Митсубиси галант стук в двигателе

Обновлено: 10.05.2024

Mitsubishi Galant 1993 2.0i 16v стук в двигателе .

Самый страшный стук в двигателе японского автомобиля - это стук шатунов при износе вкладышей, и если он уже появился, ничего вы с ним "быстренько" не сделаете. Не помогает ни более вязкое масло, ни более позднее зажигание, ни подкладки ("шуба") под вкладыши. Это может только на время чуть приглушить удары шатуна о шейку коленвала. Это капитальный ремонт. Надо снимать коленчатый вал, так как на его шейке "набит" эллипс, протачивать его под ремонтные вкладыши и т.д. Об этом стуке, о его тоне и месте, откуда он раздается, столько разного написано, но у каждого японского двигателя стук будет свой. Два "стучащих" двигателя будут стучать по-разному, но у обоих, если отключить дефектный цилиндр, стук, если он недавно начался, исчезнет; особенно сильно этот стук проявляется при сбрасывании газа. Если двигатель дизельный, то картина шатунного стука может быть несколько иной. Поршни в дизельных двигателях при своем движении вплотную подходят к головке блока цилиндров, поэтому при увеличении зазора в шатунной шейке головка поршня касается головки блока цилиндров. Поэтому после отключения "стучащего" цилиндра грохот из-за этого "касания" остается и он очень похож на стук при "проскочившем" ремне газораспределения. Ездить на стучащем из-за шатуна двигателе нельзя, если вы не собираетесь покупать новый двигатель. "Доехать до дома" со стучащим шатуном можно только на автомобиле фирмы "Subaru" с двигателями ЕА-81 и ЕА-82, т.к. оппозитная конструкция этих двигателей делает их чрезвычайно жесткими. Коленчатый вал, поскольку он короткий, также более жесткий, чем у обычных двигателей. Известен случай, когда стучащий двигатель этой фирмы эксплуатировался больше месяца. Правда, потом его, не вскрывая, заменили. Шатунный стук в двигателе возникает только из-за нарушений правил эксплуатации. Впрочем, иногда в ремонт попадают двигатели с шатунным стуком, причиной которого является открученная гайка на шатуне. Если вы вовремя этот стук заметили, то, может быть, можно будет обойтись без расточки коленвала. Но вовремя его заметить, пока там все не размолотило, в нашей практике еще ни одному владельцу машины не удавалось, так как гайки, если уж они начали откручиваться, откручиваются очень быстро.

В заключение этого раздела хотелось бы сказать о детонационных стуках. Когда в японский двигатель налит наш А-76, то при резком нажатии на газ двигатель стучит. Стучит сам поршень в цилиндре (а не пальцы), вернее, его "юбка", когда проходит ВМТ. С этим все ясно: возникает детонация, т.е. взрывообразное горение топлива. Но у дизельных двигателей тоже бывают детонационные стуки. Несколько лет назад пришел в ремонт автомобиль с дизельным двигателем Toyota 2С. Стучит. Гораздо звонче, чем шатун, и очень похоже на стук поршня о головку блока. Отключаем цилиндр (отдаем гайку на форсунке), стук полностью исчезает. Двигатель, естественно, "троит". Поскольку опыта было еще немного, мы разобрали двигатель и обнаружили. великолепное состояние всех деталей. Зазоры во вкладышах, овальность шеек, состояние поршней - ни одного замечания! Единственное, что мы обнаружили из "ненормальностей " - это то, что поверхность вкладышей "стучащего" шатуна была чуть-чуть наклепана. На ней не было микрорисок, которые были на рабочих поверхностях других вкладышей. В общем, собрали мы двигатель обратно, он по-прежнему стучит (да так громко!), и тут только заметили, что при отвинчивании накидных гаек на форсунках из всех трубок "летит" топливо, а из трубки, питающей "стучащий" цилиндр, ползет пена. Виноват был напорный клапан в ТНВД. Сняли его, промыли, поставили обратно - больше никаких стуков. Мы решили, что бедная смесь, которая образовалась в камере сгорания и была причиной детонации, из-за чего и был стук.

Еще в дизельных двигателях, особенно на холостом ходу, стучат плунжерные пары. С этим ничего не поделаешь. Но со стуком плунжерных пар можно долго ездить. Так же, как когда у двигателей с впрыском "щелкают" топливные инжекторы. Ни на что это не влияет. Может быть, через год-два это "щелканье" и приведет к какому-нибудь износу, и инжектор станет "лить" больше бензина, чем задумывалось японцами, но, скорее всего, вы этого не заметите, так как по всем эксплуатационным параметрам (расход топлива, выбросы СО, NО, СН, мощность и т.д.) двигатель с впрыском намного лучше японского карбюраторного и, тем более, российского двигателя. И последнее. Если появился подозрительный стук, покажите двигатель как можно большему количеству технически грамотных людей. Чем больше аргументированных компетентных мнений вы услышите, тем легче будет принять решение.

О чем стучит двигатель

Mitsubishi Galant 2,4 AT "Американка" › Бортжурнал › Устранены стук в двигателе и пару мелких косячков

Вчера я с американкой пробыл весь день на сервисе. Причина следующая. Крайний месяц появился и
постепенно нарастал стук двигателя на горячую. Сначала был слабым и я особо не волновался, но когда стучать стал сильнее я поехал на СТО. То был четверг. Ребята все излазили, осмотрели и предварительно вынесли вердикт: надо ставить на ремонт (записали на утро воскресенья), подозрение на вкладыши в лучшем случае и на шатуны или даже колен-вал в худшем. Уехал я от них грустный. Машину поставил на прикол, т.к. ездить на ней они крайне не советовали.

Ехать договорились с Nomad064, так как он тоже хотел договориться о плановом ТО для своего Галанта. Приехали чуть пораньше, поэтому пофоткали наших красоток-американок во время перекура.

Затем прибыл мастер своего дела Иван и я загнал машинку на яму.

Было решено снимать картер (кстати он у меня гнутый, прежний хозяин его обо что-то не хило шлепнул) и смотреть в каком состоянии вкладыши, шатуны и вал.

Все открутили, сняли картер, проверили вкладыши и шатуны — все отлично. Блин. Что же тогда стучало так назойливо и отвратительно (причем стук доносился как раз сильнее всего из картера снизу машины). Начали шевелить ремнем, чтобы привести в небольшое движение механизмы. Один мастер стоял сверху авто слушал, второй снизу в яме. Стук показался из области ГРМ снизу. Сняли кожух. То что мы увидели поразило. Напомню, я пару месяцев назад полностью менял ремень ГРМ, ролики и даже гидронатяжитель, правда на другой станции… Так вот ремень болтался, прижимной ролик был установлен и затянут, НО совершенно не правильно, так что гидронатяжитель даже не задействовался! Это какими надо быть … чтобы так делать ТО ГРМ? Странно как я вообще так катался и не позагибало ничего?! Короче говоря, стук доносился именно из за этого кащунства.

Все переделали как надо, ремень натянули. Все теперь отлично. Я не жалею, что снимали картер. Во-первых, я теперь знаю, что там все отлично, во-вторых, парни выпрямили картер, промыли и прочистили его до блеска и поставили на место.

В общем я очень доволен и хочу порекомендовать (не сочтите за рекламу, просто делюсь информацией) это СТО всем желающим. Его работу можно охарактеризовать тремя словами: качественно, не дорого и с любовью к своему ремеслу (что, я считаю, очень важно). Есть стенд для проверки форсунок и их промывки. Находится мастерская в гаражном массиве на пересечении Шехурдина и Тулайкова.

Сразу расскажу свои планы на самое ближайшее будущее:
1. Выбить катализатор и поставить обманку на вторую лямбду
2. Отрегулировать клапана
3. Замена топливных фильтров и чистка форсунок

Стук в двигателе Mitsubishi galant

отличный видос. буду ждать следующих частей а шоу каждому своё

болгарка в руках Боди решает все

Ах вот оно что значит.. я уж думал никогда секрет этого стука на своем гале не узнаю. Паш, не интересовался у мотористов какие последствия могут быть если с таким стуком ездить?

Здравствуйте Павел Сам являюсь галантоводом машина как по мне суперская Удачи Вам с проектом АКУЛА Буду ждать новых видео.

КУЧА МАТА, ОТПИСАЛСЯ.

Поршня перепутали видимо, от Джедая поставили кажется

Теперь есть запасной комплект гидриков

я проще сделал свапнул мотор и все забыл

Мав схожі проблеми. Після ,, механіків,, все переробляв сам. Був незрозумілий стук. Видалив балансировочні вали. Галант класне авто Удачі

Аджусы говно редкостное. Не стесняйся на Галант клубе задавать вопросы.

Тоже такой хочу, но у нас в Сибири, они Японские в основном 1. 8 и 2. 0.

жалко что щас их не выпускают , как гелики спустя несколько лет

наступили морозА? МОРОЗЫ

да, галант машина не из дешевых, особенно после криворуких сервис менов, у тебя еще не самая капризная версия, попробуй японский вариант с двигателем 4G93 GDI 1. 8 , вот там повеселишься, зато когда разберешься со всеми болезнями этой машины и вылечишь их, получишь неописуемое удовольствие от вождения, да и владения этой по истине неповторимой машины. Удачи в восстановлении, у меня таких уже 5 было, правда все японцы, европу даже и не хочется

Xорошее видео, ничего лишнего

Павел, я тоже из Украины. Подскажи пожалуйста где ты заказываешь запчасти?В основном екзистом пользуюсь, но возможно есть что нибудь подешевле?

просто заказали поршни не те и все

Полезно и информативно, но скучно. машинку почаще показывай и не так монотонно рассказывай. Цены лучше в баксахоб иномарке речь, запчасти из-за бугра и российским обзорщикам тоже в долларах считать надо. Рубльгривна или тугрик падают или взлетают часто, а бакс неизменен

Будем вам очень благодарные если вы обнаружив ошибку или проблему с проигрыванием видео на нашем сайте, сообщите нам об этом!

Mitsubishi Galant IX (2003-2012) – последний самурай

Когда-то давным-давно, в конце 1980-х годов Митсубиси Галант был одним из самых «спортивных» седанов в своем классе. Он предлагал подруливающие задние колеса и мощную версию с турбонаддувом - VR4. Последующие поколения стали более комфортно-ориентированными, и интерес к модели заметно упал. Кратковременное оживление произошло в 1997 году, когда дебютировал восьмой Galant с привлекательным динамичным обликом. Правда, сам автомобиль оказался не столь интересным.

Последний Галант выглядит не так дерзко, как прежде. Он построен на платформе Mitsubishi PS – общей с Mitsubishi Endeavor и Eclipse.

Очередной японский седан заметно прибавил в габаритах, что положительно сказалась на внутренних размерах. Ширина салона увеличилась до 145 см, а пространство между спинок первого и второго ряда – до 94 см. Тем не менее, на заднем диване не столь просторно, а втроем тесно. Внутри не хватает материалов более высокого качества. Пластик выглядит дешево, к тому же, со временем он начинает скрипеть.

Американские версии в дополнение к базовому DE получили еще три уровня отделки: ES, LS и спортивный GTS. Комплектация SE (Sport Edition) сменила GTS после рестайлинга в 2008 году. Тогда же изменилась и форма задних фонарей.

Шесть подушек безопасности и полный электропакет вошли в список стандартного оснащения DE. Версия ES отличается окрашенными в цвет кузова молдингами, наружными зеркалами и дверными ручками. Модификация LS приобрела водительское сиденье с электроприводом. Автоматический климат-контроль устанавливался только в GTS, все остальные оснащались обычным кондиционером. Из систем помощи предусмотрена лишь АБС с электронным распределением тормозных усилий (кроме DE). Система стабилизации не устанавливалась.

Что касается безопасности, то девятый Galant, по версии американской администрации безопасности дорожного движения NHTSA, заработал четыре звезды. Схожие оценки седан получил и от страхового института дорожной безопасности IIHS.

Двигатели

4G69 – чрезвычайно надежный агрегат. Проблемы с ним возникают исключительно по вине владельца, в частности из-за несвоевременного обслуживания. В отличие от предшественника - 4G64, гидрокомпенсаторы здесь не предусмотрены. Поэтому после каждых 100 000 км необходима регулировка зазора клапанов. Она осуществляется с помощью регулировочных винтов.

После 150-200 тыс. км может появиться масло в свечных колодцах. Течь устранить легко, а на комплект новых прокладок понадобится около 500 рублей. Спустя время могут «задубеть» маслосъемные колпачки, что способствует увеличению расхода масла. Для замены лучше воспользоваться помощью автосервиса.

Многие владельцы со временем начинают замечать горящий в полнакала сигнализатор низкого давления масла. Все дело в самом датчике или его контактах. В последнем случае недуг проявляется в сырую погоду или во время дождя. Влага попадает на контакты разъема. Датчик лучше заменить – от 300 рублей.

Спустя 150-200 тыс. км внимания потребуют стартер, генератор, кислородные датчики и забившийся катализатор. Скорее всего, из-за появившихся вибраций придется заменить и заднюю опору двигателя – от 3 000 рублей.

Трансмиссия

Двигатели Мицубиси Галант 9 агрегатировались только с 4-ступенчатым автоматом (F4A4B), который в сочетании с V6 предоставлял возможность ручного выбора передач. В 2008 году V6 стал комплектоваться 5-скоростной АКПП. Автомат весьма надежный. Главное, не забывать обновлять масло в коробке через каждые 60 000 км.

После 100 000 км владельцы нередко замечают появление небольших толчков. Недуг не прогрессирует, поэтому беспокоиться не стоит. Многие автоматы прошли 250-300 тыс. км без проблем и ремонта. К этому времени, возможно, придется заменить сальники приводов.

Стоит отметить, что АКПП, как и многие автоматы, не любит длительных буксований. После подобных «упражнений» Galant нередко отправляется в сервис из-за проблем с коробкой.

Ходовая

Мягкая подвеска поглощает большинство дорожных неровностей. На передней оси работают стойки Макферсон, а на задней – многрычажная конструкция. К счастью, элементы ходовой довольно выносливые. Замена сайлентблоков или рычагов может понадобиться только после 150-200 тыс. км. А вот амортизаторы могут потечь спустя 100 000 км. После 100-150 тыс. км нередко требуется замена ступичных подшипников (от 3 000 рублей за аналог или 12 000 рублей – за оригинал в сборе со ступицей)

После 150-200 тыс. км может загудеть насос гидроусилителя. Ремонт, как правило, не целесообразен. Гораздо надежнее вариант с заменой. Стоимость нового насос – от 13 000 рублей.

Рулевая рейка, в пример многим современным автопроизводителям, долговечная. Стуки могут появиться лишь спустя 200-250 тыс. км, да и то, только на отдельных экземплярах.

Типичные проблемы и неисправности

Кузов к коррозии не склонен. Однако, при осмотре следует уделить особое внимание внутренней стороне дверей, капоту и порогам. Порой там обнаруживаются рыжие пятна.

Иногда после 100-150 тыс. км возникают проблемы с компрессором кондиционера – начинает шуметь или выть. Причина может быть, как в муфте подключения (от 10 000 рублей), так и в самом компрессоре (от 65 000 рублей). Зачастую проблемный узел можно отремонтировать, что гораздо дешевле.

Стоит ли покупать?

Митсубиси Галант не страдает какими-то серьезными заболеваниями. Неисправности, как правило, связаны с возрастом. Правда, в случае ремонта придется изрядно раскошелиться – новые оригинальные детали зачастую неоправданно дороги. К счастью, на рынке хватает заменителей.

Основные неисправности и поломки Mitsubishi Galant 🔥 Обзор надежности Mitsubishi Galant

Mitsubishi Galant– это модель японского концерна, которая появилась на рынке в 1969 году. За время производства автомобиль успел сменить 9 поколений. В разные периоды сборка осуществлялась в Японии, США, Австралии, Новой Зеландии, Индонезии. Предлагались версии седан, купе и универсал. Отметим, что также эти модели встречались под названиями Mitsubishi Sigma, Dodge Colt, Chrysler Galant. Современный представитель линейки выпускался с 2003 года. Этот автомобиль базировался на Mitsubishi PS Platform, которую также использовала модель Eclipse. Он пережил два рестайлинга – в 2006 и 2008 годах. В 2012-м Galant был снят с производства. Сегодня он встречается в нашей стране на вторичном рынке.

Модели демонстрируют достаточно высокий уровень надежности основных агрегатов. Однако имеют они и слабые места. Список типичных неполадок мы подготовили на основе статистики обращений в сеть автосервисов « Кволити Моторс ».

Основные и частые неисправности Mitsubishi Galant

Выход из строя насоса гидроусилителя руля. Такая проблема характерна для автомобилей с большим пробегом. В этой ситуации потребуется замена механизма, так как он не поддается восстановлению.
Неисправности Mitsubishi Galant, связанные с автоматической коробкой передач. Ускоренный износ элементов агрегата происходит при агрессивной манере езды. Также существенно сокращается жизненный цикл элементов при отсутствии обслуживания агрегата.

Мелкие неисправности Mitsubishi Galant

Сколы и царапины. Подробные дефекты чаще всего можно обнаружить на деталях фронтальной части кузова автомобиля. Их появление связано с ударами гравия и дорожного мусора.
Приходят в негодность хромированные элементы отделки кузова. Эта проблема возникает из-за воздействия солей и агрессивных реагентов, которые в большом количестве присутствуют на наших дорогах зимой.

Серьезные неисправности Mitsubishi Galant

Расход смазочного материала на угар. Эта проблема характерна для моделей, укомплектованных бензиновыми ДВС. Важно регулярно проверять уровень материала, не допуская голодания мотора, поскольку оно будет иметь фатальные последствия для мотора и ремонт Mitsubishi Galant обойдется дорого.
Неисправности Mitsubishi Galant, связанные со ступичными подшипниками. О наличии неполадки скажет характерный гул при движении автомобиля. Отметим, что замена проводится вместе со ступицей, поэтому требует серьезных затрат.

Дорогостоящие неисправности Mitsubishi Galant

Неисправности Mitsubishi Galant, связанные с электросистемами. У возрастных представителей линейки встречаются окисления контактов и гниение проводки. Отметим, что в такой ситуации штатный режим функционирования узлов автомобиля будет нарушен.
Износ ремня ГРМ. У большинства модификаций модели регламентный срок замены комплекта приводного элемента составляет 60 тысяч километров пробега. Однако важно регулярно проводить осмотр ремня на предмет наличия следов износа, так как обрыв приведет к возникновению очень серьезных проблем.

А какие еще на ваш взгляд есть основные и частые неисправности Mitsubishi Galant и с какими вы сталкивались? Будем дополнять статью вместе, спасибо!

Стук шатунных вкладышей как распознать

Стук в моторе – явление неприятное, при этом у многих ассоциируется с большими растратами. Если вовремя принять меры, можно обойтись минимумом потраченных средств, так как в конструкции мотора имеются десятки деталей, то шум может издавать практически каждая из них. К главным причинам появления стука приводит:

недостаточный уровень масла в картере;
постоянно высокие нагрузки на ДВС, что приводит к ускоренному износу и появлению зазоров;
регулярные перегревы;
использование низкокачественного масла.

Все это может стать причиной поломки конкретного узла, который будет издавать характерный стук, соответственно, приведет к ряду других последствий.

Почему стучит шатун в двигателеAutoRemka

Когда стучит шатун в двигателе, то это почти всегда означает, что следует приступать к капитальному ремонту. Надо будет убирать коленвал, так как на его шейке наверняка образовался эллипс, производить проточки под вкладыши и т.п.

Как правило, стук шатуна часто особенно сильно слышен в том случае, когда сбрасывается газ. Если речь идет о дизельном движке, то стучание может быть немного другим, так как поршни в таких моторах часто достаточно плотно при работе приближаются к головке блока. И при деактивации проблемного цилиндра звук может сохраниться, но он станет похож на тот, который обычно случается при сломанном ремне для газораспределения.

Специалисты не рекомендуют медлить с ремонтом машины, у которой неисправен шатун. То есть правильное решение – доехать как можно скорее до гаража или автосервиса и там уже решать проблему. Хотя некоторые особо «живучие» движки от японских машин могли протянуть с такой поломкой месяц и более.

Почему же возникает шатунный стук? В первую очередь из-за неправильной эксплуатации. Хотя в некоторых случаях ремонта требуют моторы, у которых попросту ослабла гайка на шатуне. Если водитель внимательный и рано расслышал начинающийся стук детали, то можно будет даже избежать расточки коленного вала. Но на практике такое происходит редко, так как гайки в моторе развинчиваются крайне оперативно и в движке со сломанным шатуном ближайшие детали быстро размолотит.

Диагностирование проблемы

Первое, что может сделать любой водитель, это определить, когда конкретно появляется стук.

Здесь вы можете столкнуться с несколькими ситуациями появления стука:

сразу на холодную (непосредственно после включения мотора);
после прогрева на горячую;
только на холостых оборотах;
стук под воздействием нагрузок.

Каждую ситуацию далее мы рассмотрим в отдельности. Популярный вопрос среди автомобилистов – как определить, что стучит в двигателе. Здесь можно использовать стетоскоп или самодельный аналог. Он поможет локализировать проблему с относительно высокой точностью. Вам будет достаточно приложить ухо к агрегату, чтобы сразу понять, что виновником является именно он.

Стук двигателя на холодную

Если во время запуска мотора вы слышите глухой стук, то причиной является коленвал. Именно в первые минуты звук слышится максимально четко, так как масло еще не разогрелось, соответственно, не смазало эту деталь. Со временем звук пропадает, но его все равно слышно на холостых оборотах. Стук, как было сказано, глухой, но его звонкость может увеличиваться при возрастании оборотов.

Главной причиной является сильный износ подшипников вала, что приводит к большому зазору. К ухудшению ситуации дополнительно приводит использование низкокачественного масла с различными примесями. Остаточно диагностировать, является ли причиной коленчатый вал, вам могут только в специализированном автосервисе, разобрав мотор. Ремонт можно выполнить расточкой коленвала, но в особо запущенных случаях водителям придется раскошелиться на новую деталь.

Также еще одной причиной появления стука на холодную является неисправность распределительного вала. При сильном износе распредвала, конечно же, вы отчетливо будете слышать звуки даже после прогрева автомобиля. Также частота стука этого элемента в два раза меньше оборотов самого мотора. Этот факт дополнительно поможет провести диагностику. Причины аналогичны вышеописанным: масляное голодание, использование контрафактной продукции и повышенный износ подшипников.

Особую опасность стук от распредвала представляет в автомобилях, которые оснащаются гидрокомпенсаторами. Проблема заключается в том, что они будут компенсировать зазор, созданный между толкателем и кулачками вала, что приведет к неправильному положению клапанов. Результатом станет падение компрессии, уменьшение мощности и повышенный расход топлива. Для проверки распределительного вала придется выполнять разбор двигателя. Если у вас нет подобных навыков, обращайтесь в автосервис.

Нередко источником шума является цепь ГРМ. В системах с гидравлической натяжкой масло может не сразу подаваться, что приводит к появлению стука. «Щелкать» могут и сами гидрокомпенсаторы. В этом случае они подлежат немедленной замене.

Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов

Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться. ЗДЕСЬ ЭТО ВАЖНО!

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Стук в двигателе на горячую

Пока двигатель холодный и масло не разогретое, зазоры в деталях никак себя не проявляют. Стук становится все отчетливей по мере разжижения масла. Причин может быть несколько:

увеличенный зазор между шейкой коленвала и коренными вкладышами;
в шатунных подшипниках при образовании достаточно большого зазора между шейкой коленчатого вала и опорой;
при появлении трещин в юбке поршня или непосредственно поршневом пальце.

Диагностировать, что именно из приведенных вариантов приводит к стуку, можно только с разбором мотора. Здесь вам понадобится помощь настоящего специалиста. Разобрать двигатель – дело одно, но подчинить поломку и собрать его обратно – это уже совсем другая задача. Если у вас нет специальных навыков, не стоит рисковать и заниматься самостоятельным ремонтом.

Посторонние звуки при работе на холостую

Стук на холостом ходу является не таким опасным, поэтому не стоит сразу паниковать. Однако рекомендуется оперативно провести диагностику, чтобы устранить проблему. При наборе оборотов шум может пропадать или оставаться еле слышным. Здесь стоит проверить:

шкив помпы и генератора;
защиту двигателя и кожух ГРМ;
шестерни распредвала на люфт (если они предусмотрены конструкцией);
шкив коленвала.

Бывают случаи (особенно, в автомобилях с автоматической коробкой передач), когда появляется трещина в маховике. Устранить ее не удастся. Здесь придется выполнять замену всего маховика.

Цепь ГРМ

Именно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель». Но если пробег большой, то он выдвигается на полную (предел) и больше не может ее прижимать. Также есть специальные башмаки (они тоже изнашиваются), может проявляться люфт в самой звездочке.

Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

При нагрузках на мотор

Еще одна довольно распространенная ситуация – появление стука только при нагрузке. Главная причина стука в двигателе в такой ситуации – появление детонации. Бензин или дизель могут воспламеняться раньше нужного момента, что приводит к некорректной работе всего ДВС. При детонации вы услышите частый и звонкий стук, который отчетливо будет проявляться в следующих ситуациях:

во время разгона транспортного средства;
когда водитель использует слишком высокую передачу, не соответствующую нагрузке на мотор;
при езде с большим грузом или прицепом.

Достаточно опытные водители всегда могут определить звук детонации. Также ряд машин оснащается специальным датчиком, который информирует об этом явлении. Обычно на приборной панели вы увидите горящий значок Check Engine. Одной из главных причин детонации является использование низкокачественного топлива с малым октановым числом. При детонации на стенках цилиндров будут образовываться отложения, которые даже после использования качественного бензина будут вызывать целый ряд проблем. При этом работа неопытных автомехаников может привести к повышенной степени сжатия, а также некорректному функционированию некоторых компонентов мотора.

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части

Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

Звонкий стук в любых условиях

Если вы слышите отчетливые звуки в верхней части мотора при любых нагрузках, при этом даже на холостых оборотах, то проблемой являются клапана. Тональность звука может меняться в зависимости от работы двигателя. Причиной этого является естественный износ клапанов. В некоторых случаях достаточно только выполнить качественную регулировку. Если износ слишком большой, без замены не обойтись.

На определенных моторах к стуку приводит контакт клапанов с поршнем. Это происходит из-за того, что ремень ГРМ сбился на один или несколько делений. Рекомендуем проверить его натяжку и правильность расположения. Делается это по специальным меткам. Будьте осторожны, так как в итоге эта проблема может привести к полному разрушению клапанов или повреждениям в цилиндре.

Причины стука ДВС

Причин, по которым работа двигателя сопровождается, может быть масса — от самых незаурядных, в виде несвоевременной замены масла, до превышения гарантийного моторесурса силового агрегата. Рассмотрим все варианты, при которых может возникать стук, цокот, скрежет и другие посторонние звуки мотора, а также способы диагностики.

Непосредственно, перед определением возможных причин, обратимся к теории конструкции ДВС.

Всем спасибо, ребята. короче тут уже целая история.
Пришлось вскрывать движку, а точнее - кожух ГРМ, т.к. стук шел именно откуда-то оттуда.
Согласно совета - поддомкратил, снял колесо, снял защиту. Потом снял ремень генератора-кондиционера и начал потихоньку откручивать кожух. Он, кстати, состоит из двух частей. Вскрыл, обнаружил слетевшую с натяжного ролика пружину. Смотрите фотки. Короче эта пружинка уже успела на ролике начеркать.

Поставил на место. Причем даже не понял ее назначения! Ролик натяжной стоит мертво, и пружина эта ни туда ни сюда. Короче, зачем она осталось загадкой.
Все собрал - ура, стук пропал! Задача выполнена!

Но, ребята. Отъездил километров сто и стук вернулся. Сначала слабо, а потом в полный рост. Грешен, пару раз на обгонах газанул до красной зоны тахометра. Неужели думаю опять слетела пружина. Полез, снял верхний кожух - а пружина-то на месте. Впал в ступор. И решил разместить эту темку тут и на других сайтах. Машина-то нужна, а ездить с этим стуком непонятной природы - очкую! В общем пошел по всем возможным причинам, которые советовали. Ремни посмотрел - все в идеале! Ну и что вы думаете в итоге? А в итоге - это оказался ослабленный ШКИВ! Вот такие дела.

Гайку шкива открутил без усилий, снял шкив и оказалось, что гнездо под шпонку уже порядком раздолбано. Ничего не делал, поставил обратно, затянул. Завел - стук пропал! Вот так. Нужно срочно ремонтировать, а денег нету. Поэтому попробую что-то заколхозить сам. По результатам отпишусь в новой теме. Удивительно то, что этот стук передается наверх двигателя в район верхней точки кожуха ГРМ и первых клапанов. До сих пор понять не могу - почему На слух понять где стучит - невозможно! Всем огромное спасибо за помощь и советы. Ибо сам бы никогда не додумался. Проблема найдена!

Продолжаю свою историю. Значит дело такое, что нет сейчас ничего, кроме простенького инструмента, а до СТО ехать очень далеко. Помозговал и решил в раздолбанное гнездо вставить прокладку-вставку и так загнать шкив на коленвал.

Очень долго подбирал материал для вставки. Ничего не годилось, так как требовалась очень прочная, каленая сталь. В конце-концов остановился на полотне от электролобзика. Вставку изготовил очень просто. Сначала обточил болгаркой в форму, потом подогнал по толщине (примерно 0.7 мм). Ну и в заключение - отпилил этот фрагментик от самого полотна. На фото - он, рядом с полотнами.

После этого - вычистил, обезжирил поверхности и посадил эту вставку на холодную сварку. Можно использовать любую, у меня была американская АброСтил.
После ее застывания обработал все надфилем и засадил шкив на коленвал. Шкив зашел весьма туго, поэтому уже дотягивал его до места самой гайкой и динамометрическим ключом.
Итого - уже несколько тысяч километров откатал - полет нормальный.
От себя добавлю, что никакие вставки и прокладки под шпонку по уму не допускаются. Но когда положение безвыходное.

О двигателях для Mitsubishi Galant

Двигатель Mitsubishi 4G93 1.8 л

Один самых популярных двигателей Mitsubishi модель 4G93 выпускался два десятилетия. Чугунный блок цилиндров получил одновальную ГБЦ SOHC и DOHC на два вала. Ременной привод ГРМ требует замены каждые 90 тысяч километров и при обрыве гнет клапаны.

Моторы 4G93 избавлены от регулировки зазоров клапанов, так как оснащены гидрокомпенсаторами.

Первые модели выпускались с карбюраторами, позже стали собирать агрегаты с распределенным впрыском MPI и прямым впрыском GDI.

Двигатель получил несколько модификаций, среди которых был «атмосферник» и турбированые варианты.

К основным недостаткам причисляют стук мотора, вызванный неисправным гидрокомпенсатором.

Большой расход масла обусловлен израсходованными маслосъемными кольцами и колпаками.

В плавающих оборотах виноват ТНВД. Глохнущий на горячую мотор говорит о неисправности регулятора ХХ.

Помимо этого при сильном морозе может заливать свечи, а коллектор впуска требует постоянной чистки от нагара. 4-

Двигатель Mitsubishi 4G63 2.0 л

Силовой агрегат Mitsubishi 4G63 называют культовым в серии Sirius 4G6. Он впервые вышел в 1981 году и сменил в силовой линейке 4G52.

Чугунный БЦ с двумя валами-балансирами накрыли стандартной ГБЦ с одним валом и 8 клапанами. Позже такую модификацию сменил вариант с 16 клапанами и конфигурацией SOHC, а с 1987 года в двигателях стали применять 16-клапанную ГБЦ DOHC.

Головки получили гидрокомпенсаторы. Ременной привод ГРМ нужно менять примерно каждые 90 тысяч километров.

Проблемными местами двигателя Mitsubishi 4G63 являются балансирные валы. Также возникают вибрации из-за износа подушки мотора.

Плавающие обороты холостого хода могут быть вызваны форсунками, датчиком температуры, замусоренной заслонкой дросселя или регулятором ХХ.

При использовании некачественного масла быстро выходят из строя гидрокомпенсаторы.4+

Двигатель Mitsubishi 6G75 3.8 л

Одновальная ГБЦ на 24 клапана получила систему ИФГР и высоту подъема клапанов MIVEC.

В ГРМ применен ремень, который нужно заменять каждые 90 тысяч километров.

К основным неприятностям мотора причисляют высокий расход масла, стуки двигателя, связанные с гидрокомпенсаторами или проворачиванием вкладышей шатунов. Последняя неприятность может привести к капремонту двигателя.

Плавающие обороты ХХ вызваны чаще всего неисправностью регулятора ХХ или загрязненность дроссельной заслонки. 4

Двигатель Mitsubishi 4G94 2.0 л

В линейке Mitsubishi 4G9 2,0-литровый двигатель 4G94 самый большой. Такого объема удалось добиться благодаря установленному коленвалу с ходом поршня 95,8 мм, при этом диаметр цилиндра расширился всего на 0,5 мм.

Одновальная ГБЦ SOHC оснащена системой распределенного впрыска MPI, также есть версии с двухвальной головкой и прямым впрыском GDI.

Мотор получил гидрокомпенсаторы, которые избавляют от необходимости постоянно регулировать зазоры клапанов.

При обрыве ременного привода ГРМ клапаны гнутся.

К основным минусам 2,0-литрового Mitsubishi 4G94 причисляют стуки, из-за выхода из строя гидрокомпенсаторов.

На высокий расход масла влияют изношенные маслосъемные колпаки и кольца.

Если мотор глохнет на горячую, значит нужно менять регулятор ХХ.

Mitsubishi 4G93 1.8 л

Mitsubishi 4G63 2.0 л

Mitsubishi 6G75 3.8 л

Mitsubishi 4G94 2.0 л

Mitsubishi Motors Corporation

Shenyang Aerospace Mitsubishi Motors Engine Manufacturing Co Ltd
Mizushima Plant

Рулевая рейка Митсубиси Галант: признаки неисправности, регулировка, ремонт

Рулевая рейка Митсубиси Галант – один из самых неприхотливых узлов автомобиля, однако при поломке способная доставить немало неудобств. Самостоятельный ремонт этой детали возможен, но, если ваша фамилия не Самоделкин, лучше доверить проведение работ специалистам, располагающим для этого соответствующим оборудованием.

Чисто механические рулевые рейки сегодня встречаются нечасто, в основном на них установлен гидро- или электроусилитель. Помимо них, конструктивно узел состоит из рулевых тяг и наконечников, за счет которых и осуществляется поворот колес; шестерни и зубчатой планки, которая передает Ваши усилия на руле посредством тяг колесам; картер, он же корпус, в котором находится рулевая рейка; система пружин для более плотного прилегания рейки к шестерне и, наконец, ограничитель – та самая деталь, о которую Вы регулярно стукаетесь, выкручивая руль до упора.

Признаки неисправности рулевой рейки

Сломать рулевую рейку Mitsubishi Galant не так-то просто, но автолюбителю это вполне по силам. Для этого нужно не снижать скорость при езде по ухабам и пересечению с трамвайными
рельсами, резко ускоряться при повернутом до упора руле и почаще заезжать на бордюры. Тогда самый распространенный симптом – стук при езде по неровной поверхности и при поворотах – не заставит себя ждать. Также могут появиться следующие признаки:

«Тяжелый» руль, причем тугим он может быть только при вращении руля в одну сторону.
«Отдача» в руль, который примется жить своей трусливой жизнью.
Самостоятельно вращающееся в движении рулевое колесо.
Пятна масла под передней частью автомобиля после стоянки.
Появившаяся шумность при работе гидроусилителя руля.
Угол поворота руля перестал соответствовать углу поворота колес, а на скорости автомобиль может рыскать из стороны в сторону.
Рулевое колесо не возвращается совсем или возвращается не до конца после того, как оно отпущено при повороте.

Основные причины поломки и износа реек

Несмотря на то, что конструкции рулевых реек разнятся от производителя к производителю, можно выделить основные причины, по которым они перестают работать, как нужно:

Выход из строя самой рейки или шестерни.
Повреждение корпуса, которое приводит к блокировке движения рейки и обездвиживанию передних колес транспортного средства.
Попадание в корпус посторонних частиц: пыли, грязи, песка. Соединившись со смазкой, они образуют вязкую субстанцию, препятствующую нормальной работе. Кроме того, такой абразивный состав ускоряет износ уплотнителей с последующим появлением течи.
Сильный износ узлов.
Коррозионные или механические повреждения деталей, приводящие к их искривлению, появлению трещин и тому подобных дефектам.

Диагностика неисправности рулевой рейки

Поскольку рулевое управление по степени важности в автомобиле сравнимо только с тормозной системой и от его исправности зависит жизнь и здоровье водителя, пассажиров и прочих участников дорожного движения, диагностику неисправностей лучше всего доверить мастеру СТО. В основном «симптомы» можно диагностировать либо на слух (посторонние звуки – скрип, стук), либо тактильно (вибрация рулевого колеса, его нестандартные режимы вращения, исчезновения усилия на руле в разных режимах поворота), либо «на глаз» (потеки жидкости на асфальте под узлом).

Во время диагностики проверяется состояние продольной и поперечной тяг (в случае обнаружения коррозии или механических повреждений рейка заменяется), а также определяется плотность затяга гайки и состояние специального затяжного болта.

Регулировка рулевой рейки

Не все поломки рулевой рейки решаются заменой деталей: порой требуется всего лишь непродолжительная регулировка, и вы снова сможете ездить безопасно. В частности, при «тугом» руле может потребоваться регулировка зацепления в передающей паре с доливом или заменой масла в картере. Стук в узле и может быть вызван появившимся люфтом, который исправляется подтяжкой мастером регулировочного винта, находящегося в рулевом механизме. Кстати, излишний затяг может привести к появлению «тяжести» при вращении руля.

Как проходит ремонт рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки Галант начинается с полной разборки узла для выявления возможных дефектов. Детали тщательно очищаются и полируются, подшипники и уплотнения меняются на новые. Также по требованию заказчика проводится полная замена пыльников, рулевых наконечников и тяг.

Далее проводится проверка деталей на требования от производителя с заменой, если они этим требованиям не соответствуют (излишне упоминать, что мы работаем только с оригинальными комплектующими). После этого
узел собирается и проводится его проверка на специальном стенде с целью определения соответствия параметрам работоспособности. Если были заменены рулевые наконечники или рулевые тяги, также производится проверка на развал-схождение, также на специальном стенде.

Советы автолюбителей

И эксперты, и обычные водители сходятся во мнении, что экстремальная езда по неровным поверхностям и резкими поворотами срок жизни рулевой рейки совсем не продлевает – впрочем, Вы об этом знаете и сами. А вот о том, что в холодное время года нужно «прогреть» жидкость в картере и гидроусилителе, многие забывают. Для этого перед началом движения плавно повращайте руль вправо-влево на небольшие углы.

Заключение

В целом, ремонт рейки Галант лучше доверить специалистам, несмотря на кажущуюся простоту, ведь даже небольшая погрешность при проведении ремонта может породить другую проблему – тем более что по сравнению со стоимостью комплектующих стоимость профессиональных работ невелика. Так что, если услышите стук из-под капота и приметесь укрощать руль – не тяните, езжайте в СТО.

Читайте также: