Момент затяжки гбц фольксваген
Обновлено: 11.05.2024
Момент затяжки гбц фольксваген
Пятицилиндровый бензиновый двигатель
Головку блока цилиндров снимать только на остывшем двигателе (температура помещения). Выхлопной и впускной коллекторы не снимаются
Головку блока цилиндров можно снять, не снимая двигателя.
Дефект прокладки головки блока цилиндров можно распознать по следующему одному или нескольким признакам:
– утечке охлаждающей жидкости (белые клубы выхлопных газов при теплом двигателе);
– охлаждающая жидкость в моторном масле (уровень масла не уменьшается, а увеличивается, серый цвет моторного масла, пузырьки пены на указателе уровня масла, масло жидкое);
– моторное масло в охлаждающей жидкости;
– сильному бурлению охлаждающей жидкости;
– отсутствию компрессии между двумя соседними цилиндрами.
Снятие
1. Отсоединить провод "массы" (-) от аккумуляторной батареи.
При этом из памяти радиоприемника стираются код противоугонного устройства и настроенные радиостанции. Батарею отсоединять только при выключенном зажигании, в противном случае выйдет из строя прибор управления системой впрыска топлива.
2. Снять верхнюю часть впускного коллектора.
3. Снять все вакуумные шланги. Для облегчения сборки предварительно пометить их клейкой лентой.
4. Отсоединить тросик управления дроссельной заслонкой от штуцера дроссельной заслонки и упора.
5. Разъединить и отсоединить все провода.
6. Для облегчения сборки пометить провода клейкой лентой.
Кабельные зажимы открыть и если потребуется разрезать. Кабельные зажимы не снимать для того, чтобы при сборке можно было новые зажимы установить на старые места.
7. Снять свечные провода.
8. Снять крышку распределителя. Для этого открыть отверткой два пластинчатых зажима.
9. Снять бегунок распределителя.
10. Пометить клейкой лентой все топливопроводы и снять их.
11. Полностью слить охлаждающую жидкость.
12. Ослабить хомуты и снять все шланги охлаждающей жидкости с головки блока цилиндров.
13. Установить машину на подпорки.
14. Снять нижний кожух моторного отсека.
15. Отвинтить выхлопную трубу от выхлопного коллектора и кронштейна коробки передач. Опустить немного вниз систему отвода отработанных газов и подвесить на проволоку.
16. Снять верхний кожух зубчатого ремня.
17. Ослабить зубчатый ремень и снять сверху с распредвала.
18. Отвинтить крышку головки блока цилиндров.
19. Снять прокладку головки блока цилиндров.
Рис. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров
20. Ослабить на 1/2 оборота и затем вывинтить болты головки блока цилиндров в порядке обратном их нумерации от 12 к 1
21. Проверить отсоединение всех проводов и шлангов, идущих к головке блока цилиндров.
22. Снять головку блока цилиндров, предварительно вывинтив винты заднего кожуха зубчатого ремня и отогнув его в сторону.
23. Установить головку блока цилиндров на два деревянных бруса.
24. Снять прокладку головки блока цилиндров.
Установка
1. Перед установкой очистить подходящим шабером сопрягаемые поверхности головки блока цилиндров и блока цилиндров от остатков прокладки. Обратить внимание на то, чтобы грязь не попала в отверстия блока цилиндров. Закрыть отверстия ветошью.
2. Проверить отсутствие масла в отверстиях для винтов головки блока цилиндров, при необходимости масло удалить. Для этого ввести в отверстие чистую ветошь и собрать масло.
Оставшееся в отверстиях масло при затяжке болтов может стать причиной повреждения блока цилиндров.
3. Проверить головку блока цилиндров с на неплоскостность с помощью стальной линейки и лепесткового щупа, в различных местах. Неплоскостность не должна превышать 0,1 мм.
Если поверхности уплотнения головки блока цилиндров будут доводиться, то минимально допустимая высота головки не должна быть занижена.
4. Головка блока цилиндров с разрывами седел клапанов или колец седел клапанов, а также начало резьбовых заходов свечей зажигания могут эксплуатироваться и дальше без сокращения срока их службы и переборки, если ширина разрывов не превышает а = max 0,5 мм.
5. Прокладку головки блока цилиндров заменять всегда. Надпись "oben" должна указывать на головку блока цилиндров. Прокладку без герметика установить так, чтобы она не закрывала ни одного отверстия.
6. Для центровки головки блока цилиндров ввинтить в отверстия 9 и 10 болтов головки блока цилиндров направляющие пальцы V.A.G.-3070(стрелками указаны места установки пальцев).
Если под рукой нет пальцев, то изготовить направляющие штифты самому. Для этого спилить головки у старых болтов головки блока цилиндров и пропилить на их торце паз под отвертку.
7. Провернуть коленвал за ременный шкив так, чтобы все поршни находились примерно на равной высоте.
8. Установить головку блока цилиндров, обращая внимание при этом на направляющие штифты.
9. Установить оставшиеся 10 болтов с прокладочными шайбами и затянуть их от руки. Болты головки блока цилиндров заменять всегда.
10. Вывинтить направляющие штифты отверткой и ввинтить оставшиеся два болта с шайбами. Затянуть от руки.
Затяжку болтов головки блока цилиндров производить с большой осторожностью. Перед затяжкой необходимо проверить точность динамометрического ключа. Болты головки блока цилиндров затягиваются на холодном двигателе.
11. Болты головки блока цилиндров затягиваются динамометрическим ключом в последовательности от 1 до 12 в два приема: вначале с усилием 40 Нм, а затем– 60 Нм.
После этого производится дополнительная затяжка жестким ключом: 1/2 оборота (180°).
Допускается дополнительная затяжка 90° х 2 (за 2 раза по 90° каждый).
При затяжке болтов головки блока цилиндров оценивать угол поворота по расположению рукоятки ключа относительно двигателя: 1/4 оборота (90°) соответствует положению рукоятки поперек двигателя.
У бензиновых двигателей дозатяжка болтов головки блока цилиндров на теплом двигателе в рамках обслуживания или ремонта не допустима.
12. Установить зубчатый ремень.
При замене головки блока цилиндров с установленным распредвалом необходимо после установки головки смазать маслом поверхности контакта между тарельчатыми толкателями и рабочей поверхностью кулачков.
13. Установить крышку головки блока цилиндров с прокладкой и затянуть моментом 10 Н·м. Поврежденную прокладку заменить.
14. Установить выхлопную трубу на выхлопной коллектор.
15. Установить брызговик двигателя.
16. Снять машину с подпорок.
17. Надеть шланги охлаждающей жидкости и закрепить хомутами.
18. Подсоединить все электропровода согласно меткам клейкой лентой.
19. Установить бегунок распределителя. Движениями туда-сюда проверить надежность крепления.
20. Установить крышку распределителя и закрепить двумя пластинчатыми зажимами.
21. Надеть свечные провода в порядке работы цилиндров 1–2–4–5–3. Первый цилиндр находится у зубчатого ремня.
22. Подсоединить все топливопроводы и закрепить хомутами.
23. Подсоединить все вакуумные шланги согласно меткам клейкой лентой.
24. Подсоединить тросик управления дроссельной заслонкой к дроссельной заслонке и упору.
25. Надеть шланг подогрева на кожух передней выхлопной трубы и закрепить хомутом.
26. Установить впускной коллектор.
27. Подсоединить провод "массы " (-) к аккумуляторной батарее. Ввести противоугонный код, запрограммировать радиостанции и установить точное время на часах.
Подсоединять аккумуляторную батарею только при выключенном зажигании, в противном случае блок управления системой впрыска топлива выйдет из строя.
28. Залить охлаждающую жидкость. Охлаждающую жидкость заменять всегда.
29. Проверить уровень масла в двигателе. Если прокладка головки блока цилиндров была дефектна, заменить масло и фильтр.
30. Прогреть двигатель до рабочей температуры, проверить уровень охлаждающей жидкости и герметичность шланговых соединений.
31. Проверить момент зажигания.
32. Проверить холостой ход и содержание СО.
33. Проверить компрессию.
5-цилиндровый дизельный двигатель
Снятие
1. Снять вакуумный шланг усилителя тормозов на вакуумном насосе сбоку головки блока цилиндров.
2. Снять шланг охлаждающей жидкости с соединительного патрубка на головке блока цилиндров над корпусом термостата.
3. Снять тонкий шланг охлаждающей жидкости вблизи 1-го цилиндра (со стороны зубчатого ремня) над впускным коллектором.
4. Почистить средством холодной очистки соединения подающих трубопроводов насоса и форсунок, отвинтить их. Закрыть от загрязнения отверстия соответствующими колпачками.
Изгиб подающих трубопроводов не изменять.
5. Снять шланг возврата топлива с форсунки 5 цилиндра.
6. Снять свечи накала и форсунки.
7. Снять оба зубчатых ремня.
Установка
1. Доводка головки блока цилиндров дизельного двигателя недопустима.
2. При замене прокладки обращать внимание на обозначение и устанавливать новую прокладку такого же обозначения.
Обозначение прокладки головки блока цилиндров с отверстиями и насечками (стрелка) видно также и при установленной головке блока цилиндров.
В зависимости от выступания поршней устанавливаются прокладки головки блока цилиндров различной толщины.
3. Прокладку головки блока цилиндров заменять всегда. При этом новая прокладка должна иметь такое же обозначение, что и старая.
Только после установки новых поршней или части двигателя можно измерить новое выступание поршней и определить новую толщину прокладки.
Болты головки блока цилиндров заменять всегда.
4. Болты головки блока цилиндров дизельного двигателя затягиваются также, как и на бензиновом двигателе. Однако болты головки блока цилиндров дизельного двигателя дополнительно подтягиваются на теплом двигателе.
5. Установить свечи накала.
6. Установить форсунки.
7. Почистить соединения подающих трубопроводов средством холодной очистки. Затянуть накидные гайки моментом 25 Н·м.
8. Надеть шланг возврата топлива на форсунку 5 цилиндра.
9. Установить оба зубчатых ремня.
10. Надеть вакуумный шланг усилителя тормозов на вакуумный насос сбоку на головке блока цилиндров и закрепить хомутом.
11. Надеть тонкий шланг охлаждающей жидкости вблизи 1-го цилиндра над впускным коллектором и закрепить хомутом.
12. Надеть шланг охлаждающей жидкости на соединительный патрубок на головке блока цилиндров над корпусом термостата и закрепить хомутом.
13. Проверить начало подачи ТНВД.
Подтянуть болты головки блока цилиндров на теплом двигателе.
14. Прогреть двигатель, пока не включится вентилятор.
15. Снять крышку головки блока цилиндров.
16. Подтянуть все болты головки блока цилиндров в установленном порядке (см. рис. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров) жестким ключом без предварительного ослабления и за один прием на 1/4 оборота (90°).
Дальнейшая подтяжка болтов головки блока цилиндров после 1000 км пробега недопустима.
Установка
Выполните необходимые подготовительные действия. Полностью очистите от нагара и отложений поршни и сопрягаемые поверхности головки/блока цилиндров. Будьте осторожны, не повредите поверхность головки блока цилиндров. Исключите возможность попадания даже самых мелких предметов в каналы систем подачи масла и охлаждения;
— проверьте состояние болтов головки цилиндров: внимательно осмотрите резьбу, измерьте их длину, чтобы определить их удлинение, если потребуется, приобретите новые. Изготовитель не требует замены болтов при каждом снятии/установке головки, однако это рекомендуется;
— если головка блока цилиндров снималась отдельно, удостоверьтесь, что в отверстиях для болтов головки в блоке цилиндров не осталось даже небольшого количества охлаждающей жидкости/масла. При наличии жидкости удалите ее с помощью спринцовки, затем вытрите насухо;
— заменив прокладки, установите на головку коллекторы, затяните крепежные гайки требуемым моментом;
— установите топливные форсунки или свечи накаливания;
— установите валы в положение для монтажа головки цилиндров, как описано в начале раздела;
Рис. 2.6. Размещение прокладки на головке блока цилиндров
— разместите прокладку головки на блоке, надев ее на направляющие втулки, как показано на рис. 2.6;
Рис. 2.7. Расположение маркировки «TOP» и номера детали
— маркировка со словом «ТОР» и номером прокладки должна располагаться наверху (рис. 2.7);
— осторожно установите головку цилиндров в сборе с коллекторами на блоке цилиндров таким образом, чтобы направляющие втулки совместились с пазами в головке цилиндров; удостоверьтесь, что прокладка не слетела с направляющих втулок и осталась в надлежащем положении;
— обработав нижние поверхности головок болтов головки смазкой с высокой температурой плавления, аккуратно вставьте, болты в их отверстия и вверните, насколько это возможно, от руки;
Рис. 2.8. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
— соблюдая последовательность (рис. 2.8), затяните в два прохода болты с использованием динамометрического ключа и подходящей торцовой головки (моменты затяжки указаны в табл. 2.8).
— используя измеритель углов, доверните болты на угол, указанный для третьей затяжки, в той же последовательности, затем выполните четвертую протяжку;
— если предусмотрено конструкцией, установите помпу, затем установите заднюю крышку ремня привода распределительного вала, на двигателях ABU, ABD и АЕА — зубчатый шкив распределительного вала;
— установите ремень привода распределительного вала (см. процедуру замены ремня распределительного вала);
— закрепите болтом на головке цилиндров трубку масляного щупа, затем соедините приемную трубу с выпускным коллектором;
— если автомобиль оборудован системой распределенного впрыска, установите на место топливные форсунки, топливный коллектор, верхнюю секцию впускного коллектора (в зависимости от конструкции) и корпус дросселя;
— если автомобиль оснащен системой центрального впрыска, установите в порядке, обратном снятию, корпус дросселя и воздушную камеру;
— если предусмотрено конструкцией, установите распределитель зажигания (если имеется) и высоковольтные провода системы зажигания;
— установите крышку распределительного вала. При ее установке обеспечьте точность расположения всех частей прокладки на головке цилиндров;
— в порядке, обратном снятию, установите на место шланги. Если они были закреплены хомутами обжимного типа, замените их на червячные;
— приведите в рабочее состояние топливную систему и систему зажигания, установив реле топливного насоса и подсоединив к распределителю зажигания центральный высоковольтный провод;
— если они демонтировались для улучшения доступа, установите на места снятые детали кузова;
— как описано выше, установите приводной ремень вспомогательных агрегатов;
— подсоедините снятые клеммы электропроводки, подсоедините аккумулятор к бортовой электрической системе;
— соблюдая необходимую концентрацию, добавьте в систему охлаждения двигателя необходимое количество антифриза;
— по возможности замените в двигателе масло или долейте необходимое его количество.
10.11. Моменты затяжки резьбовых соединений
Винты головки блока цилиндров, двигатель в холодном состоянии:
- первая стадия — 40 Нм
- вторая стадия — 60 Нм
- третья стадия — 180° (пол-оборота)
Винты крышек шатунных подшипников — 30 Нм 90°
Крышки коренных подшипников — 30 Нм 180° (пол-оборота)
Винты маховика — 70 Нм 90° (четверть оборота)
Сцепление — 20 Нм
Водяной насос к двигателю — 20 Нм
Ременной шкив к водяному насосу — 25 Нм
Устройство натяжения цепи снижу к блоку цилиндров — 10 Нм
Фланец промежуточного вала к двигателю — 10 Нм
Двухрядная звездочка к промежуточному валу — 100 Нм
Цепные звездочки к распределительным валам — 100 Нм
Поворотные болты (4) — 25 Нм
Устройство натяжения двухрядной цепи в головке блока цилиндров — 25 Нм
Направляющая нижняя планка цепи к блоку цилиндров — 25 Нм
Направляющая верхняя планка цепи к блоку цилиндров — 25 Нм
Направляющие пальцы (16) — 25 Нм
Прерыватель-распределитель зажигания к головке блока цилиндров — 10 Нм
Крышки подшипников распределительных валов — 20 Нм
Крышки распределительных валов к головке блока цилиндров, винты спереди — 10 Нм
Крышки распределительных валов к головке блока цилиндров, винты снизу — 25 Нм
Теплозащитный щиток к выхлопному каналу — 25 Нм
Устройство натяжения приводного ремня к блоку цилиндров — 25 Нм
Труба топливного распределителя к всасывающему каналу — 10 Нм
Верхняя часть всасывающего канала к нижней части — 25 Нм
Кронштейн всасывающего канала — 25 Нм
Кожух головки блока цилиндров к головке блока цилиндров — 10 Нм
Пробка маслоспускного отверстия — 50 Нм
Резьбовая пробка для спуска к масляному фильтру, нижняя — 20 Нм
Крышка масляного радиатора — 25 Нм
Датчик температуры масла — 10 Нм
Переключатель масляного давления — 25 Нм
Крышка привода маслонасоса — 10 Нм
Винт виброгасителя — 450 Нм
Маслорециркуляционная заслонка — 5 Нм
Цоколь масляного фильтра — 25 Нм
Нижняя часть масляного фильтра (корпус) — 30 Нм
Корпус термостата к блоку цилиндров — 10 Нм
Крышка корпуса термостата к корпусу термостата — 10 Нм
Пробка маслоспускного отверстия в трубе радиатора — 10 Нм
Расширительный бачок системы охлаждения — 10 Нм
Маслонасос к двигателю — 25 Нм
Масловсасывающая труба к картеру — 10 Нм
Масловсасывающая труба к крышке насоса — 10 Нм
Крышка насоса к корпусу насоса:
- винт, вставленный сверху — 10 Нм
- винт, вставленный снизу — 25 Нм
Пробка предохранительного клапана в маслонасосе — 40 Нм
Масляный картер к блоку — 20 Нм
Передний фланец с уплотнительным кольцом к блоку цилиндров — 10 Нм
Свечи зажигания — 20 Нм
Тахометр к блоку цилиндров — 10 Нм
Зубчатый венец для тахометра к коленчатому валу — 10 Нм 90° (четверть оборота)
Задний фланец с уплотнительным кольцом к блоку цилиндров, винты, вставленные снизу — 25 Нм
Выхлопной канал к головке блока цилиндров — 25 Нм
Выхлопная труба к каналу — 40 Нм
Катализатор к передней выхлопной трубе — 25 Нм
выхлопные соединительные зажимные скобы — 25 Нм
Лямбда-зонд в катализаторе — 50 Нм
Двойные трубчатые зажимы, соединение катализатора с передним глушителем — 40 Нм
- Передний подшипник двигателя; винт, вставленный снизу — 55 Нм
- Передний кронштейн подвески; винты, 3 вставленные сверху и горизонтально — 60 Нм
- Задний резинометаллический подшипник; болт, вставленный сверху — 60 Нм
- Задний резинометаллический подшипник; опорный кронштейн к блоку цилиндров — 60 Нм
- Задний резинометаллический подшипник к кузову — 30 Нм
- Кронштейн к резинометаллическому подшипнику; винт вставленный сверху — 60 Нм
- Кронштейн к двигателю — 25 Нм
- Резинометаллический подшипник к кузову — 30 Нм
Двигатель объемом 2 л
Двигатель — VR6
Винты головки блока цилиндров:
- первая стадия — 40 Нм
- вторая стадия — 60 Нм
- третья стадия — Соблюдая очередность затяжки и не используя динамометрический ключ, затяните винты еще на пол-оборота (или дважды на четверть оборота)
Крышки коренных подшипников — 65 Нм
Крышки шатунных подшипников — 30 Нм 90°
Винты маховика — 100 Нм, смажьте уплотнительной массой D6. Винты нужно обязательно заменить
Маховик промежуточного вала — 65 Нм
Маховик распределительного вала — 65 Нм
Крышки подшипников распределительного вала — 15 Нм
Маховик коленчатого вала — 90 Нм 180° (пол-оборота). Затягивать винты можно в несколько заходов. Важно не забывать о затяжке а пол-оборота. Винты нужно обязательно заменить
Приспособление для защиты зубчатого ремня к блоку цилиндров — 10 Нм
Гайка устройства натяжения зубчатого ремня — 45 Нм
момент затяжки динамометрическим ключем. VW
Свое пока не нашел, но может кому пригодится,
Моменты затяжки резьбовых соединений на VW POLO
Двигатель
Болты крепления головки блока цилиндров:
I этап - 40Нм
II этап - 60Нм
III этап - Не используя динамометрический гаечный ключ, затянуть при соблюдении последовательности затяжки еще на 1/2 оборота
IV этап - Как III этап
Болты крышек коренных подшипников - 65Нм+90°
Болты крышек шатунных подшипников - 30Нм, затем довернуть на 90°. Смазать маслом опорные поверхности гаек или болтов
Болты маховика - 60Нм+ 90°
Болты сцепления - 20Нм (болты с 12-гранной головкой)
Приводной шкив коленчатого вала:
I этап - 90Нм
II этап - Подтянуть на 1/3 оборота (120°)
Болты крепления кожухов зубчатого ремня к блоку цилиндров - 10Нм
Промежуточная пластина двигателя, впереди - 10Нм
Крышка головки блока цилиндров - 10Нм
Распределитель зажигания - 10Нм
Болты крепления водяного насоса к двигателю - 10Нм
Защитная крышка (нижняя сторона двигателя) - 10Нм
Болты крепления стартера - 20Нм
Крепление двигателя к коробке передач:
- болты М10 - 45Нм
- болты М12 - 80Нм
Крепление выпускной трубы к выпускному коллектору - 40Нм
Крепление поддона к блоку цилиндров - 20Нм
Крепление фланца заднего сальника к двигателю - 10Нм
Крепление фланца распределителя зажигания к головке блока цилиндров - 20Нм
Шкив распределительного вала - 80Нм
Крепление масляного насоса к блоку цилиндров - 20Нм
Металлическая пластина для шкалы момента зажигания - 10Нм
Крепление маслозаборника фильтра к картеру - 10Нм
Пробка маслосливного отверстия - 30Нм
Свечи зажигания - 20Нм
Датчик давления масла - 25Нм
Крышка корпуса термостата - 10Нм
Крепление трубы системы охлаждения к двигателю - 10Нм
Крепление впускного коллектора к двигателю - 25Нм
Сцепление и коробка передач
Крепление рычага выключения сцепления к оси вилки выключения сцепления - 25Нм
Крепление направляющей муфты подшипника выключения сцепления к коробке передач - 15Нм
Крепление кожуха сцепления к маховику - 20Нм (болты с 12-гранной головкой)
Болт крепления муфты привода управления механизмом переключения передач - 20Нм
Гайка крепления зажимной скобы сцепления - 15Нм
Гайки крепления боковых пластин сцепления - 30Нм
Крепление корпуса рычага переключения передач к коробке передач - 10Нм
Крепление подшипника рычага переключения передач к корпусу рычага переключения передач - 10Нм
Крепление приводных валов к коробке передач - 45Нм
Крепление впускного коллектора - 25Нм
Пробки маслоналивных отверстий - 25Нм
Пробки маслосливных отверстий - 25Нм
Болт крепления обводного рычага - 35Нм
Крепление крышки к картеру коробки передач - 25Нм
Болт крепления ведомой шестерни к фланцу - 25Нм
Крепление картера сцепления к картеру коробки передач - 25Нм
Выключатель фонаря заднего хода - 70Нм
Привод колес
Крепление вала привода к коробке передач - 45Нм
Рулевое управление
Гайка крепления рулевого колеса - 50Нм
Гайки крепления поперечной рулевой тяги - 30Нм
Контргайки наконечников поперечных рулевых тяг - 50Нм
Крепление рулевого механизма к кузову - 30Нм
Болт универсального шарнира - 30Нм
Болты колес - 110Нм
Передняя подвеска
Гайка шарового болта крепления поперечной рулевой тяги - 30Нм
Крепление держателя суппорта к амортизаторной стойке - 70Нм
Крепление суппорта к держателю - 25Нм
Крепление тормозного диска к ступице колеса - 5Нм
Щит тормозного диска - 10Нм
Крепление поперечного рычага подвески к кузову:
- болты горизонтальной установки - 70Нм
- болты вертикальной установки - 50Нм+довернуть 90°
Гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к поперечному рычагу подвески - 25Нм
Крепление шаровых шарниров к поперечному рычагу подвески - 35Нм
Гайка соединения с шарнирным болтом - 35Нм
Крепление стабилизатора к кузову (хомут) - 30Нм
Крепление валов привода колес к коробке передач - 45Нм
Крепление балки переднего моста к кузову - 50Нм+довернуть 90°
Амортизаторная стойка к корпусу подшипника колеса - 95Нм
Гайка верхнего подшипника амортизаторной стойки - 60Нм
Крепление подшипника амортизаторной стойки к кузову - 60
Крепление датчика частоты вращения колеса к поворотному кулаку - 10Нм
Крепление зубчатого венца к ступице - 10Нм
Задняя подвеска
Крепление амортизаторной стойки внизу к балке моста - 55Нм
Крепление продольной балки к кузову - 65Нм
Крепление датчика частоты вращения колеса к мосту - 10Нм
Крепление щита тормозного механизма к мосту - 60Нм
Гайка крепления штока амортизатора - 15Нм
Крепление амортизаторной стойки к кузову - 25Нм
Тормозная система
Крепление переднего суппорта к держателю суппорта - 25Нм
Крепление держателя суппорта к амортизаторной стойке - 70Нм
Главный тормозной цилиндр - 20Нм
Усилитель тормозного привода - 20Нм
Крепление трубопровода тормозного привода к цилиндру - 10Нм
Крепление тормозного шланга к суппорту - 15Нм
Крепление трубопровода тормозного привода к тормозному цилиндру колеса - 10Нм
Болты щита тормозного механизма - 60Нм
Момент и порядок затяжки гбц на автомобилях разных марок
Затяжку болтов головки производят в четыре этапа (указаны в таблице). А вот что пишут об этом в руководстве по эксплуатации ВАЗ-2123:
Рис.1 Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров (гбц)Установите головку блока цилиндров, отцентрировав её по двум направляющим втулкам, вверните болты её крепления и затяните их в четыре приема в определенной последовательности.
Момент затяжки гбц ВАЗ-2112 16 клапанов (ПРИОРА)
Момент затяжки гбц на приоре взяты из руководства по эксплуатации автомобиля и указаны в табличке №2.
Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности, указанной на рис. 5.6, в четыре этапа:
1-й – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й – доверните болты на 90°;
4-й – окончательно доверните болты на 90°.
Необходимо учитывать что:
Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 98 мм, замените новыми. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.
Момент затяжки гбц КАЛИНА, ГРАНТА
Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях модели 21114-50, установленные на автомобилях Lada Kalina указаны в таблице №3. Двигатель 21114-50 создан на базе двигателя ВАЗ-2111. Увеличение рабочего объема двигателя модели 21114 до 1,6 л. по сравнению с объемом двигателя 2111 достигнуто за счет большего хода поршня при неизменном диаметре цилиндра.
Вот что нам говорит руководство по эксплуатации о моменте затяжки гбц на калине:
Момент затяжки гбц ВАЗ 2106, 2107, 2103
Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях 2106 и 21011, 2103 одинаковый и приведен в таблице №4. В зависимости от модели или модификации автомобиля устанавливались двигатели трех типов:
Момент затяжки гбц ВАЗ 2108, 2109
Момент затяжки гбц на двигателях ВАЗ-2108, ВАЗ-2111-80 совпадают, и приведены в таблице №5.
Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените новыми болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.
Момент затяжки гбц ваз 2108, 2110, 2114 8 клапанов инжектор, 2115
Момент затяжки гбц ваз 2101
Момент затяжки гбц, приведенный в таблице№7, применяется для двигателей следующих моделей:
- ВАЗ-2101 с рабочим объемом 1.2 литра. Это основной двигатель для автомобилей ВАЗ-2101;
- ВАЗ-21011 с рабочим объемом 1.3 литра. Устанавливался на автомобили ВАЗ 21011 и ВАЗ-21021. От предыдущей модели он отличается увеличенным на 3мм диаметром цилиндров, поэтому у него другие блок цилиндров и поршень; Момент затяжки гбц аналогичный с ВАЗ 2101;
- ВАЗ-2103 с рабочим объемом 1.45литра. От первой модели отличается увеличенным на 14мм ходом поршня, поэтому у него другие блок цилиндров и шатунно-поршневая группа. Момент затяжки болтов гбц аналогичен двигателю ВАЗ-2101.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) ОКА-1111, 11113
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) НИВА
Моменты затяжки для двигателей ВАЗ-21214 евро3.
Рис.3 Порядок затяжки гбц НИВА
Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов головки блока цилиндров при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема. Порядок затяжки указан на рисунке.
Момент затяжки гбц на двигателях ЗМЗ.
Двигатели ЗМЗ представлены модификациями ЗМЗ-402.5, ЗМЗ-402.6, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524. Моменты затяжек гбц у этих моделях двигателей имеют разные значения.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 402-х двигателях (ГАЗЕЛЬ), модификации двигателей ЗМЗ-4025,4026.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 406-х двигателях, модификации ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 405-х и 405 евро3 двигателях, модификации ЗМЗ-40524.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на двигателях ЗМЗ-409.
Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров показана на рисунке
Момент затяжки гбц ГАЗ-53.
Момент затяжки головки блока цилиндров КАМАЗ-740
Момент затяжки на двигателях КАМАЗ-740.10, КАМАЗ-7403.10 или КАМАЗ-740.11-240 совпадает и приведен в таблице №15.
Тема: Отчет по замене прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки
Отчет по замене прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки
Привет всем!
Попробую внести свою лепту в жизнь форума. История моя такова…
Для начала снимаем крышку двигателя и крышку над воздушным фильтром.
Откручиваем хомуты воздушного патрубка от воздушного фильтра к ДЗ и снимаем. Снимаем также трубку для удаления воздуха из под клапанной крышки. У меня родной уже не было, стоит простой маслостойкий шланг. Вынимаем фиксирующую пружинную защелку (указана стрелкой) и вытаскиваем угловой патрубок. На нем стоит уплотнительное колечко, такое же как под датчиком температуры ОЖ, номер N 903 168 02, при необходимости поменять (я менял его раньше, масляное потение в этом месте, ушло). 
Снимаем трубу подогрева воздуха (или как там ее правильно) выкрутив 2 болта и ослабив гайку крепления клапанной крышки. 
Замачиваем гайки крепления выпускного коллектора, например WDшкой, 4 сверху, 4 снизу. Впоследствии периодически побрызгиваем еще.
Откручиваем два самореза крепления воздушного патрубка забора воздуха, снимаем его. Откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра, снимаем разъем с ДМРВ, отводим провода в сторону и вытаскиваем корпус, выдернув его из двух резиновых подушек снизу. 
Снимаем разъемы с форсунок, датчика предположительно положения распредвала, датчика температуры ОЖ, разъем дроссельной заслонки. Весь жгут отводим в сторону, чтобы не мешался в дальнейшем. 
Видим проблемы с разъемом ДЗ. Тщательно чистим. 
Солнце клонится к горизонту, напоследок сольем антифриз. Для этого отгибаем край решетки в бампере и получаем доступ к сливному отверстию радиатора. Долго не мог смекнуть, как открыть кран. Оказалось, повернув, нужно немного потянуть его на себя, только не перестарайтесь, можно и выдернуть хитрый крантик совсем. На пипку заранее надеваем шланг и аккуратно сливаем в какую-нибудь емкость. Впоследствии оказалось, что лучше бы еще слить остатки антифриза из блока. Я не слил и при снятии головки остатки полились куда попало. 
Главный механик контролирует процесс. 
На следующий день, встав пораньше и плотно позавтракав, приступаем к дальнейшей разборке. Откручиваем два болта крепления трубки системы охлаждения. Снимаем разъем шланга с радиатора (возможно придется приложить усилия) выдернув пружинную защелку. Снимаем шланг, идущий от расширительного бачка, и два патрубка идущие на фланец и к ДЗ. Еще отсоединяем тонкий шланг, идущий на головку блока (указан стрелкой) и быстроразъемное соединение с торца фланца. 
Откручиваем два болта крепления топливной рампы, аккуратно вытаскиваем ее из впускного коллектора и отводим в сторону, не откручивая топливопроводов. 
Снимаем высоковольтные провода со свечей (пометив какой откуда) и также отводим в сторону. 
Откручиваем три винта крепления расширительного бачка ОЖ и отсоединяем нижний патрубок. 
Отсоединяем разъем датчика критического уровня антифриза и снимаем бачок. По необходимости промываем его. 
Главный механик внимательно следит. 
Отсоединяем верхний патрубок охлаждения дроссельной заслонки, нижний (указан стрелкой) уже свободен с другого конца. 
Снимаем переднюю опору впускного коллектора, открутив гайку и два болта. 
Ключом на 17 за специальный прилив отводим натяжитель ремня привода генератора в направлении стрелки и снимаем ремень со шкива. Затем выкручиваем болт верхнего крепления генератора. 
Теперь ослабляем гайку нижнего крепления и роняем генератор насколько возможно в сторону. Вообще-то по-хорошему его бы стоило снять, но вот нижний болт не вылезет просто так, а приводить из-за этого передок в сервисное положение очень не хотелось.
Ослабляем хомуты и снимаем два шланга – вакуумный и воздушный. Затем вынимаем ограничитель тросика газа из крепления и снимаем конец тросика из гнезда в приводе дроссельной заслонки. 
Откручиваем гайку крепления задней опоры впускного коллектора. 
Откручиваем четыре болта крепления впускного коллектора сверху, снизу будет немного неудобно из-за неснятого генератора, но также откручиваем два болта и две гайки. 
Затем снимаем впускной коллектор и вот что видим:
Теперь приступим к снятию выпускного коллектора. Честно говоря переживал, как открутятся гайки, но все прошло гладко, никаких проблем не возникло. Отворачиваем восемь гаек (четыре сверху, четыре снизу) и аккуратно снимаем коллектор со шпилек. После этого он сам отходит вниз и в сторону, не мешая дальнейшей работе. 
Все, двигатель освобожден от всего лишнего, начинаем снимать головку блока. Отворачиваем восемь гаек крепления клапанной крышки и снимаем ее. 
Снимаем маслоотражатель. 
Чтобы в дальнейшем не заморачиваться с положением распредвала и коленвала, выставляем их положение по меткам. Если в дальнейшем не придется снимать распредвал и коленвал, обратная сборка пройдет просто, сами по себе они никуда не сдвинутся. 
Отворачиваем болт крепления защитной пластинки и все, головку можно откручивать и снимать. 
Начинаем постепенно, понемногу ослаблять, а потом и откручивать десять болтов крепления ГБЦ строго согласно схемы, чтобы головку блока не повело. 
Внимательно осматриваем поверхности головки и блока на предмет микротрещин, раковин, глубоких царапин и прочих повреждений. Также внимательному досмотру подвергаем старую прокладку. В моем случае ничего криминального с головкой и блоком обнаружено не было. По хорошему, нужно было проверить плоскостность головки и при необходимости шлифануть, но мне для этого пришлось бы как-то отправлять ее в город, а это все время. Так что будем надеяться виновата была прокладка.
Проводим тщательную зачистку плоскостей, удаляем все следы старой прокладки и прочей бяки. Я использовал для чистки простой очиститель карбюратора в балончике, дешево и сердито. После этого откачал остатки антифриза из рубашки охлаждения и вычистил всю бяку на дне. Повернув немного коленвал (вроде бы это вредно со снятой головкой, можно сдвинуть с места гильзы, так что аккуратней), зачистил пояски нагара над поршнями. Никаких трещин не нашел (три раза тьфу). Весь остаток дня ушел на очистку и осмотр. Головку решил ставить с утра, предварительно еще раз, свежим взглядом все осмотрев. Скажете: нууууу затянул, а я никуда не торопился, все делал неторопясь и основательно, чтобы ничего не запороть.
Главный механик готовит тряпки для работы на завтра. 
Итак, с утра еще раз все осматриваем: 
Затягиваем в три приема:
1 – усилием 40 Нм,
2 – доворот на 90 градусов,
3 – доворот еще на 90 градусов.
И вот головка блока снова на месте. 
Дальше, я решил воспользоваться моментом и почистить дроссельную заслонку. Для этого снимаем воздушный патрубок, открутив хомут (или сняв обжимной, в моем случае). 
Смотрим чего под ним и в нем делается. Вот где она, злобная эмульсия, и это все летело в камеру сгорания. 
Чистим разъем от окисления.
Откручиваем четыре болта и ДЗ в руках. 
Смотрим что внутри. 
И все тщательным образом промываем и прочищаем. Снимать крышку с ДЗ и смотреть внутри не стал, пока не беспокоит, не будем вмешиваться в работу.
Далее начинаем собирать все в обратном порядке, стараясь ничего не перепутать, не перегнуть, не пережать и не оставить лишних деталей. У меня проблем со сборкой вроде не возникло, каких-либо нюансов отмечено не было. Разве что только упал при сборке один болт крепления топливной рампы и пропал без вести. Его прекрасно заменил болт крепления пластиковой накладки двигателя.
Хотел сделать еще адаптацию ДЗ, но чего-то у меня не пошло. Делал все по писаному, но когда открыл группу 098 никаких надписей у меня не появилось, а сразу начали показывать параметры. Этот момент остался для меня загадкой. Запуск прошел нормально.
После волнительного запуска, прогрел двигатель, дождался открытия термостата и удостоверился что температура по VAG-COM установилась 93-94 градуса. Возрадовался.
Главный механик с чувством полностью выполненного долга отошел ко сну. 
После замены проехал уже около 400 км, вроде пока все нормально (три раза тьфу). Антифриз стоит на уровне, пуск превосходный, даже двигатель стал работать как-то тише и мягче. Так что права поговорка – «Глаза боятся, руки делают».
Момент затяжки некоторых резьбовых соединений:
Болты головки блока цилиндров
1-ый прием … 40 Нм,
2-ой прием … +90 град.,
3-ий прием … +90 град.
Гайка натяжителя зубчатого ремня … 25 Нм
Крышка головки блока цилиндров … 10 Нм
Впускной трубопровод на двигателе … 10 Нм
Выпускной коллектор на двигателе … 25 Нм
Момент затяжки болтов ГБЦ и порядок проведения работ
Разъем головки блока цилиндров (ГБЦ) и блока пересекает камеры сгорания и полости, в которых циркулируют масло и охлаждающая жидкость (ОЖ). Важность правильной затяжки крепежей ГБЦ объясняется необходимостью разделения этих рабочих сред. Момент затяжки болтов ГБЦ удерживает головку, на которую действует давление газов и тепловая нагрузка. Сложная деталь испытывает и сложные деформации, что вынуждает производителя тщательно разрабатывать технические условия затяжки ГБЦ, основными из которых являются момент и порядок затяжки.
Чем опасен неправильный момент затяжки
Невыполнение ТУ может вывести из строя ДВС в результате вытекания и смешения рабочих жидкостей. К этому приводит нарушение герметичности прокладки либо самой головки блока.
Если момент затяжки ГБЦ неправилен, прокладка головки блока будет обжата неравномерно: недогруженный болт не прижмет ее с должной силой, а перетянутый — удлинится и ослабит хватку. Головка будет деформироваться, выгибаться и в результате прокладка даст течь.
Деформация головки блока цилиндров.
Чаще всего охлаждающая жидкость идет в масло. Нарушение условий смазки приводит к выходу из строя вкладышей и шеек коленчатого вала, а недостаток ОЖ — к перегреву и дальнейшей деформации ГБЦ. Реже в воду прорываются выхлопные газы и масло, но последствия тоже плачевны.
Перетяжка болтов в сочетании с сильным перегревом могут привести к трещине в ГБЦ.
Как контролировать момент затяжки
С каким усилием затягивать головку блока цилиндров прописано в документации по ремонту. Там же обязательно присутствует схема затяжки болтов ГБЦ и описание технологического процесса. Для затяжки используют динамометрический и угловой ключи.
Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений
Динамометрические ключи бывают:
- стрелочные;
- со щелчком;
- комбинированные;
- электронные.
Динамометрические ключи различаются размерами и диапазонами:
- Стрелочный, или шкальный представляет собой квадрат под головку, с гибким упругим рычагом — это чувствительный элемент ключа. На нем закреплена шкала, к которой от квадрата параллельно рычагу подведена неподвижная стрелка. При затяжке рычаг изгибается, и шкала вместе с ним поворачивается относительно стрелки. При определенном моменте затяжки болтов ГБЦ затяжку прекращают. Шкала такого прибора может быть вынесена на циферблат
- Ключ со щелчком чаще всего применяется для затяжки ГБЦ . Инструмент считается профессиональным и более точным, чем шкальный. К тому же он компактнее, и позволяет работать в труднодоступных местах, не всматриваясь в шкалу. Необходимый момент затяжки точно настраивается предварительно. При его достижении ключ щелкнет — значит работу нужно остановить.
- Комбинированный ключ — очень редкий. Дополнительно к шкале он имеет специальный зуб, который при достижении установленного момента срывается с упора и щелкает. Инструмент позволяет точно выдерживать параметр затяжки, а также наблюдать за динамикой изменения момента затяжки.
- Электронные динамометры при этих работах применяются редко, хотя и обладают высокой точностью.
Момент затяжки болтов головки блока пропорционален углу поворота в идеальных условиях. Однако сопротивление болта не постоянно: шероховатость резьбы, температура, смазка, попадание случайной взвеси — все влияет на показания. Наша задача — сообщить болту необходимый натяг, чуть растянуть его в диапазоне упругой деформации.
Угловой ключ нечувствителен к сопротивлению, а потому более точен. Им чаще производится затяжка головки блока цилиндров на окончательных этапах. В отсутствии углового ключа крепеж вращают, применяя засечки маркером или мелом, и считают количество граней. Этот метод примитивен, но обеспечивает необходимую точность и им пользуются профессионалы.
Динамометрические ключи являются не слесарным, а измерительным инструментом. Они не предназначены для постоянной работы в качестве трещотки, а тем более для срыва гаек.
Стандартные моменты затяжки болтов головки блока цилиндров
Если открыть руководство по ремонту двигателя, там будут указаны стандартные моменты затяжки различных соединений, но не столь ответственных. Для таких операций, как затяжка болтов головки блока цилиндров, или шатунных болтов производитель отдельно указывает момент затяжки.
Размеры крепежа могут сильно отличаться от табличных данных на крепеж общего применения.
Если вам удастся вычислить правильный конечный момент затяжки, то где взять данные по промежуточным этапам, рекомендациям о прогреве, выдержке, смазке? С применением угловой затяжки этот вопрос вовсе теряет актуальность.
Когда необходимо производить затяжку ГБЦ
Затяжка болтов ГБЦ проводится при всех работах, связанных с установкой этой детали. Чаще всего встречается замена прокладки под головку. Ремонт самой головки, замена поршневых колец и многое другое также вызывает необходимость монтажа/демонтажа головки.
Замену лопнувшего болта ГБЦ можно произвести не снимая головки.
Регламентом технического обслуживания может быть предусмотрена протяжка болтов ГБЦ. Эта процедура относится больше к старым технологиям, но применяется и поныне в случае растяжения болтов, усадки прокладки или деформации самой головки.
Если вдруг незначительно потекла прокладка, можно попробовать произвести подтяжку, но, к сожалению, в большинстве случаев это не помогает.
Затяжка болтов ГБЦ: момент и порядок затяжки, способы и особенности работ
Очень часто при ремонте или замене головок не обращают внимание на состояние их посадочной поверхности. Может раковины и увидят, но тому, что головка выгнулась и стоит на блоке «домиком» значения не придадут, а это влияет на качество затяжки болтов ГБЦ. Головка блока в этом случае стоит на краях и приподнята посередине. Сила обжатия центральных болтов уходит на разгибание детали причем почти впустую.
Динамометрический ключ фиксирует необходимый момент, но усилия не хватает, чтобы прижать прокладку должным образом. Посередине она уплотняется меньше и срок ее службы сократится, хотя и не катастрофически.
Схема и порядок затяжки головки блока цилиндров
В инструкции по ремонту всегда представлена схема затяжки болтов ГБЦ. Болты головки надо прижимать от центра к периферии. Это улучшает прилегание и сокращает начальные напряжения. Правило незыблемое, но конкретные схемы разные. Продвижение от центра может идти крест-накрест по диагонали, или попарно (то слева, то справа). Бывает, что путь через все болты на схеме являет собой спираль.
Важно не запутаться, когда в некоторых случаях крепеж имеет разные размеры и, соответственно, разные моменты затяжки:
- На нулевом этапе внимательно прочитайте руководство и выполните все технические условия. ТУ могут обязывать заменять болты при каждой установке, измерять их длину и сравнивать с предельно допустимой. Некоторые болты разрешено использовать определенное количество раз. При этом каждый раз нужно оставлять на головке кернение. Как правило, резьбы болтов и торцы шайб смазываются моторным маслом, но встречается и сухая установка.
- Очень важно, и об этом в инструкциях пишут редко, удалить из отверстий под болты в блоке всякую влагу. Если этого не сделать, при затяжке болтов ГБЦ, они упрутся в масло, не смогут его сразу выдавить. Динамометрический ключ при этом покажет грамотную затяжку. Позже, жидкость все же выйдет наружу, и болт ослабнет окончательно.
- Смазанные тонким слоем моторного масла болты вставляйте в отверстия и наживляют от руки. Закручивать лучше ручным инструментом (например, коловоротом) чтобы вовремя почувствовать, если в резьбе что-то не так. Прихватываем головку до фиксации.
- Настраивайте динамометрический ключ и производите затяжку головки блока цилиндров по первому этапу. Работая правой рукой, придерживайте инструмент левой по оси вращения, чтобы избежать перекосов, снижающих точность затяжки. Только кручение. Движение инструмента должно быть равномерным, без рывков. Затем переходим к следующим этапам.
Порядок протяжки головки блока цилиндров тот же, что и при ее установке.
Порядок раскручивания крепежа обратен обтяжке. Не разбирайте узел как попало, расслабляйте конструкцию постепенно, от периферии к центру.
Регулировка момента затяжки болтов ГБЦ
Многие автолюбители сомневаются в грамотной затяжке головки блока цилиндров. Мол: «ремонтировались в поле, какие там динамометры». Можно подкорректировать: термины регулировка, настройка не очень подходят. Затяжку не регулируют, а стяжной крепеж не крутят в разные стороны, как гитарный колок, их правильно затягивают. Изменение момента идет только в сторону увеличения.
Если головку демонтировать не хочется, а проверить затяжку прикипело, желательно ослабить болты ГБЦ и затянуть далее согласно инструкции.
Например, последовательность затяжки следующая:
- Обжатие моментом 8 кгс·м.
- Доворот угловым ключом на 90°.
- Доворот угловым ключом на 90°.
Должно быть так, а как затянуто — никто не знает. Постепенно раскручиваем болты до момента менее 8 кгс·м. Выравниваем затяжку до 8. Обжимаем на 90° все болты. И еще одна протяжка ГБЦ на 90°. Крепеж старый и какой-нибудь болт может лопнуть, или грани сорвет. Будем выкручивать чуть позже.
Затяжка болтов ГБЦ на дизеле и бензиновом моторе
Затяжка ГБЦ на дизеле проводится так же, как и на моторе с принудительным зажиганием. На дизелях чаще можно встретить чугунную головку, которую иногда, в соответствии с инструкцией обжимают на горячую. Но это не должно волновать: просто открывайте руководство, и выполняйте пункт за пунктом.
Дизельный мотор очень напряженный, поэтому все технические требования, такие как порядок затяжки болтов ГБЦ, момент затяжки нужно соблюдать особо педантично.
Может ли человек чувствовать момент затяжки.
С опытом безусловно приходит способность чувствовать стяжное усилие. Небольшие моменты можно научиться определять почти безошибочно, но с возрастанием нагрузки делать это все труднее.
Протяжка ГБЦ ЯМЗ 236.
Навык очень полезен. Динамометрический ключ — это техническое устройство, которое может выйти из строя. Мышечная память поможет нам держать инструмент под контролем и избежать поломки крепежа.
Как выкрутить болт ГБЦ с сорванными гранями из блока цилиндров
Сначала нужно попробовать выкрутить болт, не применяя режущего инструмента. Стружка и металлическая пыль, не говоря уже об абразиве, попадая в двигатель, не сулят ничего хорошего:
- Головку болта необходимо обстучать в осевом направлении через латунную проставку. Это значительно ослабит прочность соединения.
- Постарайтесь забить внутрь или снаружи головки болта подходящий инструмент. Дюймовый, метрический — уже все равно. Лишь бы держался. Откручивайте.
- Есть такой инструмент — гайкорез. Кольцо, внутрь которого выдвигается режущий зуб. Если позволяют габариты накиньте его на головку болта, вдавите зуб и пробуйте отвинчивать.
- Можно приварить новую гайку.
- Если есть сноровка, воспользуйтесь зубилом. Сначала зубилом, что поострей, внедритесь в головку крепежа. Теперь на этот уступ установите тупой инструмент и резко бейте на откручивание. Метод требует навыка, но он очень эффективен.
Если предыдущие варианты не дали результата, ручной пилой или болгаркой нарежьте шлиц и срежьте головку (сумейте не повредить посадочную поверхность). Распустите остальные болты и снимите головку блока. Обломок торчит высоко — все в ваших руках. Шпильковерт, шведки, крокодилы — вполне подойдут.
Если пришлось высверливать, то после прохождения отверстия сверлом воспользуйтесь экструдером — это конический инструмент с левой резьбой и крутым подъемом витков, который напоминает буравчик. Внедренный в сверление он жестко цепляется за стенки рабочими кромками. Вращайте его против часовой стрелке вместе с застрявшим метизом. Экструдер гораздо эффективнее вбитого внутрь трехгранного напильника.
Перед сверлением обезопасьте двигатель от попадания стружки.
Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров в зависимости от модели авто
Таблица порядка и моментов затяжек болтов ГБЦ на автомобилях разных марок. Из примеров видно, что угловая затяжка находит широкое применение.
*Сведения, приведенные в таблице, не являются руководящим документом и приведены с ознакомительной целью.
На заметку. Процедура затяжки ГБЦ на ГАЗ-53 понятна, но выделяется из общего ряда. Современные производители стараются по возможности конкретизировать этапы работ.
Автолюбитель с многолетним стажем. Имею опыт работы в автосервисе, занимался автоподбором. Езжу на Toyota Rav4 (III)
Читайте также: