двигателе возникает избыточное давление, и первое, что продавливается, - прокладка клапанной крышки и сальники коленвала. Через них подтекает масло. Замена клапана производителем не предусмотрена, он предписывает только замену клапанной крышки в сборе. Сэкономить помогут ремкомплекты для клапанных крышек атмосферных версий — они есть в продаже.

Часто возникали течи масла (отпотевания) через крышку головки — со стороны ГРМ. Обращения по поводу этого дефекта прекратились с рестайлингом 2017 года, когда крышку модернизировали. Случалась и течь масла через уплотнитель кронштейна масляного фильтра. Неисправность устранили, заменив материал прокладки в 2015 году. С тех пор этот дефект исчез из гарантийной статистики. А еще подтекала трубка подачи масла на турбокомпрессор. Трубку модернизировали в 2016 году — изменили технологию завальцовки штуцеров. Для снижения вероятности коксования масла в трубке (она расположена близко к выпуску) ее оснастили термоизоляцией и дополнительным термоэкраном штуцера.

При отсутствии внешних течей у повышенного расхода масла может быть две причины. Первая — маслосъемные колпачки. Последний раз их модернизировали в конце 2016 года: применили более эластичный материал. Колпачки прежней конструкции при холодном пуске могли пропускать масло до тех пор, пока двигатель не прогреется.

Вторая причина кроется в конструкции поршневой группы. Она тоже значительно изменилась при переходе на Евро‑6. В частности, разработчики подобрали иной материал для второго компрессионного кольца.

Каков же нормальный расход масла? Вопрос сложный, ведь расход сильно зависит от состояния двигателя, пробега, качества обслуживания, состава масла и манеры вождения. Многие производители придерживаются нормы 2 л/10 000 км. Если приходится лить больше, имеет смысл съездить на диагностику.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— Мы определяем ликвидность каждой модели и ее модификации, опираясь на продолжительность продажи по рекомендованной рыночной цене. Такой подход позволяет избавиться от устойчивых стереотипов, не соответствующих реальным рыночным условиям. EP6 устанавливали на разные по идеологии автомобили, и его влияние на конечную ликвидность конкретной модели минимально. Например, ликвидность Peugeot 308 с этим мотором мы оцениваем как среднюю, а Mini Cooper — как низкую.

Мы формируем ассортимент, исходя из спроса на рынке, и предлагаем не просто проверенные машины с пробегом, но и наиболее беспроблемные с точки зрения дальнейшей эксплуатации. В случае с турбированной модификацией EP6 на автомобилях Peugeot и Citroen стереотип и мнение рынка сходятся: доля 150‑сильных машин — около 10%. Поэтому сейчас таких у нас в продаже нет. А вот покупатели BMW или Mini меньше обращают внимание на наличие этого мотора.

Другие проблемы

Прочие неисправности возникали по большей части из-за проблем с качеством у поставщиков. К примеру, «трещал» клапан сброса избыточного давления турбонаддува, подтекал температурный датчик термостата. Оба дефекта устранили в 2013 году: поставщики улучшили качество продукции. Насос системы охлаждения перестал быть проблемным в 2014 году, когда его корпус стал алюминиевым.

А еще старые модификации мотора для Европы (EP6DT) из соображений экономии лишили масляного теплообменника. Они были очень термонагружены и часто «звенели», то есть страдали детонацией (ошибка P1385), - в итоге это приводило к потере мощности. Конструкцию изменили в 2013 году и даже провели отзывную кампанию. У мотора EP6 современной линейки теплообменник установлен на кронштейне масляного фильтра.

Производитель уверяет, что устранил бóльшую часть детских болезней мотора EP6 в процессе его доработки под эконормы Евро‑6. Обращения владельцев в гарантийный период существенно сократились. А что после гарантии? Статистики, позволяющей делать какие-либо выводы, пока недостаточно, но, судя по немногим машинам, отмахавшим больше 100 000 км, надежность двигателя действительно выросла.

Можно ли приобретать машину с мотором EP6 с турбонаддувом? Новую — пожалуй, да. С пробегом — при условии должного технического обслуживания и повышенного внимания к системе привода ГРМ. И обязательно сделайте перед покупкой диагностику в официальном или специализированном сервисе. Только там знают все особенности капризного Принца. В случае ремонта неисправные узлы и детали будут заменять новыми, модернизированной конструкции, и это большой плюс. Но главное, что траты на ремонт в большинстве случаев вполне приемлемые. Не зря же в клубные сервисы Peugeot-Citroen обращаются владельцы автомобилей Mini и BMW: запчасти такие же, а ремонт в итоге обходится в полтора-два раза дешевле.

НАШ ОПЫТ

На моем Peugeot 3008 2011 года с 156‑сильной версией этого мотора (Евро‑5) сигнал о растяжении цепи появился на пробеге 72 000 км. А редакционному Ситроену C4 2013 года выпуска (калужская сборка) уже дважды меняли цепь, хотя пробег немногим более 100 000 км. Так что обычная замена растянутой цепи ее модернизированной версией не гарантирует того, что проблема не повторится, причем совсем скоро. В идеале вместе с заменой цепи ГРМ нужно провести ревизию головки блока цилиндров с механической очисткой от нагара и заменой изношенных элементов.

Это самая новая модель на рынке, оснащенная мотором EP6 THP (150 л.с.). Фантастика! Путь 1000 км проделан со средним расходом 7,8 л/100 км. И это не фантазии бортового компьютера (он показывал даже меньше), а реальный расход — по чекам АЗС. Причем при почти полной загрузке и регулярных обгонах на трассе! По экономичности и своим динамическим возможностям EP6 можно поставить в один ряд с маздовским мотором Skyactiv. Правда, за японским двигателем не тянется столь длинный шлейф детских болезней.

Читайте также: