Мопед сузуки ремонт двигателя

Посмотрев на всё это, мы решили отсоединить весь силовой агрегат. На деле это немногим дольше, чем прочитать этот текст. И не прогадали. Для этого нужно лишь открутив гайку вынуть ось и отсоединить один конец амортизатора. Ещё радует то, что ни глушитель, ни заднее колесо откручивать нет надобности. Но перед этим нужно отсоединить тросы заднего тормоза и дроссельной заслонки, шланги идущие от бензо и масло бака (шланг, по которому течёт масло нужно тут же заглушить, чтобы не образовалась масляная лужа) и разъединить все разъёмы проводов, идущих к двигателю. В нашем скутере их оказалось семь. Все они выполнены по-разному, чтобы при сборке не перепутать. Но, на всякий случай, на своём аппарате проверьте, вдруг предыдущие хозяева изменили проводку? Не забудьте отсоединить и провод массы. У большинства скутеров центральная подставка находится на силовом агрегате. Поэтому, ещё до того как скутер лишится мотора, установите его на какую-нибудь надёжную подставку.

Через лючок в бардачке под сиденьем можно посмотреть на карбюратор (фото слева) или колпачок свечи (фото справа), но работать в тесном пространстве трудно.

Чтобы отсоединить трос «газа» от карбюратора нужно снять крышку,прикрывающую привод дроссельной заслонки (довольно редкая конструкция), открутив крепящие её винты. Затем ослабьте натяжение троса, повернув рычаг привода заслонки, и выньте бобышку, пропустив трос через прорезь в ней. Чтобы отсоединить силовой агрегат, нужно вынуть ось, на которой он качается, открутив её гайку (показано стрелкой) и демонтировав амортизатор.

Чтобы добраться до карбюратора, нужно сначала снять воздушный фильтр. Его корпус крепится к силовому агрегату тремя болтами. Открутите их и ослабьте хомут, который притягивает его патрубок к карбюратору. Если после предыдущего обслуживания фильтрующего элемента скутер прошёл около 500 км (рекомендуемый инструкциями пробег), сразу разберите корпус (у нашего аппарата он стянут пружинными скобами), промойте и пропитайте новой смазкой.

Расположение шлангов системы питания:
1 — дренажный шланг;
2 — бензошланг;
3 — разряжение;
4,5 — шланги подачи масла в двигатель;
6 — штуцер, на который надевается шланг, подводящий масло к насосу.

Расположение винтов регулировки:
1 — сливной винт;
2 — винт регулировки оборотов холостого хода;
3 — винт регулировки качества бензовоздушной смеси на холостом ходу.

Теперь можно демонтировать карбюратор. У большинства скутеров он крепится через резиновый патрубок, изолирующий его от вибрации двигателя, но в нашем случае он прикручен непосредственно к патрубку. Болты крепления расположены неудобно и есть соблазн снять его вместе лепестковым клапаном (его крепёж более доступен). Но в этом случае придётся потревожить шланги системы смазки. Поэтому, лучше потрудиться и снять один карбюратор. Проверьте, есть ли хомуты на бензошланге — на заводе их могли не установить. Пока материал шланга «свежий», он и без них будет «держать» бензин. Но хозяину скутера «со стажем» лучше подстраховаться, затянув его хомутами.

В карбюраторе скутера есть несколько систем, нуждающиеся в контроле и регулировке: система холостого хода, пусковое устройство, подогрев карбюратора и поплавковый механизм.
Винт регулировки количества смеси (оборотов холостого хода) находится снаружи карбюратора, а винт качества (количества топлива) — под крышкой, которую мы сняли, когда отсоединяли трос привода дроссельной заслонки. На заводе винт качества смеси закручивают до упора, а за тем откручивают на полтора оборота. Изменять эту регулировку без необходимости не следует. Если всё же она возникнет, помните — откручивая его вы обогатите смесь, а закручивая — обедните.

Карбюратор скутера ВМ Action: 1 — верхняя крышка карбюратора со встроенным пусковым устройством и крепежом; 2 — крышка привода дроссельной заслонки; 3 — винт качества холостого хода; 4 — прокладка топливной камеры; 5 — игольчатый клапан; 6 — крышка поплавковой камеры; 7 — сливной винт; 8 — главный топливный жиклер; 9 — жиклер холостого хода; 10 — винт оборотов холостого хода; 11 — кольцо, уплотняющее стык карбюратора и лепесткового клапана; 12 — корпус карбюратора; 13 — обогреватель; 14 — дозирующая игла; 15 — золотник; 16 — заглушка; 17 — механизм привода дроссельной заслонки; 18 — поплавок с осью.

Состав смеси на средних нагрузках можно отрегулировать поднимая или опуская иглу дроссельной заслонки. На заводе стопор иглы устанавливают во вторую сверху проточку, но подношенный двигатель может потребовать обогащенной смеси. Чтобы вынуть золотник, снимите крышку привода дроссельной заслонки и пусковое устройство. Затем, поджимая рычаг, за который тянет трос, открутите винт на рычаге тянущем дроссельную заслонку. Выньте вал привода и дроссельную заслонку с рычагом. Когда будете отсоединять рычаг от заслонки, следите за пружинкой — она так и норовит «отстрелиться». Чтобы добраться до иглы, выньте пластмассовую заглушку из золотника. На ней есть выступы, которыми эта деталь фиксируется в проточке золотника. От старости пластмасса может стать хрупкой, поэтому будьте осторожны — не сломайте её. После перестановки соберите карбюратор в обратном порядке.

Пусковое устройство карбюратора работает так. При включении зажигания подаётся ток к подогревателю детали, схожей по принципу работы с автомобильным термостатом. В холодном состоянии находящееся в ней вещество занимает малый объём, поэтому игла пускового устройства втянута во внутрь и путь дополнительному топливу открыт. Оно через специальную трубку поступает из поплавковой камеры в диффузор. Нагреваясь, вещество в «термостате» расширяется, выталкивая иглу. Благодаря её конусообразной форме, кольцевой зазор между ней и трубкой, по мере прогрева, плавно уменьшается, пока не исчезнет совсем. К этому моменту двигатель уже прогреется и надобность в дополнительном обогащении смеси отпадёт.

Пусковое устройство:
1 — корпус, в котором расположены нагреватель и термостат;
2 — запорный цилиндр;
3 — дозирующая игла.

Проверка работы пускового устройства. Через 5-6 минут после подачи 12 В на его клемму через шланг, надетый на трубку подачи топлива в пусковое устройство, воздух проходить не должен.

Чтобы добраться до дозирующей иглы, нужно вынуть пластмассовую заглушку. Для этого прижмите ее выступы тонкой отверткой через щель золотника.

Если скутер плохо заводится, «не держит обороты» при прогреве или отчаянно «богатит» при прогретом двигателе — значит что-то неладно в пусковом устройстве. Снимите крышку поплавковой камеры и увидите длинную трубку. Она предназначена для подачи топлива в пусковое устройство. Наденьте на неё шланг и попробуйте в него подуть. При «холодном» карбюраторе воздух должен проходить свободно. Если нет — неисправен термостат. Подайте 12 В на клемму пускового устройства. Через 5-6 минут воздух должен перестать проходить. Если же проходит, либо виноват термостат, либо что-то произошло в электрической части. Проще проверить электрику — с неё и начинайте. Включите зажигание и проверьте вольтметром (или лампочкой), подаётся ли ток к карбюратору (если отсутствует аккумулятор, заведите двигатель или подайте в систему питания 12 вольт постоянного тока от какого-либо внешнего источника). Если прибор покажет 0 В (а лампа не загорится) — ищите обрыв в проводке скутера. Далее, проверьте омметром сопротивление между клеммами, пускового устройства (если клемма одна, то между ней и корпусом). Эта величина должна уложиться в пределы от 4 до 45 Ом. В нашем случае прибор показал 40,5 Ом. Если прибор покажет «бесконечность» — ищите обрыв в пусковом устройстве, 0 Ом — ищите замыкание. Подробнее об устранении этих неисправностей, а так же проверке термостата и «борьбы» с ним, написано в «Мото» 12-2001 г.

Неисправности в поплавковом механизме обычно возникают у «пожилых» скутеров. Чаще всего они связаны с износом игольчатого клапана. Проверить его можно не снимая крышку поплавковой камеры, только слейте в начале из неё бензин. Для этого подставьте под сливной шланг какую-нибудь ёмкость и открутите сливной болт. Затем, переверните карбюратор и наденьте носик резиновой груши на штуцер, в который подаётся топливо. Нажмите на грушу и отпустите. При исправном клапане она должна оставаться сжатой не менее 30 секунд. Если же она постепенно наполняется воздухом — возможно между иглой и седлом клапана что-то попало. Разберите этот узел и прочистите детали. Если это не помогло — узел пора менять. Иногда некоторым умельцам удаётся притереть иглу к седлу, но эта работа требует навыка и не каждому под силу.

По мере износа игольчатого клапана, он запирается при всё более высоком положении поплавка. При этом бензовоздушная смесь обогащается, а работа карбюратора разлаживается. Положение поплавка проверяется так. Поднимите карбюратор, чтобы плоскость разъёма поплавковой камеры приняла вертикальное положение. Поплавок при этом должен лишь чуть прижимать язычком подпружиненный стерженёк (или шарик) на игле, не утапливая. При этом риска на поплавке должна быть параллельна плоскости разъёма. Чтобы добиться правильного положения поплавка, подогните язычок в ту или иную сторону.

Детали поплавковой камеры:
1 — трубка подачи топлива в пусковое устройство;
2 — язычок поплавка, под которым находится игольчатый клапан;
3 — главный топливный жиклер;
4 — канал, в котором расположен топлевный жиклер холостого хода;
5 — поплавок.

Проверка уровня топлива в поплавковой камере. Наклоните карбюратор так, чтобы язычек поплавка лишь касался шарика на запорной игле игольчатого клапана. Линия — след, оставшийся от разъема пресс-формы (выделен красным) — должна быть параллельна плоскости разъема поплавковой камеры. Если это на так, подогните язычок клапана в нужную сторону.

Воздушный фильтр крепится стальными пружинными скобами.
1 — крышка;
2 — фильтрующий элемент;
3 — сепаратор, поддерживающий фильтрующий элемент;
4 — корпус.

В этом карбюраторе ещё есть подогреватель. Воздух, проходя через щель дроссельной заслонки, из-за перепада давлений охлаждается. Топливо, испаряясь, тоже отбирает у него тепло. Если на улице прохладно, а влажность высока (обычная осенняя погода) вокруг отверстий системы холостого хода может образоваться лёд. Естественно, работа карбюратора нарушится. Чтобы этого не происходило, в районе системы холостого хода установлен подогреватель. Обслуживания он не требует. Чтобы убедиться в его работоспособности, проверьте его сопротивление. В этом карбюраторе оно должно быть около 14 Ом.

Неисправность лепесткового клапана проявляется в трудном запуске двигателя и плохой его работе на малых оборотах. Если вы решили проверить состояние лепестков клапана, чтобы не тревожить лишний раз масляные шланги, лучше его демонтировать вместе с масляным насосом. Обычно все дефекты лепестков сосредоточены на их краях, у вершины пирамиды клапана. Внимательно осмотрите (может даже с лупой) эти места. Трещины, сколы или расслоения не допустимы. Проверьте, плотно ли прилегают лепестки к посадочной поверхности. От старости или при «неправильном» тюнинге (когда бездумно отгибается ограничитель) они деформируются, и работа клапана нарушается. Заодно проверьте, насколько отогнута пластина ограничителя («правильный» размер можно найти в инструкциях по ремонту). Запомните, с отогнутым на большую, но строго определённую величину и с заданной кривизной ограничителем, можно использовать только специально предназначенные для тюнинга лепестки, из более прочного (и более дорогого) материала! На некоторое время былую герметичность можно восстановить, перевернув лепестки, но их материал уже состарился, и как долго проработают эти детали неизвестно. Поэтому, после такого «ремонта» сразу приступите к поиску новых деталей. При их замене обязательно смажьте крепящие винты резьбовым герметиком.

Лепестковый клапан:
1 — выпускной патрубок;
2 — корпус лепесткового клапана;
3 — винты крепления лепестков и ограничителя;
4 — лепестки;
5 — ограничитель хода лепестков.

С деформированными лепестками мотор запускается с трудом и плохо работает на холостом ходу.

Проверьте, насколько отогнут ограничитель (показан стрелкой), сравните кривизну загиба с той, что указнна в инструкции.

От масляного насоса к корпусу лепесткового клапана идут два шланга, причём, один раздваивается. Масло по раздвоенному шлангу поступает к каналам, идущим к коренным подшипникам коленвала, а «одинокий» нужен для того, чтобы разрежение во впускном тракте поступило в масляный насос. Так этот узел «узнаёт» о нагрузке на двигатель и подаёт соответствующее количество масла. если нужно отсоединить какой-либо шланг, перед этим сдвиньте жёсткую пластиковую трубку с его края, которым он надет на соответствующий штуцер.

Штуцер посредине лепесткового клапана имеет клапан. Он должен пропускать воздух только в сторону цилиндра. Чтобы проверить его состояние наденьте на него шланг и подуйте через него туда и обратно.

Работает насос так. Через редуктор, расположенный в картере двигателя, вращение от коленвала передаётся к валу масляного насоса плунжерного типа, а, затем, на цилиндр, в котором расположен плунжер. Пружина прижимает эту деталь к выступам на крышке (см. фото). Когда цилиндр вращается, плунжер при каждом обороте скользит по этим выступом, выталкивая по шлангам очередную порцию масла в двигатель. Этот узел, как правило, работает безотказно, а срок его службы дольше жизни силового агрегата. Если же с ним что-то произошло, не пытайтесь заниматься ремонтом самостоятельно — обратитесь в мастерскую. Когда будете снимать и устанавливать насос на место, старайтесь, чтобы во входной канал не попали пузырьки воздуха. Современные насосы, конечно, его прокачают, но в этот момент смазка не будет поступать в двигатель.

Чтобы не сломать лопатку на валу насоса, при его установке совместите её с прорезью в приводе.

Установка масляного насоса.
Лопатка на валу насоса (1)
должна распологаться
напротив прорези (2)
в приводе.

Масляный насос:
1 — корпус;
2 — уплотнительное кольцо;
3 — вращающийся цилиндр;
4 — плунжер;
5 — крышка; выступы на крышке,
выполняющие функцию кулачка.

Уже несколько десятков лет популярным средством передвижения в городских условиях является скутер или мопед. Так называется легкий небольшой мотоцикл, которым легко управлять. Скутер «Сузуки Летс 2» — это быстрое и маневренное транспортное средство для современной молодежи. Эта модель от известной японской компании быстро завоевала популярность. «Сузуки Летс 2» имеет много преимуществ перед другими скутерами. Это недорогое и стильное транспортное средство, доступное каждому, позволит сохранять мобильность в городских пробках и быстро добраться до места назначения.

Масло для скутера

В современных скутерах обычно используется 2 типа масла, — моторное и трансмиссионное, для двигателя и трансмиссии соответственно. Для нормальной работы этих узлов масло, конечно же, следует менять регулярно, используя рекомендованный производителем класс масла (Подробнее о маслах для скутера). Периодичность замены масла двигателя

скутера также устанавливается производителем, но в среднем это каждые 3000 км (при использовании действительно качественного масла). В период обкатки скутера (или нового двигателя) масло меняется чаще. То есть, для нового скутера периодичность замены моторного (и кстати, трансмиссионного тоже) примерно такая:

после отметки 300 км после отметки 1000 км после отметки 2000 км далее каждые 2-4 тыс км.

Масло трансмиссии после обкатки меняется немного реже моторного, примерно каждые 4-6 тыс км. Процесс замены моторного и трансмиссионного масел скутера.

Описание производителя

основана в 1909 году японцем Митио Сузуки. Производство велось в трёх направлениях — мотоциклостроение, создание велосипедов с двигателем, изготовление ткацких станков. Спустя десятилетия компания приобрела значение одного из крупнейших поставщиков мототехники в США. В 1967 году корпорация открывает свой завод в Таиланде. В 2009 году руководство компании объединило усилия с Wolkswagen для разработки экологических автомобилей.

В профессиональном мотоспорте модели «Сузуки» стали участвовать с 1953 года, после выпуска модели Diamond Free. Благодаря ей был выигран кубок серьезного моточемпионата. Не боялись японские конструкторы и необычных экспериментов. Таковым оказалось создание модели Suzuki RE5 с роторным двигателем.

Отличительной чертой мотоцикла стал итальянский дизайн. Резкое ускорение — приятная особенность работы двигателя, которую по достоинству оценили многие мотолюбители. К 80-м годам Suzuki зарекомендовала себя как производитель надежных, мощных и скоростных мотоциклов.

Сегодня компания является крупным производителем автомобилей, мотоциклов, легких мопедов и скутеров.

Очень важно для скутера состояние воздушного фильтра

Воздушный фильтр — важный элемент в системе питания скутера. Фильтр должен быть всегда чистым, не иметь даже немного грязи, тем более не быть забитым грязью, пылью, тополиным пухом и другой нечистью. В противном случае эта грязь будет препятствовать свободному поступлению свежего воздуха в карбюратор, что изменит соотношение воздух/бензин в горючей смеси (сделает её более богатой); также эта грязь непременно проникнет в карбюратор, закупорит жиклёры, трубочки и т.д., что в свою очередь также изменит соотношение воздух/бензин в горючей смеси (сделает её бедной); ну и наконец, в самом худшем варианте посторонние мелкие частицы проникнут в камеру сгорания, что может повредить стенки цилиндра и снизить компрессию, проще говоря, двигатель крякнет. Так что, прочищайте воздушный фильтр почаще.

Часто в скутерах используются фильтры “нулевого” сопротивления из специального поролона. Такой фильтр требует самого регулярного ухода: промывка и пропитка поролона специальным маслом, способным к желированию.

Масло для пропитки фильтров производится по специальной рецептуре, хотя вполне нормально использовать и обычное моторное или трансмиссионное. Масло предотвращает проникновение воды, пыли и грязи в двигатель. Срок очередного обслуживания фильтра скутера можно определить по “выцветанию” окраски фильтра. Подробнее о чистке воздушного фильтра скутера.

История Suzuki Motor Corporation

История компании началась с 1909 г. В то время она носила название Suzuki Loom Works. Занималась выпуском мотовелосипедов, мотоциклов и ткацких станков. К 1930 г. спрос на автомобили резко вырос, и было принято решение открыть новое направление. Разработка линии началась в 1937 г., однако из-за начала войны производство практически закрыли.

В 1951 г. компания опять стала набирать обороты. И уже в 1952 году миру был представлен первый мотоцикл Suzuki. Успех был ошеломляющий, поэтому производство техники стали увеличивать в большей мере за счет государственной поддержки.

В 1980 г. продукция, выпускаемая под маркой Suzuki, заняла твердые позиции на рынках всего мира. И с этого момента модельный ряд стали пополнять облегченными вариантами мотоциклов – скутерами. Первый Gemma сошел с конвейера в 1981 г.

В настоящий момент чистая прибыль компании составляет около 500 млн. долларов.

Обслуживание ремня вариатора скутера

Полезные советы

1. При быстрой езде обязательно нужно мешать бензин с маслом самостоятельно, и тогда в будущем гарантировано отсутствие проблем с поршневой группой.
2. Пластиковая облицовка при поломках очень хорошо поддается пайке и покраске, приятно отражаясь на бюджете ремонта.

В общем, при своевременном обслуживании техники и использовании рекомендованных заводом изготовителем смазочных материалов, — практически «неубиваемый». Скутер «Сузуки» – настоящее старое доброе японское качество. Удачи на дорогах!

Обслуживание тросов, замков и прочих механизмов скутера

Со временем тросы скутера становятся всё более тугими, а замки срабатывают всё труднее. Это связано с выработкой смазывающих компонентов, которые либо высыхают, либо просто теряют свои свойства. Так, например, тросик газа уже к следующему сезону может начать «застревать», и газ будет заедать, а может быть и вовсе заклинит в «нажатом» положении. Поэтому во избежание этого рекомендуется ежегодно выполнять несложную процедуру по смазыванию этого механизма. Подробнее Обслуживание тросов, замков и прочих механизмов скутера

Инструкцияпоэксплуатациимопедов

Напанелиприборов (рис.1) находятся:

1. Индикатор превышения скорости;
2. Счетчик пробега;
3. Спидометр;
4. Индикатор указателя поворотов;
5. Индикатор наличия масла;
6. Стрелочный указатель топлива.

Крометого, напанели можетнаходитьсяиндикаторближнего идальнегосвета.

Панельприборовимеетподсветку,котораявключается взависимостиот модели призаведенномдвигателепереключателемна триположения: лвыключено╗,лподсветка╗, лсвет╗,или простопривключенномдвигателе (переключательотсутствует).

Спидометрподключенчерез тросикк переднемуколесу.

К ручками кнопкамуправления (рис.2) относятся:

1 и 2 — ручкизаднего ипереднеготормозов; 3 — переключательближнего-дальнегосвета; 4 — переключательуказателяповоротов; 5 — кнопкавключениясигнала; 6 — замокзажигания; 7 — кнопкавключениястартера.

Леваяручкаприводит вдействиетормоззаднегоколеса, аправая Цтормозпереднегоколеса. Крометого, кнопкастартерасрабатываеттолько принажатиилевой илиправой ручкитормоза приположенииключазажигания вположении лON╗.

Переключательближнего-дальнегосветауправляетсветом фары,котораявключается взависимостиот модели илипросто послезапускадвигателя,еслиотсутствуеттрехпозиционныйпереключательсвета (поправиламдорожногодвижениянеобходимовключатьфары даже вдневноевремя), иливключениемтрехпозиционногопереключателясвета вкрайнеелевоеположениепризаведенномдвигателе.Привключенномдальнемсвете напанелиприбороввключаетсяиндикатордальнегосвета.

Переключательуказателяповоротовимеет триположения:левыйповорот,правыйповорот инейтральноеположение.Чтобыперейти извключенногосостояния внейтральное,достаточнопростонажать накнопку.

Ручкаакселераторачерез тросикуправляет одновременновоздушнойзаслонкойкарбюратораи рычагомподачи маслав масляномнасосе,согласуяподачу маславсоответствиис расходомтоплива внужнойпропорции.

Замокзажигания

лOFF╗ -лвыключено╗, лON╗ — лвключено╗ лLOCK╗- лзакрыто╗.

Вположение лON╗начинаетработать всеэлекрооборудованиеи кроме того,ключблокируетсяв замкезажигания отслучайноговыпадения. Вположении лOFF╗электрооборудованиеотключается,глушитсядвигатель. Вположении лLOCK╗защелкивается механическоепротивоугонноеустройство,блокирующееповорот руля. В положении лOFF╗ и лLOCK╗ключвынимаетсяиз замказажигания.

Запускдвигателя иначалодвижения

Призапускедвигателянеобходимоучитывать,чтовращательныймомент отдвигателя кзаднемуколесупередаетсячерезвариатор иавтоматическоесцепление,котороевключаетсяпри большихоборотах. И,если по какой-топричиненачальныеоборотыдвигателяпри егозапускебудут велики,возникаетопасность самопроизвольногодвижениямокика

. Вотпочемунеобходимоставитьмокик наподножку привторомспособезапуска. А впервомслучаепредусмотренаблокировкакнопкистартератормознойручкой.

Техническаяэксплуатация

Откачествавоздушногофильтразависитдолговечностьпоршневойгруппы,поэтому,открутиввинты (рис. 6),снявпоролоновыйфильтр (рис. 7),принеобходимостипромыть вбензине ипоставить наместо.

Приэтомособеннотщательнопроверить,нет липорывов всамомфильтре и какплотноприлегаетфильтр насвоемпосадочномместе.Работапоршневойгруппы, атакжеподшипниковдвигателязависит отпоступлениямасла,смешиваемогос топливом вкарбюраторе.Загораниеиндикатораналичиемасла напанелиприборовуказывает нато, чтонеобходимодолить масловспециальныйбачок.

Крометого,необходимоконтролироватьсостояниерычага вмасляномнасосе (егорасположениетаково, чтовеликавероятностьзагрязнениядорожнойпылью,смешанной спарами масла,что приводитк залипаниюрычага врежимемаксимальнойподачи масла,а этоприводит кпереобогащениюмасломтопливнойсмеси, кплохомусгоранию,задымленностии другимнегативнымпоследствиям.

Наличиемасла вмасляномбаке еще неозначает, чтоспоступлениеммасла все впорядке. Еслипо какой-тотпричинеобразоваласьвоздушнаяили грязеваяпробка вшлангахподачи масла,то лубить╗поршневуюгруппу можнов считанныеминуты. Такаяопасностьвозникаетособенно придлительномпростоемокика.

Дляконтроля изаменытрансмиссионногомасла вредуктореимеютсясливная (рис. 8)и заливнаяпробки (рис. 9). Маслозаливаетсядо уровнязаливнойпробки.

Необходимотакжеследить завоздушнымшлангом,соединяющимкартерредуктора скорпусомвоздушногофильтра. Еслипо какой-топричинешлангвыскочил изкорпусавоздушногофильтра, тоестьопасностьпопадания вкартер пылиили воды.

Неприятности в дороге

Скутер (как и мотоцикл), при проколе колеса, полностью теряет способность самостоятельно передвигаться. А таскать с собой насос или запаску — роскошь позволительная не каждой модели скутера. Но ситуация не так безнадежна как кажется. Решение — специальный герметик для ремонта мотоциклетных шин. Один баллончик и герметизирует и накачает мотошину, и что особенно важно не занимает много места в бардачке скутера. Также смотри статью Тревожный чемоданчик скутериста

Преимущества перед другими моделями

Эта японская компания давно выпускает мотоциклы и мопеды. Suzuki Lets 2 — это улучшенная современная модель. Этот скутер имеет много преимуществ:

• привлекательный дизайн с обтекаемым линиями;
• улучшена плавность хода;
• снижена шумность мотора;
• имеет широкие устойчивые колеса;
• широкое и удобное сидение с мягким покрытием;
• телескопическая передняя вилка позволяет легко управлять скутером на неровной дороге;
• большое, защищенное от пыли багажное отделение под сидением;
• простота управления и надежность делают его доступным каждому.

Качество бензина.

Некачественный бензин не просто ухудшает динамику скутера, иногда он способен буквально за считанные минуты уничтожить двигатель. Потому применение топливных присадок (притом, что гарантию качества бензина не может дать никто), не просто оправдано, а необходимо. Также было бы хорошо заливать топливо не на заправке, а у себя в гараже через специальную лейку-фильтр, не пропускающую воду и мусор. Такую лейку можно приобрести в автомагазине.

Применение качественных топливных присадок не только устраняет проблемы двигателя скутера, но и позволяет существенно экономить топливо. Хорошая присадка поддерживает чистоту камеры сгорания и всей топливной системы. А чистый карбюратор дает смесь оптимального состава и позволяет экономить на регулировках карбюратора скутера. Удобно приобретать присадки имеющие упаковку с дозатором.

Конструктивные особенности

Начнем с внушительных размеров макси скутера: длина-2270 мм; ширина-760мм; высота-1385. Стоит также упомянуть про высоту седла в 710 мм, что сказывается на подходящей посадке водителя. В качестве основного силового агрегата на макси скутере установлен четырехтактный бензиновый двигатель рабочим объемом 385 куб. см. Количество цилиндров-1, клапанов-4. Двигатель получает питание с помощью электронного топливного впрыска. Если выражать мощность в лошадиных силах, то она составляет 34 единицы. Система пуска и зажигания электронная. Предохраняет мотор от перегрева надежная жидкостная система охлаждения.

Снаряженная масса японского скутера равна 222 кг. В качестве «скелета» на технике установлена стальная трубчатая рама, которая воспринимает нагрузку от веса двигателя, всех комплектующих скутера, а также водителя с пассажиром. Емкость топливного бака составляет 14 литров, чего вполне достаточно для длительных поездок. Всю мощность от двигателя на заднее колесо передается за счет ремня. Коробка передач автоматическая, а система сцепления – центробежная. Колеса обуты в шины со специальным протектором для езды по городским просторам, диски легкосплавные.

Экипировка и пр.

Достаточно неудобств, при езде на скутере, причиняют различные насекомые. Они постоянно стремятся разбиться о забрало шлема и засохнуть на нем всерьез и на долго. На этот случай, а также для защиты стекла шлема от воды, грязи и запотевания может очиститель забрал шлемов. Для любителей кожаной экипировки существуют средства по уходу за кожей. Это лосьоны которые делают кожу мягче, не дают ей пересыхать и растрескивается, защищают кожу от воды и улучшают внешний вид. Обработанная таким лосьоном кожа очищается и выглядит как новая.

Для любителей тканевой одежды существуют различные средства пропитки одежды и тентов. Они спасут Вас от промокания и грязи в непогоду, сохранят воздухопроницаемость и мягкость ткани, предотвращают образование масляных и жирных пятен. Подходят такие аэрозоли не только для ткани, но и для пропитки замши.

Обзор скутера Suzuki address 2t 50

Волею судьбы довелось мне опробовать сей чудный аппарат японского производства. Был куплен как говорится «за хлебом ездить» за 30тр в ближайшей мотомастерской где потом и обслуживался. С лихвой заменит велосипед для путешествий на те же расстояния.За те же деньги.

Характеристики Suzuki Address 50 Объем двигателя 50 Тип двигателя Одноцилиндровый, двухтактный Объем двигателя (см. куб.) 50 см3 Максимальная мощность (л.с./об.мин.) 6,5 л.с. / 6500 об.м. Система зажигания Электростартер Максимальная длинна (мм.) 1700 мм. Высота сиденья (мм.) 770 мм. Дорожный просвет (мм) 110 мм. Тип передней подвески Рычажная Тип переднего тормоза Барабанный Трансмиссия Вариатор (ремень) Объем маслянного бака (литр) 4,5 л. Сухой вес (кг. ) 66 кг. Год выпуска 1986-1991 г. Крутящий момент 0,73 кГм. / 6000 об.м. Колесная база 1195 мм. Размер шин передней / задней 90/90-10 / 90/90-10

С первых метров он приятно удивил своей легкостью и маневренностью (66 кг сухого на метровой колесной базе(1.2 если быть точным). То что нужно для узких оживленных улиц или тропинок над отвесными склонами черного моря, по которым было пройдено не мало километров побережья. Подвеска в таких условиях показала себя хорошо(для скутера), первый раз столкнулся с рычажной на переднем колесе(ни разу не сработала в отбой).Самой низкой точкой оказалось колено глушителя, торчащее на 5 см и довольно часто подвергалось испытаниям на прочность в виде грубых ударов о камни, что со временем внесло изменения в выбор траектории при уклонении от них. Узкие колеса оказались большим плюсом при маневрировании среди валунов и булыжников. Ручки тормозов по ощущениям схожи с гидравликой, но не столь эффективны. Пластик, если можно сравнивать с китайским, имеет стальную прочность, выдерживал падения на месте и на скорости запросто. Подседельное пространство полностью сделано из металла и вмещает то же самое что и обычный портфель по объёму (там всегда лежала каска и питье). Масло и бензин заливаются в разные емкости и поэтому не приходится возить с собой канистру для смешивания, что дает возможность не париться о заправке на АЗС. Перед каждым выездом доливаешь полный бак топлива (95) и отправляешься хоть куда. Полного бачка масла хватает на 700-800 км. Разместится на нем при моем росте в 197 см не просто, приходится сдвигаться назад до края сиденья. Фара, поворачивающаяся вместе с рулем при не спешной езде по полям, создает иллюзию будто прогуливаешься в кромешной тьме с прожектором. Света более чем достаточно. Зеркала из за собственных габаритов постоянно перегораживал и приходилось убирать руку что бы воспользоваться ими. Со временем это вошло в привычку и не вызывало неудобства. К моменту написания обзора, с покупки прошло 2 сезона за которые пройдено под 1500км из которых примерно 70 % не в пользу асфальта (тропинки склоны поля ) Из за большого количества пыли воздушный фильтр приходилось чистить раз в 2 недели. За это время сломалось все что доживало свой долгий век. Забились жиклеры в карбюраторе, были прочищены в тот же вечер. Ролики вариатора так же пришли в не годность так же заменены. Нагаром забился глушитель, разрезан, вычищен и сварен. Потихоньку приезжают поршневые кольца- будут заменены в новом сезоне. Аккумулятор пришел в негодность (старый) так же будет заменен. Таким образом данная техника полностью соответствует своему сегменту по эксплуатационным характеристикам с известными плюсами и условными минусами 2т 50сс скутеров. Плюсов однозначно больше. Спасибо за внимание!

Мопед сузуки ремонт двигателя

Suzuki Address 50

Сегодня тщательнейшему анализу будет подвергнут популярный в России скутер Suzuki Adderss с 50-кубовым двигателем. Чтобы материал был более интересным, мы специально обратились к модели, не прошедшей предпродажную подготовку: посмотрим, какие сюрпризы может таить неподготовленный скутер.

Итак, приступим. Address, довольно популярный у нас скутер, оснащенный относительно просторным сиденьем, строгой внешностью (1-8) (в принципе, отвечающей содержанию), двигателем, точно таким же, как и у Сепии. Грубо говоря, Address от Сепии конструктивно отличается не сильно, но при этом Сепия – некий намек на уличного хулигана, а Адрес - приличный семьянин, совсем не располагающий к мыслям о приключениях.

Аппарат, попавший к нам в руки, внешне выглядит отлично, т.е. на четверку с плюсом: краска родная, потертостей на пластике минимум, ручки тормозов целые и т.п. А вот внутри нас ждали ехидные сюрпризы, о них расскажем ниже. Да, прежде чем начать экзекуцию, не могу не упомянуть о «чудесной» идее японских конструкторов, воплощенной в передней подвеске некоторых моделей Хонды и Судзуки – имеется в виду рычажная вилка, которая довольно длительное время соперничала с телескопом. Достоинства такой вилки ограничивается большим ходом при малой высоте механизма, однако критически сказывается на управляемости. Аппарат, оснащенный такой вилкой, обретает свойство валиться на малой скорости при маневрировании и приличным клевком при торможении (этакая «баржа»), также при работе такой вилки меняется база мопеда, т.к. ось колеса постоянно передвигается относительно продольной оси скутера, что требует от водителя излишнего внимания и концентрации на управлении. Конечно, это чисто субъективное мнение, но практика мирового производства мототехники показывает полный отказ от систем демпфирования такого типа.

Собственно, разбирать эту модель - удовольствие среднее, какая-то она не продуманная, кривоватая. Но отбросим предрассудки и приступим.

Начнем с аккумулятора, просто потому что подсветка багажника, после снятия седла будет как сажать его, так и мешать Вам при дальнейшей работе: на переднем внутреннем пластике имеется специальная крышка, запирающаяся одним саморезом (9), за лючком прячется АКБ и предохранитель (10) (в корпусе прячется еще и запасной предохранитель (11)). Открутим клеммы (12) и, отцепив резинку, вытаскиваем аккумулятор.

Теперь освободим переднюю облицовку от винтов (13), если посмотреть на крыло снизу, то легко обнаружить два самореза (14) и еще два сверху, на виду (15). Теперь освобождаем защелки по бокам детали и снимаем ее (16). Дадим небольшой совет: чтобы снять любую пластиковую деталь, сначала открутите все, что, ее может держать, затем еще раз осмотрите ее со всех доступных сторон, крайне желательно понять устройство защелок, затем попытайтесь подвигать пластик по всем направлениям, если он готов к снятию, то должен хоть немного свободно перемещаться во все доступные стороны, в противном случае - что-то еще его держит, кроме защелок, и есть шанс сломать что-нибудь нужное, а затем сокрушаться над щелями и вспоминать былую красоту Вашего любимца.

Снимаем облицовку руля: длинный винт под фарой (17), саморез под левой ручкой (18), еще два с тыльной стороны (19) и последние вверху приборки (20). Самое время отключить клеммы фары и поворотников (21).

Далее - задний пластик, на этой модели нет обычных «лыж», прикрывающих верхнюю видимую часть двигателя. Сначала снимем багажник, для этого трубочкой «на 10» откручиваем три гайки (22-23), не потеряйте шайбы, предохраняющие пластик (24).

Чтобы не отвлекала, вытаскиваем обивку багажного отделения, с интересом рассматриваем пенопластовую вставку на дне (25-26) и продолжаем: два винта с боков (27), два самореза под хвостом (28).

Лучше сразу снять корытце заливных горловин – освободим его от крепежных элементов (29-30), снимаем обе пробки и, покачивая, тянем деталь вверх, держать ее будут только уплотнительные резинки (31).

И снимаем задний пластик целиком, а вот тут придется потратить максимум внимания, дело в том, что он крепится к металлическому корпусу «унитаза» здоровенными резиновыми фиксаторами, расположенными точно посередине бочин и крючками в передней нижней части. Действия следующие – мягко тянем на себя весь бок, вытаскивая пластиковый штырь и резиновое кольцо, при этом поворачивая пластик против часовой стрелки. Повторяем с другой стороны. (32). Настал черед передних «лыж», залезаем под скутер и находим сзади два самореза (33), возвращаемся вперед и откручиваем еще два (34) и просто сдергиваем элемент обвеса.

Хватаем любимую трубочку «на 10» и снимаем полик (35). Оставшийся пластик: выкручиваем спрятанные спереди «шурупы» (36), лезем в люк АКБ, выворачиваем винт (37) и завершаем мучения с пластиком, помучив отверткой последний винт (38).

Настала пора заняться непосредственно двигателем и питающими его органами. Начнем с воздушного фильтра: отверткой расправляемся с крепежом (39-40), затем резиновые фиксаторы в верхней части коробки сдвигаем по направлению к носу аппарата, снимаем крышку и любуемся первым сюрпризом (41) – внутренность, следующая за поролоном, откуда производится забор воздуха прямо в карбюратор, сильно забрызгана маслом и грязью.

Причем в этой дикой смеси присутствовали и ощутимые на ощупь крупицы песка, что вообще недопустимо, т.к. все это летит в цилиндр и царапает стенки. По всей видимости, неисправен лепестковый клапан, цель которого – не допустить выход смеси обратно в карбюратор, а грязь могла появится там только в случае повреждения поролона. Однако фильтр (хотя и вырезанный из листа специального поролона) на вид опасности не представлял, значит, имеет место неграмотный ремонт. Настроение упало - такой благополучный на вид скутер оказался пораженным самым распространенным заболеванием. Но это еще не все.

Снимаем коробку фильтра целиком (42-43), она является также продолжением подкрылка (44), защищающего карбюратор от грязи и обязательно затыкаем диффузор чистой тряпочкой.. Кстати, патрубок, подводящий смесь к карбюратору, проходит в самом грязном месте скутера – на него летят все дорожные суррогаты…

Далее совсем просто снять глушитель, здесь тоже странность: почему так не продумано – снять его, не демонтировав воздушный фильтр, нельзя, верхний болт (45) закрывается коробкой (46-47), а снять колесо, не сняв глушитель, нельзя.

Ну да ладно, вернемся к скутеру. Снимаем колесо (50) и проверяем тормозные колодки и сальник редуктора (51).

На этой модели Судзуки есть интересная конструктивная особенность – масляный бачок и бензобак смонтированы на общем поддоне, что достаточно удобно. Снимаем шланги, идущие к упомянутым узлам: бензошланг со зловредного клапана (52), оный с карбюратора (53) , открутим клапан (54), дабы не мешал, масляный шланг с маслонасоса и откручиваем болты, держащие поддон (56-57), и снимаем все целиком (58), кстати, бензобак пластиковый.

И теперь любуемся распотрошенным скутером, готовым к снятию двигателя (59). Еще раз любуемся пенопластовой вставкой в «унитазе» - уникальная штуковина, наверное, вместо нее можно спрятать драгоценности или блок сигнализации (60).

Еще одна неприятность аппарата, и весьма существенная: выкрутить свечу обычным свечником не получится, даже не пытайтесь (способ описан в журнале "Мото" за ноябрь 2004-го и в позапрошлом выпуске СД). Но первый способ, который приходит в голову – выкатить двигатель, вот этим и займемся. Амортизатор можно отсоединить в верхней точке как сначала, так и в конце, но все же удобней сделать это сразу (61). Тоже сразу отсоединяем трос заднего тормоза (62-63),

петлю-держатель вместе с массовым проводом (64), трос газа (65-66)

Теперь можно снимать силовой агрегат. Фиксируем ось рожковым ключом (72) и воротком откручиваем гайку (73) и выкатываем двигатель (74-77).

Вот так выглядит несущая конструкция без двигателя (78), места, пораженные ржавчиной, желательно зачистить и обработать антикоррозийным составом заранее, ибо известны случаи, когда корпус прогнивал насквозь. Пора подбираться к цилиндропоршневой группе, для этого требуется удалить кожух охлаждения, что совсем просто: крышку крыльчатки легко снимаем (79-81),

подходим с другой стороны и отвинчиваем катушку и оставшиеся винты (82-84).

Пожалуй, можно снять карбюратор: бензошланг (90), два болта, крепящие узел к входному патрубку (91) и он - у нас в руках.

Карбюратор оказался чистым и дальнейших операций не требовал. Вот так (92-97) должен выглядеть карбюратор и его внутренности. Причину неработоспособности системы слива бензина при переливе выявить не удалось.

Ну, а напоследок заглянем в вариатор: по кругу отвинчиваем все болты (104) и снимаем крышку (105), стараясь не повредить прокладку, если Вы ее все же порвете - не страшно – надо удалить ее остатки и либо поставить новую, либо промазать все герметиком. «Подкапотное» пространство (106-107) вариатора порадовало целостностью узлов, щеки вариатора имели незначительный износ. Обнаружился новый ремень, можно бы смело наездить 5-7 тысяч, не заглядывая больше туда, если бы не супер сюрприз – в месте выхода коленвала к механизмам явно видны потеки масла, а масла в вариаторе быть не должно. Все это - следствие износа левой манжеты (сальника) кривошипа, а это – точно скорая смерть двигателя и самый дорогостоящий ремонт, связанный с двигателем.

Итог: скутер получает четверку за внешний вид и два с плюсом - за техническое состояние. Аппарат направляется на стапель ремонтников восставать из хлама.

Читайте также:

  
• Регулировка клапанов сузуки интрудер 400
  
• Регулировка клапанов на мотоблоке нева мб 2 с двигателем субару
  
• Дайхатсу куоре замена ремня грм
  
• Сколько стоит регулировка клапанов на гранте 8 клапанов
  
• Признаки обрыва цепи грм ниссан