Момент затяжки гбц чери бонус а13

Обновлено: 16.05.2024

Чери Тигго Сборка двигателя Chery Tiggo

Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, а также отвёртка и монтажная лопатка.

1. Вставьте шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун на том же приспособлении, которым палец выпрессовывали или с помощью молотка и подходящей оправки, вставленной во внутреннее отверстие пальца. Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.
Предупреждение.

Маркировка на компрессионных кольцах «ТОР» должна быть направлена вверх.
3. Сориентируйте кольца, как показано на рис. 5.7.

Рис. 5.7. Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр: 1 – расширителя маслосъемного кольца и верхнего компрессионного кольца; 2 – верхнего кольца составного маслосъёмного кольца; 3 – нижнего компрессионного кольца; 4 – нижнего кольца составного маслосъемного кольца

Установите кольца на остальные поршни.
Примечание.
Замки верхнего и нижнего колец составного маслосъемного кольца должны быть расположены на расстоянии 25–30 мм соответственно влево и вправо от замка расширителя.
4. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников.
Примечание.
Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.
5. Смажьте вкладыши моторным маслом.
6. Установите упорные полукольца в четвертую опору постели коленчатого вала.
7. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

8. Уложите в постели усилителя блока цилиндров нижние вкладыши, совместив усики вкладышей с выемками на крышках.
9. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.
10. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.

11. Установите усилитель блока цилиндров и затяните внутренние болты крепления усилителя в последовательности, приведенной на фото, моментом 45 Н·м (4,5 кгс·м), а затем доверните еще на 180°.

12. Затяните наружные болты крепления усилителя в последовательности, приведенной на фото, моментом 23 Н·м (2,3 кгс·м).
13. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.

14. Установите вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.
15. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.

16. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца.

17. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.
Примечание.

При установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя.
Предупреждение.
Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы не повредить нижней головкой шатуна шатунную шейку коленчатого вала.

18. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.
19. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.
20. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке.
21. Вверните шатунные болты, не затягивая окончательно.
22. Затяните шатунные болты до отказа, не затягивая окончательно; затем отверните их на один оборот, затяните моментом 25 Н·м (2,5 кгс·м) и доверните еще на 90°.
23. Проверьте легкость перемещения шатуна вдоль шатунной шейки. При заедании отверните шатунные болты и повторно затяните их номинальным моментом.

24. Проверьте боковой зазор шатуна, он должен быть 0,15–0,50 мм. Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипов коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал.
25. Аналогично закрепите крышки остальных шатунов.

26. Проверьте осевой зазор коленчатого вала, он должен быть 0,07–0,265 мм. Увеличенный зазор указывает на износ опорных фланцев коленчатого вала или постели среднего коренного подшипника. В этом случае замените коленчатый вал. Если это не приведет к уменьшению осевого зазора, придется заменить блок цилиндров.
27. Установите задний сальник коленчатого вала (см. Замена сальников коленчатого вала).
28. Установите масляный насос (см. Снятие и установка масляного насоса).
29. Установите маслоприемник и масляный картер (см. Замена уплотнения масляного картера).
30. Установите маховик (см. Снятие, дефектовка и установка маховика).
31. Далее собирайте двигатель в порядке, обратном разборке. Установку головки блока цилиндров см. Замена прокладки головки блока цилиндров, водяного насоса (см. Замена водяного насоса), ремня привода газораспределительного механизма (см. Замена и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма).
Полезный совет.
После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по следующему упрощенному циклу.
1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельной заслонки, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу: Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.
3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, обратите внимание на наличие посторонних шумов.
4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.
5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.

Инструкция по затягиванию болтов головки блока цилиндров

Очередная затяжка ГБЦ должна осуществляться при каждом текущем ремонте или обслуживании силового агрегата (смена масла или расходников). Обязательно выполнение процедуры после вмешательства в конструкцию ДВС, и дополнительная обтяжка спустя 500-700 километров пробега. Больше лазить в механизм не рекомендуется и незачем.

После полной подтяжки, болты прочно сидят в гнездах и не раскручиваются при вибрации. В противном случае возможно появление протечек или прогорания прокладки ГБЦ, что чревато капитальным ремонтом.

Современные моторы, произведенные после 2010 года, не требуют периодической подтяжки шпилек по причине обновления устройства и механизма.

Назначение и строение ГБЦ

Сложная деталь на современных авто изготавливается из алюминия и содержит сложную систему клапанных приводов, масляных и охлаждающих каналов.

Что происходит в ГБЦ во время работы мотора

Если не углубляться в «дебри» моторостроения, на ГБЦ действует две основные силы.

Внутренее давление камеры сгорания. При воспламенении топлива в цилиндре образуется избыток сил, проворачивающих коленвал. Указанная сила действует на все стенки рабочей камеры и головку в том числе.
Интенсивный нагрев приводит к выворачиванию детали. Повышенная температура внутри камеры сгорания может повредить ГБЦ.
Давление внутри смазочных и охладительных магистралей. Внутри картера и системы охлаждения установленные насосы, подающие жидкости к узлам агрегата.

Силы, действующие на ГБЦ во время затягивания болтов

От правильности затяжки болтов зависит стабильная работа двигателя. При закручивании элементов крепления деталь подвергается сильному давлению. В местах, где проходят шпильки. Следовательно, если нарушить последовательность действий – головку потянет и ее придется протачивать.

Особенности крепления

Независимо от разновидности двигателя, ГБЦ крепится к блоку при помощи длинных шпилек. Крепежи затягиваются в определенной последовательности и большим моментом при помощи динамометрического ключа. Использование устройства обязательно, от точности закручивания зависит стабильность работы мотора и безопасность водителя на дороге.

Также при установке детали следует использовать специальную прокладку. Уплотнитель изготавливается из материалов, устойчивых к давлению, повышенной температуре.

Динамометрический ключ и его виды

Он нужен для затяжки болтов ГБЦ. В 2021 году устройства делятся на три основных типа.

Щелчковый ключ

Достаточно популярная разновидность устройства, получившая широкое распространение благодаря умеренной стоимости и простоте эксплуатации.

Принцип действия основан на установке требуемого момента на основной и вспомогательной шкале. При достижении установленного усилия срабатывает трещотка и ключ, с характерным звуком проскальзывает.

Стрелочный ключ

Самая первая и простая разновидность, сохранившаяся со времен СССР во многих мастерских. Принцип действия основан на сопротивлении торсиона при повышении крутящего момента.

Основным недостатком является низкая точность прибора – со временем торсион изнашивается и ключ начинает врать в большую сторону.

Цифровой ключ

Цифровые устройства отличаются увеличенной точностью замера, что позволяет использовать их на передовых ДВС, требующих тщательной калибровки.

Подобные ключи в 2021 году еще редкость и встречаются преимущественно в мастерских, что обусловлено их дороговизной.

Иные приспособления

При отсутствии специального инструмента можно воспользоваться подручными материалами по типу длинного рычага и обычного кантора. Суть заключается в расчете стандартной формулы.

Для примера, чтобы получить момент затягивания 10 Нм, следует использовать рычаг длинной 1 метр и приложить к его концу усилие 1 кг.

Динамометрический ключ своими руками

Процедура обычно выглядит так.

При помощи стандартной формулы высчитать параметры рычага и груза.
Подобрать рычаг требуемой длины и установить его нагайку/болт.
К концу балки прикрепить кантор и тянуть за него до появления нужного показателя.

Когда необходимо производить затяжку ГБЦ

Затяжка производится только при выполнении ремонтных работ, связанных с ее снятием. Процедура выглядит так.

После снятия ГБЦ и установки ее на место выполняется правильная затяжка всех болтов крепления.
После 200-500 километров пробега выполняется плановая подтяжка шпилек и на этом уход заканчивается.

Что такое момент затяжки

Это прилагаемое усилие, передаваемое на закручиваемую деталь и измеряемое в Ньютонах на метр.

Правильный момент позволяет максимально закрепить деталь при этом, не повредив резьбу.

Усилие затяжки болтов головки блока цилиндров

Для ГБЦ классических моделей ВАЗ 2101-07 номиналом считается 8 кгс.м. Для других модификаций, данный момент не подойдет. В качестве образца можно принять ГБЦ мотора Хендай Д4ДД, где рекомендуемая норма составляет 18 кгс.м.

Важным фактором является чистота выполнения операции. Перед ремонтом требуется уточнить на сколько закручиваний рассчитаны болты в конкретной модели двигателя. Некоторые автопроизводители делают элементы одноразовыми. Такое положение аргументируется риском повторного использования – болты могут попросту не выдержать второго приложения нагрузки.

Далее требуется перед установкой в обязательном порядке удалить из резьбовых каналов и самих винтов все загрязнения, смазку или пылевые остатки. В противном случае мусор может забить дно колодца, что не даст закрутить деталь полностью.

Единицы измерения прилагаемого усилия

В странах Европы, СНГ принято использовать Ньютоны, умноженные на метр. Универсальная единица измерения присутствует на всех приборах и динамометрических ключах. В западной Европе, США и Австралии применяются Фунты*дюйм.

«Отечественная» единица измерения отличается большей точностью, что подтверждает ее распространение.

Таблица моментов затяжки резьбовых соединений

Среди самых распространенных автомобилей особенно выделяется следующая группа:

КАМАЗ;
8 клапанная Деу Нексия;
Лада Гранта;
Хендай Акцент;
Шевроле Нива;
Hino Rainger;
УАЗ Патриот;
Тойота Рав-4.

Эти машины считаются самыми популярными гостями станций технического обслуживания, следовательно, логично составить список именно по силовым агрегатам машин.

Далее приведена таблица моментов протягивания болтов ГБЦ, самых популярных моделей автомобилей в России.

Мотор	Момент протяжки Н*м
GW 491 QE	20,0
УАЗ 409	13-14,5
3SFE	49
2AZFE	7,8
S2 Diesel	24.0
Дэу Нексия 8 кл.	25.0
405	40-50 + доворот на 90°
Гранта все моторы	75,0+90°
WL-T	9,0+180°
Камаз 740	20,0+180°
J07C	21,0+90°
4A FE	29,0/60,0
D20DT	85,0
5S FE	49,0+90°
1MZFE	18,0+180°
ЯМЗ 536	10,0+180°
ТагАЗ	10,0+90°
Chevrolet NIVA	77,0
X18XE	25,0+270°
1ZZFE	40,0+90°
УМЗ 4216	11,0+180°

Порядок затяжки болтов ГБЦ

Стандартная схема затяжки начинается от центральных винтов к краям. Этому правилу требуется неуклонно придерживаться во избежание перекоса или растрескивания алюминиевой «головы мотора».

Обычно последовательность действий для четырехцилиндровой модели выглядит так:

От первого номера требуется следовать дальше к краям. Эффект от деформации головки и прокладки будет сведен к минимуму. Аналогично выполняется процедура и для шести или пяти цилиндровых рядных ДВС. В случае V образного блока – последовательность актуальна с поправкой на то, что там используется две головы.

К стандартным рядникам можно отнести следующие моторы:

ЗМЗ 406/402;
ГАЗ 53;
Д 260;
K24Z3;
ЯМЗ 236;
Д 240.

Так как данные агрегаты являются аналогичными по конструкции, к ним применима общая система. К данной категории можно отнести и Лада Приора на 8/16 клапанов Чери Тигго, и ВАЗ 2108. Сомнения вызывают лишь японские моторы автомобилей Мазда, некоторые Тойоты, Хонда и Mitsubishi. Ввиду высокотехнологичной, сложной конструкции, последовательность действий может отличаться.

Работа с динамометрическим ключом

Во время использования ДМК следует соблюдать повышенную осторожность. Инструмент отличается чувствительностью к механическим повреждениям – калибровку сбить просто и инструмент придет в негодность.

В зависимости от разновидности ключа, принцип и последовательность работы отличается.

Как затянуть болты ГБЦ без динамометрического ключа

Цена на профессиональный инструмент, приемлемой точности доходит до 200$, что не по карману простому обывателю. Однако физика дает пользователям право на самостоятельное изготовление «подобия» данного инструмента за умеренную плату.

Для этого понадобится:

стандартный ключ;
рычаг (труба или другой предмет);
рулетка или линейка;
стандартные весы (кантер).

Чтобы затянуть болты без динамометрического ключа, необходимо вспомнить немного физики. Момент затяжки является приложенным усилием к метровому рычагу (кгс.м). Следовательно, требуется замерить длину ключа и разделить 1 на получившееся число. Далее результат умножается на момент затяжки и ответом будет необходимый показатель на весах.

Для примера можно смоделировать ситуацию:

гайка с требуемым усилием 3 кгс*м;
рожковый ключ длиной 25 см;
весы с показателем до 20 кг.

1/0,25=4;
4*3 = 12.

Таким образом, если к ключу присоединить весы, тянуть за крючок требуется с силой 12 кг. Если необходимо закрутить болт с маркировкой в Ньютонах, при помощи стандартного соотношения вычисляется усилие и здесь.

Какой из способов затяжки крепежей лучше

Наилучший способ – наиболее точный. Применение кустарного инструмента повышает погрешность, что снижает качество затяжки.

Как контролировать момент затяжки

Для контроля рекомендуется придерживаться инструкций.

Если на ключе нет трещотки (советский, стрелочный инструмент) мастеру требуется соблюдать аккуратность и повышенную осторожность.
В момент закручивания процесс выполняется плавно с постоянным усилием без рывков и остановок.

Особенности выполнения работ на примере некоторых авто

В разных автомобилях процедура выполняется по одному сценарию, но есть и нюансы.

ВАЗ-2112 16 клапанов

На 16 клапанной двенашке голова крепится при помощи 10 болтов. Каждый элемент должен ввинчиваться в определенном порядке в три приема.

Первый проход выполняется на 20 Н*м.
Далее нужно докрутить под 90 градусов каждый винт.
Спустя 20-30 минут нужно еще раз выполнить пункт №2.

ВАЗ-2107

На семерке принцип действия немного отличается.

В первый проход затягиваются все болты, кроме №11 с усилием 3,5 кгс/м. Второй подход подразумевает усилие уже 11 кгс/м. Только при третьей протяжке закручивается винт №11 с показателем на ключе в 4 кило.

«Самара», 10-е семейство, Приора

На Самарах закручивание происходит от центра в 4 приема, где нужно сделать протяжку на 2, затем 8кг и следом еще две подтяжки по 90 градусов.

«Волга»

На стандартном моторе Волги ЗМЛ 402 присутствует 10 гаек крепления ГБЦ. Их нужно затягивать в указанной последовательности в два подхода с моментом 42 и 85 КГс/м.

После первых 2-3 пусков и 5000 км пробега следует обтянуть крепления.

Распространенные ошибки

Самые популярные ошибки при выполнении процедуры.

Нарушение последовательности закручивания болтов.
Недостаточная чистота при переборке.
Малая/большая сила затяжки.

Последствия неправильной затяжки болтов ГБЦ и других деталей двигателя

Если нарушить инструкцию – двигатель ожидают негативные последствия, приводящие к его ремонту или утилизации.

Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ

Если перетянуть винты следует ожидать последствия.

Выдавливание прокладки и разгерметизация камеры сгорания.
Разрыв шпильки – опасное явление.
Слизывание резьбы как результат серьезный ремонт блока.
Образование микротрещин ГБЦ.

Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ

Здесь также имеются негативные последствия:

недостаточный прижим прокладки к металлическим деталям;
течь масла/антифриза;
при попадании жидкостей в камеру сгорания возможет гидроудар.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров Chery Tiggo

Если необходим ремонт головки блока цилиндров двигателя, установленного на автомобиле, снимите ее. В большинстве случаев ремонт головки блока цилиндров заключается в притирке или замене клапанов, шлифовке седел клапанов. При таких неисправностях, как нарушение герметичности каналов рубашки системы охлаждения и коробление привалочной поверхности к блоку цилиндров, головку блока заменяют.

1. Снимите головку блока цилиндров с автомобиля (смотрите Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров Chery Tiggo).

2. Снимите выпускной коллектор и установленную под ним прокладку (смотрите Замена прокладки выпускного коллектора Chery Tiggo).

3. Выверните свечи зажигания.

4. Выверните четыре болта крепления.

5. Снимите корпус термостата (в сборе с катушкой зажигания) и установленную под ним прокладку.

6. Снимите распределительные валы.

7. Снимите нажимные рычаги клапанов в сборе с гидрокомпенсаторами.

8. Снимите маслосъемные колпачки.

9. Извлеките клапаны из направляющих втулок.

Предупреждение:

После длительной эксплуатации на верхнем торце клапана может образоваться заусенец грибообразной формы. Перед выниманием клапана из направляющей втулки удалите этот заусенец надфилем. Категорически запрещается выбивать клапан из направляющей втулки молотком через оправку без удаления заусенца, так как при этом неизбежно будет повреждена внутренняя поверхность втулки.

10. Удалите смолистые отложения с верхней поверхности головки и из впускных каналов. Эти отложения можно размягчить и смыть керосином или дизельным топливом.

11. Вычистите нагар из камер сгорания и выпускных каналов. Нагар удалите круглой металлической щеткой, установленной в патрон электродрели.

Полезные советы:

Предварительно размочите нагар керосином.
Соблюдайте осторожность – избегайте вдыхать пыль, образующуюся при чистке камер сгорания. Для предотвращения образования пыли периодически смачивайте нагар керосином.

12. Очистите внутренние поверхности направляющих втулок клапанов тонкой цилиндрической кисточкой из медной проволоки, зажатой в патрон электродрели.

13. Удалите с привалочной поверхности головки блока цилиндров пригоревшие остатки уплотнительной прокладки.

Предупреждение:

Запрещается очищать привалочную поверхность головки металлическими щетками или наждачной шкуркой.

Пользуйтесь лопаткой из твердого дерева или пластмассы, предварительно размягчив остатки прокладки растворителем.

14. После очистки осмотрите головку блока, чтобы не допустить ее эксплуатацию с повреждениями резьбовых отверстий, трещинами (особенно между седлами клапанов и в выпускных каналах), коррозией, включениями инородных материалов, раковинами и свищами.

Предупреждение:

Запрещается заваривать трещины, раковины и свищи. Дефектную головку замените.

15. Проверьте с помощью металлической линейки, установленной на ребро, и щупа плоскостность привалочной поверхности головки в продольном и поперечном направлениях, а также по диагоналям. Если зазор между ребром линейки и поверхностью головки превышает 0,04 мм, замените головку.

16. Очистите поверхности фланцев головки для установки впускного и выпускного коллекторов от остатков прокладок и нагара.

17. Проверьте наличие деформаций фланцев для впускного и выпускного коллекторов, деформированную головку замените.

18. Поврежденные резьбовые отверстия отремонтируйте прогонкой резьбы метчиками или установкой ремонтной втулки (ввертыша).

19. Проверьте плотность установки заглушек рубашки охлаждения. При ослаблении их посадки восстановите ее чеканкой.

20. Определите износ направляющих втулок клапанов, измерив внутренний диаметр отверстия втулки, диаметр стержня клапана и по разности этих размеров определив зазор. Зазор для впускных клапанов должен быть не более 0,02 мм, для выпускных – не более 0,04 мм.

21. Если зазор больше допустимого, замените клапаны или головку блока цилиндров.

Предупреждение:

Направляющие втулки изготовлены из стали методом порошковой металлургии, запрессованы в головку блока и замене не подлежат.

22. Проверьте состояние седел клапанов.

На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и пр.) можно вывести притиркой клапанов.

23. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифовкой, выдерживая размеры, показанные на рисунке ниже. Седла рекомендуется шлифовать в специализированной мастерской, так как для этого требуются специальные инструменты и оборудование.

24. Удалите нагар с клапанов и осмотрите их. Деформация стержня клапана и трещины на его тарелке не допускаются. При наличии повреждений замените клапан. Проверьте, не слишком ли изношена и не повреждена ли рабочая фаска. Допускается шлифование рабочей фаски клапанов (в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием). После шлифования угол фаски относительно плоскости тарелки должен быть 30°±5, а толщина цилиндрической части тарелки должна быть не менее 0,15 мм. Незначительные риски и царапины на фаске можно вывести притиркой клапана к седлу.

Предупреждение:

Для того чтобы на стержнях клапанов не образовались риски, не очищайте их проволочными щетками и металлическими скребками.

25. Проверьте концентричность расположения тарелки клапана и седла: нанесите на фаску головки клапана тонкий слой краски (например, берлинской лазури), вставьте его в направляющую втулку и, слегка прижав к седлу, проверните. По следам краски на фаске седла можно судить о концентричности расположения клапана и седла.

26. Проверьте износ стержня клапана в местах, показанных на рисунке ниже. Номинальный диаметр стержней впускных клапанов (5,980+0,008) мм, выпускных клапанов (5,960+0,008) мм.

Зоны износа клапана:

1 – зона наименьшего износа стержня;

2 – торец стержня;

3 – проточка под сухари;

4 – зоны наибольшего износа стержня;

5 – рабочая фаска;

6 – кромка тарелки.

27. Проверьте состояние проточек 3 стержня клапана под сухари. При обнаружении следов выкрашивания кромок проточек и износа цилиндрической части клапан замените.

28. Осмотрите пружины клапанов. Трещины и снижение упругости пружин не допускаются. По возможности определите упругость пружин по развиваемому усилию. Согласно техническим требованиям длина пружины в свободном состоянии должна составлять 47,7 мм, а под нагрузкой 620 Н – 32 мм.
Искривленные пружины и пружины с трещинами замените.

29. Проверьте состояние опорных тарелок пружин. Замените тарелки со значительным износом опорных канавок под пружины.

30. Прокладки впускной трубы, выпускного коллектора и головки блока цилиндров всегда заменяйте новыми, так как снятые (даже внешне не поврежденные) прокладки, могут оказаться сильно обжатыми и не обеспечат герметичности уплотнений.

Содержание статьи:

Chery Fora 2.0 представлен на отечественном рынке в 2008 году также известен как Chery Vortex Estina, который производится на заводе ТАГАЗ. Китайские автопроизводители удивляют автолюбителей все больше и больше, а их автомобили стали любимы и пользуются большой популярностью.

Автомобиль оснащен ДВС типа ACTECO D-V VT, который имеет 16 клапанов и 4 цилиндра. Мощность, которую может выдать мотор, равна 130 лошадкам. По техническим данным конструкторов, максимальная скорость – 185 км/час, а время разгона до сотни километров составляет 11 секунд.
Привод передний, передняя подвеска типа МакФерсон, а задняя - независимая многорычажная. Тормозная система дисковая, вентилируемого типа. Габаритные размеры – 4,552*1,750*1,483 метра.
Салон простой и в то же время удобный, все дешево и воздержано. Багажное отделение небольшое и стандартное для китайских седанов.

Чери фора 2.0 слабые места авто

1. Основным слабым местом Форы является ходовая часть. На разбитых дорогах СНГ она очень быстро изнашивается. Этот факт, наверное, конструкторы не учли при проектировании авто.
2. Вторым довольно серьёзным слабым местом, является слабый кузов. При ударе его буквально сминает в гармошку и зачастую, такие автомобиле не подлежат ремонту. Хотя есть вторая сторона медали, когда в 90% случаев водитель и пассажиры не получают травм.
3. Следующим серьёзным недостатком, являются проблемы со штатной сигнализацией, которая часто выходит со строя и приходится менять некоторые компоненты на новые или более надежные аналоги.
4. Не особо мощный двигатель, при объеме в 2 литра. При таком же литраже другие автомобили выдают по 150-170 л.с. Это больше недоработка конструкторов.
5. Долго приходят заказанные запасные части, что весьма раздражает потребителей.
Порядок замены ремня ГРМ на Чери Фора 2.0
1. Сначала нужно снять ремень генератор, который закрывает доступ;
2. Снимаем ролик генератора, чтобы было возможно снять крышку ГРМ;
3. Для удобства, откручиваем болты клапанной крышки и снимаем ее. Заодно можно поменять прокладку клапанки.
4. Поднимаем слегка двигатель домкратом, и ставим что-нибудь, чтобы зафиксировать его в таком положении. После этого, откручиваем опору ДВС рядом с ГРМ.
5. Снимаем шкив к/вала.
6. Открутив болты, снять нижнюю часть крышки газораспределительного механизма;
7. Крутим вал коленчатый, чтобы распредвалы стали на метки. Потом, специальным инструментом фиксируем распределительные валы, чтобы они не двигались с выставленной точки;
8. Фиксируем коленвал;
9. Откручиваем шкив распредвала, предварительно ослабив натяжной ролик, и снимаем ремень;
10. Ставим новый ремень и собираем все обратно.

Замена двигателя Chery Fora 2.0

Замена двигателя очень долгий и трудоемкий процесс. Он может занять от одного до четырех дней. Сам процесс потребует довольно много инструменты. И, так понадобится следующие: тельфер, крюки, набор ключей и головок, отвертки – плоская и крестообразная.
Инструкция по снятию, разборке и ремонту двигателя Чери Фора 2.0.
1. Загоняем автомобиль на яму, эстакаду или подъемник.
2. Даем остыть двигателю.
3. Слить охлаждающею жидкость и хладагент с кондиционера;
4. Снимаем капот, открутив 4 болта на петлях ключом или головкой на 12;
5. Снимаем АКБ и полку крепления;
6. Удаляем верхнюю декоративную крышку;
7. Снимаем воздушный фильтр и воздуховод;
8. Выкрутив болты, удаляем нижнюю защиту двигателя и брызговики;
9. Открутив пробку картера, сливаем масло, изымаем масляный фильтр;
10. Отсоединяем все разъемы проводов с гнезд, которые заходят в силовой агрегат, головку блока цилиндров и картер ДВС.
11. Откручиваем болты крепления коробки передач и отсоединяем ее от двигателя.
12. Снимаем с ДВС топливную рамку с форсунками;
13. Откручиваем болты на 12 и вытягиваем впускной коллектор;
14. Снимаем тепловой экран, после чего открутив болты, вынимаем выпускной коллектор со шпилек. Не забываем перед этим открутить выхлопную трубу;
15. Откручиваем болты крепления и вынимаем генератор;
16. Отсоединяем все патрубки системы охлаждения от силового агрегата и ГБЦ;
17. Теперь нужно отсоединить трубки, идущие на печку;
18. При помощи ключа на 13, открутить контакты тягового реле;
19. Снимаем трубку выключения сцепления;
20. Сливаем жидкость с ГУР;
21. Снимаем трубки компрессора кондиционера;
22. Отсоединяем силовой агрегат от привода передних колес;
23. Цепляем ДВС на тросы и с помощью тельфера приподымаем;
24. Откручиваем все болты крепления опорных подушек и поднимаем мотор или же снимаем переднюю балку подвески и опускаем его вниз.
После того как двигатель снят, можно преступить к его разборке. Если же он совсем пришел в негодность, можно поставить рабочий. Процесс постановки и сборки обратный процессу разборки.

Немного о капитальном ремонте ДВС Chery Fora 2.0

После того как снят основной силовой агрегат и частично разобран, следует его разобрать окончательно. Для этого нужно поставить его на специальный стенд и закрепить. Далее, откручиваем гайки крепления ГБЦ к блоку и снимаем его со шпилек. Если присохла прокладка и не удается легким усилием снять, ставим ломик в щель между ними и пытаем поддеть, чтобы сдвинуть головку. Эту операцию следует делать с 4 сторон, для сохранения целостности шпилек и самой ГБЦ.
Далее, откручиваем 12 болтов с картера и снимаем его. Теперь открыт полный доступ к ДВС, но нужно снять еще несколько немаловажных деталей. Откручиваем болты крепления, и снимает теплообменник, компрессор, стартер, насос гидроусилителя, генератор, газораспределительный механизм и все кронштейн, что крепят эти детали. Теперь стоит повернуть ДВС и, открутив 6 болтов, снимаем маховик. Затем следует удалить маслосъёмник, щиток и масляный фильтр. Теперь появился доступ к шатунам и коленчатому валу. Снимаем шейки шатунов и коренные шайки, после чего можно вынуть к/вал, только перед этим стоит удалить задний сальник. Вынимаем поршня с шатунами. Блок цилиндров разобран и готов к диагностике. При этом следует промерить плоскость, поршневые каналы, сами поршня. Если есть необходимость, следует сделать росточку-хонинговку блока и шлифовку коленчатого вала. После этого следует приготовить все детали, которые нужно заменить и сделать сборку противоположному порядку разборке.

Головка блока цилиндров

Разборка головки Чери Фора 2.0, ничем не отличается от любой 16-клапанной. Выкручиваем 4 болта крышки распредвалов, которых на этом автомобиле два. Снимаем с них сальники и откручиваем болты крепления с впускного и выпускного р/вала. Только теперь можно их вынуть. Снимаем, предварительно открутив крепление, коромысла и вынимаем гидрокомпенсаторы. После этого, специальным съемником вынимаем сухари, тарелки и пружины. Легким ударом молоточка, вынимаем клапана. Все, головка готова к манипуляциям. Обратная сборка происходит в обратном порядке.

Термостат Chery Fora 2.0

Термостат является частью системы охлаждения, который открывает или закрывает большой круг циркуляции охлаждающей жидкости. Обычно, замена термостата занимает немного времени, от получаса до часа. Самым долгим периодом считается остывание ДВС, но, если машина стояла в гараже и остывшая, этот процесс не займет много времени.
1. Сливаем жидкость с охлаждающей системы;
2. Снимаем патрубки и шланги, которые ведут к корпусу термостата;
3. Откручиваем четыре болта крепления и изымаем корпус;
4. Вынимаем термостат;
5. Собираем все обратно.
Примечание. Не забываем надеть на новый термостат резиновую прокладку, которая обычно идет в комплекте, без нее он не будет работать. Прокладку между корпусом и блоком тоже следует заменить, поскольку обычно они снашиваются.

Генератор Чери Фора 2.0

Генератор – электрическая деталь автомобиля, которая в процессе работы ДВС заряжает АКБ. Для его замены нужно отключить аккумуляторную батарею, сняв клемму минус. Затем, выкрутить гайки подводящих проводов и отвести их в сторону. Снимаем болты крепления между генератором и его кронштейном. Меняем его. Собрать все обратно.

Коленчатый вал Chery Fora 2.0

Коленвал – основная деталь двигателя, которая приводит в действие автомобиль. Состоит из основы, шатунных и коренных шеек, а также мест крепления. Замена к/вала - тяжелый процесс, поскольку это сердце ДВС и добраться до него тяжело. Сначала нужно снять двигатель и этап, за этапом разбирая, в конце дойдем до вала. Также существует второй способ, добраться до к/вала сняв поддон ДВС, маслосъёмник и экран стока. Только при этом нужно зацепить двигатель и зафиксировать. Снять пластиковую нижнюю защиту, брызговики и подмоторную балку. Только после этого, можно будет добраться до коленвала. Но и это не все. Нужно отсоединить КПП и снять маховик. После чего, выкрутить корпуса коренных и шатунных шеек и снять защитный нижний корпус. Перед этим всем, не забываем слить масло, которое, если этого не сделать, при снятии поддона выльется вниз. К/вал на Чери Фора не имеет аналогов и поэтому придется искать только оригинальный. Б/у коленчатые валы брать не рекомендуется, но если автовладелец все таки решился, следует тщательно его проверить на зазоры и твердость.

Вкладыши Чери Фора 2.0

Процесс замены такой же, как и замена коленвала, поскольку придется или полностью разбирать ДВС или снимать поддон. При установке новых вкладышей их стоит смазывать трансмиссионным маслом.

Фильтр масляный Chery Fora 2.0

Масляный фильтр служит для фильтрации масла в двигатели, которая засоряется нагаром вследствие эксплуатации. Замена элемента довольно простой и быстрый процесс. Обычно он меняется при плановом ТО, когда меняется масло в ДВС.
1. Сливаем масло с ДВС, открутив пробку на поддоне;
2. Специальным съемником открутить фильтр с резьбы;
3. Удалить тряпочкой остатки масла и других веществ с резьбы;
4. Вкрутить новый элемент;
5. Залить масло и дать двигателю поработать;
6. Долить недостающее количество.

Прокладка ГБЦ Чери Фора 2.0

Прокладка головки блока служит как уплотнитель и не дает поступать лишнему воздуху в систему. Она стоит между силовым агрегатом и ГБЦ. Процесс замены довольно прост. Снимаем клапанную крышку, откручиваем впускной и выпускной коллекторы. Вскрываем болты на шпильках ГБЦ и поднимаем ее выше их уровня, или же отсоединяем все провода и шланги от головки и снимаем ее полностью. Счищаем старую прокладку и наносим на поверхность герметик. Ставим головку на место и затягиваем гайки крепления согласно технических норм. Собираем все в обратном порядке.

Ремень генератора Chery Fora 2.0

Замена ремня генератора – это несложный процесс, который может занять 10 минут. Для того чтобы его снять, нужно попустить натяжной ролик и вытянуть ремень. Ставится ремень так же . Продеваем ремень по всему маршруту и натягиваем натяжным роликом.

Помпа Чери Фора 2.0

Водяной насос служит для того, чтобы циркулировать охлаждающею жидкость по системе. Замена состоит из нескольких этапов:
1. Охлаждаем автомобиль;
2. Сливаем охлаждайку;
3. Попустив хомуты, снимаем патрубки, подходящие к помпе;
4. Выкручиваем 4 болта крепления и удаляем старый насос;
5. Ставим новую помпу, закрутив болты крепления;
6. Заливаем тосол или антифриз;
7. Прокачиваем, выгоняя воздух из системы;
8. Заводим ДВС и даем прогреться;
9. Доливаем жидкость при необходимости.

Фильтр салона Chery Fora 2.0

Салонный фильтр установлен в Форе в самом неожиданном месте, а именно за бардачком. Поэтому придется его снять. Ключом на 8 выкручиваем болты и вынимаем бардачок, после этого стоит снять еще 2 самореза, которые дадут вытянуть корпус фильтра. Выбрасываем старый и ставим новый. Собираем все, так как и разбирали.
Свечи зажигания Чери Фора 2.0
Для снятия свечей зажигания, сначала нужно снять колпачки высоковольтных проводов. После этого свечным ключом выкручиваем сами свечи. Новые, сначала вкручиваем руками, а затем дотягиваем свечным ключом. Вставляем обратно колпачки.

Стартер Chery Fora 2.0

Процесс замены стартера:
1. Снимаем минусовую клемму АКБ;
2. Снимаем воздушный фильтр с воздуховодом;
3. Отсоединяем провода, которые крепятся на стартере;
4. Снимаем щуп, что может доставить некий дискомфорт;
5. Выкручиваем два болта крепления стартера и вытаскиваем его;
6. Сборку производим в обратном порядке.

Аккумуляторная батарея Chery Fora 2.0

Для того чтобы поставить АКБ следует расчистить доступ к полке крепления. Ставим его и присоединяем клеммы. Ставить нужно так, чтобы маркировка клемм и на самом аккумуляторе совпадала. Закрепляем АКБ от выпадения.

Выпускной коллектор Чери Фора 2.0

Во-первых, снимаем защитную крышку ДВС. Во-вторых, чтобы заменить выпускной коллектор следует раскрутить и убрать выхлопную трубу. Затем, снимаем теплозащитный экран. Выкручиваем гайки со шпилек крепления и вытягиваем коллектор. Собираем все так же.

Радиатор Chery Fora 2.0

Замена радиатора на Форе, очень долгий процесс, который может занять около 4 часов. Сначала сливаем охлаждающую жидкость. Открутив болты, снимаем верхнюю рамку "телевизора". Вынимаем датчик охлаждения. Попустив хомуты, вынимаем патрубки с радиатора. Потом, выкрутив болты крепления, снимаем вентиляторы охлаждения. Свинчиваем болты с крепления радиатора и вытягиваем его. При этом нужно не задеть остальные детали подкапотного пространства. Ставим все на место в обратном порядке.

Печка Чери Фора 2.0

Для того чтобы заменить печку на Форе придется немного повозиться. Процесс долгий и мучительный, что делает еще один недостаток в ее пользу. Итак, как заменить:
1. Закрываем кран подачи жидкости в радиатор отопителя;
2. Выкручиваем хомуты и снимаем патрубки, через которые выльется 1-1,5 литра охлаждайки;
3. Снимаем бардачок, для полного доступа;
4. Выкрутив болты крепления, аккуратно вынимаем корпус печки с радиатором;
5. Если сам корпус целый, то выкидываем радиатор и ставим новый, если нет, то меняем все вместе;
6. Собрать все в обратном порядке;
7. Долить 1-1,5 литра охлаждающей жидкости.

Катушка зажигания Chery Fora 2.0

Замена катушки зажигания происходит недолго. Вынимаем все колпачки со свечей и выдергиваем провода подачи питания. Выкрутив 4 болта, удаляем старую катушку. Ставим новую, подключаем главный провод подачи питания и присоединяем колпачки к свечам.
Примечания: колпачки к свечам следует ставить, только в строгом порядке согласно нормативно-техническим документам.

Прошивка Чери Фора 2.0

Прошивка бортового компьютера автомобиля – это очень тяжелая робота. Следует обладать специальными знаниями и умениями, иметь необходимый инструмент и программное обеспечение. Поэтому, если Вы не специалист, то лучше обратитесь к профессионал, которые быстро смогут Вам помочь.
Для прошивки компьютера следует иметь портативный ПК, специальный для прошивки, программное обеспечение и кабель которым будет подключен ПК и сам автомобиль. Далее, дело техники.

Масло Чери Фора 2.0

Рекомендованное масло для заливки в ДВС маркируется как SAE 10W-40. Поэтому при выборе смазки для двигателя стоит уточнять у продавца или смотреть на этикетке маркировку. Компания Чери рекомендует в свои автомобили заливать масла, таких производителей, как Shell, Mobil, Total.

Расход топлива Chery Fora 2.0

Средний расход горючего Чери Фора 2.0 по техническим документам считается 9,5л/100км, но на самом деле, он составляет 10,0-10,5 литров.

Отзывы Чери Фора 2.0

• Купил Чери Фора 2.0 в средине 2008 года, отличный автомобиль за свои деньги. Все просто доступно и легко в ремонте. Дешевые запасные части и обслуживание. Всем пока доволен.
• Очень огорчен покупкой Chery Fora. На 85 тыс застучал двигатель и пришлось делать капитальный ремонт, который влетел в копеечку. На этом, проблемы не закончились. Сначала полетела печка, потом генератор, ну и добил меня потекший радиатор. Не рекомендую брать этот автомобиль.
• За два года эксплуатации, менял только ремни и ролики, масло и фильтр. Очень дешевое ТО. Салон просторный и удобный. Для представителей этого класса, отличный автомобиль.

Читайте также: