Момент затяжки гбц вольво s40
Обновлено: 11.05.2024
Момент и порядок затяжки гбц на автомобилях разных марок
Затяжку болтов головки производят в четыре этапа (указаны в таблице). А вот что пишут об этом в руководстве по эксплуатации ВАЗ-2123:
Рис.1 Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров (гбц)Установите головку блока цилиндров, отцентрировав её по двум направляющим втулкам, вверните болты её крепления и затяните их в четыре приема в определенной последовательности.
Момент затяжки гбц ВАЗ-2112 16 клапанов (ПРИОРА)
Момент затяжки гбц на приоре взяты из руководства по эксплуатации автомобиля и указаны в табличке №2.
Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности, указанной на рис. 5.6, в четыре этапа:
1-й – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й – доверните болты на 90°;
4-й – окончательно доверните болты на 90°.
Необходимо учитывать что:
Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 98 мм, замените новыми. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.
Момент затяжки гбц КАЛИНА, ГРАНТА
Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях модели 21114-50, установленные на автомобилях Lada Kalina указаны в таблице №3. Двигатель 21114-50 создан на базе двигателя ВАЗ-2111. Увеличение рабочего объема двигателя модели 21114 до 1,6 л. по сравнению с объемом двигателя 2111 достигнуто за счет большего хода поршня при неизменном диаметре цилиндра.
Вот что нам говорит руководство по эксплуатации о моменте затяжки гбц на калине:
Момент затяжки гбц ВАЗ 2106, 2107, 2103
Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях 2106 и 21011, 2103 одинаковый и приведен в таблице №4. В зависимости от модели или модификации автомобиля устанавливались двигатели трех типов:
Момент затяжки гбц ВАЗ 2108, 2109
Момент затяжки гбц на двигателях ВАЗ-2108, ВАЗ-2111-80 совпадают, и приведены в таблице №5.
Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените новыми болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.
Момент затяжки гбц ваз 2108, 2110, 2114 8 клапанов инжектор, 2115
Момент затяжки гбц ваз 2101
Момент затяжки гбц, приведенный в таблице№7, применяется для двигателей следующих моделей:
- ВАЗ-2101 с рабочим объемом 1.2 литра. Это основной двигатель для автомобилей ВАЗ-2101;
- ВАЗ-21011 с рабочим объемом 1.3 литра. Устанавливался на автомобили ВАЗ 21011 и ВАЗ-21021. От предыдущей модели он отличается увеличенным на 3мм диаметром цилиндров, поэтому у него другие блок цилиндров и поршень; Момент затяжки гбц аналогичный с ВАЗ 2101;
- ВАЗ-2103 с рабочим объемом 1.45литра. От первой модели отличается увеличенным на 14мм ходом поршня, поэтому у него другие блок цилиндров и шатунно-поршневая группа. Момент затяжки болтов гбц аналогичен двигателю ВАЗ-2101.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) ОКА-1111, 11113
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) НИВА
Моменты затяжки для двигателей ВАЗ-21214 евро3.
Рис.3 Порядок затяжки гбц НИВА
Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов головки блока цилиндров при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема. Порядок затяжки указан на рисунке.
Момент затяжки гбц на двигателях ЗМЗ.
Двигатели ЗМЗ представлены модификациями ЗМЗ-402.5, ЗМЗ-402.6, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524. Моменты затяжек гбц у этих моделях двигателей имеют разные значения.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 402-х двигателях (ГАЗЕЛЬ), модификации двигателей ЗМЗ-4025,4026.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 406-х двигателях, модификации ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 405-х и 405 евро3 двигателях, модификации ЗМЗ-40524.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на двигателях ЗМЗ-409.
Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров показана на рисунке
Момент затяжки гбц ГАЗ-53.
Момент затяжки головки блока цилиндров КАМАЗ-740
Момент затяжки на двигателях КАМАЗ-740.10, КАМАЗ-7403.10 или КАМАЗ-740.11-240 совпадает и приведен в таблице №15.
Момент затяжки гбц вольво s40
Замена прокладки ГБЦ
При замене прокладки ГБЦ нужно сразу заменить следующие детали:
- Прокладки впускного\выпускного коллектора, клапанной крышки.
- Ролик.
- Помпа.
- Свечи.
Из инструментов понадобятся:
- Стандартный набор инструментов (головки,воротки,трещетки,торксы).
- Динамометрический ключ.
- Металлическая щетка.
- Бензин (
1л.)
- Компрессометр.
- Отвертки.
- Шприц или масленка для выкачивания масла из каналов ГБЦ.
- Ветошь.
- WD40.
- 1л. моторного масла, которое вы льете в двигатель.
- Один гвоздик, небольшой.
Перед работой, ОБЯЗАТЕЛЬНО вымыть двигатель на мойке, благо стоит эта работа не дорого
200р. Иначе можно "потерять" килограммы грязи в двигателе.
Замерить компрессию во всех цилиндрах.
Все работы проводить на ХОЛОДНОМ двигателе.
По хорошему желательно делать в гараже, а если зимой, то лучше в отапливаемом. Времени на снятие ГБЦ понадобится от 1-2 часов, 1 час на чистку поршней и клапанов ГБЦ и часа 2 на сборку. Так что принимайте позу гинеколога-любителя и вперед.. :-))))
Рабочее место готово к началу работы.
Из-за чего весь сыр бор разгорелся:
Итак, начну по порядку, что и в какой последовательности снимать:
1. Отсоединить "+" с АКБ, а лучше массу.
3. Ремни привода: ГУР, компрессор кондиционера, генератор(лучше пометить или запомнить откуда какой). Все они ослабляются и натягиваются по одному принципу. Ключи на 10 и 13.
4. Снимаем воздушный рукав(гофру) от ДМРВ к дросселю (4 хомута).
5. Отсоединяем разъемы с форсунок, ДПДЗ, клапана ХХ, датчик температуры, датчик давления масла.
6. Снимаем шланг вентиляции картера(фото внизу) с впускного коллектора и его тройник.
7. Снимаем шкив помпы.
8. Отворачиваем 3 болта кожуха выпускного коллектора и гайки - шпильки самого выпускного коллектора, предварительно смочив их Вд-40.
9.Отворачиваем два болта крепления кожуха ГРМ и один шуруп. На некоторых моторах видел еще 1 шуруп(не далеко от первого шурупа) и 1 болт слева (окло помпы).
Кожух ГРМ снят, шкив помпы, ремни, впуск.\выпуск. коллектор.
10. Для того, чтобы ослабить болт шестерни распредвала, необходимо: вкл. 5-ю передачу (мех. КПП) и нажать на тормоз. Необходимо отвернуть шкиф коленвала и распред вала. ВСЁ откручивается против часовой стрелки. Желательно эту процедуру делать вдовем.
Снятие ГРМ и ролика.На фото внизу видны стрелки с номерами.
Далее делаем так:
Одной рукой натягиваем ремень наружу (для того, чтобы ролик сжал пружину), а второй рукой вставляем гвоздь в прорезь на штифте пружины (со стороны ролика) Снимаем ГРМ, шестерню распредвала и шкив коленвала. На метки пока не обращаем внимание.
11. Если у Вас стоит оригинальная помпа, то снизу вы увидите технологическое отверстие для слива ОЖ. Так вот у меня ее вытекало много! ,т.к. помпа стояла еще с 1996года.
12. Отворачиваем одну гайку на штанге (она крепится к впускном коллектору и на нее сажается "масса" к генератору-забыл сфотографировать и как назыв.)
13. Отворачиваем 8 гаек крепления впускного коллектора, когда его немного приподнимете, то увидете 2 разъема на ГБЦ- это датчик температуры и давления масла. Разъедените их. И зацепитесь углом рампы за масляный щуп, чтобы не мешала.
14. Сливаем ОЖ из радиатора, для этого снизу в радиаторе предусмотрено технологическое отверстие с пластмассовым болтом под торкс или плоскую отвертку. Сольется порядка 5-6 литров. Чтоб жижа полилась быстрее, можно вывернуть крышку расширительного бачка. Необходимо только вовремя успеть ее завернуть и успеть поменять емкости.
15.Теперь снимаем клапанную крышку и откручиваем болты крепления ГБЦ, не перепутать с болтами распредвала. Начинать надо с краев и постепенно переходить к середине. Снимаем заднюю часть пластмассового кожуха грм, два болта, головка на 10 и 12.
Вот место "пробивона" прокладки.
16. Затем, когда снята ГБЦ, металлической щеткой чистим поршни и посадочные места ГБЦ с блоком цилиндров. Аккуратно закрыв тряпочкой другие цилиндры и масляный канал.Фото ниже.
Два из 4-х очищены
Теперь очищены все 4
17.Для того, чтобы убедиться что Ваш двигатель не перебирался, достаточно померить штанген циркулем диаметр стенок любого цилиндра, и посмотреть хонг на стенках цилиндра. Заводской диаметр 96мм.
18. Таким же методом поочередно закрывая тряпкой другие цилиндры и проворачивая р\в, удаляем нагар на клапанах.
Вот сколько было грязи
Сравниваем ролики. На этой фотографии хорошо видно как погнуто "ухо" у старого ролика.
Слева помпа неоригинал GMB, Япония.
19.Устанавливаем новую помпу. Сначала приворачиваете все 5 болтов, а потом красный металлический патрубок от печки, предварительно сменив на нем уплотнительное резиновое кольцо.
Ставим новую прокладку.
20.Устанавливаем поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (хотя не обязательно). Затем ставим ГБЦ на место.
21. Болты ГБЦ затягиваются в три этапа, последовательно. Затяжку проводить динамометрическим ключом.
- 1-й этап. Затянуть все болты моментом 20Нм
- 2-й этап. Затянуть все болты моментом 60Нм
- 3-й этап. Доворот всех болтов на 90 градусов
22. Ставим на место впускной и выпускной коллекторы с новыми прокладки.Подключаем разъемы ДТ и давления масла. Предварительно накинув на ГБЦ клапанную крышку. Ставим и прикручиваем шестерни маховика и распредвала, не забудьте перед этим поставить "задний" пластмассовый кожух ГРМа и "внешний" нижний кожух шкива коленвала.
23. Головка притянута, можно переходить к сборке ГРМа. Ставим на место ролик и несильно притягиваем его. На шкиву коленвала есть метка, ее совмещаем с меткой "0" на кожухе ГРМа (если совместили точно, то поршень 1 цилиндра по любому будет в ВМТ), далее проворачивая распредвал, совмещаем "точку" на шестерне распредвала с "точкой" на кожухе ГРМ. Проворачиваем распредвал до дех пор, пока кулачки 1-го цилидндра не будут смотреть в разные стороны как показано на рисунке ниже. Если у Вас оригинальный ремень ГРМа, то на нем тоже есть метки (полоски). Одна "полоска" соответствует метке на распредвале, еще одна "полоска" на масляном насосе и 2 "полоски" на коленвале. При установке ГРМа, ремень лучше одевать снизу вверх.
24. Если все метки совпадают, тогда можно вынимать гвоздь из ролика для натяжки ремня. Ремень натягивается сам, Вам надо только правильно выставить метки. Для проверки проворачиваем коленвал на 4 полных оборота и метки должны опять совместиться.
зы: Лично я ставил ГРМ первый раз на своей машине, тоже думал ничего не получится :-) а оказывается там делов-то :)))
25. Собираем все в обратной последовательности, но скажу несколько нюансов при установке:
- шкив помпы одевается после кожуха ГРМ
- не перепутайте очередность ВВ проводов и заверните свечи-если их меняли. Если по детски то 1-2-4-3 если смотреть лицом к мотору и счет слева направо.
- затягивать болты распредвала и коленвала лучше вдвоем.
- не забудьте поставить прокладку кл. крышки и привернуть ее и привернуть массу.
- ремни привода (ГУРа, копрес. кондиц.,для помпы с генератором) отличаются между собой.
- не забудьте проверить уровень масла, закрыть пробку слива ОЖ из радиатора и залить жидкость обратно, лучше ее заливать через марлю.
- возможно трение шкива коленвала с пластм. кожухом, закрутите хорошо, но не переусердствуйте, т.к. "ушки" легко обламываются. (в моем случае одного небыло вообще)
- возможно образование воздушной пробки, необходимо прогнать воздух сжимая патрубки от помпы к радиатору и от радиатора к термостату.
- собираем все до конца! и только после этого запускаем мотор.
И наслаждаемся тишиной мотора :-) Это при условии что Вы все правильно привернули, соединили и выставили.
Отдельно хочу выразить благодарноссть Mikola940 и SSS за проявленный героизм и моральную поддержку.
Volvo S40. Замена левого приводного вала
При вытаскивании вала из коробки скорее всего польется масло. Чтобы этого не было - сливаем его сразу. Тем более, что попутно все равно просили поменять. Здесь АКПП, самотеком из нее сливается 5 литров с маааленьким довесоком грамм в сто. Для слива масла на коробке есть пробка (под ключ аж на 24!), которая заметна не сразу. Там, кстати, рядом с пробкой какой-то прилив на корпусе, головка может и не налезть на пробку - тогда потребуется накидной на 24 (в стандартных наборах нет). Что до меня - я сразу крутил накидным:
Масло слили, можно приступать к основной задаче. Скидываем колесо:
Откручиваем ступичный болт. Голова на 13, застопорить можно отверткой в тормозной диск. Или пневмой откручивается без дополнительных действий. Болт одноразовый, затягивается с доворотом, рекомендуется это учитывать (иначе при повторной затяжке с доворотом запросто ломается):
После откручивания болта можно попробовать подергать за ШРУС, чтобы убедиться, что он ходит в ступице. Бывает так, что он закисает в шлицах, и стронуть его руками не получается. Тогда надо постучать в него с торца, стронуть с места, пока поворотный кулак жестко зафиксирован. После отсоединения от шаровой опоры стучать будет уже несподручно.
Когда убедились, что все свободно ходит, продолжаем. Для вытаскивания вала из ступицы надо отвести поворотный кулак в сторону. Для этого есть два пути - отсоединить поворотный кулак от шаровой опоры или отсоединить поворотный кулак от амортизатора. В данном случае проще сделать это с шаровой опорой. Чистим резьбу пальца шаровой опоры железной щеткой (чтобы гайка шла не по грязи, портя резьбу), и заливаем каким-нибудь жидким ключом на случай какой-нибудь ржавчины и тому подобного:
Надеваем на гайку накидной ключ на 21 (важно, так как в стандартных наборах такого ключа нет), страгиваем гайку усилием или легкими ударами молотком по ключу. Дальше смотрим, проворачивается ли палец шаровой опоры вместе с гайкой. Если нет - откручиваем до конца. Если да - слегка домкратим рычаг снизу, так, чтобы поджать его к поворотному кулаку. В этом случае конус на пальце шаровой прижмется к посадочному месту, и проворачиваться палец перестанет. На фотографии внизу видна "чашка" домкрата, поджимающая шаровую опору:
Открутили. Места для хода ключа не так уж много (хинт: его будет больше, если выкрутить руль влево до упора), а палец длинный, поэтому это уже событие. Теперь, даже если палец не прикипел к поворотному кулаку раньше, он хорошо поджался домкратом. Надо его освободить. Для этого берем проставку, упираем ее в поворотный кулак (место обведено красным), и колотим по проставке резкими быстрыми ударами. Можно, в принципе, вывернуть колесо и колотить молотком прямо по кулаку, но я предпочитаю аккуратничать - промахнешься так, и будешь потом думать, как выпрямить палец шаровой.
Побили-побили - пробуем стронуть рычаг вниз. Не идет - побили еще. Рано или поздно руки найдут то движение, с которым достигается нужная хлесткость, и шаровая отойдет. Ну, бывают совсем уж экстремальные ситуации, когда не отходит ни за что, и приходится греть все это горелкой. Но у нас сегодня иная ситуация, все отошло штатно:
На многих машинах даже после распрягания с шаровой опорой, степеней свободы не хватает, чтобы достаточно отодвинуть поворотный кулак и вытащить ШРУС. Здесь ситуация не та, отодвигается и достается все достаточно просто:
Теперь осталось только вытащить внутренний ШРУС из коробки. Это чуть сложнее, т.к. он фиксируется там стопорным кольцом. Чтобы преодолеть его сопротивление, надо вставить монтажку между корпусом коробки и стаканом ШРУСа. Примерно так:
И вот он снят. Рядом - новый вал:
Вот оно, стопорное кольцо:
А вот что стало причиной проблемы - порванный пыльник. Что интересно, на валу, установленном на машине, его практически не было заметно:
Смазка внутри превратилась в нечто пластилинообразное, правда, по фото этого особо не понять:
Ставим новый вал на штатное место. Чтобы его затолкнуть в коробку, тоже потребуется преодолеть сопротивление стопорного кольца. Скорее всего, этого не получится сделать, пока вал не будет вставлен другой стороной в ступицу. После этого его будет удобно толкнуть в сторону коробки прямо вместе со ступицей, и он зайдет практически сам, в процессе надевания поворотного кулака на шаровую опору:
Гайку шаровой опоры, понятно, накручиваем и затягиваем. И останется только затянуть болт ступицы. По мануалу он тянется моментом 35 Н*м, после чего доворачивается на 90 градусов. Протяжка таким моментом затруднений (при наличии динамометрического ключа) не вызывает, то доворот вызывает определенную тревогу. Не, он идет, но это уже где-то совсем на грани отламывания. Тянешь и все время ждешь хруста. Для финальной протяжки в целом отлично подходит обычная трещотка+выверенный глазомер:
После этого можно накидывать колесо и опускать машину - подвесочные работы закончились, осталось долить масло в коробку. Это тоже не совсем тривиально, потому что доступа к щупу сверху нет:
Кронштейн под массу впечатляет:
А щуп - щуп у нас, оказывается, внизу, со стороны радиатора:
К счастью, уж трубочка-то до него дотянется. Поэтому для заливки в итоге соображаем вот такую конфигурацию:
Провод - это универсальная оснастка к воронке, для тех случаев, когда ее надо подвесить (требуется часто).
В общем-то, на этом все. Доливаем все пять литров масла, вставляем щуп, надеваем защиту, заводим, убеждаемся, что все заводится, переключается и ездит штатно, наслаждаемся ездой.
Читайте также: