Момент затяжки болтов гбц ниссан qg18

Обновлено: 14.05.2024

Проблема после ремонта QG18

Расскажу сначала)
Езжу на авто уже 4 года, проблем не было серьезных, что только и не перевозил, и куда только не ездил на моем верном коне с 4wd. Как и у большинства японок с таким возрастом начался жор масла, немного сначала, но потом стал увеличиваться, неприятно конечно, приходилось подливать и каждую неделю следить за уровнем масла. Что только не лил, в надежде чсто расход масла будет меньше…Хадо, зик, кастрол, шелл, роснефть… так постепенно пришел к выводу, что нужно капиталить (для меня контрактный двс – что кот в мешке, а свой то двиг никаких до этого проблем не вызывал, всегда заводился), менять колпачки маслосьемные (минимум). А расход масла все рос… перелопатив интернет, понял что побаиваюсь лазить менять колпачки, мало ли что… так и оттягивал, подливая масло литрами((
спросите, 4года ездит и говорит поломок нет никаких, а при этом масло жрет… а я думаю что машинка с возрастом 15 лет из японии с пробегом в 220000(сейчас) км, (при этом наверняка пробег скручен) наверное должна потреблять масло, ничто не вечно ж)
чуть не забыл – на форумах посмотрел какие болячки наших движков есть, решил КХХ защитить от КЗ перекрыв доступ ОЖ в ДЗ
далее. Так вот ездил бы и ездил наверное с такой проблемой и дальше, лил да лил масло, но тут началась другая проблема. Началось это еще где то в августе-сентябре сего года, проблема в следующем – перестала печка греть, постепенно, но уверенно температура печки «ташкент» снизилась до «сибири» ну особо не стал обращать внимания, благо конец лета, тепло. В общем не стал заострять внимания, думал к холодам «само» устранится, мол завоздушило систему каким то образом, само пройдет. Время шло, холодает, пора печку включать, а она мне холодом дует… ну думаю ладно, поеду встану «в горочку» скрепку на пробку радиатора и прогазую, выгоню воздух их системы, сделал, толку «0». Думал термостат – и точно похоже, патрубок нижний холодный, термос под замену – заказал на экзисте, неоригинал – какой то Гетс на 81грудус, пока шел, ездил и мерз, печку отключал вообще – без нее теплее.
Сьездил к тестю, говорит постучи по корпусу патрубка, где термос деревянным бруском, поможет. И точно, помог, ага, на один день буквально, точнее вечер, причем на «месте» дует печка чуть теплым, а в движении жарит хорошо, но не «ташкент». И снова патрубок холодный на завтра.
И тут стал замечать, что в расширительном НЕТ ОЖ. Подлил. На след день снова пуст. ?
Пришел термос на экзист. Забрал, поехал к тестю, менять. Все как по книжке, слили антифриз, поменяли термостат(кстати он показался подозрительным, длиной покороче оригинала, фуфел короче), залили ОЖ обратно, выгнали воздух с помощью болтика над патрубком термостата, закрутили, долили до горлышка и подлили в расширитель. Заводим. Тепло есть) Вроде все? НЕТ
На след день поехал на работу на машине, кое как добрался. Ехать то 20км всего а ехал оч долго, тк туман утром был плотный и еще к тому же обратив внимание на приборку, заметил что температура двигателя неумолимо ползет вверх. Три раза останавливался, остужал. Открываю капот, антифриз набился в полный бачок расширительный бурлит и хлещет через отверстие в расширительном. При этом «карлсоны» молчат оба! Кое как доехал до работы. Отработал, на стоянку прихожу, пора домой – ключ на старт, а виноград мой не хочет заводиться, даже не схватывает. ? думал бензин – приехал «на лампочке». Выкручиваю свечи – сырые. Вспоминаю, что есть старые в багажнике. Закручиваю – заводить – не заводится. В интернет – нашел совет, что нужно «продуть» цилиндры, если нажать до упора акселератор и потом вставить ключ зажигания и прокрутить стартером, то цилинры «продуть» так можно, тк при таком алгоритме комп отключает форсунки и воздух сушит цилиндры. Правда или нет, но таким образом мне удалось завести двигатель.
Поехал домой, печка холодная. На след день та же история. Оказалось цилиндры заливает не бензин(хотя он тоже там есть) а антифриз. Плохо дело похоже, прокладка ГБЦ? Наверняка
Дальше – больше. Что то мне сразу этот новый термостат не понравился. Печка не греет, нижний патрубок холодный. В моторах я не особо смыслю, но согласно логике, получается что при работе двигателя каким то образом сильно повышается давление и температура двигателя, при чем давление быстрее, термостат, будем считать его исправным(проверял его в кипящем чайнике) не успевает открыться на большой круг и фриз выбрасывает через пробку в расширитель. Суть да дело, ездить надо, вставил в пробку скрепку, чтоб давление стравливало в расширитель. А толку? Давление то стравливает, а двигло перегревается. Что делать? Решено менять прокладку ГБЦ. Менять буду сам с тестем, согласился мне помочь, имел опыт он в этом, правда на отеч. автопроме. Заказал на экзисте прокладку оригинал. Подумал и решил заодно МСК менять(раз жор такой масла большой, наверное кольца тоже залегли?) и кольца поршневые. Маслосьемные колпачки – неоригинал, а кольца заказал тоже не оригинал, но для японцев – NPR, туда же заказал прокладку клапанной крышки и вентиляции(вроде так называется), фильтр масл. И крышка радиатора, неоригинал, от какой то KIA, но тоже на 0,9АТМ Тут, в городе приобрел канистру Лукойла полусинтетику и 10л антифриза.
Пока это добро ждал, надо ж как то ездить) решено было сбросить завление в магистрали ОЖ путем блокировки термостата в открытом положении. Плюс к тому что следя за уровнем масла, теперь приходилось следить и за уровнем ОЖ. В конце каждой поездки, открываю капот и стравливаю лишнее давление, приоткрывая крышку радиатора, очень осторожно, чтобы не обжечься, таким образом, двигатель остывая, не затягивает ОЖ в цилиндры через прогоревшую прокладку ГБЦ. И утром доливаю ОЖ в радиатор. Как то так.
Много букаф?)
Далее капремонт…

В «предкушении» будущего капремонта облазил все дружественные сайты, вингроадру, дромру, силфиру, скачал все фото отчеты касаемые ремонта моего вини с QG18, к сожалению, именно к моему двигателю отчетов нет и маловато информации, и даже в мануале нет некоторых тонкостей, которые выясняются в течении ремонта…в общем решил подойти к данной поломке очень серьезно, дождался запчастей с экзиста, самое долго ждал колец, более недели, и как уже упоминал в начале, взял не оригинал, но тоже японские какие то NPR, около 10 дней ожидания.
Кому может интересно, напишу то что заказал:
Nissan 13270-4M700 Прокладка клапанной крышки 546,1
Bosch 0 242 235 547 Свеча зажигания "Platin plus" 168,74
Bosch 0 242 235 547 Свеча зажигания "Platin plus" 168,74
Bosch 0 242 235 547 Свеча зажигания "Platin plus" 168,74
Bosch 0 242 235 547 Свеча зажигания "Platin plus" 168,74
Hyundai/Kia 25330-25000 Крышка расширительного бачка 263,23
Ajusa 12009100 Колпачок маслосъёмный 42,92
Nissan 11044-4M700 Прокладка головки цилиндра 1670,16
Npr SWN30126ZZ Кольца поршневые 1718,76
Bosch F 026 407 001 Фильтр масляный двигателя 260,7
Nissan 11044-4M51A Прокладка головки блока 1368,84
Nissan 13271-4M501 Прокладка системы вентиляции картера 138,75
Gates TH10981G1 Термостат c прокладкой 479,01
ИТОГО 7163,43
И вот долгожданный день, спланировал поездку в экзист, (офис ближайший в другом городе) сьездил. Забрал
Ждем когда совпадут выходные дни мои и тестя, заранее договорился о гараже со знакомым.(на улице минус 1-4градуса, не на улице ж разбирать коня, гараж без отопления, но с электричеством, уже хорошо, тэн подключим). Мысленно прикинул что ремонт не пустяковый, дня два минимум займет.
В магазине приобрел мини прожектор, свет хороший нужен. Ну вроде все.
Итак первый день. Подготовка, завел коня в гараж, подготовил полки для инструмента, сбросил давление топливной магистрали, отбросив фишки с бензонасоса… двигатель начинает отчаянно хватать последние глотки топлива и глохнет… все. Начинаю подготовку подкапотного пространства, заранее купленным белым маркером подписываю все шланчики, все разьемы, которые необходимо отключить, чтобы снять головку блока. Слив масла и антифриза. Снял клеммы с аккукмулятора.
Ну в общем отбросили все мешающие фишки, как нам казалось, сняли клапанную крышку, и к слову сказать, не все так чисто там оказалось, по фото видно. Далее по мануалам и по фото отчетам снимаем распредвалы, заранее выставив 1 поршень вмт и совместив шпонки распредвалов соответственно мануалу(впуск на «9», выпуск на «12», сняли распредвалы и положили подальше, чтоб не перепутать ничего.
Далее шестигранником на 10 откручиваем 10 болтов на ГБЦ под валами, и 4 болта на 6 слева, где цепь.
К слову сказать, мне состояние цепи сразу не понравилось, чуть провисала, и натяжитель был выдвинут очень сильно. Норма для QG вроде 10-11мм, а тут явно больше. В общем «болталась»(вечером дома в инете выяснилось, что при работе натяжитель натягивает цепь с помощью давления масла, так что пока успокоился яЯ)).
Внимание- у кого QG18, в мануале не указано, что при сьеме ГБЦ вместе с впускным коллектором нужно открутить четыре болта, крепящие впускник трубками жесткости с блоком цилиндров. Много времени убили, пытаясь в ограниченном пространстве капота японца установить, что же там еще держит головку.(
Сняв гвц, увидели ту самую прокладку, только она была в таком состоянии, что невозможно определить, где был прогар. К лову сказать, прокладка и правда там двойная. На этом закончился первый день. (особо не торопились, решили в первый день только разобрать)

Второй день начался с чистки ГБЦ: чистили клапана со стороны цилиндров. Чистили «профамом»красным и «карбклинером». Потом замена колпачком маслосьемных. Дело не сложное, в нете полно информации, не сложн, но муторно. Старые колпачки были и правда залегшие. Перешли к поршням, отцепили лыжу на днище и поддон, сняли поочередно 2потом 3 поршень, запомнив их расположение, почистив их от нагара сверху, сняли старые кольца. Компрессионные еще бы пожили вполне, а вот маслосьемные залегли и не двигались. То же сделали и с 1,4 поршнями, прокрутив их до вмт.
Тут попутно решил(потом подумал что зря наверное) почистить форсунки и ДЗ заодно, соорудил переходник из трубочек от баллончика карбклинера к форсункам и взял блок питания на 9В, кратковременно подавая 9В на каждую форсунку добился хорошего распыления, были действительно забиты.

Открутил ДЗ, обильно полил ее карбклинером, почистил, протер и закрутил наместо.
Заменил заклинутый мной ранее старый термостат на новый GATES/
На этом второй день закончился. Повторюсь, опять же делали не спеша, можно в приципе это в два дня уложиться, что я до этого написал.
День три. Долгожданный и ответственный день, день сборки. Сегодня мой Винни поедет!)
Поставили, прокладку, головку, болты закручивали по «науке» но не динамометрическим ключом, найти не удалось, крутили «отдуши» но осторожно. Поставили распреды, закрутили по книге, звездочки, цепь…

Крышку клапанов посадили на прокладку, и прокладку вентиляции, обошлись без герметика, вроде впоследствии не пропускала. Поставили поддон картера(был немного замят — выровняли) на герметик, прикрутили на место все шланчики, фишки, и т.д
Масло, антифриз, все как положено.
Не цепляя свечи и форсунки, проверили стартером двиг на вращение, крутит, ничего не брынчит, не цепляет. Пора заводить. Форсунки, свечи, фишки бензонасоса и ключ на старт – 1-2-3попытки, опять и снова не заводится. ?
Выкручиваем свечи – на двух цилинрах свечи в мазуте — откуда то накидало в камеры то, что не удалось вымыть. Ставим сухие – даже не схватывает… аакум почти сел бедняга. Притащили тестя аккум с 12шки, подцепили параллельно моему, его тоже чуть не посадили. Мысли – цепь сбили как-то? Зажигание?
Короче вечереет. Давай, говорю дернем на веревке. Выталкали Винни, цепляем, 100 метров, не хочет схватывать. Давай еще круг в соседний ряд гаражей – и тут очередной раз отпустив сцепление, глядя на тахометр вижу, что обороты не падая держатся на «1000». Удалось! Выходит с зажиганием все в порядке?)
Прогреваю. Вини работает, но как то не стабильно, тяжко – поршня притираются? Прогрел довольно таки быстро. Черезчур даже. Притирка влияет? надеюсь дело вней. Прогрел?Судя по стрелке, да. Поехали в гараж пока, темняет. Поехали? Если можно так сказать… Винни не узнать прям. Не то чтобы газ тупой, неадыкватный скорее… первая передача, трогаемся, а он чуть не глохнет. Машина совсем другая… обороты до 2000, вот, просыпается тяга и поехали. Кое как доехал и заезжаем в гараж. Глушим.
Тесть говорит судя по звуку со стороны, у тебя не работает один из цилиндров.
Ну что до завтра.
День четыре…высушил дома свечи принес в гараж, Тесть сегодня на работе. Уровень масла в норме, антифриз в норме. Вытаскиваю свечи — сухие, ничем не залитые, чистые.) заводим. Завелась сразу. Обороты 1200, как обычно и ранее было так при прогреве. Решил вычислить методом исключения нерабочий цилиндр. На рабочем двигателе поочередно отсоединяю катушки зажигания. Если обороты сбиваются после отсоединения, значит цилиндр рабочий., если в оборотах нет сбоя, значит цилиндр не работает. Так? Так вот, все оказались работающими, да и машинка не «троила»
Прогрел. Вроде все в норме. Перегрева нет никакого. Проблема ест другая – «чек» загорелся. Самодиагностика выявила 2 кода. Щас не помню – листок с кодами остались в машине в гараже.
Ну да ладно, выезжаем! Выехали, переобулся заодно, заезжал – снега не было, выезжаю – снег(((
Пока переобуваю, работает на «холостых», радостный такой, собираю инструмент, прибираюсь в гараже, попутно слышу как срабатывают карлсоны. Ну в порядку вещей, ранее и до поломок они работали и в движении и не только. Сработали раз, два, три… температуру так изредка поглядываю, в норме. Печка кстати молотит, жарит, прям «ташкент». Дай думаю сделаю кружок между гаражами «на дорожку». Сделал, только с какими усилиями – машина прям не узнать – газ неадекватен. Буквально пальцем тронул – обороты только через секунду подымаются и сразу до 3000! И держатся, пока рукой или ногой педаль насильно обратно вверх не потянешь. Заедает тросик? Возможно. Пробовал под капотом пальцем чуть тронуть дроссель – так же, реакция только через секунду и обороты сразу до 3000-4000! И держатся пока ДЗ обратно не даванешь. Сомневаюсь, что тросик. Видимо последствия «помывки» ДЗ. Это еще не все. Глушу Винни. Взял тряпку и под капотом решил протереть остатки жидкостей, что не убрал после ремонта и тут… через минуту буквально, слышу быльканье в патрубках, ну думаю это нормально, воздух не весь вышел. Однако звук бурления нарастает. Я растерянно смотрю и слышу воздух с через пробку вылетает по трубке в расширитель, причем это происходит так быстро и с таким шумом, что я отхожу метра на 3 в бок… и тут вижу струю пара, бьюшую на двигатель, продолжается это с минуту, в итоге похоже практически весь обьем ОЖ под капотом, точнее под машиной… в легком шоке и испуге вытер тряпкой забразганный двигатель липкой жижей. Жду когда остынет. Трещина образовалась в середине ниже заливного отверстия, лопнул верхний бачок радиатора — пластиковый. Щас думаю, знал бы исход сего – взял бы быстро открыл и сбросил пробку с радиатора, чтоб при не обжечься и тем сам спас бы радиатор…
Остудил. Залил остатки фриза, не прогревая двиг, заехал в гарах на «неадыкватных» оборотах… заглушил. Все. В раздумьях. Брать контракт или китай радиатор? Это понятно, вопрос то в другом. Где гарантия, что следующий радиатор так же не порвет? (насколько я помню на тот момент аробка стравливала давление в расширитель, просто видимо давление настолько возрасло, что не успело пройти по трубке, а разорвало бачок радиатора. Причина неясна…)да и термос вроде работал на тот момент, печка грела…Решено пока каким то образом починить этот и после лечить как то обороты неадыкватные… прошу помощи в этом…
Вроде все написал. Что вспомню — добавлю

Пока что снял Блок ДЗ на более глубокую чистку. Кхх проверил на сопротивление, рабочий, почистил все, заодно заменил прокладку. Щас весь Блок ДЗ блестит как Новый))) буду обучать пытаться оборотам хх. Но до этого решено чинить радиатор. Пока не знаю как, смысла нет Новый радиатор брать, наверняка снова порвет. Надо выявить причину прорыва старого. Если правда прокладку продавило, буду наверное менять снова, выяснить бы точно пробита или нет? Есть способ, знает кто?

Заклеил радиатор холодной сваркой Пока. Поставил старый термостат, заклинутый в открытом положении, старую пробку радиатора, выдрав с нее резиновую прокладку. Залил антифриз. (его хватило, то, что оставалось. Значит выкинуло не все в тот раз))) поставил и затянул ДЗ. Одел фишки. Клбч на старт. Фигвам. Аккум сдох(это при том, что клеммы откидывал) приятель привез зарядник, подзарядил с часок. Завел) обороты 1200, прогревочные. Прогрелся, на педаль стал реагировать более адекватно, видимо после глубокой чистки? Далее. То, что залепил, держится, но сопривит, не критично-пока. Выгнал воздух, печка заработала. Т.к пробка без резинки, работает напрямую с расширителем. Перегрева по стрелке не наблюдается. Ошибка 0320 ушла, 0335 осталась и появилась новая 0120. Пробовал выехать с гаража. Тяга плохая. Приходится подгазовывать. (мысль на этот счет-цепь растянута и перескочила или другая проблема?)

Двигатель Nissan QG18DD (1.8 л. DOHC)

Nissan QG18DD Neo Di — это 1,8 литровый (1769 куб.см) четырехцилиндровый, 4- х тактный бензиновый двигатель от Nissan QG-семейства.

Nissan QG18DD имеет чугунный блок цилиндров и ГБЦ из алюминиевого сплава с двумя верхними распределительными валами (DOHC). Двигатель использует систему прямого впрыска топлива, система изменения фаз газораспределения на стороне впуска (CVCT), электронная система зажигания с индивидуальной катушкой зажигания для каждого цилиндра, электронный корпус дроссельной заслонки.

Диаметр цилиндра 80,0 и ход поршня 88,0 мм дают двигателю QG18DD рабочий объем 1769 куб. Степень сжатия составляет 11,0: 1. Двигатель Nissan QG18DD производит 133 л.с. (97 кВт; 130 л.с.) при 6000 об/мин максимальной выходной мощности и 174 Н · м (17,7 кг · м) при 2800 об/мин пикового крутящего момента.

Разбивка кода двигателя выглядит следующим образом:

Блок цилиндров QG18DD

В двигателе QG18DD используются шатуны из кованой стали длиной 140,5 мм (межосевое расстояние). Диаметр основной шейки коленчатого вала составляет 49,95, а диаметр шейки штифта составляет 39,97 мм.

ГБЦ QG18DD

ГБЦ
Тип ГРМ	DOHC, цепной привод
Клапаны	-
Скорость впуска/выпуска	-
Диаметр тарелки клапана	-
Диаметр головки клапана	ЗАБОР 29,9-30,2
ВЫПУСКНАЯ 24,9-25,2

Процедура затяжки головки и характеристики крутящего момента:

Шаг 1: 29,4 Нм; 3,0 кг · м
Шаг 2: 58,8 Нм; 6,0 кг · м
Шаг 3: полностью ослабить все болты
Шаг 4: 29,4 Нм; 3,0 кг · м
Шаг 5: поверните основные болты на 50-55 ° или 58,8 Нм; 6,0 кг · м

Момент затяжки гбц qg18de

44 Слейте охлаждающую жидкость из рубашки охлаждения двигателя, см. соответствующую главу.

45 Стравите давление в топливной системе и отсоедините от впускного коллектора подающий воздуховод воздушного фильтра.

46 Поддомкратьте перед автомобиля, установите его на подставочные козлы, снимите защиту двигателя и отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу.

47 Отсоедините от крышки и головки блока цилиндров шланги вентиляции картера, низкого давления, топливные шланги и шланги охлаждения, а также провода и штекеры жгутов проводов.

48 Вывинтите болты крепления и снимите катушки зажигания.

49 Вывинтите болты крепления крышки головки блока цилиндров, действуя в порядке возрастания нумерации болтов, и снимите крышку (см. иллюстрацию).

6.49 Вывинтите болты крепления крышки головки блока цилиндров, действуя в порядке возрастания нумерации болтов, и снимите крышку

50 Вывинтите свечи зажигания и отсоедините задний опорный кронштейн впускного коллектора.

51 Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ. Для этого коленчатый вал следует повернуть по направлению вращения двигателя, чтобы указатель 1 на крышке привода газораспределительного механизма установился напротив опорной метки 2 на шкиве ремня привода вспомогательных агрегатов, а метки 3 и 4 на звездочках 5 и 6 распределительных валов располагались так, как показано на части Б иллюстрации 3.113.

52 Вывинтите на верхней части 1 крышки привода газораспределительного механизма болт крепления регулятора (датчика) 2 положения и снимите датчик вместе с уплотнительным кольцом (см. иллюстрацию).

Внимание! При снятии датчика соблюдай те определенную осторожность, чтобы не повредить его. Не допускайте контакта датчика с намагниченными деталями или магнитом.

6.52 Вывинтите на верхней части 1 крышки привода газораспределительного механизма болт крепления регулятора (датчика) 2 положения и снимите датчик вместе с уплотнительным кольцом 3 — уплотнительное кольцо круглого сечения. Подлежит замене после каждого демонтажа

53 Вывинтите болты крепления и снимите с головки блока цилиндров верхнюю часть 1 крышки привода газораспределительного механизма (см. иллюстрацию 6.52).

54 Снимите верхний успокоитель 1 цепи (см. иллюстрацию).

6.54 Снимите верхний успокоитель 1 цепи

55 Вдавите плунжер натяжителя 2 цепи в корпус и застопорите его подходящим штифтом 3, вставив его в отверстие на корпусе натяжителя, чтобы ослабить натяжение цепи (см. иллюстрацию 6.54).

56 Вывинтите болты крепления звездочек к распределительным валам, удерживая валы гаечным ключом за шестигранник от проворачивания, и снимите звездочки вместе с цепью, предварительно обозначив её положение (см. иллюстрацию).

6.56 Вывинтите болты кропления звездочек к распределительным валам, удерживая валы гаечным ключом за шестигранник от проворачивания, и снимите звездочки

57 Обозначьте монтажное положение крышек подшипников распределительных валов, чтобы при сборке установить их на прежние места, вывинтите болты их крепления, действуя в порядке возрастания их нумерации, и снимите крышки и распределительные валы (см. иллюстрацию).

6.57 Вывинтите болты крышек подшипников распределительных валов, действуя в порядке возрастания их нумерации, и снимите крышки и распределительные валы

Внимание! Вол ты крышек подшипников следует сначала ослабить на два-три оборота, действия в порядке возрастания ик нумерации.

58 Вывинтите болты крепления головки к блоку цилиндров, действуя в порядке возрастания их нумерации (см. иллюстрацию).

6.58 Вывинтите болты креплений головки к блоку цилиндров, действуя в порядке возрастания их нумерации

Внимание! Болты крепления головки блока цилиндров следует сначала ослабить на два-три оборота, соблюдая их нумерацию, Вывинчивание болтов в произвольном порядке может привести к деформации головки или же ее разрыву.

59 Снимите головку с блока цилиндров вместе с обеими коллекторами.

Смотрите также:

Информация актуальна для моделей 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.

Автомобили Nissan Primera комплектуются четырехцилиндровыми рядными бензиновыми двигателями QG16DE и QG18DЕ с двумя распределительными валами.

Распределительные валы установлены в головке блока цилиндров и приводятся в действие цепью газораспределительного механизма. Каждый распределительный вал опирается на пять подшипников и воздействует на клапаны через тарельчатые толкатели.

Коленчатый вал в блоке цилиндров опирается на пять коренных подшипников. Упорные полукольца, предназначенные для регулировки осевого люфта коленчатого вала, установлены в центральном коренном подшипнике.

Смазка двигателя производится под давлением, создаваемым масляным насосом, который установлен в крышку привода газораспределительного механизма.

Внимание! Диаметр резинового наконечника на переходнике компрессометра должен быть меньше 20 мм, чтобы при его извлечении из отверстия свечи зажигания он не застревал в нем.

6 Выжмите педаль акселератора, чтобы полностью открылась дроссельная заслонка и проверните стартером коленчатый вал.
7 Считайте максимальное показание компрессии в цилиндре и запишите его.
8 Измерьте компрессию поочередно во всех цилиндрах и сравните показания, чтобы убедиться, что разность компрессии в соседних цилиндрах находится в пределах допустимых значений.

Минимально допустимое значение компрессии:
• автомобили с двигателем QG16DE- 11,57 бар;
• автомобили с двигателем QG18DE- 11,28 бар.

Компрессия в соседних цилиндрах не должна отличаться более чем на 0,98 бара. Если в одном из цилиндров компрессия превышает предельно допустимые значения, то залейте через отверстие для свечи зажигания данного цилиндра немного моторного масла и повторите измерение компрессии. Если после заливки масла компрессия возросла, то I причинами неисправности являются износ или повреждение поршневых колец или зеркала цилиндра. Если же компрессия не увеличивается, то причиной является прогорание или повреждение седла клапана либо дефект (прогорание) прокладки головки блока цилиндров. 9

Ввинтите свечи зажигания и наденьте на них катушки зажигания.

Автомобили Nissan Primera могут комплектоваться четырехцилиндровым рядным бензиновым двигателем QR20DE с двумя распределительными валами.

Смазка двигателя производится под давлением, создаваемым масляным насосом, который
установлен в крышке привода газораспределительного механизма.

Внимание! Диаметр резинового наконечника на переходнике компрес-сометра должен быть меньше 20 мм, чтобы при его извлечении из отверстия свечи зажигания он не застревал в нем (см. иллюстрацию 1.5а).

Номинальное значение компрессии составляет 11,9 бар.

Минимально допустимое значение компрессии должно быть в пределах 9,9 бар.

Компрессия в соседних цилиндрах не должна отличаться более чем на 1,0 бара. Если в одном из цилиндров компрессия превышает предельно допустимые значения, то залейте через отверстие для свечи зажигания данного цилиндра немного моторного масла и повторите измерение компрессии. Если после заливки масла компрессия возросла, то причинами неисправности являются износ или повреждение поршневых колец или зеркала цилиндра. Если же компрессия не увеличивается, то причиной является прогорание или повреждение седла клапана либо дефект (прогорание)прокладки головки блока цилиндров.

9 Ввинтите свечи зажигания и наденьте на них катушки зажигания.

Автомобили Nissan Primera комплектуются четырехцилиндровым дизельным двигателем c одним распределительным валом, непосредственным впрыском топлива из топливной рампы, турбонаддувом и жидкостным охлаждением.

Распределительный вал располагается в корпусе головки блока цилиндров и приводится в действие зубчатым ремнем газораспределительного механизма от шкива на коленчатом валу.

Зубчатый ремень также приводит б действие топливный насос высокого давления и в некоторых случаях и водяной насос, но имеются также двигатели, где водяной насос приводится ремнем привода вспомогательных агрегатов.

Идентификация двигателя
Номер двигателя выбит на блоке цилиндров возле маховика.

Автомобили Nissan Primera комплектуются четырехцилиндровым рядным дизельным двигателем YD22DDTi с двумя распределительными валами, непосредственным впрыском топлива из топливной рампы, турбонаддувом и жидкостным охлаждением.

На автомобиле газораспределительный механизм приводится в действие двумя цепями: одна цепь укладывается на звездочки распределительных валов и на звездочку привода распределительных валов на валу ТНВД, а вторая цепь укладывается на звездочку коленчатого вала и на звездочку ТНВД.

Распределительные валы располагаются в корпусе головки блока цилиндров и приводятся в действие цепью от звездочки на валу ТНВД. Каждый распределительный вал опирается на пять подшипников и воздействует на клапаны через тарельчатые толкатели.

Коленчатый вал в блоке цилиндров опирается на пять коренных подшипников. Осевой люфт коленчатого вала регулируются упорными полукольцами, расположенными на шейке третьего коренного подшипника.

Топливный насос высокого давления приводится в действие цепью, приводимой от звездочки на коленчатом валу.

Технические характеристики QG18DE 1,8 л/125 л. с.

Особенности конструкции

В своей серии двигатель QG18DE имеет максимальные объемы цилиндров 1,8 л. Конструктивными особенностями силового привода являются:

блок цилиндров из чугуна с чугунными же гильзами;
ход поршня 88 мм больше диаметра цилиндра 80 мм, поэтому движок считается длинноходным;
горизонтальные нагрузки снижены, поршневая и ШПГ служит дольше;
алюминиевая головка блока цилиндров двухвальная;
заводская модернизация заключается в установке гидромуфты системы регулировки фаз NVCS;
в выпускном тракте применено высокотехнологичное навесное оборудование – каталитический нейтрализатор с 50% поверхностью;
особенностью системы зажигания стала установка на каждый цилиндр собственной катушки зажигания по схеме NDIS;
гидрокомпенсаторы отсутствуют.

Благодаря этому капремонт, обслуживание и форсировка мотора может осуществляться в гараже своими руками. С одной стороны, без гидрокомпенсаторов требования к качеству масла снижаются. С другой стороны, появилась гидромуфта, для которой качество и периодичность замены смазки весьма критичны.

Поэтапное описание замены цепи ГРМ QG18DE

Шкив коленвала

Работы проводят в гараже с ямой или на подъемнике. Порядок работ следующий:

Откручивают колесные болты переднего колеса со стороны шкива коленвала.
Приподнимают домкратом, откручивают колесо, ставят автомобиль на упоры.
Демонтируют защиту двигателя QG18DE и подкрылок колесной арки, чтобы был доступ к шкиву коленвала.
Сливают охлаждающую жидкость и масло.

Демонтаж крышек и шкива

Выкручиваем свечи зажигания.
Снимаем приводные ремни навесного оборудования. Придется отсоединить разъемы датчиков, убрать воздушные и гидравлические шланги, провода.
Откручиваем болт шкива коленвала. Ключ на 27 ставят на задержку (упирают в неподвижную часть автомобиля), срывают стартером, затем откручивают. Понадобится съемник. Затем демонтируем шкив водяной помпы.
Снимаем крышку клапанов и боковую (лобовую) крышку QG18DE.
Демонтируем поддон.

В первую очередь обратите внимание на шток натяжителя. Если он находится в полностью выдвинутом положении, то это указывает на износ привода. Проверьте состояние ремня навесных агрегатов.

Провисание растянутой цепи

Установка привода ГРМ по меткам

Вращая коленвал по часовой стрелке, совмещаем все метки на цепи ГРМ (золотистого цвета) и звездочках распределительных валов (РВ) в положении ВМТ поршня первого цилиндра.
Когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ, черная метка звена должна совпадать с меткой на звездочке КВ.

Перед заменой привода, отметьте для себя положение звездочек на валах. Шпонка КВ располагается сверху.

Метка на звездочке коленвала

Метки на распредвалах

Сборка

Перед сборкой все сопрягаемые металлические поверхности промывают бензином, обезжиривают. Подготавливаем поверхности на блоке цилиндров под поддон, крышки привода и клапанов. Совет: приложите лобовую крышку к блоку цилиндров двигателя QG18DE, отметьте места сопряжений, чтобы знать куда наносить герметик.

На лобовой крышке вставляем сальник коленчатого вала.
Далее следует: нанесение герметика, замена сальников помпы и масляного насоса. Переворачиваем крышку, наносим герметик в канавки и на сопрягаемую поверхность крышки.
Устанавливаем боковую крышку. Аккуратно прикладываем к блоку, наживляем два болта снизу и один вверху, где прокладка ГБЦ. Забиваем в отверстие штифты 8 мм. Наживляем остальные болты крепления.
Готовим поддон и нижнюю поверхность блока цилиндров.
Устанавливаем поддон на место. Вставляем втулку масло насоса. Ф
Ставим шкив. Перед снятием нанесена метка. Протягиваем до совмещения метки. Можно чуть больше. Момент затяжки от 110—130 Нм.

Замена сальников передней крышки QG18DE

Затем, в обратном порядке устанавливаем все, что демонтировали. Протяжку болтов делайте согласно рекомендациям мануала по ремонту. Там указаны моменты затяжек болтов крепления. Не торопитесь запускать двигатель. Залейте масло, антифриз. Убедитесь, что нет протечек. Подсоедините минусовую клемму аккумулятора, запустите двигатель. Сравните работу до и после замены цепи ГРМ двигателя QG18DE

Перечень модификаций ДВС

Кроме основной версии QG18DE с распределенным впрыском, существует две модификации:

QG18DD – непосредственный впрыск, ТНВД по аналогии с дизельным движком;
QG18DEN – работает на пропан-бутановой смеси.

Моторы с непосредственным впрыском устанавливались на Nissan Sunny Bluebird Primera в период 1994 – 2004 г. В силовом приводе QG18DD используется система впрыска бензина NeoDi с насосом высокого давления ТНВД:

скопирована с GDI производителя Mitsubishi;
в смеси использованы пропорции 1:40 (топливо и воздух, соответственно);
насосы ТНВД производителя Nissan крупнее, чем у Toyota и Mitsubishi, поэтому обладают высоким эксплуатационным ресурсом;
в первой камере создается 7 – 13 MPa, во второй это давление удерживается.

В режиме холостого хода давление в топливной рампе достигает 60 кРа, а в момент движения увеличивается в 1,5 – 2 раза. Все движки с ТНВД крайне чувствительны к качеству бензина, поэтому для условий РФ практически непригодны.

Газовыми движками QG18DEN комплектовались автомобили Nissan AD Van с 2000 по 2008 год. Характеристики силового привода скромнее, чем у оригинала – 149 Нм и 105 л. с. Пик крутящего момента так же сдвинут в сторону малых оборотов.

Надежность мотора

Для определения надежности двигателя важно знать о его положительных и отрицательных сторонах.

Есть форсунки — завихрители впускного коллектора. Именно бензиновые силовые агрегаты QG стали одними из первых, где практиковалось использование данной системы. До этого она использовалась только для автомобилей с дизельным типом двигателя.
Для обеспечения полного сгорания топлива используется деталь специального клапана в коллекторе и регулятор давления топлива. Он перераспределяет поток воздуха зависимо от того, какая нагрузка и обороты, а также какие возможности создающего вихря камеры сгорания.
Контрольный разъем маф датчиков позволяет следить за процессом сгорания топлива. Благодаря закрытому положению клапана управления, когда происходит разогрев и работа двигателя с низким уровнем оборотов, достигается создание дополнительно завихрения потока топлива. Это способствует улучшению характеристик сгорания топлива в цилиндре и снижению уровня азотных и углеродных окислов.
Проверка выходных сигналов форсунок выполняется без проблем;
У более легкого катализатора увеличена на 50% рабочая поверхность благодаря новой конструкции поршневого днища, что обеспечивает возможности улучшения экологического параметра мотора.
Взаимозаменяемость муфта vvt i 91091 0122 при выполнении ремонтных работ.
Для мотора гарантировано полное соответствие уровню строгих экологических стандартов Е4 в Германии и экологических норм, которые вступили в действие в 2005 году в европейских странах.
У двигателя «Ниссан» есть Niss модели QG18DE есть бортовая система, позволяющая проводить полную диагностику. При любом, даже самом незначительном сбое компонентов системы выпуска, это будет зафиксировано при бортовой диагностике и записано в память системы.

Минус модели – её сложно ремонтировать, это под силу только специалисту, имеющему большой практический опыт выполнения ремонтных работ моторов. Также иногда водители отмечают, что двигатель не заводится в мороз.

Плюсы и минусы

Достаточно простое устройство ДВС обладает несколькими недостатками:

необходимость периодической регулировки тепловых клапанных зазоров из-за отсутствия гидрокомпенсаторов;
снижение мощности для внешних рынков из-за необходимости соблюдения протокола Евро-4;
сложная электроника, ремонт которой доступен исключительно специалистам;
повышенные требования к качеству масла.

Достоинствами движка QG18DE являются:

навесное удачно скомпоновано, не мешает обслуживанию и ремонту;
низкий расход топлива за счет завихрителя заслонки и схемы зажигания DIS-4;
чугунный блок ремонтопригодный, что повышает общий ресурс мотора.

По результатам многолетней эксплуатации рейтинг движка QG18DE составляет 4 балла.

Какое масло лить

Neste City Standart 5W-30;
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30;
Eni i-Sint F 5W-30;
Castrol Magnatec A5 5W-30;
Castrol Edge Professional A5 5W-30;
Fuchs Titan Supersyn F ECO-DT 5W-30;
Gulf Formula FS 5W-30;
Liqui Moly Leichtlauf Special F 5W-30;
Motul 8100 Eco-nergy 5W-30;
NGN Agate 5W-30;
Orlenoil Platinum MaxExpert F 5W-30;
Shell Helix Ultra AF 5W-30;
Statoil Lazerway F 5W-30;
Valvoline Synpower FE 5W-30;
MOL Dynamic Star 5W-30;
Wolf MS-F 5W-30;
Lukoil Armortech A5/B5 5W-30.

Список моделей авто, в которых устанавливался

За семь лет производства мотор QG18DE устанавливался в автомобилях Nissan:

Avenir – 1998 – 2006 г., кузов универсал;
Bluebird Sylphy G10 – 1999 – 2005 г., седан с передним или полным приводом;
Wingroad/AD Van – 1999 – 2005 г., для Японии и Южной Америки, грузопассажирский универсал;
Primera – 1999 – 2006 г., универсал, седан и лифтбэк;
Pulsar N16 – 2000 – 2005 г., седан для Новой Зеландии и Австралии;
Expert – 2000 – 2006 г., универсал;
Almera Tino/N16 – 2000 – 2006 г., компактвэн;
Sentra B15/B16 – 2000 – 2006 г., седан, экспортная версия;
Sunny – 2000 – 2005 г., переднеприводный седан.

Изначально характеристики двигателя заточены под городской стиль езды. Уже на 2800 об/мин достигается пик крутящего момента, что актуально при большом количестве перекрестков.

Характеристики двигателя Ниссан SR18DE/Di

Производство	Yokohama plant
Марка двигателя	SR18
Годы выпуска	1989-2001
Материал блока цилиндров	алюминий
Система питания	инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Ход поршня, мм	86
Диаметр цилиндра, мм	82.5
Степень сжатия	9.5
Объем двигателя, куб.см	1838
Мощность двигателя, л.с./об.мин	110/6000 125/6000 140/6400
Крутящий момент, Нм/об.мин	156/4000 156/4800 167/4800
Топливо	95
Экологические нормы	Евро 2/3
Вес двигателя, кг	—
Расход топлива, л/100 км (для Presea) — город — трасса — смешан.	13.0 7.0 —
Расход масла, гр./1000 км	до 500
Масло в двигатель	5W-30 5W-40 10W-30 10W-40
Сколько масла в двигателе	3.4
Замена масла проводится, км	15000 (лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град.	—
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	— 400+
Тюнинг — потенциал — без потери ресурса	— —
Двигатель устанавливался	Nissan Primera Nissan Bluebird Nissan NX Nissan Avenir Nissan Presea Nissan Pulsar Nissan Rasheen Nissan Sunny

Регламент обслуживания QG18DE 1,8 л/125 л. с.

Рядный атмосферный двигатель QG18DE стандартной конструкции неприхотлив в обслуживании:

цепь ГРМ под замену через 100 000 км;
зазоры клапанов рекомендовано регулировать после прохождения 30000 пробега;
изготовителем показана очистка картерной вентиляции каждые 2 года;
производитель рекомендует менять масло с соответствующим фильтром через 10000 км;
новый топливный фильтр устанавливается каждые 20000 пробега;
по данным производителя воздухофильтр подлежит замене ежегодно;
присадки в антифризе с завода становятся неэффективными после 40000 км;
свечей зажигания в системе DIS-4 движков хватает на 20000 пробега;
во впускном коллекторе появление прогара возможно через 60000 км.

Оборудованные завихрителями заслонки, расположенные во впускном коллекторе, следует прочищать раз в два года.

Ремонт и обслуживание ДВС

Как было отмечено ранее, QG13DE является довольно-таки надежным мотором. В его конструкции использованы качественные материалы, а сам концепт построения продуман и исключает случайных поломок. Типичных неисправностей у рассматриваемого ДВС не имеется. Отчасти, исключением можно считать:

Проблемы с датчиками распределительных валов и коленвала.
Растяжение цепи ГРМ со временем и сопутствующее ему повышение аппетита на масло.
Износ сальника клапанной крышки, требующий полноценной замены последней (сальник и крышка являются неразборными).

В остальном же, QG13DE более чем надежен и не способен доставить хлопот автомобилисту. Ремонтом данного двигателя занимаются как профильные сервисы Nissan, так и обыкновенные СТО.

Так как ничего особенного в QG13DE нет, любые манипуляции с ним могут быть осуществлены и самим автовладельцем. Сложностей в ремонте и даже тюнинге возникнуть не должно.

К слову, модернизировать QG13DE незачем. Этот мотор Ниссан, конечно, поддается тюнингу, но выжать из него можно максимум 130-150 лошадиных сил. Для достижения подобного результата придется неплохо вложиться. Как минимум, не обойтись без усиления конструкции многих узлов установки и монтажа компрессора. Стоит ли оно того или нет? Скорей всего – нет. Намного проще и дешевле купить более мощный агрегат.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

Благодаря цепному приводу мотор QG18DE служит дольше, но при перескоке нескольких звеньев или обрыве привода ГРМ гнет клапана поршнями со 100% вероятностью. Другими неисправностями силового привода являются:

Протечка антифриза	износ прокладки КХХ	замена прокладки клапана холостого хода
Увеличение расхода масла	залегшие кольца	замена маслосъемных колец
Неуверенный запуск нагретого мотора	засор или выход из строя форсунок	замена форсунок

Форсунки можно проверить самостоятельно, открутив рампу целиком. При нагнетании давления насосом без включения стартера форсунки не должны травить топливо.

Особенности эксплуатации двигателя SR18DE

Двигателя линейки SR, в том числе и SR18DE, отличаются надёжностью и долговечностью. Несмотря на то, что они не обладают какими-либо глобальными недостатками, иногда встречается плавающий холостой ход, что свидетельствует о вышедшем из строя регуляторе холостого хода.

Отрегулировать ХХ можно путём замены регулятора. Плавающие обороты двигателя также могут говорить об использовании некачественного топлива. Кроме того, судя по отзывам владельцев этого двигателя, периодически встречается неисправность датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

В целом, ресурс газораспределительного механизма (ГРМ) составляет около 300 тысяч км, после чего может загреметь цепь ГРМ. Это первый признак того, что она растянулась и требует замены.

Важно! Очень важно постоянно контролировать уровень моторного масла в двигателе. Ведь при масляном голодании повышенному износу подвергается вся поршневая группа, в том числе коренные и шатунные шейки и вкладыши коленвала!

Замена прокладки головки блока цилиндров двигателей QG16DE и QG18DE Nissan Primera 2001-2007

При обнаружении течи моторного масла - или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.

1. Снизьте давление в системе питания, если выполняете работу сразу после поездки.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Слейте охлаждающую жидкость.

4. Снимите катушки зажигания.

5. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. Более подробно здесь.

6. Отверните гайки шпилек крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров и отсоедините коллектор от головки.

7. Ослабив хомут крепления шланга подачи воздуха к дроссельному узлу, снимите шланг с патрубка дроссельного узла.

8. Сожмите усики хомута шланга системы вентиляции картерных газов.

9. Отсоедините шланг от патрубка впускного коллектора.

10. Аналогичным образом отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов.

11. Сожмите усики хомутов.

12. Отсоедините шланги системы охлаждения двигателя от патрубков на головке блока цилиндров.

13. Перекусите хомуты крепления жгута проводов к кронштейнам на головке блока цилиндров и отсоедините жгут от хомута.

14. Выверните болты крепления клемм «массовых» проводов к головке блока цилиндров.

15. Отсоедините клеммы с проводами от головки блока цилиндров.

16. Нажмите на фиксаторы колодок жгутов проводов и отсоедините колодки от выводов форсунок, дроссельного узла и датчика температуры охлаждающей жидкости.

17. Нажмите на пластмассовый фиксатор колодки жгута проводов клапана продувки адсорбера и отсоедините колодку от выводов клапана.

18. Сожмите усики хомута крепления подводящего шланга от адсорбера к клапану и снимите шланг со штуцера клапана.

19. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга подачи топлива к топливной рампе.

20. Отсоедините шланг от штуцера рампы.

21. Выверните болт крепления кронштейна генератора к головке блока цилиндров и отведите кронштейн с генератором в сторону.

22. Снимите распределительные валы.

23. Выверните болты крепления правой и левой опор к впускному коллектору.

24. Ослабьте затяжку четырнадцати болтов крепления головки блока цилиндров к блоку цилиндров в последовательности, показанной на фото.

Примечания:

Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.

25. Снимите головку блока цилиндров с двигателя.

Примечание:

Снимайте головку блока цилиндров с помощником, так как она довольно тяжелая.

26. Очистите привалочные поверхности головки и блока.

27. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Прошлифуйте головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.

28. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию.

Примечания:

Удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки.

Обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается.

Смажьте болты моторным маслом.

Затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на фото, в шесть этапов:

1 - затяните болты 1-10 моментом 29 Н·м.

2 - затяните болты 1-10 моментом 58,8 Н·м.

3 - полностью ослабьте болты 1-10.

4 - затяните болты 1-10 моментом 29,4 Н· м.

5 - доверните болты 1-10 на 50-55° - по часовой стрелке.

6 - затяните болты 11-14 моментом 6,3-8,3 Н·м.

29. Установите распределительные валы.

30. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".

Читайте также: