Момент затяжки гбц geely mk

Обновлено: 16.05.2024

Заправочные ёмкости и характеристики эксплуатационных жидкостей Джили МК и МК Кросс. Geely MK — обзор и технические характеристики Где собирают джили мк

Джили МК комплектовался только бензиновыми силовыми агрегатами – 1.5 (94 л.с.), 1.6 (107 л.с.). Самым распространенным двигателем в СНГ является 1,5 литровый агрегат, который был собран по лицензии Тойота (копия мотора 5A-FE от ). Если говорить о его надежности, то, в целом, мотор неплох, но, пара слабых мест в нем все же, было выявлено.

Первым делом, на что нужно обращать внимание, это ремень ГРМ. По регламенту он не требует замены до 60000 км пробега, но, как показал опыт эксплуатации, уже после 40000 км на нем появляются трещины, также, может не хватать пары зубьев, объяснять к каким последствиям это может привести, думаю, не стоит. Для любителей проводить ремонт у себя в гараже стоит учитывать тот факт, что для замены ремня ГРМ придется снимать правую опору двигателя.

Не редко собственники сталкиваются с неприятностью, когда не прогретый двигатель начинает троить, благо, для решения проблемы можно обойтись без поездки в сервис – необходимо поменять свечи зажигания, высоковольтные провода или катушки зажигания. Если данные манипуляции не дадут положительного результата, придется делать регулировку клапанов.

В теплое время года необходимо внимательно следить за температурой двигателя, чаще всего двигатель перегревается при длительном движении на скорости 80-100 км в час с включенным кондиционером. Основная причина – не включение вентилятора охлаждения, в плохом контакте на клемах проводки и запоздалое открытие термостата.

Возможность контроля температуры двигателя и недопущение его перегрева усложняется тем, что датчик температуры может выдавать неверные данные. Если не удается прогреть двигатель до рабочей температуры в течении длительного времени, скорей всего проблема связана с закисанием термостата в открытом положении.

На большинстве экземпляров на пробеге 80-120 тыс. км приходится менять прокладку блока головки цилиндров, причина – прогорание прокладки ГБЦ. На этом же пробеге требуется замена помпы. Радиатор охлаждения подвержен коррозии. Сигналом о наличии проблемы послужит появившиеся пятна рыжего цвета в расширительном бачке.

Особенности и недостатки ходовой джили мк

На Джили МК применяется стандартная для данного класса автомобилей подвеска: спереди – МакФерсон, сзади – балка. Что касается надежности большинства элементов ходовой, то здесь ситуация не столь оптимистична. Чаще всего, требуется замена стоек стабилизатора, у неаккуратных водителей они ходят меньше 10000 км, при бережной эксплуатации могут продержаться 15-20 тыс. км, втулки до 40000 км.

Амортизаторы служат 50-60 тыс. км, но, нередки случаи, когда их приходилось менять и после 30000 км, благо их цена не слишком велика до 50 у.е. шт. Передние ступичные подшипники, рычаги и шаровые опоры могут порадовать пробегом 70-80 тыс. км. ШРУСы способны продержатся до 100000 км. Чтобы реже сталкиваться с ремонтом ходовой, многие собственники при подборе запчастей отдают предпочтение взаимозаменяемым деталям от разных моделей Тойота.

Люфты в рулевой рейке имеют место быть даже на практически новых автомобилях, причина кроется в некачественной сборке узла, благо, для устранения дефекта ее достаточно подтянуть. Ресурс рейки мало мало чем отличается, от аналогичной детали, большинства японских и корейских производителей (100-150 тыс. км).

Покупка новой рейки обойдется в 150-250 у.е. Рулевые наконечники требуют замены раз в 50-60 тыс. км, тяги раз в 70-80 тыс. км. Есть проблемы и с тормозной системой, основной из них является коррозия поршня тормозного цилиндра, которая приводит к заклиниванию тормозов. Также, особого внимания требуют задние цилиндры, бывали случаи, когда на них появлялись подтеки тормозной жидкости.

Салон

Качеством сборки и материалов салон Джили МК похвастать не может, а благодаря применению жесткого пластика сверчки здесь чувствуют себя как дома. Если во время движения из руля доносится дребезжание, необходимо проверить степень затяжки болтов удерживающих подушку безопасности (со временем откручиваются).

Передние кресла при интенсивной эксплуатации могут протереться уже через год, прихватив за собой нагревательные элементы. Если пренебрегать заменой, все может закончиться пожаром. Из-за некачественной проклейки лобового стекла и постоянно слетающих резиновых заглушек на днище, под ковриком водителя и переднего пассажира со временем появляется вода. Также, после сильного дождя лужа может появиться и в багажнике, причина – некачественные уплотнители задних фонарей и опор задних амортизаторов.

Что касается электрики, то, чаще всего, неприятные сюрпризы преподносит обогрев заднего стекла, зеркал и климатическая система. Многие собственники жалуются, что кондиционер не справляется со своими обязанностями даже в прохладную погоду. На пробеге 80-100 тыс. км появляются утечки фреона, на этом же пробеге может заклинить компрессор кондиционера.

В самый неподходящий момент может перестать включатся вентилятор печки, причина – выход из строя реле регулятора оборотов. После 100000 км начинаются проблемы с регулятором напряжения (требуется ремонт или замена генератора), в результате чего перестает заряжаться аккумулятор. Из-за отказа микросхемы драйверной платы электромоторов перестает работать подсветка панели приборов.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость Geely CK меняется на отметке 30 000 (км) пробега. Для замены понадобится жидкость, соответствующая стандарту DOT-4.

В процессе замены жидкости обязательно необходимо осуществить прокачку тормозной системы, чтобы выгнать весь воздух из контура.

Трансмиссия

Джили МК оснащалась только пятиступенчатой механической коробкой передач. К диагностике трансмиссии нужно отнестись предельно внимательно. Основным недугом, с которым приходится сталкиваться владельцам, является недолговечность подшипников первичного и вторичного валов. Чаще всего в сервис с жалобами на посторонний шум в коробке обращаются собственники автомобилей с пробегом 50-70 тыс. км.

На устранение неисправности придется потратить 100-150 у.е. Не славятся долговечностью и сальники полуосей, как правило, течи масла появляются после 30-40 тыс. км пробега. На пробеге в 60-70 тыс. км требуется замена главного цилиндра сцепления. Чтобы немного сэкономить цилиндр можно отремонтировать при помощи специального ремкомплекта.

Руководство по тех.обслуживанию Geely Mk

16. Установите нижнюю прокладку передней левой пружины.

17. Установите левую переднюю витую пружину

(1) Сожмите винтовую пружину специальным инструментом для снятия пружин.(рис.179)

Опасность травмирования! Проверяйте надежность крепления специнструмента перед каждым использованием!

Примечание: Запрещается использовать импульсный гайковерт для сжатия пружины

(2) Установите витую пружину на амортизатор

Внимание: зафиксируйте нижнюю сторону винтовой пружины в замке нижней опоры пружины(рис. 180).

18. Установите гофрировнный кожух переднего левого амортизатора

Установите верхнюю прокладку меткой “ ” в направлении от автомобиля.(рис. 180)

19. Установите верхнее гнездо левой передней винтовой пружины

Установите верхнее гнездо меткой “ ” в направлении от автомобиля.

20. Установите шайбу верхней опоры амортизатора

21. Установите верхнюю опору переднего левого амортизатора с помощью гайки.

(1) Удерживайте опору от проворачивания за шпильки отверткой или подобным предметом(рис. 181). Установите новую центральную гайку.

Момент затяжки: 33 Нм.

Примечание: не повредите шпильки верхней опоры

(2) Снимите специальный инструмент

(3) Нанесите на верхнюю опору амортизатора Многофункциональная смазка многофункциональную смазку (рис. 182)

22. Установите верхнюю крышку переднего левого амортизатора

23. Установите передний амортизатор

(1) Установите верхнюю опорную шайбу амортизатора

(2) Затяните три верхние гайки крепления амортизатора

Момент затяжки: 39 Нм.

(3) Установите амортизатор на поворотный кулак

(4) Нанесите смажьте резьбу болтов моторным маслом

(5) Установите два болта и гайки Момент затяжки: 132 Нм.

24. Установите тормозной шланг

Момент затяжки: 29 Нм.

25. Установите переднее колесо

Момент затяжки: 103 Нм.

Внимание: после работ необходимо проверить регулировку углов установки колес!

Раздел 5 Балка переднего моста

1. Снимите передние колеса

2. Снимите переднюю защиту двигателя.

3. Снимите капот

4. Вывесите двигатель

5. Демонтируйте левую переднюю тягу усиления подвески , выкрутив 2 болта.

6. Демонтируйте правую переднюю тягу усиления подвески , выкрутив 2 болта.

7. Демонтируйте левый нижний передний поперечный рычаг подвески (рис. 183)

(1) Снимите шплинт и отверните гайку

(2) Снимите шаровой палец шарнира из поворотного кулака с помощью специального инструмента

8. Демонтируйте передний стабилизатор :

(1) Открутите гайки, снимите три стопора и две прокладки, удерживая болт стабилизатора от проворачивания.

(2) Проведите аналогичные действия для другой стороны.(рис. 184)

(3) Снимите передний стержень стабилизатора открутив четыре болта центральных креплений.

9. Демонтируйте рулевой механизм

Открутите два болта и отсоедините рулевой механизм от балки моста (рис. 186).

10. Демонтируйте балку переднего моста

(1) Открутите болт и две гайки центрального крепления.(рис. 187)

(2) Поднимите балку переднего моста с помощью гидравлического домкрата

(3) Отсоедините балку переднего моста, выкрутив 4 болта(рис. 188)

11. Отсоедините передние поперечные рычаги от балки переднего моста:

Выкрутите два болта снимите передние рычаги подвески(рис. 189).

Внимание : Не вращайте гайки.

12. Проверьте направляющие шарниры передних поперечных рычагов

(1) Перед измерением, 5 раз проверните шаровой шарнир , как показано на рисунке (рис.190).

(2) Непрерывно вращайте гайку со скоростью 2-4 секунды на один оборот с помощью динамометрического ключа, и запишите значение вращательного момента на 5-ом

Момент затяжки должен быть 0.78

13. Наживите болты крепления переднего левого нижнего рычага для фиксации его на балке переднего моста (рис. 191)

балку переднего моста на

(1) Закрепите балку переднего моста с помощью четырех болтов(рис.192)

Момент затяжки: Болт A: 70 Нм Болт B: 116 Нм

(2) Установите болт и две гайки центрального крепления(рис. 193)

Момент затяжки: 52 Нм

15. Закрепите рулевой механизм на балке переднего моста с помощью двух болтов.(рис. 194)

Момент затяжки: 127 Нм

16. Установите передний стабилизатор

(1) Установите с помощью четырех болтов крепления передний стабилизатор(рис. 195) Момент затяжки: 37 Нм

(2) Затяните гайки, установите три стопора и две

стабилизатора от проворачивания.(рис. 196) Примечание : Поднимите домкратом передний нижний рычаг подвески

(3) Проведите аналогичные действия для правой стороны.

17. Установите левый нижний передний поперечный рычаг

(1) Установите блок левой нижней передней подвески на поворотный кулак с помощью гаек

Момент затяжки: 98 Нм

(2) Установите новый шплинт Примечание: Если отверстия не совпадают, поверните гайку в сторону закручивания еще на 60°.

18. Установите левую переднюю тягу усиления подвески с помощью двух болтов

Момент затяжки: 47 Нм

19. Установите правую переднюю тягу усиления подвески с помощью двух болтов

Момент затяжки: 47 Нм

20. Установите переднее колесо

Момент затяжки: 103 Нм

21. Опустите автомобиль

22. Затяните болты крепления передних поперечных рычагов на балке переднего моста.

Болт A: 88 Нм Болт B: 132 Нм

Внимание : Не вращайте гайки.

23. Установите капот

24. Проверьте и отрегулируйте углы установки передних колес

Раздел 6 Передний стабилизатор поперечной устойчивости

1. Снимите переднее колесо.

2. Открутите болты переднего стабилизатора

(1) Снимите две гайки, пять стопоров, четыре прокладки и болты стабилизатора, удерживая болты от проворачивания(рис. 197).

(2) Проведите аналогичные действия для другой стороны.

3. Демонтируйте внутренние крепления переднего стабилизатора: снимите 4 болта и внутренние кронштейны стабилизатора(рис. 198)

4. Установите передний стабилизатор

Установите передний стабилизатор,закрепив

его с помощью втулок крепления, кронштейнов и четырех болтов.

Момент затяжки: 37 Нм Рис. 197

Паз должен быть направлен в сторону задней части автомобиля.

Втулки должны быть за пределами линии окраски

5. Установите внешние болты переднего

(1) Затяните болты переднего стабилизатора,

установите пять стопоров и четыре

проворачивания(рис. 199) Момент затяжки: 18 Нм

(2) Проведите аналогичные действия для другой стороны.

6. Установите переднее колесо

Момент затяжки: 103 Нм.

Глава 6. Система задней подвески

Раздел 1. Система задней подвески

пружины Проводка датчика угловой скорости колеса

Задний амортизатор в сборе

Левая задняя спиральная пружина

Левая задняя витая пружина

Детали, не подлежащие повторному использованию

I. Описание конструкции задней подвески

На данной модели автомобиля устанавливается независимая подвеска со стабилизатором.

В таблице ниже приведены основные технические параметры передней подвески

Диаметр рабочего цилиндра амортизатора, мм

Диаметр штока поршня амортизатора, мм

Ход амортизатора, мм

Схождение колёс , мм

Примечание: параметры углов установки колес в таблице приведены для автомобиля без нагрузки

II. Таблица неисправностей

Воспользуйтесь приведенной ниже таблицей для помощи в решении проблемы. Номера обозначают приоритет вероятности неисправности. Проверьте все узлы в указанном порядке, в случае необходимости, замените.

1. Повреждена шина или неправильное давление в шине

Увод автомобиля в

2. Неправильная регулировка задних колес

Изношен подшипник ступицы

4. Повреждены или изношены детали подвески

1. Автомобиль перегружен

2. Поломана или просела пружина

1. Повреждена шина или неправильное давление в шине

Установлены колеса не того типа

Вибрация задних колес

1. Повреждена шина или неправильное давление в шине

Неправильная регулировка задних колес

Установлены колеса не того типа

1. Повреждена шина или неправильное давление в шине

Неправильная регулировка задних колес

Повреждены или изношены детали подвески

Раздел 2 Регулировка угла установки задних колес

1. Проверьте давлени в шинах

2. Измерьте высоту автомобиля

До регулировки схождения колес установите

необходимую высоту автомобиля.

3. Проверьте схождение задних колес (рис. 201)

Если схождение колес отличается от допустимых значений, проверьте и замените соответствующие компоненты подвески.

4. Проверьте угол развала колес

(1) Установите устройство для измерения углов развала колес, продольного наклона и поперечного наклона шкворня, установите автомобиль на устройство регулировки положения колец

(2) Проверьте угол развала колес

Угол развала колес

-0°56' ± 45' (-0.93° ± 0.75°)

Разница для левого-правого колеса

45' (0.75°) или меньше

Если измерения отличаются от требуемых значений, проверьте детали подвески на предмет повреждений и ухудшения эксплуатационных характеристик, и в случае необходимости, замените.

Раздел 3 Левая/правая витая пружина задней подвески

Замена задней пружины

1. Демонтируйте заднее колесо

2. Снимите проводку датчика угловой скорости колеса (для автомобилей с системой ABS)

(1) Отсоедините разъем датчика скорости колеса

(2) Открутите болты и снимите датчик угловой скорости колеса с рамы задней оси(рис. 202).

Демонтаж проводки правого датчика осуществляется аналогичным образом, как и левого.

3. Демонтируйте держатель клапана определения нагрузки (для автомобилей без системы ABS) Открутите две гайки и снимите держатель клапана определения нагрузки с осевого держателя(рис. 203)

4. Демонтируйте клапан ограничения давления и правую заднюю тормозную трубку (рис. 204)

(1) Демонтируйте клапан ограничения давления и правую заднюю тормозную трубку с помощью специального инструмента

(2) Демонтируйте зажимы

Примечание: зажимы не подлежат повторному использованию

5. Демонтируйте клапан ограничения давления и левую заднюю тормозную трубку

Примечание: Чтобы демонтировать заднюю тормозную трубку выполняйте те же действия, как и для демонтажа клапана ограничения давления и правой задней тормозной трубки

6. Снимите правый трос ручного тормоза, открутив гайки демонтируйте правый трос ручного тормоза с задней осевой рамы (рис. 205)

Момент и порядок затяжки гбц на автомобилях разных марок

Затяжку болтов головки производят в четыре этапа (указаны в таблице). А вот что пишут об этом в руководстве по эксплуатации ВАЗ-2123:

Рис.1 Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров (гбц)

Установите головку блока цилиндров, отцентрировав её по двум направляющим втулкам, вверните болты её крепления и затяните их в четыре приема в определенной последовательности.

Момент затяжки гбц ВАЗ-2112 16 клапанов (ПРИОРА)

Момент затяжки гбц на приоре взяты из руководства по эксплуатации автомобиля и указаны в табличке №2.

Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности, указанной на рис. 5.6, в четыре этапа:
1-й – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й – доверните болты на 90°;
4-й – окончательно доверните болты на 90°.

Необходимо учитывать что:

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 98 мм, замените новыми. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Момент затяжки гбц КАЛИНА, ГРАНТА

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях модели 21114-50, установленные на автомобилях Lada Kalina указаны в таблице №3. Двигатель 21114-50 со­здан на базе двигателя ВАЗ-2111. Уве­личение рабочего объема двигателя модели 21114 до 1,6 л. по сравнению с объемом двигателя 2111 достигнуто за счет большего хода поршня при неизменном ди­аметре цилиндра.

Вот что нам говорит руководство по эксплуатации о моменте затяжки гбц на калине:

Момент затяжки гбц ВАЗ 2106, 2107, 2103

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях 2106 и 21011, 2103 одинаковый и приведен в таблице №4. В зависимости от модели или модификации автомобиля устанавливались двигатели трех типов:

Момент затяжки гбц ВАЗ 2108, 2109

Момент затяжки гбц на двигателях ВАЗ-2108, ВАЗ-2111-80 совпадают, и приведены в таблице №5.

Болты крепления головки блока цилин­дров вытягиваются при многократном ис­пользовании. Замените новыми болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установ­кой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Момент затяжки гбц ваз 2108, 2110, 2114 8 клапанов инжектор, 2115

Момент затяжки гбц ваз 2101

Момент затяжки гбц, приведенный в таблице№7, применяется для двигателей следующих моделей:

• ВАЗ-2101 с рабочим объемом 1.2 литра. Это основной двигатель для автомобилей ВАЗ-2101;
• ВАЗ-21011 с рабочим объемом 1.3 литра. Устанавливался на автомобили ВАЗ 21011 и ВАЗ-21021. От предыдущей модели он отличается увеличенным на 3мм диаметром цилиндров, поэтому у него другие блок цилиндров и поршень; Момент затяжки гбц аналогичный с ВАЗ 2101;
• ВАЗ-2103 с рабочим объемом 1.45литра. От первой модели отличается увеличенным на 14мм ходом поршня, поэтому у него другие блок цилиндров и шатунно-поршневая группа. Момент затяжки болтов гбц аналогичен двигателю ВАЗ-2101.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) ОКА-1111, 11113

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) НИВА

Моменты затяжки для двигателей ВАЗ-21214 евро3.

Рис.3 Порядок затяжки гбц НИВА

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов головки блока цилиндров при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема. Порядок затяжки указан на рисунке.

Момент затяжки гбц на двигателях ЗМЗ.

Двигатели ЗМЗ представлены модификациями ЗМЗ-402.5, ЗМЗ-402.6, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524. Моменты затяжек гбц у этих моделях двигателей имеют разные значения.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 402-х двигателях (ГАЗЕЛЬ), модификации двигателей ЗМЗ-4025,4026.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 406-х двигателях, модификации ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 405-х и 405 евро3 двигателях, модификации ЗМЗ-40524.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на двигателях ЗМЗ-409.

Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров показана на рисунке

Момент затяжки гбц ГАЗ-53.

Момент затяжки головки блока цилиндров КАМАЗ-740

Момент затяжки на двигателях КАМАЗ-740.10, КАМАЗ-7403.10 или КАМАЗ-740.11-240 совпадает и приведен в таблице №15.

Джили мк момент затяжки гбц

Воспользуйтесь приведенной ниже таблицей для помощи в решении проблемы. Номера обозначают приоритет вероятности неисправности. Проверьте все узлы в указанном порядке, в случае необходимости, замените.

низкое давление в шинах

Большое усилие на

низкий уровень жидкости в бачке гидроусилителя

неправильная установка передних колес

заедает рулевой механизм

поломка насоса гидроусилителя

неисправность рулевого механизма

низкое давление в шинах

неправильная установка передних колес

колеса в исходное

заедает рулевой механизм

низкое давление в системе гидроусилителе

износ шарового пальца рычага подвески

ход рулевого колеса

износ промежуточного вала, шлицевой вилки

износ подшипника переднего колеса

износ усилителя рулевого управления

низкий уровень жидкости в бачке усилителя

износ шарового шарнира

поломка насоса усилителя

неисправность рулевого механизма

(1) Остановите автомобиль и выставьте колеса прямо;

(2) Поворачивайте слегка рулевое колесо, проверьте свободный ход рулевого колеса. Максимальный свободный ход: 30 мм

Раздел 2 Рулевое управление

Трехспицевое рулевое колесо

Модуль надувной подушки безопасности водителя

Винт со специальной головкой

Верхняя крышка рулевой колонки

Винт со специальной головкой

Рулевая колонка в сборе

Нижняя секция рулевого вала

Нижняя крышка рулевой колонки

Кардан рулевого вала

Нм: Момент затяжки

Цилиндр замка зажигания

Болт с конической головкой

Кронштейн замка зажигания

Контактная группа замка

Верхний рулевой вал

Подшипник верхнего вала

Детали, не подлежащие повторному использованию

Замена рулевой колонки:

1. Убедитесь в том, что колеса установлены ровно;

2. Отключите минусовую клемму аккумулятора;

3. Снимите подушку безопасности в сборе . Снимите 2 винта с двух сторон и извлеките разъем.

Примечание : При демонтаже блока подушки безопасности никогда не тяните за провода подушки безопасности.

• Кладите блок подушки безопасности лицевой стороной вверх(рис. 232)

• Никогда не разбирайте блок подушки безопасности

4. Демонтируйте рулевое колесо:

(1) Отсоедините кабель НПБ.

(2) Удалите установочные болты руля управления.

(3) Нанесите на блок руля управления и верхнюю секцию рулевого вала отметки для обозначения их взаимного расположения.

(4) С помощью специального инструмента демонтируйте руль управления(рис. 233)

5. Демонтируйте верхнюю и нижнюю части кожуха рулевой колонки

(1) Открутите три винта.

(2) Снимите верхнюю и нижнюю части кожуха рулевой колонки

6. Демонтируйте витую пружину.

7. Отсоедините разъем и демонтируйте блок левого комбинированного переключателя.

8. Отсоедините разъем и демонтируйте блок правого комбинированного переключателя.

9. Снимите пылезащитный кожух кардана рулевого вала

10. Отсоедините верхнюю секцию. вала рулевого управления (см. рисунок справа)

(1) Нанесите отметки для обозначения взаимного расположения трубки шлицевого соединения и промежуточного вала.

(2) Открутите болты (указаны стрелками).(рис. 234)

11. . Снимите рулевую колонку, открутив 3 болта

12. Отсоедините нижнюю секцию вала рулевого управления

(1) Нанесите метки для обозначения взаимного расположения верхнего и нижнего

(2) Открутите болт и снимите промежуточный

13. Демонтируйте держатель замка зажигания

(1) С помощью керна сделайте отметки на 2

болтах с коническими головками.

(2) Высверлите отвестиямм в диаметре в

болтах с коническими головками .

(3) Вывертышами извлеките болты(рис. 236) и

отсоедините держатель замка зажигания

14. Снимите контактную группу с замком

15. Демонтируйте сердцевину замка зажигания

(1) Установите замок зажигания в положении

ACC (Вспомогательное оборудование).

(2) Нажмите на стопорный штифт и вытяните

сердцевину замка.(рис. 237)

16. После проверки или замены рулевой колонки,

установите все узлы на свои места в обратном

После установки сердцевины замка зажигания, проверьте работу функции блокировки руля управления: при вынимании ключа, рулевой вал должен блокироваться; при вставлении ключа и переведении замка зажигания в положение ACC (Вспомогательное оборудование) система рулевого управления должна разблокироваться.

(1) Затяните 3 болта.

(2) Проверьте правильность подсоединения всех кабелей.

(3) Затяните установочный болт, соединяющий нижнюю и верхнюю секции рулевого вала с моментом затяжки Нм.

(4) Установите пылезащитный чехол

(5) При установке рулевого колеса на рулевую колонку установите его в соответствии с нанесенными меткамиЗатяните центральный болт, момент затяжки Нм.

(6) Проверьте подушку безопасности. Запрещается использовать компоненты системы НПБ , снятые с другого автомобиля.

(7) Проверьте функционирование системы SRS.с помощью диагностического прибора

Раздел 3 Гидроусилитель рулевого управления

Напорный трубопровод гидроусилителя рулевого управления

Сливной трубопровод (сторона

Сливной трубопровод рулевого

системы усиления рулевого

управления с кронштейном

Нм: Момент затяжки

I. Проверка на автомобиле

1. Проверка приводного ремня

Проверьте приводной ремень на предмет его износа. Если необходимо, замените новым приводным ремнем.

Подсказка: Трещины на краях ремня допустимы. Если есть расслоения ремня, замените ремень.

2. Проверка уровня масла гидроусилителя.

(1) Остановите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности.

(2) После остановки двигателя, проверьте уровень масла в масляном резервуаре. Если необходимо, добавьте жидкость.

Подсказка: уровень должен быть между граничными отметками минимального и максимального уровней.

II . Удаление воздуха из системы гидроусилителя рулевого управления .

(1) Проверьте уровень жидкости

(2) Поднимите переднюю часть автомобиля домкратом с соблюдением мер безопасности.

(3) Поверните рулевое колесо.

При неработающем двигателе, без усилий поверните руль управления в левое/правое граничное положение. Несколько раз повторите эту процедуру.

(4) Опустите домкрат.

(5) Запустите двигатель и дайте ему несколько

минут поработать на холостых оборотах.

(6) Поверните руль управления в одно из граничных положений на секунды, затем поверните в другое граничное положение тоже насекунды. Несколько раз

повторите эту процедуру.

(7) Заглушите двигатель и проверьте, не Рис. 239 появилась ли в расширительном бачке пена или эмульсия. Если появилась, повторите процедуру удаления воздуха.(рис. 239)

(8) Проверьте уровень и проверьте систему на подтекания..

III. Замена насоса гидроусилителя

1. Слейте масло из системы усиления рулевого привода и отправьте на утилизацию. Масло повторно не применять.

Внимание : не допускайте попадания грязи в систему

2. Демонтируйте масляные трубки низкого и высокого давления системы рулевого управления.

3. Снимите винты подсоединения масляных трубок низкого и высокого давления на блоке рулевой передачи, и снимите зажим масляной трубки.

4. Снимите приводной ремень насоса гидроусилителя.

5. Демонтируйте насос гидроусилителя рулевого управления, выкрутив 3 болта,

соединяющих кронштейн насоса системы гидроусилителя рулевого управления блоком цилиндров.

6. Установка ремня насоса гидроусилителя рулевого управления.

Закрепите на двигателе кронштейн насоса системы гидроусилителя рулевого управления, и затяните болт M10 с моментом затяжки Нм и болт M8 с моментом затяжкиНм.

7. Установите приводной ремень, убедитесь в правильности его установки.

8. Установите напорный и возвратный трубопроводы гидроусилителя рулевого управления:

(1) Установите соединительный винт напорного и возвратного трубопроводов гидроусилителя рулевого управления с моментом затяжки Нм.

(2) Закрепите возвратный трубопровод гидроусилителя рулевого управления на передней перегородке двигателя с помощью зажима.

(3) Установите соединительный винт напорного трубопровода гидроусилителя рулевого управления на насос гидроусилителя рулевого управления с моментом затяжки Нм.

(4) Установите соединительный винт масляной трубки низкого давления на масляный бак с моментом затяжки Нм.

9. Заправьте систему гидроусилителя.

10. Удалите весь воздух из трубок системы усиления рулевого управления , и

проверьте трубки системы на предмет подтекания.

11. Доведите до нормы уровень жидкости в расширительном бачке гидроусилителя.

Процесс и порядок затяжки болтов ГБЦ

При разборе и ремонте двигателя транспортного средства возникает необходимость затяжки болтов головки блока цилиндров. Но не каждый автолюбитель осознает, что это такое. Что такое момент затяжки болтов ГБЦ, для чего он нужен и как проходит этот процесс?

В каких случаях нужна?

Некоторые автомобилисты понятия не имеют, зачем соблюдать последовательность и регулировку момента затяжки болтов ГБЦ. Автомобилист должен понимать, что использование неподходящей технологии в результате станет причиной появления проблем в работе мотора. Это очень важно, и значит, что ему следует уделить внимание. Особенно если привыкли сами заниматься ремонтом своего «железного коня», а не обращаться за помощью на СТО.

Пока не приступили к вопросу порядка натяжения элементов ГБЦ, отметим, что каждый двигатель имеет свой момент затяжки. Соответственно, для каждого автомобиля коэффициент различен.

Некоторые автомобилисты считают, если они занимались ремонтом двигателя или затягиванием его винтов, то они имеют достаточно опыта. Но следует учитывать, что данную процедуру надо проводить только в соответствии с определенными параметрами двигателя. Эту информацию можно найти в мануале по эксплуатации к вашему авто.

Процедура затяжки нужна тогда, когда следует предотвратить появление конденсата и влаги в местах соединения ГБЦ с блоком.

Или, если происходит утечка масла. Эта причина распространенная. Кроме того, необходимость затягивания болтов возникает, когда автомобилист выполняет ремонт мотора или производит замену прокладки ДВС. Также регулировка нужна, когда нарушена структура БЦ.

Отметим, что на момент натяжения влияют несколько факторов. Если сделать это самостоятельно, то нужно знать, что влияет:

• качество и смазка отверстий, а также самих винтов. Если отверстия сухие или практически не смазаны, то это нужно сделать. Для смазки желательно использовать невязкие моторные жидкости.
• Обратите внимание на состояние резьбы и элемента, который в нее входит. Если компоненты мотора деформированы, а резьба засорена, то к натяжке лучше не приступать. Рано или поздно это приведет к снижению коэффициента силы сжатия прокладки, а в результате это может обернуться очень плачевно. Вплоть до капитального ремонта двигателя.
• Новый ли используете болт или старый. Если новый, то его показатель сопротивления и момента затяжки будет некорректным. Опытные специалисты рекомендуют, чтобы при использовании новых винтов процесс затяжки осуществлялся после двух-трех циклов закручивания. Чтобы сделать правильно, элемент нужно приложить немного усилий и затянуть элемент на 50% после момента затяжки.

Регулировка затяжки

Итак, если решили заняться затяжкой винтов ГБЦ и регулировкой момента, то нужно соблюдать определенный порядок и последовательность. Болты крепления ГБЦ не должны быть слишком затянуты или не дотянуты. Усилие нужно прикладывать, но не увлекаться. Если не имеете опыта, то за помощью лучше обратиться к профессионалам.

Инструменты

Несмотря на то что этот процесс ремонтных работ требует особенного индивидуального подхода, подготовка к нему проходит быстро. Все потому что для этого не надо подготавливать целый набор инструментов. Если решили заняться этим самостоятельно, то понадобится приготовить только динамометрический ключ.

В хозяйстве такой ключ вряд ли получится найти, придется его приобретать в магазине. Сегодня средняя стоимость такого инструмента составляет около 800 рублей (250 гривен). Это более дешевый вариант. Можно приобрести и профессиональный ключ, его стоимость составляет около 1 500 рублей (500 гривен) и больше.

Схема затяжки

Рассмотрим схему процесса. Сразу же отметим, процедура затяжки осуществляется в несколько этапов, каждый имеет определенные шаги. При первом этапе порядок действий такой:

• Если не знаете, какой должен быть порядок затяжки, то все элементы необходимо закрепить моментом 3,5 — 4,1 кгс*м;
• На следующем этапе эти элементы нужно закрепить, чтобы момент составлял 10,5 — 11,5 кгс*м;
• Последний, одиннадцатый болт нужно закрутить моментом 3,5 — 4,0 кгс*м.

Что касается второго этапа работ, то он осуществляется в несколько шагов:

• Сначала нужно соблюдать момент обтяжки, он должен составлять 2,0 кгс*м;
• После этого элементы ГБЦ необходимо провернуть на 90 градусов;
• Затем следует еще раз довернуть их на 90 градусов.

Этапы

Рассмотрим поэтапную инструкцию по затягиванию болтов. Как сказано выше, она будет индивидуальна для каждого транспортного средства. Поэтому, если хотите заняться этим делом самостоятельно, то вам в любом случае необходима сервисная книжка к своему авто. В частности, вам потребуется:

• ознакомиться с процессом и схемой затягивания винтов ГБЦ в своей машине;
• также необходимо знать время силы для затягивания винтов ГБЦ;
• ознакомиться со штифтами, которые используются для затягивания, возможно, они имеют специфическую форму или другие нюансы, которые следует учесть.

Как сказано выше, процедура по затягиванию штифтов ГБЦ происходит в несколько этапов. Рассмотрим этот процесс на примере автомобиля ВАЗ 2109:

1. Все регулировочные штифты следует затянуть таким образом, чтобы момент был равен 2,0 кгс*м.
2. Затем эти же винты нужно закрепить. Для этого момент должен быть равен примерно 8 кгс*м.
3. Все винты следует провернуть, но не более, чем на 90 градусов.
4. Затем нужно довернуть штифты не более, чем на 90 градусов.

Видео «Затягивание штифтов блока цилиндров»

Инструкция по затягиванию болтов головки блока цилиндров

Очередная затяжка ГБЦ должна осуществляться при каждом текущем ремонте или обслуживании силового агрегата (смена масла или расходников). Обязательно выполнение процедуры после вмешательства в конструкцию ДВС, и дополнительная обтяжка спустя 500-700 километров пробега. Больше лазить в механизм не рекомендуется и незачем.

После полной подтяжки, болты прочно сидят в гнездах и не раскручиваются при вибрации. В противном случае возможно появление протечек или прогорания прокладки ГБЦ, что чревато капитальным ремонтом.

Современные моторы, произведенные после 2010 года, не требуют периодической подтяжки шпилек по причине обновления устройства и механизма.

Назначение и строение ГБЦ

Сложная деталь на современных авто изготавливается из алюминия и содержит сложную систему клапанных приводов, масляных и охлаждающих каналов.

Что происходит в ГБЦ во время работы мотора

Если не углубляться в «дебри» моторостроения, на ГБЦ действует две основные силы.

1. Внутренее давление камеры сгорания. При воспламенении топлива в цилиндре образуется избыток сил, проворачивающих коленвал. Указанная сила действует на все стенки рабочей камеры и головку в том числе.
2. Интенсивный нагрев приводит к выворачиванию детали. Повышенная температура внутри камеры сгорания может повредить ГБЦ.
3. Давление внутри смазочных и охладительных магистралей. Внутри картера и системы охлаждения установленные насосы, подающие жидкости к узлам агрегата.

Силы, действующие на ГБЦ во время затягивания болтов

От правильности затяжки болтов зависит стабильная работа двигателя. При закручивании элементов крепления деталь подвергается сильному давлению. В местах, где проходят шпильки. Следовательно, если нарушить последовательность действий – головку потянет и ее придется протачивать.

Особенности крепления

Независимо от разновидности двигателя, ГБЦ крепится к блоку при помощи длинных шпилек. Крепежи затягиваются в определенной последовательности и большим моментом при помощи динамометрического ключа. Использование устройства обязательно, от точности закручивания зависит стабильность работы мотора и безопасность водителя на дороге.

Также при установке детали следует использовать специальную прокладку. Уплотнитель изготавливается из материалов, устойчивых к давлению, повышенной температуре.

Динамометрический ключ и его виды

Он нужен для затяжки болтов ГБЦ. В 2021 году устройства делятся на три основных типа.

Щелчковый ключ

Достаточно популярная разновидность устройства, получившая широкое распространение благодаря умеренной стоимости и простоте эксплуатации.

Принцип действия основан на установке требуемого момента на основной и вспомогательной шкале. При достижении установленного усилия срабатывает трещотка и ключ, с характерным звуком проскальзывает.

Стрелочный ключ

Самая первая и простая разновидность, сохранившаяся со времен СССР во многих мастерских. Принцип действия основан на сопротивлении торсиона при повышении крутящего момента.

Основным недостатком является низкая точность прибора – со временем торсион изнашивается и ключ начинает врать в большую сторону.

Цифровой ключ

Цифровые устройства отличаются увеличенной точностью замера, что позволяет использовать их на передовых ДВС, требующих тщательной калибровки.

Подобные ключи в 2021 году еще редкость и встречаются преимущественно в мастерских, что обусловлено их дороговизной.

Иные приспособления

При отсутствии специального инструмента можно воспользоваться подручными материалами по типу длинного рычага и обычного кантора. Суть заключается в расчете стандартной формулы.

Для примера, чтобы получить момент затягивания 10 Нм, следует использовать рычаг длинной 1 метр и приложить к его концу усилие 1 кг.

Динамометрический ключ своими руками

Процедура обычно выглядит так.

1. При помощи стандартной формулы высчитать параметры рычага и груза.
2. Подобрать рычаг требуемой длины и установить его нагайку/болт.
3. К концу балки прикрепить кантор и тянуть за него до появления нужного показателя.

Когда необходимо производить затяжку ГБЦ

Затяжка производится только при выполнении ремонтных работ, связанных с ее снятием. Процедура выглядит так.

1. После снятия ГБЦ и установки ее на место выполняется правильная затяжка всех болтов крепления.
2. После 200-500 километров пробега выполняется плановая подтяжка шпилек и на этом уход заканчивается.

Что такое момент затяжки

Это прилагаемое усилие, передаваемое на закручиваемую деталь и измеряемое в Ньютонах на метр.

Правильный момент позволяет максимально закрепить деталь при этом, не повредив резьбу.

Усилие затяжки болтов головки блока цилиндров

Для ГБЦ классических моделей ВАЗ 2101-07 номиналом считается 8 кгс.м. Для других модификаций, данный момент не подойдет. В качестве образца можно принять ГБЦ мотора Хендай Д4ДД, где рекомендуемая норма составляет 18 кгс.м.

Важным фактором является чистота выполнения операции. Перед ремонтом требуется уточнить на сколько закручиваний рассчитаны болты в конкретной модели двигателя. Некоторые автопроизводители делают элементы одноразовыми. Такое положение аргументируется риском повторного использования – болты могут попросту не выдержать второго приложения нагрузки.

Далее требуется перед установкой в обязательном порядке удалить из резьбовых каналов и самих винтов все загрязнения, смазку или пылевые остатки. В противном случае мусор может забить дно колодца, что не даст закрутить деталь полностью.

Единицы измерения прилагаемого усилия

В странах Европы, СНГ принято использовать Ньютоны, умноженные на метр. Универсальная единица измерения присутствует на всех приборах и динамометрических ключах. В западной Европе, США и Австралии применяются Фунты*дюйм.

«Отечественная» единица измерения отличается большей точностью, что подтверждает ее распространение.

Таблица моментов затяжки резьбовых соединений

Среди самых распространенных автомобилей особенно выделяется следующая группа:

• КАМАЗ;
• 8 клапанная Деу Нексия;
• Лада Гранта;
• Хендай Акцент;
• Шевроле Нива;
• Hino Rainger;
• УАЗ Патриот;
• Тойота Рав-4.

Эти машины считаются самыми популярными гостями станций технического обслуживания, следовательно, логично составить список именно по силовым агрегатам машин.

Далее приведена таблица моментов протягивания болтов ГБЦ, самых популярных моделей автомобилей в России.

Мотор	Момент протяжки Н*м
GW 491 QE	20,0
УАЗ 409	13-14,5
3SFE	49
2AZFE	7,8
S2 Diesel	24.0
Дэу Нексия 8 кл.	25.0
405	40-50 + доворот на 90°
Гранта все моторы	75,0+90°
WL-T	9,0+180°
Камаз 740	20,0+180°
J07C	21,0+90°
4A FE	29,0/60,0
D20DT	85,0
5S FE	49,0+90°
1MZFE	18,0+180°
ЯМЗ 536	10,0+180°
ТагАЗ	10,0+90°
Chevrolet NIVA	77,0
X18XE	25,0+270°
1ZZFE	40,0+90°
УМЗ 4216	11,0+180°

Порядок затяжки болтов ГБЦ

Стандартная схема затяжки начинается от центральных винтов к краям. Этому правилу требуется неуклонно придерживаться во избежание перекоса или растрескивания алюминиевой «головы мотора».

Обычно последовательность действий для четырехцилиндровой модели выглядит так:

От первого номера требуется следовать дальше к краям. Эффект от деформации головки и прокладки будет сведен к минимуму. Аналогично выполняется процедура и для шести или пяти цилиндровых рядных ДВС. В случае V образного блока – последовательность актуальна с поправкой на то, что там используется две головы.

К стандартным рядникам можно отнести следующие моторы:

• ЗМЗ 406/402;
• ГАЗ 53;
• Д 260;
• K24Z3;
• ЯМЗ 236;
• Д 240.

Так как данные агрегаты являются аналогичными по конструкции, к ним применима общая система. К данной категории можно отнести и Лада Приора на 8/16 клапанов Чери Тигго, и ВАЗ 2108. Сомнения вызывают лишь японские моторы автомобилей Мазда, некоторые Тойоты, Хонда и Mitsubishi. Ввиду высокотехнологичной, сложной конструкции, последовательность действий может отличаться.

Работа с динамометрическим ключом

Во время использования ДМК следует соблюдать повышенную осторожность. Инструмент отличается чувствительностью к механическим повреждениям – калибровку сбить просто и инструмент придет в негодность.

В зависимости от разновидности ключа, принцип и последовательность работы отличается.

Как затянуть болты ГБЦ без динамометрического ключа

Цена на профессиональный инструмент, приемлемой точности доходит до 200$, что не по карману простому обывателю. Однако физика дает пользователям право на самостоятельное изготовление «подобия» данного инструмента за умеренную плату.

Для этого понадобится:

• стандартный ключ;
• рычаг (труба или другой предмет);
• рулетка или линейка;
• стандартные весы (кантер).

Чтобы затянуть болты без динамометрического ключа, необходимо вспомнить немного физики. Момент затяжки является приложенным усилием к метровому рычагу (кгс.м). Следовательно, требуется замерить длину ключа и разделить 1 на получившееся число. Далее результат умножается на момент затяжки и ответом будет необходимый показатель на весах.

Для примера можно смоделировать ситуацию:

• гайка с требуемым усилием 3 кгс*м;
• рожковый ключ длиной 25 см;
• весы с показателем до 20 кг.

• 1/0,25=4;
• 4*3 = 12.

Таким образом, если к ключу присоединить весы, тянуть за крючок требуется с силой 12 кг. Если необходимо закрутить болт с маркировкой в Ньютонах, при помощи стандартного соотношения вычисляется усилие и здесь.

Какой из способов затяжки крепежей лучше

Наилучший способ – наиболее точный. Применение кустарного инструмента повышает погрешность, что снижает качество затяжки.

Как контролировать момент затяжки

Для контроля рекомендуется придерживаться инструкций.

1. Если на ключе нет трещотки (советский, стрелочный инструмент) мастеру требуется соблюдать аккуратность и повышенную осторожность.
2. В момент закручивания процесс выполняется плавно с постоянным усилием без рывков и остановок.

Особенности выполнения работ на примере некоторых авто

В разных автомобилях процедура выполняется по одному сценарию, но есть и нюансы.

ВАЗ-2112 16 клапанов

На 16 клапанной двенашке голова крепится при помощи 10 болтов. Каждый элемент должен ввинчиваться в определенном порядке в три приема.

1. Первый проход выполняется на 20 Н*м.
2. Далее нужно докрутить под 90 градусов каждый винт.
3. Спустя 20-30 минут нужно еще раз выполнить пункт №2.

ВАЗ-2107

На семерке принцип действия немного отличается.

В первый проход затягиваются все болты, кроме №11 с усилием 3,5 кгс/м. Второй подход подразумевает усилие уже 11 кгс/м. Только при третьей протяжке закручивается винт №11 с показателем на ключе в 4 кило.

«Самара», 10-е семейство, Приора

На Самарах закручивание происходит от центра в 4 приема, где нужно сделать протяжку на 2, затем 8кг и следом еще две подтяжки по 90 градусов.

«Волга»

На стандартном моторе Волги ЗМЛ 402 присутствует 10 гаек крепления ГБЦ. Их нужно затягивать в указанной последовательности в два подхода с моментом 42 и 85 КГс/м.

После первых 2-3 пусков и 5000 км пробега следует обтянуть крепления.

Распространенные ошибки

Самые популярные ошибки при выполнении процедуры.

1. Нарушение последовательности закручивания болтов.
2. Недостаточная чистота при переборке.
3. Малая/большая сила затяжки.

Последствия неправильной затяжки болтов ГБЦ и других деталей двигателя

Если нарушить инструкцию – двигатель ожидают негативные последствия, приводящие к его ремонту или утилизации.

Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ

Если перетянуть винты следует ожидать последствия.

1. Выдавливание прокладки и разгерметизация камеры сгорания.
2. Разрыв шпильки – опасное явление.
3. Слизывание резьбы как результат серьезный ремонт блока.
4. Образование микротрещин ГБЦ.

Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ

Здесь также имеются негативные последствия:

• недостаточный прижим прокладки к металлическим деталям;
• течь масла/антифриза;
• при попадании жидкостей в камеру сгорания возможет гидроудар.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Читайте также:

  
• Как уменьшить расход газа на газели с двигателем 4216 евро 3
  
• Схема охлаждения двигателя пежо 605
  
• Замена задней подушки двигателя митсубиси галант
  
• Чистка клапана cvvt volvo s60
  
• Маркировка двигателя ауди v6