Может ли повести чугунный блок двигателя от перегрева на ваз

Обновлено: 02.05.2024

Жесткий перегрев двигателя - причины, последствия, решение последних.

Друзья, всем привет!
Случилось со мной неделю назад бедулька, причиной которой явилась моя небольшая автонеграмотность (хотя считал себя более менее опытным автомобилистом)) но всегда есть куда расти)))
В общем обо всем по порядку.
Для общего понимания, пробег мой в неделю состовляет (благодара работе) около 1000км. А владею я своей Масей уже почти 3 года и проехал получается на этот момент около 132000км. И вроде все расходники вовремя, как говорится. Но вот про Пробку Радиатора я как то ни слухом ни духом. Вообщем Пробка эта еще и до меня не известно сколько походила. Ну и сам случай:
Еду вообщем неделю назад по трассе 110-130км/ч, думаю о работе. о семье). в общем про "приборку" подзабыл малех.. И вдруг маська моя поддергиваться начала, глаз падает на приборку и (о ужассс) - стрелка температуры уже выдавливала стекло панели((((((
В панике (НИ КОГДА НЕ ПАНИКУЙТЕ) рука тянется к ключу зажигания и выключает его, а нога быстро и слабо нажимает на тормоз, чтоб заглушить двиг. (водители мкпп с сигналкой меня поймут). Двиг. остановился (Как мне потом объяснили это и было роковой ошибкой)

-------Только сейчас вычитал несколько советов с разных мест------
Если при движении вы увидели, что ваш датчик температуры "зашкаливает":
1) Отпустите Газ, пустите автомобиль накатом (на мкпп - выжать сцепление-рычаг коробки в нейтраль) (как на АКПП - не знаю, сорри)
2) откройте окна, печку на максимальное тепло, вентилятор на максимум!
3) включайте аварийку и максимально быстро перестраивайтесь в правый крайний ряд.
4) Когда ваша скорость снизиться до минимума, съезжайте на обочину и остонавливайтесь. Будьте готовы, что вашу машину окутает большое облако белого пара, не бойтесь, это пар остатков антифриза или воды из системы охлаждения.
5) На всякий случай, высадите пассажиров (если имеются), и отведите на несколько метров от авто (лучше за авто).
6) (СПОРНО - ЕСЛИ ЧТО ПОПРАВЬТЕ) Дерните рычаг открывания капота из салона и попробуйте открыть капот. ПРОБКУ РАДИАТОРА НЕ ОТКРЫВАТЬ.
7) Заглушить двигатель и ждать когда будет видно место прорыва пара (патрубок; радиатор; расширительный бочок и т.п.)
--------

Вообщем, это я сейчас знаю примерный алгоритм действий, а неделю назад, я на ходу заглушил двигатель и накатом, направился к обочине (что, видимо, и послужило чередой моих сегодняшних проблем). Ну теперь по порядку о дальнейших своих действиях

1) на обочине дождался когда пар рассеется, и увидел что пар хриначит из верхнего патрубка, снизу около выхода из термостата (прорыв 0.5см)(патрубок оказался очень старым и уставшим)
2) звоню товарищу, он выезжает мне навстречу с 5литровым баллоном воды (с мыслями, чтобы не тащить, а доехать своим ходом (осталось 25км))
3) так как при полной системе патрубок начинает БРЫЗГАТЬ, решаем его перетянуть чем нибудь до города. В двух наших машинах не находим изоленты (ВСЕГДА ВОЗИТЕ С СОБОЙ МОТОК ИЗОЛЕНТЫ) но находим скотч. Несколько неаккуратных мотков хоть и слабо, но решают проблему массового брызганья.
4) заливаем воду под завязку и начинаем двигаться со скоростью 40-60км/ч. 5-10 минут полет нормальный, начинает немного греться.
5) останавливаемся, смотрим, картина такая: "Раширитель тошнит пеной, вот вот блевонет" по другому описать не могу). глушим, ждем - "тошнота" не много проходит, опять двигаемся, так и доехали до гаража.

Следующий день.
Еду в магазин, подбираю (по своей) пробку радиатора (Давление 1.1). Подбираю верхний патрубок (ПО ФОРМЕ ПОДХОДИТ ОТ ВАЗ 2112, С ОДНОЙ СТОРОНЫ НЕМНОГО ОТРЕЗАЕМ И ОБХВАТЫВАЕМ ВИНТОВЫМИ ХОМУТАМИ). Сливаю всю жижу с системы охлаждения, заливаю дистилированую воду. Завожу. Жду. После набора температуры в расширителе начинают идти пузырьки. Это очень плохо. Сажусь качусь круг вокруг гаражей, открываю капот, Расширитель опять тошнит. Копаю в нашем Альманахе, уточняю у друзей, ДИАГНОЗ один - ПОВЕЛО ГОЛОВУ, все каналы перемешались, и в ГОЛОВЕ ДРАКА МЕЖДУ ЖИДКОСТЯМИ))))) Итак последствия перегрева по порядку:

1) Из расширителя идут пузырьки, а через некоторое время, видимый газ и запах выхлопа - результат прогоревшей прокладки или поведенной головки - выхлопной газ из цилинров попадает в охлаждающую систему, и выходит через Расширительный бочок.
2) Выхлоп из выхлопной трубы, после почти невидимого летом, становится четко видимым белым облаком - результат того же самого
3) Мне хватило первых двух признаков, но может кто-нибудь еще что-нибудь добавит.

Лечение которое посоветовали мне:
1) Снять ГБЦ (головка блока цилиндров) - шлифануть
2) Купить прокладку ГБЦ - заменить
Ввиду отсутствия денег на работу в СТО, решил заняться сам. Сие занятие мне обошлось: Шлифовка головки - 500р. Оригинальная прокладка - 2300, Динамометрический ключ (стрелка) 650р. мелких воротков-хератков для мелких головок на 500р, и антифриз феликс- зеленый 500р. По времени (в общей сложности) 3 полных рабочих дня (Если бы не перепутал метки на распредвалах может влез бы и в 2.)))

В общем головку снял шлифанул поставил, 3 дня спокойной езды и ни чего, вроде все ок.
И вот вчера, Леха думает, а че бы не поддать своему маздофону. и пол часа полуэкстремальной езды по городу сразу вытащили на поверхность еще один результат перегрева. ОЖ начала давить из под верхней ванны радиатора, в нескольких местах, причем довольно активно.
Незамедлительно еду по разборам - контракта нет. еду по магазинам и заказываю тайвань, за 3300.

Надеюсь этот мой опус будет полезен тем кто (не дай конечно бог) испытает тоже самое.

А от экспертов-старожил нашей ветки хотелось бы прям по порядку еще потенциальных результатов перегрева двигателя и их лечения.
Кстати следующим в замене точно будет термостат, и хоть он всего то тысяч 15-20 проехал, думаю перегрев на нем тоже сказался.

На этом повесть свою заканчиваю, спасибо что дочитали!) Завтра продолжим)

Перегрев двигателя: 9+ причин и все последствия

Современный двигатель перегревается быстро — зачастую водитель даже не успевает среагировать должным образом. Нынешние моторы «горячее» предшественников, ведь с увеличением рабочей температуры растет КПД. У современных двигателей обычно она не превышает 105 °C (у предшественников около 80 °C), а в пробках температура достигает 115–125 °C. Однако конструкционные материалы, равно как и смазки, имеют температурный предел работоспособности — и на этом рубеже каждый лишний градус становится реально опасным.

Любопытно, что на многих автомобилях (Nissan Note, Honda Jazz, Лада Гранта первых годов выпуска) указатель температуры охлаждающей жидкости отсутствует. Имеется лишь индикатор перегрева, срабатывающий, когда температура перешагивает критический рубеж. Бывают и «фиктивные» приборы: например, на автомобилях Renault Logan, Лада Ларгус или Nissan Almera на дисплее высвечиваются четыре деления как при 80 °C, так и при 105 °C.

Неудивительно, что водитель может оказаться не готов к оперативным действиям — особенно в сложной дорожной обстановке.

Почему больше греются?

Помимо того, что современный мотор сам по себе больше нагревается, у него появились соседи, которые дополнительно подогревают обстановку. Например, каталитические нейтрализаторы, которые на большинстве современных автомобилей располагаются в непосредственной близости от мотора.

Кондиционер тоже способствует росту температуры: его конденсатор не только выделяет тепло, но и затрудняет проход воздуха к радиатору двигателя. Вдобавок между этими теплообменниками неизбежно скапливается грязь (пух, листья), препятствующая нормальному охлаждению. Кроме того, в угоду снижения общей массы радиаторы стали тонкими, а заправочные объемы антифризом уменьшились почти вдвое — в штатном режиме система охлаждения работает нормально, но аварийного запаса практически нет.

Автоматическая коробка — ещё один источник тепла, способствующий росту температуры под капотом.

Турбонаддув также повышает градус. Тем более, если мотор снабжен интеркулерами, которые тоже подогревают моторный отсек.

Эксплуатационные причины

Перегруз машины может запросто привести к перегреву мотора. Как и ухудшившаяся аэродинамика при перевозке объемного груза на крыше. Еще один вариант — движение по тяжелому бездорожью (колея, песок).

Эксплуатация в горных условиях ухудшает температурный режим двигателя сразу по двум причинам: растет нагрузка на двигатель и снижается плотность охлаждающего радиатор воздуха.

Дополнительную нагрузку на двигатель и, следовательно, перегрев могут вызвать неисправности в ходовой или трансмиссии, затрудняющие движение автомобиля: «прихватывают» тормоза, приспущены шины, нарушены углы установки колес, пробуксовывает сцепление или гидротрансформатор.

Причины в моторе

Недостаточное количество антифриза ухудшает охлаждение верхней, наиболее горячей части мотора — головки блока цилиндров, а затем приводит к полному прекращению циркуляции жидкости. Антифриз чаще всего уходит через резиновые патрубки или прохудившиеся радиаторы — основной и отопителя. Если паровой клапан пробки радиатора или расширительного бачка, призванный поддерживать повышенное давление в системе (у некоторых автомобилей до 1,5 бар), не герметичен, то температура кипения жидкости снизится. Тогда при повышенных нагрузках двигатель закипит.

Заедание клапана термостата в закрытом положении не позволит жидкости циркулировать через радиатор и охлаждаться.

Насос системы охлаждения может перестать вращаться из-за обрыва ремня привода. Случается, что коррозия съедает лопасти крыльчатки, или она начинает проворачиваться на валу. На некоторых автомобилях привод насоса осуществляется через муфту, которая может выйти из строя.

Перегреваться мотор может, если не срабатывает электровентилятор охлаждения радиатора. Причин несколько: вышли из строя электродвигатель, реле включения или датчик, повреждена проводка.

Негерметичность прокладки головки блока цилиндров приводит к выдавливанию охлаждающей жидкости газами, которые первым делом осушают головку блока цилиндров.

Косвенно увеличивать нагрев двигателя могут низкооктановое топливо, неточно выставленные фазы газораспределения, разрушенные керамические блоки каталитического нейтрализатора, большое количество нагара в камерах сгорания, нерекомендованные свечи, вызывающие калильное зажигание.

Последствия перегрева

При перегреве страдают обычно две зоны двигателя. Первая — уплотнение газового стыка. Деформация головки блока цилиндров и в меньшей степени самого блока приводят к потере герметичности стыка. Причем длинный мотор, например рядный шестицилиндровый, страдает больше, чем короткий, у которого головка всего на два цилиндра (оппозитные Subaru).

Вторая зона — цилиндропоршневая группа. При небольшом перегреве дело может ограничиться небольшими задирами и потерей упругости поршневых колец (особенно если маслосъемные — чугунные). При сильном перегреве поршни буквально «намазывает» на стенки цилиндра, а кольца намертво зажимает в канавках поршней.

Наши рекомендации

В сильную жару перегреть мотор проще, чем в мороз. Поэтому чем выше температура за бортом, тем бережнее надо обращаться с мотором — избегать резких ускорений и торможений. Не забывайте тормозить двигателем: сгорания топливовоздушной смеси при этом не происходит, а охлаждающая жидкость интенсивнее циркулирует по системе.

Вспомните про чистоту радиатора: на некоторых моделях его оправданно мыть при каждом ТО. Но обычно достаточно устраивать ему водные процедуры раз в два-три года.

Полная замена охлаждающей жидкости требуется не реже чем раз в 60 000–80 000 км. К такому пробегу обычно антифриз начинает терять свои свойства. А его состояние сказывается не только на температурном режиме, но и на ресурсе основных узлов системы охлаждения.

Рекомендуем установить точный цифровой термометр. Если не хотите встраивать дополнительный прибор, используйте программу для смартфона в сочетании с адаптером ELM 327, который подключается в диагностический разъем OBD II.

Некоторые производители автокомпонентов выпускают термостаты с разной температурой открытия. Например, для популярного 1,6‑литрового мотора Renault К4М есть термостаты на 82 градуса, а есть на 86. Четыре градуса — существенная разница. Для автомобилей с очень напряженным тепловым режимом (в силу и конструктивных, и эксплуатационных причин) лучше подобрать термостат с более низкой рабочей температурой.

И не забывайте регулярно обслуживать машину и устранять возникающие неисправности. Тогда не придется куковать на дороге из-за перегрева и судорожно искать телефонный номер эвакуатора.

texako › Блог › Перегрев двигателя. Причины и последствия перегрева.

Перегрев двигателя — очень глубокая тема и пожалуй самая распространенная причина выхода из строя двигателей, которая может вести за собой куда более серьезные последствия. Далее будут описаны причины и последствия перегрева. Возможных причин перегрева великое множество и количество их ограничивается лишь фантазией и воображением человека.

Ну для начала рассмотрим самые распространенные причины перегрева:

✔ Забитый радиатор
✔ Неисправный термостат
✔ Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости
✔ Неисправность вентилятора, будь то электрический вентилятор или вентилятор на гидромуфте
✔ Рвется ремень привода водяной помпы или же сама помпа выходит из строя
✔ Низкий уровень охлаждающей жидкости, такое может произойти если не следить за машиной или же ОЖ где то понемногу вытекает.
✔ Гораздо реже перегрев происходит при полном отсутствии охлаждающей жидкости
✔ Если двигатель пошел в разнос, то перегрева не избежать тоже

Слабый перегрев двигателя — двигатель работал 5-10 мин при завышенной температуре. Такое случается когда отказывает вентилятор или термостат, но водитель вовремя замечает перегрев и глушит двигатель. В этом случае последствия минимальные — немного могут подплавиться поршни, большинство современных двигателей могут не почувствовать кратковременного перегрева. Если же перегрев был хороший то он даст о себе знать черным дымом и ощущением того, что двигатель постоянно работает под нагрузкой, также двигатель будет греться из-за повышенной сопротивляемости трения подплавленых поршней и аллюминия оставшегося на стенках цилиндров.

Заметный перегрев двигателя — двигатель работал на завышенной температуре более 20ти минут. Причиной может стать одна из выше перечисленных или любая другая. Последствия те же что и при слабом перегреве, но в большей степени, плюс к ним может добавиться искривление плоскости головки блока цилиндров или образование трещины в ГБЦ, что может привести к вылетанию клапанного гнезда. Возможно прогорание прокладки ГБЦ. Возможно разрушение меж-кольцевых перегородок на поршнях. На аллюминиевых блоках возможно искривление плоскости на которую устанавливается ГБЦ. Начнут пропускать масло всевозможные сальники.

Сильный перегрев — является причиной более серьёзных последствий — двигатель может застучать или заклинить, куда хуже если двигатель покажет кулак дружбы. При сильном перегреве последствия как правило более чем серьёзные — уцелеть не удается практически не одной из основных рабочих деталей двигателя.

Все начинается в камерах сгорания двигателя: при отсутствии охлаждения поршни начинают плавиться и прогорать в плоть до образования в них дыр и до полного разрушения, расплавленный аллюминий прилипает к стенкам цилиндров, чем еще больше затрудняет ход поршня — двигатель может заглохнуть, а может и нет. Вместе и одновременно с этим моторное масло разогревается до температур, при которых оно теряет свои свойства и становится как вода, прекращается смазка трущихся деталей, коренные и шатунные вкладыши начинают плавится и прилипать к коленвалу, после чего некоторые из них могут провернуться как на шатунах, так и в блоке — двигатель может заглохнуть, а может и нет. ГБЦ под воздействием высоких температур без охлаждения начинает деформироваться, прогорают клапаны, вылетает одно или несколько клапанных гнезд, появляется резкий звонкий стук в верхней части двигателя — двигатель может заглохнуть, а может и нет.

Далее финал: поршень оказывается крепким орешком и первым не выдерживает коленвал — на одной из шеек, где провернулся вкладыш заранее образовалась трещина, как раз в месте образования трещины коленвал ломается пополам — двигатель может заглохнуть, а может и нет.

Другой сценарий: один из поршней не выдержав перегрузок заклинивает в цилиндре и рвется пополам(как на фото), нижняя часть улетает в поддон верхняя остается в гильзе. Безголовый шатун вместе с поршневым пальцем начинают болтаться в блоке и не долго думая пробивают дыру в одной из стенок блока — вот он, кулак дружбы! — двигатель заглохнет точно.

▪ Что желательно не делать, если произошёл перегрев.

Заметив что датчик показывает температуру свыше 120°С, многие либо сразу заглушат двигатель, что при сильных степенях перегрева является единственным верным решением, другие же полезут под капот, где их ошпарит горячим паром, ринутся доливать охлаждающую жидкость, что крайне не рекомендуется для системы охлаждения. Сильно разогретый чугун и аллюминий при резком охлаждении водой деформируются, в результате детали двигателя подвергшиеся резкому охлаждению либо искривляются, либо трескаются. В любом случае при слабом перегреве нужно дать двигателю поработать пару минут на холостых оборотах, потом глушить. При более сильном перегреве глушить сразу, дабы двигатель не покончил с собой от перегрева.

Признаки, причины и последствия перегрева двигателя автомобиля

Одной из самых опасных и распространенных проблем, влекущих за собой серьезные последствия в виде капитального ремонта ДВС или его замены, является перегрев двигателя. В основном такая проблема возникает в летнее время, однако некоторые неисправности могут вызвать такую незадачу и в более прохладный период. Перегревания сердца автомобиля проще избежать, чем потом устранять серьезные последствия даже однократного превышения рабочей температуры. Для этого необходимо знать симптомы и способы быстрого устранения подобной проблемы

Как понять, что двигатель греется: признаки

Перегрев двигателя, даже однократный, чреват неприятными последствиями. Для избегания подобной неисправности необходимо контролировать температуру ДВС и его состояние.

Основные симптомы перегрева ДВС:

перемещение стрелки температуры охлаждающей жидкости на приборной панели в красную зону (от 120 градусов);
на многих автомобилях помимо температурной шкалы на панели имеется индикатор, который загорается при превышении температурного диапазона, так же это может сопровождаться специфическим звуком;
значительное уменьшение тяги, мощности автомобиля;
более громкая работа ДВС, в которой можно заметить звонкие металлические звуки;
при значительном перегреве двигателя появляется белый налет на свечах, видимые повреждения на них;
при сильном перегреве внешний осмотр состояния мотора может выявить протекания антифриза, масла, трещины в корпусе и деформации отдельных частей ДВС;
появление темных хлопьев в охлаждающей жидкости и потемнений на стенках расширительного бачка (данную проверку необходимо осуществлять после значительного снижения температуры двигателя);
вспенивание масла ДВС или изменение его цвета на серо-рыжеватый;
постоянно включенный вентилятор радиатора или его не включение при движении в теплую погоду в пробках или с небольшой скоростью;
появление пара под капотом, сообщающее о закипании охлаждающей жидкости.

Причины, из-за которых двигатель может перегреться

Защищает ДВС от перегрева система охлаждения, в которой может быть залит антифриз, тосол или обычная вода.

Основными устройствами, осуществляющими контроль рабочей температура и ее снижение, являются:

вентилятор радиатора, который включается программным путем при достижении определенной температуры;
термостат, который открывает движение охлаждающей жидкости по большому кругу;
датчики температуры, которые передают показания в ЭБУ, их бывает несколько, располагаться могут как на двигателе, радиаторе;
электронный блок управления двигателем.

Неисправность в любом из выше перечисленных узлов может повлечь за собой перегрев. Помимо сбоев в работе вышеперечисленных устройств, причинами для перегрева могут стать как внешние факторы, так и другие внутренние неисправности.

Внешний перегрев

При появлении симптомов перегрева необходимо произвести внешний осмотр радиатора, мотора и системы охлаждения.

Основные причины внешнего перегрева:

забитый грязью радиатор;
мотор покрыт значительным слоем грязи, масла или других веществ, что снижает охлаждение корпуса воздухом из подкапотного пространства;
неисправность или повреждение штор радиатора;
критически высокие внешние температуры, в том числе нахождение машины на солнцепеке при высоких температурах окружающей среды;
появление клубов пара из глушителя;
внешние повреждения вентилятора вследствие воздействия извне (удар, отсоединение рядом находящихся узлов, неаккуратный ремонт).

Внутренний перегрев

Причин для внутреннего перегрева множество и не все из них можно обнаружить визуально, а некоторые придется поискать и квалифицированному автослесарю.

Причины внутреннего перегревания ДВС:

низкий уровень охлаждающей жидкости;
повреждение узлов системы охлаждения, приведшие к появлению течи антифриза;
вместо охлаждающей жидкости в системе охлаждения залита вода, что во многих случаях приводит к перегреву, особенно при передвижении в жару, пробках или других ситуациях;
неисправный термостат, оставшийся в закрытом положении;
неисправность вентилятора;
неисправность датчика вентилятора;
неисправность водяного насоса или привода ремня помпы;
неисправность датчиков температуры охлаждающей жидкости;
слабое натяжение ремня вентилятора, при его наличии;
длительная работа ДВС в режиме буксировки, на холостом ходе или передвижении в пробках;
продолжительная работа мотора в условиях детонации (в первую очередь относится к бензиновым ДВС);
неправильно отрегулированная система зажигания или впрыска, приводящая к продолжению сгорания топливной смеси при открытии выпускных клапанов, что значительно повышает температуры отработанных газов;
прогорание выпускного клапана;
значительное количество отложений внутри камеры сгорания;
отложения в каналах системы охлаждения;
прогорание прокладок в ДВС;
некачественный бензин с низким октановым числом или значительным числом опасных присадок;
добавление присадок в систему охлаждения или масло;
повышенный износ поршневой группы;
воздушные пробки в охлаждающей системе.

Последствия слабого, среднего и сильного перегрева

От степени перегрева ДВС зависят последствия и стоимость ремонта. Своевременное обслуживание автомобиля, контроль уровня охлаждающей жидкости и температурный режим при передвижении снижает возникновение перегрева в разы.

Слабый перегрев ДВС происходит при работе мотора при превышении температуры в течение 4-12 минут. В основном это происходит при неисправности термостата или вентилятора, а водитель своевременно обнаруживает это и принимает меры.

Во многих случаях подобная ситуация при ее однократном возникновении не отражается на состоянии мотора, особенно если у него небольшой пробег. Частенько слегка плавятся поршни, при значительном превышении температуры, даже кратковременном, появляется темного цвета дым из глушителя, возникает ощущение, что мотор все время работает при нагрузках.

Даже после однократного кратковременного перегревания мотора впоследствии он начнет чаще греться из-за изменений в поршнях и остатке оплавленного металла в цилиндрах.

Средняя степень перегрева ДВС появляется при работающем моторе на предельных температурах не менее 20 минут. Причины для подобной ситуации множество и все они были описаны ранее.

Последствия подобного перегревания уже более печальны. Помимо последствий, характерных для слабого перегревания, проявляющихся в большей степени, добавляются перекос головки блока цилиндра или появление трещин в ней, прогорание прокладок ГБЦ, вылетание клапанного гнезда, сильная деформация поршней, разрушение межкольцевых перегородок поршней, протекание масла из-под всевозможных прокладок и сальников.

Сильное перегревание ДВС вызывает всевозможные и очень серьезные последствия. В таком случае могут уцелеть единичные рабочие узлы или двигатель можно будет выкинуть.

Основные последствия чрезмерного перегрева мотора:

Основные последствия такого перегрева начнутся в камерах сгорания, в которых начнут оплавляться и прогорать поршня, вплоть до появления в них отверстий и полнейшего разрушения. Расплавленные остатки поршней налипнут к стенкам цилиндров, еще больше осложняя движение поршней. Также появляются зазубрины на стенках цилиндров. На этой стадии двигатель может остановиться.
При разрушениях поршней и повреждениях камеры сгорания начинает перегреваться масло, полностью теряя свои смазывающие характеристики, вызывая повышенное трение между деталями. От увеличения трения начинают оплавляться шатунные и коренные вкладыши, прилипая к коленчатому валу. Также вкладыши могут провернуться как в блоке, так и на шатунах, что также может вызвать остановку мотора.
Под влиянием критических для ДВС температур начинается деформирование головки блока цилиндров, прогорают как впускные, так и выпускные клапана, вылетают со своих мест одно или больше клапанных гнезд, становится заметным громкий звонкий звук вверху движка. Возможна остановка ДВС.
Поршень выдержал подобные нагрузки, в таком случае ломается коленвал из-за образовавшейся на нем ранее трещины на одной из шеек на месте провернутого вкладыша. Даже в этом случае ДВС иногда продолжает работать.
Один (или несколько поршней) не выдерживает значительных перегрузок и он заклинивает в цилиндре, что приводит к его разрыву пополам. Нижняя часть оказывается в поддоне, верхняя же в цилиндре. Облегченный шатун и поршневой палец начинают свободно болтаться в блоке и проделывают дыру в одной из стенок. Такая ситуация в простонародье называется кулак дружбы. При ней всегда останавливается работа мотора.

Что делать если двигатель уже начал перегреваться

При обнаружении начавшегося перегрева или подозрений на него необходимо срочно принимать меры, для избегания в последствии серьезных проблем с мотором.

Если стрелка только вошла в красную зону (зону перегрева), то можно заглушить двигатель, но желательно немного охладить его, включив на максимальную температуру и обдув печку.

В любом случае необходимости произвести осмотр радиатора и подкапотного пространства. Если жидкость в расширительном бачке присутствует, то немного охладить мотор можно включением вентилятора печки на максимальную температуру и режим обдува.

При полном отсутствии охлаждающей жидкости в бачке включение печки на максимальном режиме не поможет охладить ДВС, а может усугубить ситуацию. В таком случае необходимо заглушить мотор и доставить автомобиль на место ремонта на эвакуаторе.

При обнаружении незначительных течей в системе охлаждения после охлаждения двигателя возможно доливание воды или охлаждающих жидкостей. Ни в коем случае нельзя доливать в расширительный бачок горячего двигателя никакую жидкость, так как разница в температурах может привести к появлению трещин в разных узлах ДВС или к иным последствиям.

Категорически запрещено поливать мотор водой, так как в таком случае его ремонт неизбежен из-за появления трещин на корпусе блока цилиндров.

Перегретый мотор глушится только в определенных случаях: при появлении пара из-под капота, свидетельствующий о появлении значительной течи в системе охлаждения, или полном отсутствии охлаждающей жидкости в бачке.

Даже незначительный перегрев мотора в лучшем случае в будущем приведет к неприятным последствиям, а значительный его перегрев способен практически полностью разрушить его внутренности, что приведет к необходимости установки другого мотора.

Подобные ситуации можно предотвратить, для этого необходимо постоянно контролировать уровень охлаждающей жидкости, не заливать воду в охлаждающую систему, своевременно менять помпу охлаждения и рабочие жидкости, регулярно оглядывать патрубки на появление трещин в них, следить за чистотой радиатора и корпуса ДВС.

Весна всегда приносит автовладельцам проблемы. Они возникают не только у тех, кто всю зиму держал машину в гараже или на стоянке, после чего долго бездействовавший автомобиль преподносит сюрпризы в виде отказов систем и агрегатов.

Но и у тех, кто ездит круглый год. Некоторые дефекты, «дремавшие» до поры до времени, дают о себе знать, как только столбик термометра устойчиво перевалит в область положительных температур. И один из таких опасных сюрпризов - перегрев двигателя.

Перегрев в принципе возможен в любое время года - и зимой, и летом. Но, как показывает практика, на весну приходится наибольшее число подобных случаев. Объясняется это просто. Зимой все системы автомобиля, в том числе и система охлаждения двигателя, работают в весьма тяжелых условиях. Большие перепады температур - от «минусовых» по ночам до весьма высоких рабочих после непродолжительного движения - негативно действуют на многие агрегаты и системы. «Масла в огонь» добавляют соляные растворы, которыми обильно политы дороги - соль агрессивно действует на электрические разъемы, резиновые шланги, радиаторы и многие другие детали.

Зимой не самые благоприятные условия для ремонтных работ, и многие автовладельцы, не имея теплого гаража, стараются протянуть до весны, чтобы не дрожать с гаечными ключами на морозе. В результате автомобиль, лишенный обслуживания в течение зимы (особенно если он не новый), отказывает в самый неподходящий момент.

Вот как обычно это происходит. Зимой, естественно, у вас не было проблем с системой охлаждения: отвод тепла от радиатора при низких температурах сам по себе достаточен, да и включенный отопитель снимает с двигателя заметную часть калорий. В результате электровентилятор, которым оснащается большинство современных автомобилей, в холодное время включался очень редко. Но как только наступила оттепель, вдруг обнаружилось, что он не работает. И узнали вы об этом, конечно, тогда, когда двигатель уже перегрелся, а охлаждающая жидкость закипела.

Как обнаружить перегрев?

Ответ, вроде бы, очевиден - посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости. На самом деле все куда сложнее. Когда движение на дороге интенсивное, водитель не сразу замечает, что стрелка указателя сдвинулась далеко в сторону красной зоны шкалы. Однако есть ряд косвенных признаков, зная которые можно уловить момент перегрева и не глядя на приборы.

Так, если перегрев возникает из-за малого количества антифриза в системе охлаждения, то первым на это отреагирует отопитель, расположенный в высокой точке системы, - горячий антифриз перестанет туда поступать. То же произойдет и при кипении антифриза, т.к. оно начинается в самом горячем месте - в головке блока цилиндров у стенок камеры сгорания, - а образовавшиеся паровые пробки запирают проход охлаждающей жидкости к отопителю. В результате подача горячего воздуха в салон прекращается.

О том, что температура в системе достигла критического значения, точнейшим образом свидетельствует внезапно появившаяся детонация. Поскольку температура стенок камеры сгорания при перегреве значительно выше нормы, это непременно провоцирует возникновение ненормального горения. В результате перегретый двигатель при нажатии на педаль газа напомнит о неисправности характерным звонким стуком.

К сожалению, и эти признаки нередко могут остаться незамеченными: при повышенной температуре воздуха отопитель выключают, а детонацию при хорошей шумоизоляции салона можно просто не услышать. Тогда при дальнейшем движении автомобиля с перегретым двигателем начнет падать мощность, и появится стук, более сильный и равномерный, чем при детонации. Тепловое расширение поршней в цилиндре приведет к увеличению их давления на стенки и значительному росту сил трения. Если же и этот признак не будет замечен водителем, то при дальнейшей работе двигатель получит основательные повреждения, и без серьезного ремонта уже, к сожалению, не обойтись.

Отчего возникает перегрев

Внимательно присмотритесь к схеме системы охлаждения. Практически каждый ее элемент в определенных обстоятельствах может стать отправной точкой перегрева. А его первопричины в большинстве случаев такие: плохое охлаждение антифриза в радиаторе; нарушение уплотнения камеры сгорания; недостаточное количество охлаждающей жидкости, а также негерметичность в системе и, как следствие - уменьшение избыточного давления в ней.

Первая группа, помимо очевидного наружного загрязнения радиатора пылью, тополиным пухом, листвой, включает еще неисправности термостата, датчика, электродвигателя или муфты включения вентилятора. Встречается и внутреннее загрязнение радиатора, однако не из-за накипи, как бывало много лет назад после длительной эксплуатации двигателя на воде. Тот же эффект, а иной раз намного более сильный, дает применение различных герметиков для радиатора. И если последний действительно забит таким средством, то прочистить его тонкие трубки - довольно серьезная проблема. Обычно неисправности этой группы легко обнаруживаются, а чтобы доехать до стоянки или СТО, достаточно бывает пополнить уровень жидкости в системе и включить отопитель.

Нарушение уплотнения камеры сгорания - тоже довольно распространенная причина перегрева. Продукты сгорания топлива, находясь под большим давлением в цилиндре, через неплотности проникают в рубашку охлаждения и вытесняют от стенок камеры сгорания охлаждающую жидкость. Образуется горячая газовая «подушка», дополнительно нагревающая стенку. Подобная картина возникает из-за прогара прокладки головки, трещин в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока, - чаще всего вследствие предшествовавшего перегрева. Определить, что подобная негерметичность имеет место, можно по запаху выхлопных газов в расширительном бачке, вытеканию антифриза из бачка при работе, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя.

Явная негерметичность в системе охлаждения возникает чаще всего из-за трещин в шлангах, ослабления затяжки хомутов, износа уплотнения насоса, неисправности крана отопителя, радиатора и других причин. Отметим, что течь радиатора часто появляется после «разъедания» трубок так называемым «Тосолом» неизвестного происхождения, а течь уплотнения насоса - после длительной эксплуатации на воде. Установить, что охлаждающей жидкости в системе мало, визуально так же просто, как и определить место утечки.

Негерметичность системы охлаждения в ее верхней части, в том числе из-за неисправности клапана пробки радиатора, приводит к падению давления в системе до атмосферного. Как известно, чем меньше давление, - тем ниже температура кипения жидкости. Если рабочая температура в системе близка к 100°С, то жидкость может закипеть. Нередко кипение в негерметичной системе возникает даже не при работе двигателя, а после его выключения. Определить, что система действительно негерметична, можно по отсутствию давления в верхнем шланге радиатора на прогретом двигателе.

Что происходит при перегреве

Как отмечено выше, при перегреве двигателя начинается кипение жидкости в рубашке охлаждения головки блока цилиндров. Образующаяся паровая пробка (или подушка) препятствует непосредственному контакту охлаждающей жидкости с металлическими стенками. Из-за этого эффективность их охлаждения резко уменьшается, а температура значительно возрастает.

Такое явление носит обычно местный характер - вблизи области кипения температура стенки может быть заметно выше, чем на указателе (а все потому, что датчик устанавливается на наружной стенке головки). В результате в головке блока могут появиться дефекты, в первую очередь - трещины. В бензиновых двигателях - обычно между седлами клапанов, а в дизелях - между седлом выпускного клапана и крышкой форкамеры. В чугунных головках иногда встречаются и трещины поперек седла выпускного клапана. Трещины возникают также в рубашке охлаждения, например, по постелям распределительного вала или по отверстиям болтов крепления головки блока. Такие дефекты лучше устранять заменой головки, а не сваркой, которую пока не удается выполнить с высокой надежностью.

При перегреве, даже если трещин не возникло, головка блока часто получает значительные деформации. Так как по краям головка прижата к блоку болтами, а перегревается ее средняя часть, происходит следующее. У большинства современных двигателей головка изготовлена из алюминиевого сплава, который при нагреве расширяется больше, чем сталь крепежных болтов. При сильном нагреве расширение головки приводит к резкому возрастанию усилий сжатия прокладки по краям, где расположены болты, в то время как расширение перегретой средней части головки болтами не сдерживается. Из-за этого происходит, с одной стороны, деформация (провал от плоскости) средней части головки, а с другой - дополнительное обжатие и деформация прокладки усилиями, значительно превышающими эксплуатационные.

Очевидно, после охлаждения двигателя в отдельных местах, особенно у краев цилиндров, прокладка уже не будет зажата должным образом, что может вызвать течь. При дальнейшей эксплуатации такого двигателя металлическая окантовка прокладки, потеряв тепловой контакт с плоскостями головки и блока, перегревается, а затем прогорает. Особенно это характерно для двигателей со вставными «мокрыми» гильзами или если между цилиндрами слишком узкие перемычки.

В довершение всего деформация головки приводит, как правило, к искривлению оси постелей распределительного вала, расположенных в ее верхней части. И без серьезного ремонта эти последствия перегрева устранить уже не удастся.

Не менее опасен перегрев и для цилиндропоршневой группы. Поскольку кипение охлаждающей жидкости распространяется постепенно от головки на все большую часть рубашки охлаждения, то резко снижается и эффективность охлаждения цилиндров.

А это значит, что ухудшается отвод тепла от нагреваемого горячими газами поршня (тепло от него отводится в основном через поршневые кольца в стенку цилиндра). Температура поршня растет, одновременно происходит и его тепловое расширение. Поскольку поршень алюминиевый, а цилиндр, как правило, чугунный, то разница в тепловом расширении материалов приводит к уменьшению рабочего зазора в цилиндре.

Конструкция поршня всегда предусматривает компенсацию его теплового расширения соответствующим профилем наружной поверхности (см. «АБС-авто», 1997, №№ 12). Например, верхняя часть поршня всегда нагрета больше, поэтому диаметр здесь меньше, поршень получается коническим. С другой стороны, нижняя часть поршня - юбка - при нагреве сильнее расширяется по оси поршневого пальца. Поэтому ее делают в сечении эллипсной с большой осью, перпендикулярной оси пальца. А чтобы сделать зазор в цилиндре совсем малым (до 0,0,03 мм), применяют дополнительную компенсацию теплового расширения с помощью стальных пластин, пазов и др.

Но от перегрева и это не спасает. Сильно нагреваясь, поршень расширяется в основном по оси пальца. Давление юбки на стенку цилиндра растет, причем наиболее сильно - вблизи отверстий под палец. Силы трения поршня о стенку увеличиваются, температура юбки - тоже, а масляная пленка из-за разогрева масла и роста давления поршня на стенку утоньшается. В конечном счете это приводит к разрыву пленки, полусухому трению, а затем «схватыванию» алюминия с чугуном, т.е. к задиру, а иногда - к заклиниванию поршня в цилиндре.

Задир характеризуется взаимным переносом материалов, т.е. чугуна на поверхность поршня, а алюминиевого сплава - на цилиндр с образованием глубоких рисок и борозд. Естественно, такие повреждения цилиндра приводят в дальнейшем к уменьшению компрессии и повышенному расходу масла.

Но и это не все. После охлаждения перегретый поршень, оказывается, может сохранить большую остаточную деформацию, а его размер по юбке способен уменьшиться на 0,0,4 мм.

Это значит, что поршень застучит, особенно после запуска холодного двигателя.

Действие перегрева на поршень этим не ограничивается. Ведь наиболее нагретая его часть - верхняя, и ее тоже может заклинивать при чрезмерном расширении. Последствия будут еще хуже - задиры в верхней части поршня распространяются и на поршневые кольца, нередко их буквально завальцевывает в канавках. Как результат - кольца полностью теряют подвижность. Такой цилиндр способен выключиться, т.к. компрессия в нем упадет практически до нуля.

Иногда от перегрева поршневые кольца теряют упругость. Но это - редкое явление. Практика показывает, что раньше наступает задир и заклинивание, поэтому кольца чаще теряют подвижность в канавках, чем упругость.

Дальнейшая судьба такого двигателя известна - капитальный ремонт с расточкой блока и заменой поршней и колец на ремонтные. Перечень работ по головке блока вообще получается непредсказуемым. Лучше все-таки мотор до этого не доводить. Открывая периодически капот и проверяя уровень жидкости, можно в какой-то степени себя обезопасить. Можно. Но не на все 100 процентов.

Если двигатель все-таки перегрелся

Почему у одного водителя автомобиль все время ломается, а у другого точно такой же - нет? Может быть, первому с автомобилем не повезло? Чаще всего дело в другом. Просто второй водитель более грамотен и знает, что происходит внутри его автомобиля, а первый - даже не догадывается.

То же самое и в случае с перегревом мотора. Почему? Да потому что зная процессы, происходящие в двигателе, совсем нетрудно понять, что можно и нужно делать при перегреве, а чего - нельзя категорически.

Напомним, как следует поступать, если перегрев все-таки произошел.

Очевидно, надо сразу остановиться на обочине дороги или у тротуара, выключить двигатель и открыть капот - так двигатель будет охлаждаться быстрее. Кстати, на этой стадии в подобных ситуациях так поступают все водители. А вот дальше они допускают серьезные ошибки, от которых мы хотим предостеречь.

Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора. На пробках иномарок не зря пишут «Never open hot» - никогда не открывайте, если радиатор горячий! Ведь это так понятно: при исправном клапане пробки система охлаждения находится под давлением. Очаг кипения расположен в двигателе, а пробка - на радиаторе или расширительном бачке. Открывая пробку, мы провоцируем выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости - пар вытолкнет ее наружу, как из пушки. При этом ожог рук и лица почти неизбежен - струя кипятка ударяет в капот и рикошетом - в водителя!

К сожалению, от неведения либо от отчаяния так поступают все (или почти все) водители, видимо, полагая, что тем самым разряжают ситуацию. На самом деле они, выплеснув остатки антифриза из системы, создают себе дополнительные проблемы. Дело в том, что жидкость, кипящая «внутри» двигателя, все-таки выравнивает температуру деталей, тем самым снижая ее в наиболее перегретых местах.

Но кое-кто умудряется пойти еще дальше. Если рядом оказалась вода, они льют ее, холодную, на двигатель ведром - чтобы он, родимый, поскорее остыл. Последствия почти всегда одни - головка блока треснет наверняка.

Перегрев двигателя - это как раз тот случай, когда, не зная, что делать, лучше не делать ничего. Минут десять-пятнадцать, по крайней мере. За это время кипение прекратится, давление в системе упадет. И тогда можно приступать к действиям.

Убедившись, что верхний шланг радиатора потерял былую упругость (значит, давления в системе нет), аккуратно открываем пробку радиатора. Теперь можно долить выкипевшую жидкость.

Делаем это аккуратно и медленно, т.к. холодная жидкость, попадая на горячие стенки рубашки головки блока, вызывает их быстрое охлаждение, что может привести к образованию трещин.

Закрыв пробку, запускаем двигатель. Наблюдая за указателем температуры, проверяем, как нагреваются верхний и нижний шланги радиатора, включается ли после прогрева вентилятор и нет ли утечек жидкости.

Самое, может быть, неприятное - отказ термостата. При этом, если клапан его «завис» в открытом положении, - беды нет. Просто двигатель будет медленнее прогреваться, поскольку весь поток охлаждающей жидкости направится по большому контуру, через радиатор.

Если же термостат остается закрытым (стрелка указателя, медленно достигнув середины шкалы, быстро устремится к красной зоне, а шланги радиатора, особенно нижний, останутся холодными), движение невозможно даже зимой - двигатель тут же снова перегреется. В этом случае нужно демонтировать термостат либо хотя бы его клапан.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, ее желательно устранить или хотя бы уменьшить до разумных пределов. Обычно «течет» радиатор из-за коррозии трубок на ребрах или в местах пайки. Иногда такие трубки удается заглушить, перекусив их и загнув края пассатижами.

В случаях, когда полностью устранить серьезную неисправность в системе охлаждения на месте не удается, нужно хотя бы доехать до ближайшей СТО или населенного пункта.

Если неисправен вентилятор, можно продолжить движение с включенным на «максимум» отопителем, который берет на себя значительную часть тепловой нагрузки. В салоне будет «немножко» жарко - не беда. Как известно, «пар костей не ломит».

При определенной аккуратности и подходящих дорожных условиях (нет крутых подъемов) таким способом можно проехать десятки километров, даже когда охлаждающей жидкости в системе осталось совсем мало. В свое время автору удалось таким образом одолеть около 30 км, не причинив двигателю заметного вреда.

Типичная система охлаждения двигателя: 1 - отопитель; 2 - двигатель; 3 - термостат; 4 - насос; 5 - радиатор; 6 - пробка; 7 - вентилятор; 8 - расширительный бачок;
А - малый круг циркуляции (термостат закрыт);
А+Б - большой круг циркуляции (термостат открыт)

Задиры на юбке поршня - типичный результат перегрева двигателя

Сильный перегрев поршня привел к задиру и завальцевыванию поршневых колец в канавках

Длительная работа перегретого двигателя привела в конечном счете к расплавлению верхней части поршня

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации пожалуйста, обращайтесь по телефону 812-3880855 или другими способами указанными вконтактах.

Может ли повести чугунный блок двигателя от перегрева на ваз

Привет всем!По порядку:лител домой так сказать срочно(ну всякое бывает)не смотря на температуру,а когда приехал глянул было гдето около 120,открыл капот и крышку с радиатора,в ответ получил такое удар пара.заталкал машину в гараж,пришол с утра завёл смотрю ОЖ сочится(пустики прокладку пробило),снял заменил поставил обратно(тянул всё как положено)всеравно сочится.вопрос могло ли повести блок при таких температурных режимах?если нет то поможет ли планирование головы или голову на замену?
P.S голову откапиталил неделю не проездил.

ГБЦ необходимо ФРЕЗЕРОВАТЬ после ЛЮБОГО снятия, независимо от того, перегревалась она или нет! Конструкция 402-го дв-ля такова, что ГБЦ гнёт однозначно, даже при нормальной работе (просто в меньшей степени чем при перегреве!). ПГБ брать БЕЗ ГЕРМЕТИКА (эти ПГБ очень жёсткие и плохо обтягиваются) с круглыми отверстиями под ОЖ. Перед установкой ПГБ, промазать ПРАВЫЙ край с обоих сторон КРАСНЫМ герметиком и обмазать герметиком вокруг отверстия предпоследней наружной шпильки (почему-то по этой шпильке всегда просачивается "ТОСОЛ"). Блок ведёт очень редко, хотя и случается! Удачи.

с утра завёл смотрю ОЖ сочится(пустики прокладку пробило),снял заменил поставил обратно(тянул всё как положено)всеравно сочится

P.S голову откапиталил неделю не проездил.
А движок тоже капиталился? Может гильзы высоко посажены?

Никита Козлов
ГБЦ необходимо ФРЕЗЕРОВАТЬ после ЛЮБОГО снятия, независимо от того, перегревалась она или нет!
О как, а мужики-то и не знают :). И чем красный герметик круче черного, скажем?

Novishek
ОЖ сочится откуда конкретно? Голова проверяется приставленной железной линейкой, прогиб этак до полумиллиметра можно игнорировать.

ОЖ сочится откуда конкретно? Голова проверяется приставленной железной линейкой, прогиб этак до полумиллиметра можно игнорировать.

Конкретно могу сказать что с лева(сочится сильно капли стекают по блоку) и с право немного.

Вопрос был ниже:сколько ты так летел?
Я бы шлифанул (а не планировал) ГБЦ и проложил асбестовый шнурок по периметру блока накрасный герметик( а лучше на высокотемпературный герметик )и через 1000км повторно протянул. Две прокладки здесь не нужны т.к. они лишь увеличат вероятность подтёков охл. жидкости из под головы.

Действительно! Но у каждого разные возможности ( у кого, что есть рядом), незначительно вывести ГБЦ можно и камнем, но шлифануть с 76 до 92!?Неоправданная трата времени и сил. Мне кажется лучше отдать фрезеровщикам или купить другую( даже б/у).

Добавлено через 8 минут 2 секунды
а 120 не критичный перегрев.
Не забывайте, что рабочая температура 80. И превышать ёё на 50% не кретично. Это большой вопрос!

Олег и все таки если убрать эти 0.2-0.25 будет только лучше, разве нет?

Попробуй. Но она всёравно деформируется при затяжке, это крысу соберают на герметик.

Ничего там от затяжки не деформируется. И при чем тут герметик? Правильно собранный 402 мотор не потеет ни каплей масла НИГДЕ.

маслон только из набивки или с переднего сальника.Читай тему с верху, пожалуйста.

Вода имеет высокую теплоёмкость, но очень низкую теплопроводность. В зоне между 2 и 3 цилиндрами, рядом два ВЫПУСКНЫХ канала, сразу за ними впускные каналы. В самой середине ГБЦ нагревается очень сильно (к сожалению это можно увидеть только на стендовых измерениях, где ставится много температурных датчиков и тепловая картина очень наглядна), в зоне впускных каналов происходит сильное охлаждение.
В своё время сам задался таким вопросом, какая часть ГБЦ греется сильнее. Замеры делали точным инфракрасным термометром. Оказалось, что разницы температуры поверхности ГБЦ в разных цилиндрах составляла всего 3 гр. При показаниях показометра 80 гр, 1-й цилиндр был нагрет до 79 гр, 4-й до 80 гр.

Правильно собранный 402 мотор не потеет ни каплей масла НИГДЕ.
Не всегда и опять же при условии, что везде ровно, а мне не далее как вчера попался мотор с побитыми краями блока и все было ровно, т.е. ГБЦ шлифовал, гильзы торчали в пределах мануала, а охлаждайка показалась на улицу.
Замерил толщину новой и старой (ужатой) прокладок - разница ровно в 0.2 мм, т.е. 1,7 мм и 1,5 мм соответственно.

Сегодня снял голову, проложил вдоль блока под прокладку асбестовую нитку, обмазанную в герметике - стандартный вариант.

Никита Козлов
Проверка проверенных таким образом ГБЦ на фрезерном станке доказывает, что деформации в 0,2-0,25мм не выявляются!
А их и незачем выявлять, они частично уходят при затяжке, частично компенсируются податливостью прокладки.

Вот благодаря ТАКИМ, считающим, что проверять не надо и ставящим ГБЦ БЕЗ фрезеровки, постоянно пробиваются ПГБ (какое дерьмо продают. )! Завод допускает НЕПЛОСКОСТЬ ГБЦ НЕ БОЛЕЕ 0,1мм!

Добавлено через 1 час 17 минут 59 секунд
В своё время сам задался таким вопросом, какая часть ГБЦ греется сильнее. Замеры делали точным инфракрасным термометром. Оказалось, что разницы температуры поверхности ГБЦ в разных цилиндрах составляла всего 3 гр. При показаниях показометра 80 гр, 1-й цилиндр был нагрет до 79 гр, 4-й до 80 гр.

А что же в районе 2-3го цилиндров не промерили? Гнёт-то как раз именно в этой зоне! На "ВОЛГЕ" разница между 1-м и 4-м цилиндрами действительно небольшая. Кроме этого, надо замерять не СТАТИЧЕСКУЮ температуру, а ДИНАМИЧЕСКИЕ изменения температуры в процессе работы. На "ГАЗЕЛЕ" же совершенно другая картина! Не напрасно датчик ПЕРЕГРЕВА на "ГАЗЕЛЕ" установлен в лючке ЗА 4-м цилиндром! Благодаря идиотской конструкции системы охлаждения (радиатор много ниже уровня ГБЦ. ), имеет место плохое охлаждение в зоне 4-го цилиндра. ГБЦ, снятые с 402-х дв-лей "ГАЗЕЛей", нередко бывают выгнуты винтом, кроме обычного прогиба в середине. Благодаря тому, что в 402-м дв-ле под ПГБ вода (любая ОЖ это водный раствор с присадками), отбор тепла от ПГБ довольно плохой (вода, в отличие от металла, имеет высокую теплоёмкость, но ОЧЕНЬ НИЗКУЮ теплопроводность!). Кроме этого, в 402-м дв-ле, в отличие от 24-го дв-ля применена идиотская схема прокачки ОЖ. В 24-м дв-ле ОЖ прокачивалась через ГБЦ-блок-ГБЦ, в 402-м же через блок и высасыватся через ГБЦ. При такой схеме установка ПГБ с треугольными отверстиями под ОЖ приводит к тому, что ОЖ хорошо прокачивается ТОЛЬКО через 1-2 и, несколько хуже, через 3-й цилиндры. 4-й же цилиндр охлаждается хуже всего. При установке ПГБ с МАЛЕНЬКИМИ круглыми отверстиями под ОЖ (обратите внимание, на 1 и 2 цилиндрах отверстия совсем маленькие 4мм, далее отверстия 9мм) создаётся довольно большое сопротивление для прокачки ОЖ через 1-й и 2-й цилиндры, но значительно улучшается прокачка ОЖ через 3-й и 4-й цилиндры. Таким образом выравнивается охлаждение ГБЦ. На дв-лях "УАЗ-421" применён блок с ЗАЛИТЫМИ металлом гильзами, ГБЦ на этих дв-лях гнёт значительно реже и в меньшей степени (значительно лучше охлаждение ПГБ и ГБЦ!). Удачи.

Добавлено через 1 час 8 минут 41 секунду
Сними бошку, купи на строительном рынке кусок асбестового 12мм каната, отплети одну веревочку и выложи по кромке блока по кругу. Сверху прокладку и все остальное. Это быстрое решение. Если разбираться почему такая фигня, то надо разбирать весь движок, вынимать гильзы и все промерять.

Объясните, пожалуйста, мне дураку-мотористу, каким образом, применяя асбестовый шнур, укладывая его по кромке блока для герметичности, Вы собираетесь обеспечить НОРМАЛЬНУЮ обжимку ПГБ по гильзам? Или Вы с ТАКОЙ силой будете обжимать ГБЦ, что прогнёте её до обжатия гильз? Ведь не обеспечив НОРМАЛЬНУЮ обжимку гильз, прогорание ПГБ гарантировано! Устанавливая фрезерованную ГБЦ я ГАРАНТИРУЮ нормальную работу дв-ля! В случае повторного прогорания ПГБ, я устраняю не выявленные мною сразу дефекты БЕСПЛАТНО! Вы можете ГАРАНТИРОВАТЬ НОРМАЛЬНУЮ работу дв-ля с применением предложенного Вами метода с асбестовым шнуром? Если можете, я перед Вами преклоняюсь! Чудес не бывает! Особенно в технике! Удачи.

Добавлено через 4 минуты 30 секунд
Mortis,

Олег и все таки если убрать эти 0.2-0.25 будет только лучше, разве нет?

Не только лучше, но и ЕДИНСТВЕННО правильно! Обеспечив МАКСИМАЛЬНО возможную теплоотдачу, Вы гарантируете себе НОРМАЛЬНУЮ работу дв-ля!Удачи.

Читайте также: