Мицубиси аутлендер вибрация двигателя

Обновлено: 13.05.2024

Тема: OUT III: Вибрация в салоне Outlander III. Вибрация вариатора Outlander 3 на скоростях 20-50 км/ч. Вибрация при начале движения Outlander 3

OUT III: Вибрация в салоне Outlander III. Вибрация вариатора Outlander 3 на скоростях 20-50 км/ч. Вибрация при начале движения Outlander 3

Обороты двигателя плавают или нет?

Надо смотреть. Как вариант, может включились вентиляторы радиатора охлаждения двигателя и такое ощущение возникло.
И судя по подписи в профиле - у вас переднеприводный автомобиль на вариаторе?

Учу поиску. Дорого. С гарантией! ==>>> Подробнее тут

  • Путеводитель Mitsubishi Eclipse Cross==>>>
  • Путеводитель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross==>>>
  • Путеводитель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser==>>>
  • Путеводитель Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)==>>>
  • Путеводитель Mitsubishi Outlander IV (2015-2019MY)==>>>

После ТО-5 примерно с 76 000 км при резком разгоне (особенно почему то в режиме 4WD auto) при достижении 2500-3000 оборотов двигателя стала ощущаться какая-то волна вибрации по кузову. Да и разгон какой-то вялый стал мальца. Подозрения были в сторону вариатора и ремня генератора. На стоянке (с помощью знакомого) проверил при оборотах до 3000 вибрация вроде бы не ощущается. Осмотрел ремень - пока ничего криминального не обнаружил, не вибрирует. Вариатор тоже подозрительных звуков не издает.
Попутно обнаружил другой косяк - слабо закреплен корпус воздушного фильтра - дальняя точка (ближе к перегородке моторного отсека) крепления болтается. И что более важное, хомут крепления воздушного патрубка очень сильно раскрутился так, что затяжной винт съехал под патрубок. Подсос воздуха видимо был не хилый мимо ДМРВ, герметичности без хомута там нет вообще.
Сегодня всё закрутил. Буду тестить дальше.

Так что парни проверяйте чаще хомут воздушного патрубка- см. фото, видимо от сдвигания-раздвигания половинок корпуса при замене фильтра, это соединение расхлябывается. Возможно по этой причине могут ещё плавать обороты, но у себя пока заметил только немного вялый разгон.

Миниатюры

OUT III: Вибрация вариатора Outlander 3 на скоростях 20-50 км/ч. Вибрация при начале движения Outlander 3

1. Кардан зачем снимали? Достаточно режим ECO включить. Это практически режим 2WD.
2. Вибрация может от чего угодно пойти. И от приводных валов, и от балансировки колёс, и от выхлопной системы, и от кардана, и от подушек агрегатов (ДВС, КПП, ЗМ) .
Мало вводных дали - пробег, какой хозяин по счету, считывали ли ошибки.

ЗЫ если ремень вариатора проскальзывать начнёт, сразу чек загорится и трансмиссия в аварийный режим уйдёт

Учу поиску. Дорого. С гарантией! ==>>> Подробнее тут

  • Путеводитель Mitsubishi Eclipse Cross==>>>
  • Путеводитель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross==>>>
  • Путеводитель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser==>>>
  • Путеводитель Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)==>>>
  • Путеводитель Mitsubishi Outlander IV (2015-2019MY)==>>>

1. Вибрация или дрожь? Это разные вещи. Вибрация на руле? Рычаг КПП? Кузова?
2. Вибрация/дрожь проявляется в момент включения кондиционера?
3. Колесные диски внутри смотрели? Грязь на полках есть?
4. Шины могут давать раскачку машины и вибрацию по кузову - делать оптимизацию надо.
5. Вибрацию может давать все что угодно: ШРУСы, кардан, приводные валы, рулевая. У вас машина больно свежая для всего этого. Совет №1: для самоуспокоения заехать на подъемник и проверить протяжку кардана, колес, опор ДВС, рулевой.

PS Все машины одинаковы и болячки одни и те же уже годами Как пример, про вибрации и причины вибраций:
- опора ДВС
- нарушение баллансировки колес
- "кривые" колесные диски (осевое/радиальное биение)
- нет проставочного центрального кольца на литом колесном диске (если диски не штатные)
- заклинившие тормозные суппорта
- износ тормозных дисков
- износ подшипников
- износ ступицы
- износ рулевых наконечников
- износ опор крепления ДВС и узлов трансмиссии
- износ ШРУС или приводов колес
- карданный вал (крестовина и подвесной подшипник)
- проскальзование ремня вариатора
- износ редуктора заднего моста
- износ электромуфты/подклинивание электромуфты

Далее, если грешить на вариатор:
Причины вибрации вариатора:
- Недостаточный уровень масла вариатора. Нехватка трансмиссионной жидкости вызывает масляное голодание элементов, автоматические коробки особенно чувствительны к количеству масла. Если его недостаточно, узлы коробки изнашиваются в ускоренном темпе, со временем вариатор начинает вибрировать, «толкаться», скрежетать, пока не выйдет, в итоге, из строя.
- Плохое качество масла/жижи вариатора. Неверный тип жидкости, залитой в коробку, износ масла и загрязнение его посторонними частицами также способно стать причиной «пинков» коробки и вибраций. Кроме того, схожие симптомы проявляются иногда и при езде в холода на непрогретой коробке, когда масло вязкое и не обеспечивает должных эксплуатационных характеристик.
- Износившиеся подушки крепления КПП. Если подушки КПП износились и потеряли свои свойства, они перестают гасить передаваемую на кузов вибрацию, которая начинает ощущаться водителем. Подушки следует заменить, поскольку работа коробки в таком состоянии чревата скорым выходом ее из строя.
- Забитый фильтр вариатора. Еще одна распространенная причина. Масло перестает нормально циркулировать по каналам коробки, приводя к различным неполадкам в ее работе, в том числе и вибрации.
- Повреждение кожуха, защиты картера и т.д. Поврежденный или отогнутый по какой-то причине металл может давать вибрацию со стороны вариатора.

Есть еще факторы/причины вибрации вариатора, но они уже требуют глубокой диагностики, разборки и ремонта вариатора:
- Деформация первичного вала коробки
- Износ/разрушение подшипников коробки
- Неисправен гидроблок
- Неисправен гидротрансформатор
- Износ компонентов коробки (ремень, конуса, подшипники, фрикционы и т.д.)


Напугал? Поэтому, мой совет №2 - съездить к ОД на диагностику ибо машина на гарантии.

Mitsubishi Outlander XL *Little Truck* › Бортжурнал › Борьба с вибрацией или история одного Аутлендера ч.1

Господа, приветствую тех кого заинтересовала данная тема, так как то что я тут опишу возможно будет полезна тем, кто столкнулся с такой же проблемой что и я, а кто просто решил прочитать, то желаю получить удовольствие от казалось бы банальной, но не однозначной истории.

Зимняя резина

Подготовка к весне

Поездка на дачу

Целый месяц наслаждался отсутствием шуршания шипов и отличной рулежкой. Из города все это время не выбирался и больших скоростей не развивал. Вот наконец погодка совсем наладилась и мы в выходной день снарядились на дачу. С улыбкой до ушей выбираюсь на трассу, вжимаю педаль и слежу за стрелкой спидометра 60…80…100…120…what the fuck? Когда стрелка перевалила за 120 руль начал сходить сума! Завибрировал, задергался и по ощущениям он вообще хотел покинуть свое привычное место. Я скидываю до сотки, все проходит, набираю 120-130 и вакханалья начинает продолжаться. Разгоняюсь до 140 и чувствую, что руль стабильно продолжает делать мне массаж ладошек. Решил оттормозиться и охренел еще больше, при торможении колбасился не только руль, но и педаль тормоза так же решила устроить революцию. Улыбки и радости от поездки как не бывало. Настроение упало ниже ватерлинии и всю оставшуюся поездку обдумывал кто виноват, диски, резина или балансировка.

Вернувшись после дачи домой, сразу поехал в шиномонтажку. Сделал перебалансировку всех колес, дважды проверив давление отправился опять на трассу. 60…80…100…120… да черт подери, что с моей тачкой? Руль опять заколбасило. Вернулся домой, взял пивка и залип в ноутбуке на различных форумах. Если балансировка в порядке, то еще одна из возможных причин это кривые диски или резина. Все колеса резко умереть не могли, поэтому решил перекинуть колеса с зада на перед. На следующей день, сразу после работы отправился опять на шиномонтажку. Колеса перекинули, привет трасса. 60…80…100…120…и…ничего не изменилось…

Погодка не очень

Прошло пару недель, все это время была плохая погода, шли дожди и заниматься машиной было некогда. В течении этого времени я стал замечать, что педаль тормоза начала брыкаться уже на меньшей скорости и с каждым разом все сильнее. Не очень здоровая тенденция. Тормозным дискам на тот момент было всего 5-10 тысяч километров пробега. Очень странно что их повело на таком небольшом пробеге, но что есть то есть. Еще один комплект Otto zimmermann мне покупать не очень то хотелось и я решил их проточить. Как всегда интернет в помощь, звонок, и как луч от звезды Альдебаран сквозь гиперпространство я лечу в тёплый стан. Там находился автосервис который обещал избавить меня от этой головной боли.

Сервис оказался довольно не плохим. Адекватные и приветливые дядьки с тетьками которые там работают оставили только положительные эмоции. Механик который точил мне диски даже особо не припирался что я стою у него над душой и задаю кучу глупых вопросов. Он выдержал все испытания и выполнил свою работу на отлично, что добавило еще пару лайков этому автосервису.

Тормозииииим…

На следующий день после работы мы с товарищем поехали на трассу испытывать точеные дисочки и смотреть ушла ли наконец проблема с биением или нет. По накатанной 60…80…100…120…и Опа! Опять руль начал манражировать, но уже не так истерично как раньше. Давлю на тормоз, жду ответки от педали а её нет. Машина просто начинает останавливаться, а педалька из дикого скакуна превратилась в послушную пони. Это не может не радовать, значит мы точно движемся в правильном направлении.

Рекомендации "специалистов"

Определив опытным путем, что причиной биения руля является ни колеса, ни тормозные диски, я решил сгонять на диагностику подвески. Нашел на районе какой то свободный сервис и вот, Аут уже болтается в воздухе. Всю подвеску пошатали, покрутили, повертели, монтировкой во все приличные и неприличные места потыкали. Фонариком так же светили где только можно и нельзя и в итоге все равно ничего не нашли. После этого я озвучил, что приехал сюда не просто так и имею некую проблему, которая скорее всего связана с подвеской. Повторный осмотр принес больше результатов. Мне порекомендовали заменить рулевые наконечники и стойки стабилизатора. Ну что ж, вызов принят! Приехал домой и стал изучать что же поставить мне на мой любимый авто. В итоге, рулевые наконечники, передние и задние стойки стабилизатора я выбрал фирмы 555. Засмотрелся на неубиваемые полиуретановые втулки стабилизатора, подумал почему бы и нет? Вот только вспомнив одну статью, где парень поставил себе такие, а потом очень сильно пожалел. Поговаривают, что в мороз они скрипят так, что Витас отдыхает. Если бы такой скрип раздавался на концерте System of a down, то ребята просто бросили бы гитары и обидевшись ушли со сцены. В общем вы поняли какие я заказал.

Из-за того что слишком много букв, продолжение тут: Борьба с вибрацией или история одного Аутлендера ч.2

Mitsubishi Outlander на вторичке: все его болячки

В третьем поколении Outlander перестал быть чистокровным «японцем». С самого дебюта в 2012 году кроссоверы для российского рынка производились на автомобильном заводе компании «ПСМА Рус» в Калуге. С тех пор конвейерный долгожитель успел повидать три модернизации: в 2014, 2015 и 2018 годах. Но если внешность преобразилась существенно, то в технической части по сей день серьезных изменений не случилось.

Версия с популярным в Европе дизелем 2.2 (150–180 л.с.) у нас официально так и не появилась. Продажи гибрида с мотором 2.0 (118 л.с.) с 2014 года единичны. Под капотом российских машин — один из трех неизменных бензиновых атмосферных двигателей: четырехцилиндровые объемом 2,0 л (146 л.с.) и 2,4 л (167 л.с.) либо трехлитровый V6 (227 л.с.). Младшим моторам полагается вариатор и базовый передний привод, а топовая «шестерка» удостоена классического шестиступенчатого автомата.

У такой консервативности есть и свои плюсы. Все силовые агрегаты были обкатаны еще на предыдущем, втором поколении Аутлендера. А на машинах третьей генерации установлены модернизированные моторы и коробки, у которых устранены основные детские болезни.

  • Слабовато оригинальное ветровое стекло: помимо потертостей от щеток и расползающихся сколов, часто огорчает длинной «термической» трещиной, возникающей при включении обогрева в мороз. Ставить такое же большого смысла нет: на замену лучше подобрать неоригинальное, покрепче и подешевле — от 15 тысяч рублей против 35–50 тысяч рублей за фирменное.
  • Не лучше качество внешнего декора «под хром» — от дорожной химии покрытие начинает локально вспучиваться или шелушиться уже через два-три года.
  • Дополнительная антикоррозионная обработка снизу тоже не помешает — особенно в местах, слишком экономно прикрытых или вовсе не защищенных заводской мастикой.
  • Уплотнители за пять-семь лет способны протереть ответные участки дверных проемов. Царапается краска легко, а от сколов больше всего страдают передние стойки и крыша. Любое повреждение лучше подкрашивать как можно скорей: бурый налет на металле появляется буквально на глазах, и коррозия быстро развивается.
  • До серьезной коррозии даже кроссоверы из первых партий ещё не дожили. Но прочностью лакокрасочного покрытия Outlander в прямом смысле не блещет.

Электрика

К электрике претензий хватает. Чаще всего глючит «электронная система полного контроля автомобиля» — основной блок управления ETACS (Electronic Total Automobile Control System). Например, самовольно включаются фары или вентилятор системы охлаждения. Ремонту модуль, увы, не поддается, а новые версии прошивок особо не помогают. Чтобы наверняка избавиться от проблем, понадобится модернизированный (в 2016 году) блок с новой элементной базой, что обойдется в 8000–9000 рублей.

Проверьте, все ли отзывные мероприятия посетил автомобиль — они-то, в основном, были как раз по электрической части. В 2014 году состоялась кампания по замене ненадежного блока управления системы бесключевого доступа KOS (Кeyless Operation System). По гарантии массово меняли реле обогрева ветрового стекла. У автомобилей 2015–2017 годов выпуска по вине реле ЭБУ глохли двигатели — проблемные модули начали обновлять с 2018 года. Тогда же виновниками отзывных кампаний стали оплавляющиеся разъемы электропроводки под сиденьем водителя и перегревающийся минусовой кабель АКБ — этим страдали машины старше 2015 года.

Двигатели

У кроссоверов старше 2015 года с любым из моторов в группе риска текущий по бачкам радиатор системы охлаждения — гарантийных замен, начиная с 2016 года, было множество.

2.0 и 2.4 серии 4B11 и 4B12

Атмосферные «четверки» Mivec 2.0 (4B11) и 2.4 (4B12) конструктивно просты и схожи — разница в диаметре цилиндра и ходе поршней и в наличии балансирных валов у мотора 2.4. И оба агрегата, построенные в 2005 году на совместной с Hyundai и Chrysler платформе GEMA (Global Engine Manufacturing Alliance), в исполнении Mitsubishi в целом вполне удачны.

Цепь в приводе ГРМ при условии применения хорошего масла и его своевременной замене способна продержаться не меньше самого мотора, как минимум 250–300 тысяч км. Не вызывает нареканий и система изменения фаз газораспределения MIVEC на впуске и выпуске.

При появлении вибраций на оборотах чуть выше минимальных холостых первым делом проверьте состояние свечей зажигания.

На пробеге 70–90 тысяч км иногда повышает голос система выпуска. Причина в том, что прогорает уплотнительное кольцо между нейтрализатором и коллектором.

Система привода клапанов мотора 4B12 и его двухлитрового собрата не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому регулировку после 100 тысяч километров придется осуществлять вручную.

3.0 V6 серии 6B31

У трехлитровой «шестерки» серии 6B31, выпускающейся с 2006 года, поршневая группа держится дольше — не менее 350–400 тысяч км. От проворота вкладышей и износа заслонок впускного коллектора к моменту появления на «третьем» Аутлендере мотор излечили. Рекомендовать его к покупке можно. Хотя V6 намного прожорливее «четверок» и дороже в обслуживании.

Опоры держатся почти вдвое меньше, порой всего 60–80 тысяч км. Привод ГРМ ременной, при обрыве или срезании зубьев клапаны встречаются с поршнями. А обновлять его иной раз требуется ранее плановых 90 тысяч км: если на ремень попадет масло, упущенное сальниками распредвалов.

После 120–150 тысяч км наблюдайте за давлением в системе смазки — его снижение по вине масляного насоса пагубно сказывается на шейках и постелях коленвала, распредвалах и коромыслах толкателей. Нелишне знать, что признаком потери давления масла может служить и постукивание гидрокомпенсаторов. Замена насоса обойдется аж в 25 тысяч рублей — он интегрирован в переднюю крышку двигателя.

Через 120–140 тысяч км клапанная крышка со стороны моторного щита может не выдержать температурных нагрузок от соседнего коллектора, треснуть и начать пропускать масло. Пайка или заклейка — решение временное, а новая обойдется в 10 тысяч рублей.

Нейтрализаторы способны выйти из строя при пробеге 150 тысяч км. И с неисправными лучше долго не ездить: при разрушении куски сот могут попасть в цилиндры.

Коробки переключения передач

Вариатор JF011E с момента появления в 2005 году не снискал репутации надежного, хоть и стал популярной заменой гидромеханическим автоматам на многих моделях японского, французского и корейского автопрома. На Аутлендере третьего поколения (в паре с четырехцилиндровыми моторами) вариатор уже не страдает многими детскими болезнями.

Но, в отличие от «второго» Аутлендера, поначалу вариатор устанавливался без дополнительного радиатора охлаждения, что нередко приводило к перегреву и выходу из строя подшипников или задирам на конусах. И производить замену масла нужно было чаще — желательно каждые 30 тысяч километров. Чистота в системе смазки вдобавок позволяет отдалить за черту 100–120 тысяч километров проблемы с соленоидами и зависающим от грязи и износа редукционным клапаном маслонасоса.

В 2014 году при первом рестайлинге радиатор вернули. Он даже бесплатно доустанавливался дилерами при гарантийных обращениях с жалобами на перегрев вариатора. Так что если теплообменник все-таки не обнаружится, имеет смысл потратить 20–25 тысяч рублей на его установку в сервисе.

Только при наличии нормального охлаждения на двухлитровых кроссоверах вариатор ходит более 200 тысяч км (в паре с мотором 2.4 ресурс меньше, 150–180 тысяч км). Чтобы подшипники валов и конусы шкивов служили дольше, а соленоиды гидроблока вместе с редукционным клапаном насоса не забились стружкой раньше срока, помимо уже упомянутого внимания к маслу следует избегать резких торможений (они провоцируют пробуксовку и задирание шкивов о ремень), не увлекаться интенсивными ускорениями и поменьше толкаться в затяжных пробках.

Вышесказанное справедливо и в отношении вариатора Jatco нового поколения JF016E, появившегося в 2015 году. Он еще более чувствителен к чистоте масла, хотя в целом «ходит» дольше, чем предшественник: пробег в 250 тысяч км вполне достижим.

Шестиступенчатый гидромеханический автомат Jatco JF613 у версий с мотором V6 по надежности предпочтительней вариатора. Разработанная в 2006 году коробка — не образец расторопности, но ранее 200–250 тысяч км серьезного ремонта с ревизией гидроблока и фрикционов требует редко. Главное — не перегревать и почаще, каждые 50–60 тысяч км, обновлять масло.

Салон

  • Пластик передней панели и дверных карт легко поцарапать.
  • В приводах сидений с электрорегулировками через пять-семь лет из-за люфта появляются скрип и щелчки. Боковины проминаются, а обивки сидений теряют презентабельность и отходят от нижней части каркаса. С этим безобразием успели повоевать даже дилеры, пытаясь закреплять обивку обычными пластиковыми стяжками.
  • Оплетка руля затирается к пробегу 100 000 км.
  • На обивке потолка возле плафонов освещения остаются разводы от конденсата.
  • Износившийся за семь-восемь лет электромотор вентилятора печки менять придется за свои. Но вместо фирменного за 9000 рублей можно подобрать и аналог за три с половиной тысячи.
  • Не спешите в сервис, если селектор трансмиссии вдруг откажется включать передачи и высветится предупреждение о неисправности привода 4WD. Просто Outlander перестанет ездить с перегоревшим копеечным предохранителем фонаря заднего хода (в блоке под рулем слева).

Подвеска

  • Полноприводная трансмиссия (с передними ведущими колесами встречаются только четырехцилиндровые версии) обычно не доставляет хлопот и довольствуется заменой масла каждые 60–80 тысяч км. А дополнительных расходов может потребовать только после частых перегревов от пробуксовок.
  • Сайлент-блоки задней многорычажной подвески способны дотянуть и до двух сотен тысяч километров.
  • У экземпляров старше 2015 года слабоваты задние ступичные подшипники — иногда не выдерживают и 80 тысяч км.
  • Намного раньше могут износиться разве что недорогие втулки стабилизаторов (задние вдобавок хронически скрипят почти с рождения).
  • Интеграция на «третьем» Аутлендере механизма стояночного тормоза в задний суппорт хоть и позволила снизить неподрессоренные массы, но плохо сказалась на надежности. У экземпляров старше 2016 года ручник либо перестает держать, либо подклинивает — в 2018 году производителю даже пришлось организовать отзывную кампанию с ремонтом или заменой суппортов.
  • Амортизаторы, как правило, перешагивают рубеж в 100 тысяч километров, как и шаровые опоры передних рычагов.
  • Постукиваний в рулевом управлении с ЭУР сильно бояться не стоит — это больше конструктивная особенность, нежели поломка: обычно стуки не прогрессируют.
  • Производитель предлагает менять шаровые в сборе с рычагами (по 15 тысяч рублей каждый), хотя их вполне можно перепрессовать — качественная неоригинальная опора отдельно обойдется на порядок дешевле (примерно полторы тысячи рублей).
  • Вышедшую из строя межосевую муфту придется менять за 40–50 тысяч рублей. А если вдобавок износится подвесной подшипник, покупать придется карданный вал в сборе (ещё 40 тысяч рублей).
  • У всех машин, регулярно перевозящих в объемном багажнике груз, через 70–100 тысяч км основательно проседают задние пружины. Вместо оригинальных (по 7000–8000 рублей) лучше установить усиленные аналоги — еще и вдвое сэкономить удастся.

Mitsubishi Outlander третьего поколения — консервативный представитель японской автомобильной школы и крепкий середняк во всех смыслах. Не слишком дорог при покупке и не разорителен в содержании. Неплохие моторы, достаточно крепкая подвеска, однако не очень долговечные кузов и салон. И требовательный к бережному обращению вариатор — предсказать его остаточный ресурс на незнакомом подержанном экземпляре невозможно. Поэтому лучший выбор — трехлитровый кроссовер с обычным автоматом. Но он дороже, вдобавок придется дополнительно раскошеливаться на бензин и налоги.

Мнение специалиста

Бензиновым двигателям кроссовера Mitsubishi Outlander III (GF0W) отлично подойдут высококачественные моторные масла линейки G‑Energy Far East, отвечающие требованиям производителя — ILSAC GF‑4, GF‑5, или API SM и выше, или ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5. Вязкость масла должна соответствовать классу по SAE 0W‑20/30, 5W‑20/40 или 10W‑40/50.

Объем для замены — 4,4–4,6 л. Менять масло нужно каждые 20 000 км при нормальных условиях эксплуатации или через 10 000 км в тяжелых условиях — при езде по пыльным дорогам, с прицепом и при коротких поездках (до 8 км) в холодное время.

Вариатор требует масло CVTF J4 (6,9 л), замена — каждые 80 000 км.

Реже встречаются машины с механической коробкой (2,5 л масла GL‑4 75W‑80 один раз в 120 000 км) и автоматом (8,2 л ATF J3 каждые 48 000 км).

Для полноприводных машин потребуется 0,9 л масла GL‑5, SAE 80W (раздаточная коробка и дифференциал заднего моста) каждые 40 000 км.

Смазка NLGI‑2 нужна для крестовин и шлицевых соединений карданных валов — каждые 10 000 км.

В двигателях применяют охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля, произведенную по «долговечной» гибридной органическо-кислотной технологии — например, G‑Energy Antifreeze SNF 40. Первая замена жидкости (6–9,5 л) производится при пробеге 200 000 км, последующие — каждые 120 000 км.

Mitsubishi Outlander Instyle 2.0 CVT 4WD › Logbook › Вибрация в положении "нейтраль" или "паркинг" на оборотах 1800

Когда проедешь на новой машине достаточно, что бы поугасла эйфория от новизны авто и началось "привыкание к хорошему", наступает пора поискать недочеты и упущения. Обычно они так или иначе находятся. В любой машине они есть… За пол года и 9000 пробега я обнаружил в аутлэндере одну такую странность.
Суть такая. Если в положении коробки N или P начать понемногу добавлять оборотов, то где то в районе 1800 — 1900 об./мин начинает идти вибрация, которая передается на кузов и ее достаточно хорошо ощущаешь. Сразу скажу — при движении никаких вибраций нет. Вызвать ее можно именно на нейтралке в районе 1800 — 1900 оборотов. Обычно по таким вопросам я сразу начинаю выносить мозг дилеру. Ждать планового ТО не в моем стиле. Тем более опыт есть — ОД хонды, опеля и шевроле знают :)
Вот и сейчас, я как обычно начал с письменного запроса с изложением проблемы, на который получил скоростной ответ в тот же день. Цитирую:

Вибрация или увеличение амплитуды колебаний, которую ощущаете вы при определённых оборотах двигателя это вероятно наступление резонанса вибраций. Резонанс в данном случае образуется при совпадении (либо сближении) частот вибраций элементов двигателя, возможно также наложение волн от навесного оборудования и системы выпуска.
Для того чтобы снизить вибрации передаваемые от ДВС на кузов автомобиля производители используют такие виброгасительные элементы (резиновые опоры, маслонаполненные опоры, пневматические подушки, противовесы и т.д.), на Outlander третьего поколения установлены резиновые опоры ДВС. Добиться отсутствия резонанса во всех режимах практически невозможно, поэтому за счёт вышеперечисленных элементов производитель сводит вибрации к минимуму.
В данном случае при нормальной эксплуатации автомобиля, совпадение указанных вами условий стремится к нулю. Следовательно, данная конструктивная особенность ни как не влияет на качественно-эксплуатационные характеристики автомобиля.
Т.е. из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что данная вибрация является нормальной и неизбежной работой механизмов.

С уважением,
Борохов Евгений
Инженер по гарантии MMC.

С одной стороны вроде ответ меня удовлетворил, но с другой стороны, осадочек остался… Вобщем, поживем — посмотрим.

Mitsubishi Outlander XL – похождения чужеземца

Кроссовер Митсубиси Аутлендер XL вышел на Российский рынок в 2007 году. Новое поколение «паркетника» базировалось на новой платформе GS, которую впоследствии использовали автомобили-близнецы Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.

Двигатели

Outlander XL оснащался бензиновыми атмосферниками – 4-х цилиндровым двигателем 4В12 рабочим объемом 2,4 л (170 л.с.) и 6-ти цилиндровым 6В31 3,0 л (220 л.с.). Рядный 4-х цилиндровый мотор имеет цепной привод ГРМ, V-образный 6-ти цилиндровый имеет привод ГРМ ременного типа с интервалом замены 90 тыс. км. Стоимость комплекта ременного привода ГРМ около 9 тыс. рублей. Оба двигателя вполне надежны и сюрпризов не преподносят. При пробеге более 100 – 140 тыс. км двигатели могут потребовать замены «засоплививших» сальников коленчатого вала. Стоимость сальников около 500 - 600 рублей. Если затянуть с заменой, то масло может попасть на «резиновый» демпфер крутильных колебаний шкива коленвала и «вывести его из строя». Новый шкив обойдется в 5-6 тыс. рублей.

На Аутлендер с 3-х литровым двигателем, собранных до августа 2008 года встречалась «задержка» педали газа в начальный момент движения. При нажатии сначала следовала небольшая пауза, после которой автомобиль нехотя начинал движение. При более сильном продавливании педали кроссовер совершал резкий «прыжок» вперед. Позже Mitsubishi решило проблему, выпустив новую прошивку ЭБУ двигателя.

Каталитический нейтрализатор на Mitsubishi Outlander с V6 «живет» меньше, чем на рядной четверке и нередко требует замены при пробеге более 100 – 140 тыс. км.

Двигатель объемом 2,4 л комплектуется 5-ти ступенчатой механической коробкой передач и бесступенчатым вариатором. Проблем с «механикой» не возникает. Сцепление, как правило, выхаживает более 150 - 170 тыс. км. Комплект нового сцепления обойдется в 9-10 тыс. рублей. Некоторые владельцы при пробеге более 80 – 100 тыс. км отмечают появление воя, гула или свиста при троганье. При посторонних звуках изменений в работе коробки не происходило и многие просто не обращают на это никакого внимания.

Трансмиссия

Вариатор JATCO часто огорчает своих владельцев гулом во время движения накатом на небольшой скорости или толчками при пробеге более 60-80 тыс. км. Но случаев выхода из строя коробки при этом немного. Официальные сервисы не всегда готовы решить проблему. Более удачливым удается убедить дилеров заменить «гудящий» агрегат в рамках гарантийного ремонта. Иногда «непристойное» поведение вариатора удается изменить после замены масла в коробке.

Двигатель объемом 3,0 л работает в паре только с 6-ти ступенчатой автоматической коробкой передач. «Автомат» довольно надежен и проблем не доставляет.

При пробеге более 90-120 тыс. км может выйти из строя подвесной подшипник карданного вала. Новый подшипник обойдется в 400-500 рублей, а работа по его замене - около 4 тыс. рублей.

Ходовая

Втулки переднего стабилизатора ходят более 40-50 тыс. км, заднего – 80-100 тыс. км.

Пружины задней подвески со временем «просаживаются», что становится визуально заметно через 3-5 лет. Новая пара обойдется в 4-6 тыс. рублей.

Передние амортизаторы ходят более 80-110 тыс. км, задние чуть меньше – 60-90 тыс. км. Опорные подшипники переднего амортизатора живут более 100 – 120 тыс. км.

На Митсубиси Аутлендер с двигателем 3,0 л нередко лопались передние пружины при пробеге более 60-70 тыс. км. Предположительно, вина за это лежала на подклинивших опорных подшипниках, заставивших пружину работать на скручивание.

Передние ступичные подшипники редко ходят более 80-100 тыс. км. Оригинальные подшипники в сборе со ступицей стоят около 3 тыс. рублей. Аналоги в два раза дешевле 1,5-2 тыс. рублей. Работа по их замене потребует еще около 1,5-2 тыс. рублей. Задние уверенно преодолевают отметку в 120 тыс. км.

При пробеге более 90-130 тыс. км может понадобиться замена шаровой опоры нижнего рычага передней подвески. По технологии замена должна производиться в сборе с рычагом. Новый рычаг дилеры предлагают за 11-12 тыс. рублей, за работу берут – 2-4 тыс. рублей. «На стороне» рычаг дешевле, около 7-8 тыс. рублей. Многие из владельцев обходятся перепрессовкой шаровой опоры. Сама шаровая стоит около 800 – 900 рублей, работа по замене – около 2 тыс. рублей.

Наконечники рулевых тяг ходят более 50-60 тыс.км. Рулевые тяги начинают стучать при пробеге более 80-100 тыс. км. Оригинальная тяга стоит около 1,8 тыс. рублей, аналог – около 700-900 рублей.

Передние тормозные диски выхаживают более 50-60 тыс. км, передние тормозные колодки – более 20-30 тыс. км.

При нажатии педали тормоза на Аутлендер XL с вариатором или «автоматом» и положении селектора выбора передач в «Р» раздается щелчок в районе коробки. Его источник – соленоид блокировки селектора выбора передач. Со временем, при пробеге более 50-80 тыс. км, многие отмечают, что звук становится громче.

Другие проблемы и неисправности

Качество лакокрасочного не сильно отличается от большинства автомобилей других производителей, не лучше и не хуже. Некоторые владельцы столкнулись с самопроизвольным растрескиванием лобового стекла при включении обогрева зоны покоя стеклоочистителей. Оригинальное стекло стоит около 12 тыс. рублей. Аналог можно найти за 4-5 тыс. рублей. Работа по его замене потребует еще около 3 тыс. рублей.

Салон Митсубиси Аутлендер XL со временем начинает назойливо скрипеть. «Сверчки» готовы поселиться в передней панели, обшивках дверей и задних арок, в стойках.

В сиденьях с электроприводом нередко появляется люфт механизма передней части подушки кресла.

Вода в ногах переднего пассажира может появиться из-за вывалившейся заглушки под сиденьем, через которую проходит проводка кислородного датчика. Явление распространенное и малоприятное, к тому же вода может залить штатный усилитель аудиосистемы.

При пробеге более 60-100 тыс. км начинает поскрипывать или трещать моторчик отопителя. Причина – износ «трущихся частей». Новый оригинальный обойдется в 7-12 тыс. рублей. Аналог дешевле – 4-5 тыс. рублей. Нередко удается избавиться от неприятного звука после разборки и смазки трущихся деталей.

Электрика сюрпризов не преподносит. На автомобилях до 2009 года часто переставали работать кнопки управления аудиосистемой на руле из-за обрыва шлейфа в так называемой «улитке». Новый блок стоит около 2-5 тыс. рублей.

Штатный радиоприемник иногда начинает «глючить», искажая звук или не переключая радиостанции.

Заключение

Расход топлива Mitsubishi Outlander XL вполне умеренный. Даже с 3-х литровым мотором. Аппетит с двигателем 2,4 л в городе редко превышает 13 литров, на трассе 10-11 литров. 3-х литровый мотор довольствуется 14-15 литрами в городе и 10-12 литрами на трассе.

Замена опор (подушек) двигателя Mitsubishi Outlander

Как понять, что пришла пора для замены подушек двигателя? Если вы заметили хотя бы один из перечисленных ниже признаков. Следует обратиться в автосервис:

  • руль и рычаг коробки вибрируют вместе с двигателем
  • на неровной дороге слышны стуки и скрежет
  • начало движения задним ходом сопровождается ударом
  • передачи переключаются рывками, иногда рычаг самопроизвольно возвращается в нейтраль – «выбивает» передачу

Доверяйте замену опор ДВС только профессионалам!




Опора (подушка) двигателя Mitsubishi Outlander представляет собой металлический – стальной либо алюминиевый – элемент с резиновой вставкой, который предназначен для фиксации агрегата к кузову автомобиля. Он может иметь форму цилиндра, блока или капли. В исправном состоянии такая опора частично гасит вибрации ДВС (двигателя внутреннего сгорания), тем самым не даёт ему смещаться, а также предотвращает преждевременный износ мотора. Замена подушек двигателя требуется при наличии малейших признаков их неисправности.

ВИДЫ ОПОР

Помимо стандартных резинометаллических, в автомобилях Mitsubishi Outlander представительского класса используют гидравлические подушки. Они имеют две камеры, разделённые подвижной мембраной. Мембрана гасит незначительные колебания, например, во время поездки по ровной трассе или на холостом ходу, а камеры, наполненные гидравлической жидкостью, устраняют сильные колебания при резком старте, торможении и преодолении неровностей. По управлению они могут быть:

  1. Механическими. Разрабатываются для каждой модели машины индивидуально: они либо обеспечивают полную шумоизоляцию кузова авто на холостых оборотах, но при движении создают недостаточное демпфирование, либо наоборот.
  2. Электронными. С помощью датчиков такие опоры способны подстроится под степень вибрации двигателя, поэтому одинаково хорошо срабатывают как при незначительных колебаниях, так и во время перегрузок.
  3. Динамические опоры являются новинкой. Внутри их корпуса находится специальная жидкость с металлическими частицами, которая под действием магнитного поля способна менять свою вязкость. Её состояние контролируется датчиками, фиксирующими информацию о скорости передвижения автомобиля, манере езды и состоянии дорожного полотна. На основании этого меняется плотность жидкости, тем самым регулируя жёсткость.




ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ

Естественный износ опор двигателя Mitsubishi Outlander происходит к 100 000 км пробега. Даже если после преодоления этого километража не появилось признаков каких-либо поломок, стоит всё равно заменить подушки двигателя внутреннего сгорания на ближайшем техобслуживании авто. Опора подвергается нагрузкам на протяжении всего времени работы мотора. Её повреждения могут возникнуть при разных обстоятельствах:

  1. Экстремальный стиль вождения заставляет подушки испытывать значительные перегрузки, в несколько раз уменьшая их эксплуатационный срок.
  2. Постоянная неравномерная работа двигателя может привести к разлому каплевидной опоры.
  3. Рабочие жидкости (моторное и трансмиссионное масло, охладители, тормозная жидкость) при контакте с резиновым элементом, расплавляют его.
  4. Попадание частиц грязи между пластинами также разрушает резину, а на алюминий действует как абразив.
  5. Из-за температурных перепадов уплотнитель теряет свою пластичность: твердеет, приобретая свойства пластмассы, а затем покрывается трещинами. Такая поломка может произойти и с недавно установленными качественными деталями. Здесь потребуется повторная замена опоры двигателя Mitsubishi Outlander.
  6. Также от сильных морозов могут пострадать и алюминиевые пластины, особенно если машина долго не эксплуатировалась. На них появляются микротрещины, которые со временем приводят к разрушению элемента.
  7. Жара делает алюминий мягким, способствуя его деформации. Стальные опоры считаются более выносливыми, однако, они тоже имеют резиновый уплотнитель, способный быстро разрушаться.

ПРИЗНАКИ ИЗНОСА ПОДУШЕК

Как правило, в автомобилях Mitsubishi Outlander применяют три или четыре подушки двигателя:

  • правая и левая – крепятся к лонжеронам и кузову;
  • передняя – установлена на передней балке;
  • заднюю подушку ДВС монтируют к подрамнику или к днищу.

Однако на некоторых авто подушек всего две – правая нижняя и передняя верхняя, – а задняя является общей для ДВС и коробки передач. Некоторые симптомы неисправности опоры будут зависеть от расположения именно заднего элемента. Признаки неисправностей проявляются в зависимости от степени повреждения подушек:

  1. От работающего двигателя Mitsubishi Outlander передаётся вибрация на кузов авто, руль и рычаг КП (коробки передач).
  2. Преодоление неровностей дороги сопровождается стуками и металлическим скрежетом.
  3. При старте на задней передаче ощущается удар.
  4. Переключение диапазонов КП Mitsubishi Outlander происходит с толчками, иногда выбивает передачи.

Стоит отметить, что практически все перечисленные признаки характерны для поломок других узлов машины: например, водитель не сразу свяжет стуки на ухабах с изношенной подушкой, скорее он предположит поломку амортизационной стойки или стойки стабилизатора, а выбитую передачу - с неисправностями в самой коробке. Поэтому при появлении перечисленных признаков стоит незамедлительно обратиться в автосервис, где опытный механик сможет определить, потребуется замена опоры двигателя внутреннего сгорания или нет.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТО С НЕИСПРАВНЫМИ ОПОРАМИ

Так как подушки предназначены не только для создания буфера между двигателем и кузовом Mitsubishi Outlander, но и для гашения вибраций самого ДВС, то их повышенный износ приведёт к значительному сокращению ресурса мотора. Во время работы без эластичной фиксации (подушек) вибрирующий двигатель способен сам рассинхронизировать собственные механизмы: из-за повышенного износа деталей при его работе появятся шумы и стуки. В конечном итоге ДВС либо наклонится в сторону изношенной опоры, либо опустится на защиту двигателя.




ДИАГНОСТИКА

Прежде чем отправляться на СТО, можно самостоятельно протестировать состояние опор. Верхняя подушка, как правило, хорошо видна – её можно осмотреть на предмет деформации резиновой вставки. А чтобы проверить состояние левой, правой и нижней подушки двигателя Mitsubishi Outlander понадобится помощник, который сядет за руль авто:

  1. Открываем капот.
  2. Помощник заводит машину и трогается на передаче.
  3. Через один оборот колеса плавно нажимает на тормоз и останавливается.

Если есть деформации хотя бы в одной опоре, двигатель Mitsubishi Outlander потеряет устойчивость: при старте он сместится в сторону, а при торможении – вернётся в исходное положение. В автосервисе механик осмотрит подушки на подъёмнике: определит степень износа каждой из них, сообщит клиенту, какие требуют замены.

РЕМОНТ

Опоры Mitsubishi Outlander не подлежат восстановлению, только замене. На первый взгляд, эта процедура кажется простой, как и конструкция элементов. Однако, даже у опытного механика ремонт может отнять много времени в связи с тем, что демонтировать подушку не представляется возможным из-за расположения радиатора или компрессора кондиционера. Если приходится снимать компрессор, то замена подушек (опор) двигателя дополняется услугой по заправке кондиционера. Проведение ремонтных работ может осложниться наличием ржавчины как на болтах крепления, так и в посадочном месте детали.

Во время демонтажа нижних подушек используют опору для блока двигателя и КП. При самостоятельном проведении ремонта необходимо учитывать температуру окружающей среды, ведь при сильном морозе резина твердеет. Устанавливать подушку в таком состоянии не рекомендуется.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Главным условием, соблюдение которого поможет отработать опорам положенный срок, является спокойная езда: плавное начало движение и такая же плавная остановка сведут к минимуму колебания двигателя Mitsubishi Outlander, а проезд препятствий на малой скорости не допустят его резкого смещения, соответственно, и чрезмерного усилия на сжатие подушек.

Периодическая очистка узлов крепления от грязи не даст резиновой вставке истираться, предотвратит появление коррозии в местах крепления и облегчит их демонтаж в случае замены опоры ДВС Mitsubishi Outlander. Регулярный осмотр днища кузова позволит заблаговременно определить наличие потёков рабочих жидкостей автомобиля. Как следствие, своевременное прохождение техобслуживания поможет избежать неожиданной поломки не только опоры, но и остальных узлов и систем.




ВЫБОР НОВОЙ ЗАПЧАСТИ

Левая и правая подушки ДВС Mitsubishi Outlander отработают заявленный эксплуатационный срок, если они качественные. Прежде чем приобретать новую деталь, стоит проконсультироваться с механиком, который будет проводить ремонт, либо с продавцом. Опоры имеют конструктивные различия не только корпуса, но и крепежей. Можно купить оригинальную запчасть Mitsubishi Outlander, которая указана в каталоге производителя. Контрактная (аналогичная) деталь будет стоить немного дешевле, но не уступит по качеству. Здесь разница лишь в гарантийных обязательствах по износу.

Опоры с полиуретановой вставкой, вместо резиновой, набирают популярность. Это обусловлено особой прочностью материала. Полиуретан выдерживает большие нагрузки без деформации, не подвержен температурному воздействию, не вступает в реакцию с рабочими жидкостями авто. Конечно, такая запчасть стоит дороже, но её ресурс окупает затраты.

Для замены подушки ДВС Mitsubishi Outlander не стоит использовать подозрительно дешёвую запчасть, даже если на ней указан известный производитель. Вряд ли она хорошего качества. Приобретать опору лучше у проверенных продавцов, имеющих сертификаты на реализуемую продукцию.

Вибрация при разгоне на Mitsubishi Outlander, что делать?

Почему мой Mitsubishi Outlander вибрирует при ускорении?

Итак, давайте начнем нашу страницу содержания с корней этого типа проблем на вашем автомобиле. Вы уже должны знать, что двигатель, особенно если он старый или на нем довольно много проехали, может естественным образом вибрировать, не создавая для него никаких проблем. Большие дизельные двигатели, особенно с большим крутящим моментом, могут производить такое впечатление как на холостом ходу, так и при разгоне.

Я чувствую вибрацию на своем Mitsubishi Outlander только при разгоне

  • Турбо: если турбонаддув вашего Mitsubishi Outlander неисправен, он может создавать вибрации, которые вы испытываете при ускорении в момент его работы.
  • Датчик турбонаддува: этот датчик будет контролировать давление, оказываемое в турбонагнетателе вашего автомобиля, если он не работает, он может нарушить работу вашего турбонаддува и вызвать вибрации, которые вы можете почувствовать во время разгона вашего Mitsubishi Outlander.

У меня возникают вибрации на моем Mitsubishi Outlander при ускорении и замедлении

  • Клапан рециркуляции отработавших газов: на самом деле этот клапан, который управляет возвратом выхлопных газов в соответствии со стандартами загрязнения, может загрязняться и мешать откачке выхлопных газов, что может вызвать вибрацию Mitsubishi Outlander при ускорении, а также при остановке.
  • Форсунки: ваши форсунки, регулирующие поток топливно-воздушной смеси, могут быть загрязнены или повреждены, что приведет к выпуску неправильного количества смеси и, таким образом, помешает правильной работе вашего блока цилиндров, даже возможно, что один или несколько ваших цилиндров не работают правильно.
  • Топливный фильтр: как и форсунки, если фильтр заблокирован, он не будет пропускать топливо должным образом и, следовательно, нарушит работу вашего Mitsubishi Outlander, вплоть до вибрации при ускорении.

Вот основные мотивы Mitsubishi Outlander, который вибрирует при ускорении

Что я могу сделать, чтобы остановить вибрацию при ускорении на моем Mitsubishi Outlander? Что я могу делать?

  • Турбо: если ваш турбо запускает все эти вибрации, когда вы ускоряете свой Mitsubishi Outlander, вам будет хорошо контролировать все компоненты, прикрепленные к нему, потому что полная замена турбонаддува требует больших затрат, и, как правило, проблема связана не с турбонаддувом. . Так что не забудьте изучить свой датчик турбонаддува, расходомер, клапан рециркуляции ОГ и шланги турбо. В противном случае отнесите свой Mitsubishi Outlander к себе в гараж.
  • Клапан рециркуляции ОГ: Клапан рециркуляции ОГ имеет то преимущество, что зачастую к нему легко получить доступ и легко разбирать / чистить. Вы всегда можете заглянуть в него и почистить, для этого см. Нашу страницу содержания, посвященную очистке клапана EGR на Mitsubishi Outlander.
  • Форсунки: форсунки - очень чувствительные компоненты, и небольшого количества вредных частиц может быть достаточно, чтобы нарушить их работу. Используйте присадку к топливу, чтобы просто очистить форсунки, если этого недостаточно, вам придется обратиться к специалисту.
  • Топливный фильтр: если это топливный фильтр, просто замените его. Топливный фильтр не очищается сам по себе, поэтому, если он забился, вам просто нужно заменить его новым.

Теперь у вас есть вся информация, необходимая для обнаружения источника вибрации при ускорении на вашем Mitsubishi Outlander. Если вы не чувствуете себя в состоянии выполнить определенные процедуры, не стесняйтесь обращаться в свою ремонтную мастерскую.

Если вы хотите получить больше руководств по Mitsubishi Outlander, перейдите на наш Mitsubishi Outlander категория.

Читайте также: