Момент затяжки гбц ниссан альмера

Обновлено: 04.05.2024

Двигатель Ниссан Альмера Н16

Совершенство технического оснащения Алмеры не вызывает сомнения, и не каждый автолюбитель решится на ремонт двигателя Ниссан Альмера Н16 своими руками. Появление нового поколения 16-клапанных силовых агрегатов – вполне закономерный процесс, но некоторые не очень сложные виды ремонта этих моторов вполне под силу любому автовладельцу, способному пользоваться отвёрткой и гаечным ключом.

Замена прокладки ГБЦ

Когда двигатель Nissan Almera N16 стал перегреваться и замечена течь антифриза и масла из-под головки блока, необходимо снять её и заменить прокладку. Из-за высоких температур головку может покоробить, и тогда уже потребуется шлифовка места её соединения с блоком цилиндров.

Освобождать головку от шлангов, навесных агрегатов и прочих узлов рекомендуется в такой последовательности:

Отворачиваем минус аккумулятора и сливаем антифриз.
Отсоединяем крепление катушек зажигания и снимаем их.
Снимаем выпускной коллектор, предварительно отвернув гайки со шпилек крепления.
Сжимаем усики хомутов, чтобы снять шланги подачи воздуха к дросселю, вентиляции картера и коллектора впуска.
Отсоединяем вакуумник тормозов.
Отворачиваем крепящие болты и снимаем провода соединения общей массы с головкой блока.
Отсоединяем разъёмы проводов дросселя, температурного датчика и форсунок.
Демонтируем электрический разъём клапана адсорбера и снимаем с него шланг.
От топливной рампы отсоединяем подвод бензина.
Выворачиваем болт, крепящий генераторный кронштейн, и отводим вместе с генератором в сторону.
Отворачиваем распределительные валы и аккуратно снимаем их.
От впускного коллектора отворачиваем болты крепления, которыми крепится подушка двигателя.
Болты, крепящие головку, отсоединяем в последовательности, приведённой в инструкции по ремонту автомобиля Алмера, вынимаем ГБЦ и размещаем её на рабочем столе.

Не пытайтесь демонтировать головку на горячем двигателе, в таком случае возможна деформация соприкасающейся плоскости ГБЦ в месте соединения с блоком цилиндров.

На снятой головке и блоке цилиндров зачищаем соприкасающиеся поверхности, после чего проверяем геометрию этой части на отсутствие коробления. Для этого ребром железной линейки проверяем плоскость вдоль длины, затем поперёк и с угла на угол, замеряя щупом образующийся зазор. При величине зазора менее 0.1 мм головку можно ставить обратно, при большем значении ГБЦ нужно отдать на шлифовку в специализированную мастерскую.

Прежде чем поставить головку на место, удалите из отверстий под болты крепления грязь и масло, поставьте новую прокладку на блок двигателя и смажьте болты крепления двигательным маслом.

Дальнейшую установку и сборку выполняем с соблюдением мануала по порядку, моментам затяжки болтов ГБЦ и распредвалов.

Регулировка клапанных зазоров

Если заметили посторонние шумы под клапанной крышкой двигателя своей Алмеры, значит, пришло время проверить зазоры в клапанном механизме. Рекомендуется измерять зазоры только на холодном двигателе, в противном случае они будут меняться по мере остывания, и каждый раз их величина будет разной.

Величина зазоров на клапанах впуска должна быть в пределах 0.25–0.33 мм, на выпускных – 0.32–0.40. После снятия верхней крышки, вооружившись щупом, измеряйте зазоры, придерживаясь следующей последовательности:

Проворачивая коленвал, подводим его в ВМТ первого цилиндра.
В таком положении измеряем зазоры на распредвале впуска первого и второго цилиндров, а на распредвале – выпуска у первого и третьего цилиндров, и фиксируем результаты измерения.
Делаем полный оборот коленвала.
В этом положении на распредвале впуска замеряем зазоры третьего и четвёртого цилиндров, на выпускном распредвале – второго и четвёртого цилиндров и также записываем результаты.

Если результаты замеров отличаются от номинальной величины, снимаем регулировочную шайбу и заменяем её другой из ремонтного комплекта.

На всех шайбах на тыльной стороне отмечена их толщина. Например, цифра 235 значит, что толщина этой регулировочной шайбы 2.35 мм. В ремонтных комплектах имеются 73 шайбы для двигателя Ниссан Альмера Н16 различных размеров. Ставим подобранные шайбы на место и закрываем клапанную крышку.

Заключение

Это наиболее сложные работы, которые вы можете выполнять самостоятельно, а обслуживание и замена некоторых расходников на Ниссане не представляет особой сложности и под силу любому автолюбителю. Что касается других видов ремонта на двигателе Ниссан Альмера Н16, то лучше их выполнение доверить профессионалам, работающих в соответствующих сервисах.

Замена прокладки головки блока цилиндров на Nissan Almera Classic

Вам потребуются: пассатижи, ключи «на 13», «на 17», торцовые ключи «на 10», «на 13», «на 17», шестигранник «на 10».

Примечание:

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.

Замена прокладки головки блока цилиндров на Nissan Almera Classic

1. Снизьте давление в системе питания, если выполняете работу сразу после поездки (см. «Снижение давления в системе питания»).

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

4. Снимите катушки зажигания (см. «Снятие и установка катушек зажигания»).

5. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

6. Отверните гайки шпилек крепления выпускного коллектора к головке блока и отсоедините коллектор от головки (см. «Замена выпускного коллектора и каталитического нейтрализатора отработавших газов»).

7. Ослабив хомут крепления шланга подачи воздуха к дроссельному узлу, снимите шланг с патрубка дроссельного узла (см. «Снятие и установка дроссельного узла»).

8. Сожмите усики хомута шланга системы вентиляции картерных газов.

9. Отсоедините шланг от патрубка впускного коллектора.

10. Аналогичным образом отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов.

11. Сожмите усики хомутов.

12. Отсоедините шланги системы охлаждения двигателя от патрубков на головке блока цилиндров.

13. Перекусите хомуты крепления жгута проводов к кронштейнам на головке блока цилиндров и отсоедините жгут от хомута.

14. Выверните болты крепления клемм «масовых» проводов к головке блока цилиндров.

15. Отсоедините клеммы с проводам от головки блока цилиндров.

16. Нажмите на фиксаторы колодок жгутов проводов и отсоедините колодки от выводов форсунок.

17. Колодку дроссельного узла.

18. Колодку датчика температуры охлаждающей жидкости.

19. Нажмите на пластмассовый фиксатор колодки жгута проводов клапана продувки адсорбера и отсоедините колодку от выводов клапана.

20. Сожмите усики хомута крепления подводящего шланга от адсорбера к клапану и снимите шланг со штуцера клапана.

21. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга подачи топлива к топливной рампе.

22. Отсоедините шланг от штуцера рампы.

23. Выверните болт крепления кронштейна генератора к головке блока цилиндров и отведите кронштейн с генератором в сторону.

24. Снимите распределительные валы (см. «Замена распределительных валов»).
25. Выверните болты крепления правой опоры к впускному коллектору.

26. Выверните болты крепления левой опоры к впускному коллектору.

27. Ослабьте затяжку четырнадцати болтов крепления головки блока цилиндров к блоку цилиндров в последовательности, показанной на фото.

Предупреждение:

Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.

28. Снимите головку блока цилиндров с двигателя.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:

Снимайте головку блока цилиндров с помощником, так как она довольно тяжелая.

29. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
30. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между плоскостью головки и линейкой. Отшлифуйте головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.

31. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
- удалите ив резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
- обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается;
- смажьте болты моторным маслом;
- затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на фото, в три этапа:

1-й - затяните болты 1-10 моментом 29 Н-м;
2-й - затяните болты 1

32. Установите распределительные валы в последовательности, указанной в подразделе «Замена распределительных валов».

Ниссан Альмера

Автомобиль Nissan Almera. Обслуживание и ремонт. Где купить запчасти недорого.

Снятие и установка головки блока цилиндров Nissan Almera

Установочные компоненты головки блока цилиндров:

1 вспомогательный болт головки цилиндров 2 кронштейн

3 шайба 4 болт головки цилиндров

5задняя подъемная петля двигателя 6 головка цилиндров в сборе

7 прокладка головки цилиндров

8 передняя подъемная петля двигателя

Сбросьте давление топлива.

Снимите защиту двигателя со стороны днища.

Снимите переднюю выхлопную трубу.

Слейте охлаждающую жидкость двигателя.

Снимите впускной коллектор.

Снимите выпускной коллектор.

Снимите корпус термостата.

Снимите катушки зажигания.

Снимите клапанную крышку.

Снимите головку цилиндров, ослабив болты в порядке, обратном изображенному на рис. 2.80. Снимите прокладку головки цилиндров.

Нанесите герметик в места, указанные на рис. 2.81, затем установите прокладку головки цилиндров.

Установите головку цилиндров в сборе, затяните болты (1)-(10) в порядке, обозначенном цифрами на рис. 2.79 следующим образом:

Рис. 2.80. Порядок извлечения болтов головки блока

Рис. 2.81. Места нанесения герметика

1. Нанесите свежее моторное масло на резьбу и посадочную поверхность крепежных болтов.

2. Затяните все болты с моментом 29,4 N-m (3,0 кгм).

3. Затяните все болты с моментом 59 N-m (6,0 кг-м).

4. Полностью ослабьте до 0 N-m (0 кгм).

5. Затяните все болты с моментом 27,431,4 Nm (2,83,2 кгм).

6. Доверните все болты на 5055° (норма: 50е) по часовой стрелке.

Проверьте угол затяжки ключом-угломером или транспортиром (рис. 2.82). Избегайте оценки на глаз без использования инструментов.

Рис. 2.82. Проверка угла затяжки специальным ключом

Затяните вспомогательные болты головки цилиндров (11)-(14) в порядке, обозначенном цифрами на рис. 2.80.

Обратите внимание на длину стержня под головкой болта. (11: 20 мм, 1214: 25 мм)

Технические характеристики QG18DE 1,8 л/125 л. с.

Особенности конструкции

В своей серии двигатель QG18DE имеет максимальные объемы цилиндров 1,8 л. Конструктивными особенностями силового привода являются:

блок цилиндров из чугуна с чугунными же гильзами;
ход поршня 88 мм больше диаметра цилиндра 80 мм, поэтому движок считается длинноходным;
горизонтальные нагрузки снижены, поршневая и ШПГ служит дольше;
алюминиевая головка блока цилиндров двухвальная;
заводская модернизация заключается в установке гидромуфты системы регулировки фаз NVCS;
в выпускном тракте применено высокотехнологичное навесное оборудование – каталитический нейтрализатор с 50% поверхностью;
особенностью системы зажигания стала установка на каждый цилиндр собственной катушки зажигания по схеме NDIS;
гидрокомпенсаторы отсутствуют.

Благодаря этому капремонт, обслуживание и форсировка мотора может осуществляться в гараже своими руками. С одной стороны, без гидрокомпенсаторов требования к качеству масла снижаются. С другой стороны, появилась гидромуфта, для которой качество и периодичность замены смазки весьма критичны.

Поэтапное описание замены цепи ГРМ QG18DE

Шкив коленвала

Работы проводят в гараже с ямой или на подъемнике. Порядок работ следующий:

Откручивают колесные болты переднего колеса со стороны шкива коленвала.
Приподнимают домкратом, откручивают колесо, ставят автомобиль на упоры.
Демонтируют защиту двигателя QG18DE и подкрылок колесной арки, чтобы был доступ к шкиву коленвала.
Сливают охлаждающую жидкость и масло.

Демонтаж крышек и шкива

Выкручиваем свечи зажигания.
Снимаем приводные ремни навесного оборудования. Придется отсоединить разъемы датчиков, убрать воздушные и гидравлические шланги, провода.
Откручиваем болт шкива коленвала. Ключ на 27 ставят на задержку (упирают в неподвижную часть автомобиля), срывают стартером, затем откручивают. Понадобится съемник. Затем демонтируем шкив водяной помпы.
Снимаем крышку клапанов и боковую (лобовую) крышку QG18DE.
Демонтируем поддон.

В первую очередь обратите внимание на шток натяжителя. Если он находится в полностью выдвинутом положении, то это указывает на износ привода. Проверьте состояние ремня навесных агрегатов.

Провисание растянутой цепи

Установка привода ГРМ по меткам

Вращая коленвал по часовой стрелке, совмещаем все метки на цепи ГРМ (золотистого цвета) и звездочках распределительных валов (РВ) в положении ВМТ поршня первого цилиндра.
Когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ, черная метка звена должна совпадать с меткой на звездочке КВ.

Перед заменой привода, отметьте для себя положение звездочек на валах. Шпонка КВ располагается сверху.

Метка на звездочке коленвала

Метки на распредвалах

Сборка

Перед сборкой все сопрягаемые металлические поверхности промывают бензином, обезжиривают. Подготавливаем поверхности на блоке цилиндров под поддон, крышки привода и клапанов. Совет: приложите лобовую крышку к блоку цилиндров двигателя QG18DE, отметьте места сопряжений, чтобы знать куда наносить герметик.

На лобовой крышке вставляем сальник коленчатого вала.
Далее следует: нанесение герметика, замена сальников помпы и масляного насоса. Переворачиваем крышку, наносим герметик в канавки и на сопрягаемую поверхность крышки.
Устанавливаем боковую крышку. Аккуратно прикладываем к блоку, наживляем два болта снизу и один вверху, где прокладка ГБЦ. Забиваем в отверстие штифты 8 мм. Наживляем остальные болты крепления.
Готовим поддон и нижнюю поверхность блока цилиндров.
Устанавливаем поддон на место. Вставляем втулку масло насоса. Ф
Ставим шкив. Перед снятием нанесена метка. Протягиваем до совмещения метки. Можно чуть больше. Момент затяжки от 110—130 Нм.

Замена сальников передней крышки QG18DE

Затем, в обратном порядке устанавливаем все, что демонтировали. Протяжку болтов делайте согласно рекомендациям мануала по ремонту. Там указаны моменты затяжек болтов крепления. Не торопитесь запускать двигатель. Залейте масло, антифриз. Убедитесь, что нет протечек. Подсоедините минусовую клемму аккумулятора, запустите двигатель. Сравните работу до и после замены цепи ГРМ двигателя QG18DE

Перечень модификаций ДВС

Кроме основной версии QG18DE с распределенным впрыском, существует две модификации:

QG18DD – непосредственный впрыск, ТНВД по аналогии с дизельным движком;
QG18DEN – работает на пропан-бутановой смеси.

Моторы с непосредственным впрыском устанавливались на Nissan Sunny Bluebird Primera в период 1994 – 2004 г. В силовом приводе QG18DD используется система впрыска бензина NeoDi с насосом высокого давления ТНВД:

скопирована с GDI производителя Mitsubishi;
в смеси использованы пропорции 1:40 (топливо и воздух, соответственно);
насосы ТНВД производителя Nissan крупнее, чем у Toyota и Mitsubishi, поэтому обладают высоким эксплуатационным ресурсом;
в первой камере создается 7 – 13 MPa, во второй это давление удерживается.

В режиме холостого хода давление в топливной рампе достигает 60 кРа, а в момент движения увеличивается в 1,5 – 2 раза. Все движки с ТНВД крайне чувствительны к качеству бензина, поэтому для условий РФ практически непригодны.

Газовыми движками QG18DEN комплектовались автомобили Nissan AD Van с 2000 по 2008 год. Характеристики силового привода скромнее, чем у оригинала – 149 Нм и 105 л. с. Пик крутящего момента так же сдвинут в сторону малых оборотов.

Надежность мотора

Для определения надежности двигателя важно знать о его положительных и отрицательных сторонах.

Есть форсунки — завихрители впускного коллектора. Именно бензиновые силовые агрегаты QG стали одними из первых, где практиковалось использование данной системы. До этого она использовалась только для автомобилей с дизельным типом двигателя.
Для обеспечения полного сгорания топлива используется деталь специального клапана в коллекторе и регулятор давления топлива. Он перераспределяет поток воздуха зависимо от того, какая нагрузка и обороты, а также какие возможности создающего вихря камеры сгорания.
Контрольный разъем маф датчиков позволяет следить за процессом сгорания топлива. Благодаря закрытому положению клапана управления, когда происходит разогрев и работа двигателя с низким уровнем оборотов, достигается создание дополнительно завихрения потока топлива. Это способствует улучшению характеристик сгорания топлива в цилиндре и снижению уровня азотных и углеродных окислов.
Проверка выходных сигналов форсунок выполняется без проблем;
У более легкого катализатора увеличена на 50% рабочая поверхность благодаря новой конструкции поршневого днища, что обеспечивает возможности улучшения экологического параметра мотора.
Взаимозаменяемость муфта vvt i 91091 0122 при выполнении ремонтных работ.
Для мотора гарантировано полное соответствие уровню строгих экологических стандартов Е4 в Германии и экологических норм, которые вступили в действие в 2005 году в европейских странах.
У двигателя «Ниссан» есть Niss модели QG18DE есть бортовая система, позволяющая проводить полную диагностику. При любом, даже самом незначительном сбое компонентов системы выпуска, это будет зафиксировано при бортовой диагностике и записано в память системы.

Минус модели – её сложно ремонтировать, это под силу только специалисту, имеющему большой практический опыт выполнения ремонтных работ моторов. Также иногда водители отмечают, что двигатель не заводится в мороз.

Плюсы и минусы

Достаточно простое устройство ДВС обладает несколькими недостатками:

необходимость периодической регулировки тепловых клапанных зазоров из-за отсутствия гидрокомпенсаторов;
снижение мощности для внешних рынков из-за необходимости соблюдения протокола Евро-4;
сложная электроника, ремонт которой доступен исключительно специалистам;
повышенные требования к качеству масла.

Достоинствами движка QG18DE являются:

навесное удачно скомпоновано, не мешает обслуживанию и ремонту;
низкий расход топлива за счет завихрителя заслонки и схемы зажигания DIS-4;
чугунный блок ремонтопригодный, что повышает общий ресурс мотора.

По результатам многолетней эксплуатации рейтинг движка QG18DE составляет 4 балла.

Какое масло лить

Neste City Standart 5W-30;
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30;
Eni i-Sint F 5W-30;
Castrol Magnatec A5 5W-30;
Castrol Edge Professional A5 5W-30;
Fuchs Titan Supersyn F ECO-DT 5W-30;
Gulf Formula FS 5W-30;
Liqui Moly Leichtlauf Special F 5W-30;
Motul 8100 Eco-nergy 5W-30;
NGN Agate 5W-30;
Orlenoil Platinum MaxExpert F 5W-30;
Shell Helix Ultra AF 5W-30;
Statoil Lazerway F 5W-30;
Valvoline Synpower FE 5W-30;
MOL Dynamic Star 5W-30;
Wolf MS-F 5W-30;
Lukoil Armortech A5/B5 5W-30.

Список моделей авто, в которых устанавливался

За семь лет производства мотор QG18DE устанавливался в автомобилях Nissan:

Avenir – 1998 – 2006 г., кузов универсал;
Bluebird Sylphy G10 – 1999 – 2005 г., седан с передним или полным приводом;
Wingroad/AD Van – 1999 – 2005 г., для Японии и Южной Америки, грузопассажирский универсал;
Primera – 1999 – 2006 г., универсал, седан и лифтбэк;
Pulsar N16 – 2000 – 2005 г., седан для Новой Зеландии и Австралии;
Expert – 2000 – 2006 г., универсал;
Almera Tino/N16 – 2000 – 2006 г., компактвэн;
Sentra B15/B16 – 2000 – 2006 г., седан, экспортная версия;
Sunny – 2000 – 2005 г., переднеприводный седан.

Изначально характеристики двигателя заточены под городской стиль езды. Уже на 2800 об/мин достигается пик крутящего момента, что актуально при большом количестве перекрестков.

Характеристики двигателя Ниссан SR18DE/Di

Производство	Yokohama plant
Марка двигателя	SR18
Годы выпуска	1989-2001
Материал блока цилиндров	алюминий
Система питания	инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Ход поршня, мм	86
Диаметр цилиндра, мм	82.5
Степень сжатия	9.5
Объем двигателя, куб.см	1838
Мощность двигателя, л.с./об.мин	110/6000 125/6000 140/6400
Крутящий момент, Нм/об.мин	156/4000 156/4800 167/4800
Топливо	95
Экологические нормы	Евро 2/3
Вес двигателя, кг	—
Расход топлива, л/100 км (для Presea) — город — трасса — смешан.	13.0 7.0 —
Расход масла, гр./1000 км	до 500
Масло в двигатель	5W-30 5W-40 10W-30 10W-40
Сколько масла в двигателе	3.4
Замена масла проводится, км	15000 (лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град.	—
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	— 400+
Тюнинг — потенциал — без потери ресурса	— —
Двигатель устанавливался	Nissan Primera Nissan Bluebird Nissan NX Nissan Avenir Nissan Presea Nissan Pulsar Nissan Rasheen Nissan Sunny

Регламент обслуживания QG18DE 1,8 л/125 л. с.

Рядный атмосферный двигатель QG18DE стандартной конструкции неприхотлив в обслуживании:

цепь ГРМ под замену через 100 000 км;
зазоры клапанов рекомендовано регулировать после прохождения 30000 пробега;
изготовителем показана очистка картерной вентиляции каждые 2 года;
производитель рекомендует менять масло с соответствующим фильтром через 10000 км;
новый топливный фильтр устанавливается каждые 20000 пробега;
по данным производителя воздухофильтр подлежит замене ежегодно;
присадки в антифризе с завода становятся неэффективными после 40000 км;
свечей зажигания в системе DIS-4 движков хватает на 20000 пробега;
во впускном коллекторе появление прогара возможно через 60000 км.

Оборудованные завихрителями заслонки, расположенные во впускном коллекторе, следует прочищать раз в два года.

Ремонт и обслуживание ДВС

Как было отмечено ранее, QG13DE является довольно-таки надежным мотором. В его конструкции использованы качественные материалы, а сам концепт построения продуман и исключает случайных поломок. Типичных неисправностей у рассматриваемого ДВС не имеется. Отчасти, исключением можно считать:

Проблемы с датчиками распределительных валов и коленвала.
Растяжение цепи ГРМ со временем и сопутствующее ему повышение аппетита на масло.
Износ сальника клапанной крышки, требующий полноценной замены последней (сальник и крышка являются неразборными).

В остальном же, QG13DE более чем надежен и не способен доставить хлопот автомобилисту. Ремонтом данного двигателя занимаются как профильные сервисы Nissan, так и обыкновенные СТО.

Так как ничего особенного в QG13DE нет, любые манипуляции с ним могут быть осуществлены и самим автовладельцем. Сложностей в ремонте и даже тюнинге возникнуть не должно.

К слову, модернизировать QG13DE незачем. Этот мотор Ниссан, конечно, поддается тюнингу, но выжать из него можно максимум 130-150 лошадиных сил. Для достижения подобного результата придется неплохо вложиться. Как минимум, не обойтись без усиления конструкции многих узлов установки и монтажа компрессора. Стоит ли оно того или нет? Скорей всего – нет. Намного проще и дешевле купить более мощный агрегат.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

Благодаря цепному приводу мотор QG18DE служит дольше, но при перескоке нескольких звеньев или обрыве привода ГРМ гнет клапана поршнями со 100% вероятностью. Другими неисправностями силового привода являются:

Протечка антифриза	износ прокладки КХХ	замена прокладки клапана холостого хода
Увеличение расхода масла	залегшие кольца	замена маслосъемных колец
Неуверенный запуск нагретого мотора	засор или выход из строя форсунок	замена форсунок

Форсунки можно проверить самостоятельно, открутив рампу целиком. При нагнетании давления насосом без включения стартера форсунки не должны травить топливо.

Особенности эксплуатации двигателя SR18DE

Двигателя линейки SR, в том числе и SR18DE, отличаются надёжностью и долговечностью. Несмотря на то, что они не обладают какими-либо глобальными недостатками, иногда встречается плавающий холостой ход, что свидетельствует о вышедшем из строя регуляторе холостого хода.

Отрегулировать ХХ можно путём замены регулятора. Плавающие обороты двигателя также могут говорить об использовании некачественного топлива. Кроме того, судя по отзывам владельцев этого двигателя, периодически встречается неисправность датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

В целом, ресурс газораспределительного механизма (ГРМ) составляет около 300 тысяч км, после чего может загреметь цепь ГРМ. Это первый признак того, что она растянулась и требует замены.

Важно! Очень важно постоянно контролировать уровень моторного масла в двигателе. Ведь при масляном голодании повышенному износу подвергается вся поршневая группа, в том числе коренные и шатунные шейки и вкладыши коленвала!

CD20T, моменты затяжки ГБЦ

CD20T, моменты затяжки ГБЦ ⇐ Serena. Дизельный двигатель

Копирую подробности:
Итак, если CD20T
Затяжка болтов головки :
1)34-44Нм
2)93-103 нм
3)отпустить все болты
4)31-37нм
5)угол 90-95 град или 111Нм
6)угол 90-95 град или 173Нм
Схема затяжки(маховик справа):
(9) (3) (1) (5) (7)
(8 ) (6) (2) (4) (10)

От себя:
Три года назад менял прокладку, нынче приспичило менять шатун, а моменты затяжки ГБЦ потерял.
Еще поделюсь опытом - болты одну повторную затяжку вынесли, но на грани срыва. При нынешней замене однозначно буду ставить новые. Прокладка естес-но новая, оригинальная, "третий ремонт", 1,25, ориг. № 11044-2J617

Клапана могут встретиться с поршнем при радикальной ошибке или если без ремня ГРМ прокрутить колено. Компрессия есть - значит клапана живые. Осталось только выяснить фазы газораспределения. Для уверенности лучше снять клапанную крышку, вывести поршень 1го цилиндра в ВМТ на такте сжатия (можно по метке на лобовом шкиве колена, но если первую форсунку выкрутить не в лом, то лучше проконтролировать через неё) и посмотреть на кулачки распреда. Впускной кулачек должен уже пройти фазу открытия, а выпускной как раз готовиться к открытию (в лобовой проекции они должны быть симметричный относительно вертикальной оси двигателя). Если всё так и есть, то следующий шаг ТНВД.
Можно сразу проверить принципиальную правильность установки ТНВД - буковка "Т" на шкиве ТНВД должна находиться приблизительно напротив штуцера трубочки высокого давления первого циллиндра (места где она выходит из аппаратуры). Если это так, то можно перейти к более точной настройке - проверни колено два раза, но не доводи до ВМТ (на лобовом шкиве колена 2 риски - ставь на первую по ходу вращения, если конечно риски совпадают с фазами газораспределения). Это и будет момент, когда должно впрыскиваться топливо. Вот теперь буковка "Т" на шкиве ТНВД должна находиться напротив трубочки точно. Для контроля найди метку на шкиве распреда и посчитай количество зубов ремня до буквы Т на ТНВД, их должно быть 36 (хотя реально бывает от 34 до 37, в зависимости от состояния ремня и наглости того кто разбирался с этим вопросом до тебя - я сильно не вникал, собирал всегда " как было", а недавно обнаружил при замене ремня и аппаратуры, что у меня 34. Сделал на новом ремне 36, как надо, подстроил зажигание и всё работает). Если при всём этом не заводица, то открути гайку с шкива ТНВД и проверь - буковка "Т" находится напротив шпонки вала ТНВД. Если трудно разглядеть - сними шкив или потыкай тонкой проволочкой в шпоночные пазы шкива (их там два). Шпонка должна находится напротив первой трубки и буквы "Т" (а не "N")
При условии, что стартер крутит на 5 и прокачаны топливоподающие трубки, должен завестись.

Извени, что так длинно - надеюсь подробности не будут лишними. Просто с этими метками таких уже чудес насмотрелся..
Удачи Саня.

Технические характеристики двигателя QR25DE

Обслуживание силового агрегата проводится каждые 15000 км пробега. Бывалые автомобилисты рекомендуют сократить межсервисный интервал до 10000 км. Это позволит сохранять свойства двигателя больше и расширить его ресурс использования.

Ремонт головки блока QR25DE.

Объём масла двигателя составляет 5.1 литра, а вот для смены потребуется всего 4.5 литра. Рекомендуемые масла для замены имеют следующие маркировки: 5W-30 и 5W-40.

Неисправности и ремонт двигателя QR25DE

Двигатель представляет собой обыкновенный QR20DE, в который был установлен коленвал с ходом поршня 100мм, вместо прежнего на 80.3мм, на укороченных шатунах, это позволило без расточки увеличить объем до 2.5 л., выпускной распредвал также был заменен. Вообще говоря, такой подход увеличения рабочего объема делает мотор более низовым, тяговитым, вместе с тем, появляются повышенные нагрузки как на сам цилиндр, так и на поршень, кольца и шатун, увеличивается трение, повышается температура, условия смазки снижаются. Причиной всем этим явлениям есть больший угол наклона короткого шатуна. На моторе QR25DE подобные вещи не носят массовый характер, но имеют место быть, его ресурс ниже двухлитрового собрата и проблема жора масла куда чаще встречается. После 2007 года, в мотор были внесены коррективы, был изменен впускной ресивер, изменились поршни, появились усиленные шатуны, немного перенесли балансировочную систему, слегка изменили распредвалы и другие менее значимые новшества.

Для Ниссан Примеры Р12 выпускалась версия с прямым впрыском QR25DD и с увеличенной до 10.7 степенью сжатия.

С 2014 года стал производится двигатель QR25DER, который разжали до степени сжатия 9.1, установили компрессор и добавили электромотор на 20 л.с. В сумме это дало 250 л.с. при 5600 об/мин и крутящий момент 329 Нм при 3600 об/мин.

В остальном, это копия QR20DE, со всеми его плюсами и минусами, неисправности и ремонт двухлитрового мотора были детально описаны вот ТУТ.

Номер двигателя QR25DE

Номер выбит на блоке цилиндров на площадке с правой стороны.

Процесс затяжки и момент

Причины установлены, по которым необходимо снять головку блока цилиндров и дальше стоит рассмотреть, непосредственно сам процесс и момент затяжки ГБЦ. После установки новой прокладки между головкой и блоком начинаем накручивать болты. Затягивать болты необходимо в определенной последовательности, чтобы ГБЦ плотно прижалась к блоку через прокладку. Затяжка проводится в пять этапов, которые известны большинству владельцев Лачетти:

Затягиваем болты моментом 2.5 кгс, есть в любом мануале по Lacetti.
Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 4.5-5 кгс
Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 6-6.5 кгс
Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 7.0-8.0 кгс (такой разбег происходит из-за прослабления центральных болтов, поскольку вертим мы все болты на один и тот же сектор)
Заворачиваем на 10 град., в итоге мы получаем момент 8.3-8.7 кгс
Заводим двигатель, даем прогреться (за это время можно прокачать систему ГУР)
Доворачиваем на 30-50 град., получим момент в районе 8.5-9 кгс. Я финально затянул все болты на 8.7 кгс, (максимальный момент при нашей размерности резьбы 10-11 кгс.) После того как протянули все болты по порядку из мануала, не забываем возвращаться к средним и дотянуть их до нужного значения.

Тюнинг двигателя QR25DE

Чип-тюнинг и атмо

Данный моторчик в стандарте выдает 177 л.с., но на наших с вами автомобилях (Теана, Мурано, Х-Трейл) мотор придушен до

170 л.с., можно прошиться, выбить катализатор и получить сверху около 10 л.с., но это так банально… Оригинальней будет сделать холодный забор воздуха, поставить распредвалы от Nissan Sentra SE-R Spec V, там такой же QR25DE, но с чуть более злыми валами, они позволят раскрутить мотор до 7000 об/мин (вместо 6100 в стоке), вместе с ними поставим прямоточный выхлоп с выпускным коллектором 4-2-1. Данные пляски позволят поднять отдачу до

190 л.с. и получить мотор с более спортивным характером. Если убрать балансирные валы, то можно снять еще около 10 л.с.

QR25DE турбо / QR25DET

На наш 2.5 литровый мотор существует не мало турбо китов, в основном, на базе Garrett T3, этого нам хватит с головой. Заказываем полный кит, интеркулер, форсунки 440сс от Субару WRX, Топливный насос Walbro GSS342, выхлоп минимум на 63 мм трубе, настраиваем. ШПГ мы оставим стоковую, давление ограничим на 0.5 бар, это даст около 220 л.с. Стандартная поршневая не предназначена для наддува и мотор может развалиться в любой момент. Чтобы получить надежный турбомотор, либо снять больше мощности, нужно заказывать кованую поршневую под низкую степень сжатия, около 8.5. После замены поршневой дуть можно в полный рост за 300+ л.с.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4-

Замена прокладки ГБЦ на QR20DE

Виктор 71:-Здравствуйте,Уважаемый! Это не теория-это точные расчёты по всем законам физики.Я купил бу движок QR20 в Москве 30 марта 2014г.за 28000рублей, пробег 70000км.Продавец сказал что двигатель хороший.Посмотрели дома(в Гагарине)-компрессия во всех цилиндрах-13,2.Переставили с братом на ниссан премьера Р12.Завелась с 3 раза-шепчет как и должен.Через 70 км долил антифриз и на горячую пузырьки шли из расширительного бачка.Вывод-пробита прокладка ГБЦ. Но вы же все знаете что в двигателе QR20 прокладка металлическая из двух половинок толщиной по 0,25мм.и металл не может быть пробит.А всё очень просто блок нагревается и поднимает ГБЦ-вот выхлопные газы и просачиваются между гильзами 1 и 2 цилиндров(я 12 раз снимал ГБЦ и именно там на прокладке черные следы от выхлопных газов).Тогда я сделал очень просто-снял крышку радиатора и подложил скрепку под нижний клапан.В системе охлаждения таким образом нет избыточного давления и антифриз быстро закипает в районе гильз-они нагреваются сильнее и поднимаются вместе с блоком одинаково(а может и быстрее)-итог за 300км антифриз не уходит и пузырьков в расширительном бачке нет.Заметьте я не менял прокладку ГБЦ.Вывод прост-я уровнял скорости линейного расширения аллюминия и железа.Тогда я вспоминаю слова продавца «поменяйте термостаты!».Я покупаю термостат на 95 градусов который отвечает за циркуляцию ОЖ в блоке и ставлю-итог-опять пузырьки.Снимаю термостат,смотрю в нем отверстие 3мм для прохождения воздуха при заливке ОЖ.Вкручиваю в него болтик на 3мм с гаечкой и ставлю на место.Вуаля-антифриз не уходит-пузырьков из расширительного бачка нет-прокладка ГБЦ не пробивается-потому что нет интенсивного охлаждения гильз, блок цилиндров больше не поднимает ГБЦ над гильзами-700км полёт нормальный.Затраты 600рублей на термостат(старый открывался на 90 градусов) и работа-30 минут. Кстати термостаты на 95 градусов продают без клапана причем я ездил в москву-там тоже такие.Это для того чтобы пробивалась прокладка ГБЦ.Вывод прост-в прокладке ГБЦ есть 6 отверстий по 1мм в диаметре,через них в ГБЦ из блока поступает горячая ОЖ.Японские инженеры их сделали для того чтобы гильзы нагревались не более чем на 200-220 градусов.А вот отверстие в 3мм в термостате сводит на нет это условие-как ни как это 7мм.кв. что в 1,5 раза больше площади отверстий в прокладке.
Изменено 28 декабря 2014 пользователем Alex Puff Убрал ссылку на посторонний ресурс

Работа с динамометрическим ключом

Динамо-ключ в начале работ устанавливается в так называемое нулевое положение — момент, в котором положение болта головки соответствует показаниям ключа. Показываемые инструментом измерения желательно где-нибудь записать.

Ключ аккуратно и осторожно вращается, при этом тщательно следят за его показаниями. Момент силы не меняется — резьбовое соединение слишком растянулось; резко изменился — необходимо сделать так, чтобы болт начал двигаться. Держатель растянут не до конца в том случае, если показания резко подскакивают. В последнем случае все работы осуществляются после того, как будет проведена стабилизация.

Затягивание болтов ГБЦ при помощи динамо-ключа

Болты подвергаются замене в том случае, если во время их замены момент силы начинает стремительно падать.

Затяжка резьбовых соединений ГБЦ видео:

Общие правила затяжки

Начало процесса должно происходить с изучения руководства по эксплуатации и ремонту машины.

Для работы нужно ознакомиться с:

алгоритмом затягивания болтов данного устройства;
нужным временем силы для затяжки болта крепления головки блоков цилиндра;
рекомендуемыми для закрепления штифтами.

Общие правила затяжки существуют при наличии различных параметров и применяются в работе со всеми видами движков:

Что касается контроля момента затяжения шурупов рассматриваемого механизма, то здесь нужно использовать специальный динамометрический ключ.
Простой гаечный ключ не используют в данном случае.
Необходимо время равное времени начала движения винта применить к затягиваемому винту.
Следует помнить, что перед процессом нужно внимательно проверить резьбу штифтов.
Не применяйте пружинный винт вторично – это приведёт к утечке масла через прокладку рассматриваемого элемента.
Болты типа TTY не следует применять для дотяжки или подтяжки головки блока цилиндра, поскольку данный вид болтов применяется для алюминиевых головок блока цилиндров. Всю информацию по шурупам TTY можно найти в инструкции изготовителя машины.
Следует принимать во внимание также и цифры времени затягивания прокладки и времени затяжения двигателя, и при этом, не допускать расхождения в них. Подробная информация помещена в спецификации прокладки для головки прибора.
При работе с шурупами крепления головки блоков цилиндра с тупиковым отверстием, необходимо следить за заливкой масла. Наливать его нужно аккуратно, дабы не перелить, поскольку это приведёт к тому, что винт не дойдёт до конца.
При работе со штифтами со сквозным отверстием перед вкручиванием резьбу необходимо смазать пластичным герметиком.
Болты крепления головки должны находиться в идеальном состоянии. Старые, перерезанные штифты или штифты, уже однажды используемые ни в коем случае не подходят.

А всем тем, кто решил всё же сделать дотяжение винтов гбц, хочу дать пару советов.

дотяжение в двигателе с чугунной гбц производить нужно только на горячий двигатель;
а вот в холодном состоянии протяжка производится в движке, в котором применяет алюминиевая головка данного устройства.

Вот я и познакомил вас с правилами и техниками затягивания штифтов этого механизма. Надеюсь, эта информация пошла на пользу вам и вашему автомобилю! И пусть затягивание шурупов гбц пройдёт успешно с применением минимума усилий!

Момент затяжки гбц ниссан альмера

Установку головки блока цилиндров производим после ремонта, осмотра и дефектации

Перед установкой головки блока цилиндров устанавливаем поршни цилиндров на середину хода.

Нужно обезжирить посадочные поверхности головки блока и блока цилиндров.

Проверяем наличие направляющей втулки на блоке цилиндров.

Устанавливаем на блок цилиндров приспособление Mot.104 или обрезанную шпильку в качестве второй направляющей.

Устанавливаем на блок цилиндров прокладку головки блока цилиндров.

Устанавливаем головку блока. Выворачиваем приспособление Mot.104 или обрезанную шпильку в качестве второй направляющей.

Затягиваем болты крепления головки блока в указанной последовательности на рисунке 1 моментом 20±2 Нм.

После затяжки болтов еще доворачиваем все болты в указанной последовательности на угол 240±6˚.

Устанавливаем гидрокомпенсаторы клапанов (рис 2).

Проверяем работоспособность гидротолкателей: - надавливаем на верхнюю часть гидротолкателя, если цилиндр вдавливается легко, то возможно гидротолкатель забит смолами.

Нужно погрузить гидротолкатель в керосин или дизельное топливо, чтобы растворить смолы.

После этого нужно гидротолкатель погрузить в масло и проверить еще раз.

Если после этого гидрокомпенсатор не становится упругим, значит, гидрокомпенсатор неисправен, и его нужно заменить.

Устанавливаем коромысла клапанов (рис. 3).

Смазываем моторным маслом опоры распределительных валов.

Обезжирьте посадочную поверхность головки и крышки головки блока цилиндров.

Наносим с помощью валика герметик Loctite 518, пока он не станет красноватого цвета.

Если на опоры распредвала попал герметик, обязательно его вытираем.

Устанавливаем крышку головки блока цилиндров.

Затягиваем крышку головки блока цилиндров в порядке указанном на рисунке 6 поэтапно:

1-й этап – болты 22, 23, 20 и 13 моментом затяжки 8 Н.м (0,8 кгс.м);

2-й этап – болты 1 – 12, 14 – 19, 21 и 24 моментом затяжки 15 Нм (1,5 кгс.м);

3-й этап – ослабить болты 22, 23, 20 и 13;

4-й этап – болты 22, 23, 20 и 13 затянуть моментом затяжки 15 Нм (1,5 кгс.м).

Выворачиваем стопорный болт толкателя эксцентрикового кулачка (1) приспособления Mot. 1669 (см. рис.7).

Вворачиваем штатный стопорный болт толкателя эксцентрикового кулачка (2), нанеся каплю состава LoctiteFrenetanch (клей герметик) на его резьбу.

Затягиваем стопорный болт толкателя эксцентрикового кулачка моментом 15 Нм.

Наносим на посадочную поверхность крышки маслоотделителя герметик Loctite 518 (рисунок 8).

Устанавливаем крышку маслоотделителя.

Затягиваем в указанном порядке требуемым моментом новые болты крепления маслоотделителя в отверстиях без резьбы, новые или прежние болты крепления крышки маслоотделителя в резьбовых отверстиях (см. рис. 9).

Устанавливаем сальник электромагнитного клапана фазорегулятора распределительного вала с помощью приспособления Mot. 1513 (см. рис. 10) и электромагнитный клапан фазорегулятора распределительного вала впускных клапанов.

Затягиваем болты крепления электромагнитного клапана фазорегулятора распределительного вала впускных клапанов моментом 10 Нм.

Устанавливаем с помощью приспособления (2) Mot. 1503 заглушку крышки головки блока цилиндров (1) (рисунок 11).

Наносим на все четыре катушки зажигания смазку GRAISSEFLUORE (ширина полоски равна 2 мм) по внутренней окружности колпачка провода высокого напряжения (рисунок 12).

Заворачиваем свечи зажигания. Устанавливаем катушки зажигания на место.

Устанавливаем на место датчик распределительного вала с новой прокладкой (рисунок 13).

Устанавливаем прокладки впускной трубы и устанавливаем впускную трубу.

Затягиваем впускную трубу в соответствии с рисунком 14.

Дальнейшую сборку производим в обратной последовательности разборке.

Моменты затяжки крепежа при установке ГБЦ:

Узел - Момент Нм

Болты крепления крышки головки цилиндров с 1 по 12, с 14 по 19 и с 21 по 24 - 15

Болты крепления крышки головки цилиндров 13, 20, 22, 23 - 15

Стопорный болт толкателя эксцентрикового кулачка - 15

Новые болты крепления маслоотделителя в отверстиях без резьбы - 15

Новые или прежние болты крепления маслоотделителя в резьбовых отверстиях - 10

Болт электромагнитного клапана фазорегулятора распределительного вала впускных клапанов - 10

Болты крепления катушек зажигания - 15

Болт крепления датчика распределительного вала - 10

Болты крепления впускной трубы - 9

Болт крепления обводного ролика ремня привода газораспределительного механизма - 45

Читайте также: