На каком масле тише работает двигатель киа
Обновлено: 15.05.2024
3 модели моторного масла, с которыми мотор будет работать тише
Звук работы двигателя во многом говорит о его состоянии. Конечно, это слабо применимо к дизельным ДВС, а также бензиновым с непосредственным впрыском. В какой-то степени шума в работе мотора добавляют фазорегуляторы и общая шумоизоляция, где-то в угоду комфорта под декоративными крышками кладут серьезные по толщине шумопоглотители, которые хорошо снижают шум работы ДВС.
Моторное масло в вопросе звука работы ДВС занимает не последнее место, ведь от смазки трущихся элементов зависит плавность трения. Думаю, некоторые слышали от своих знакомых или от продавцов в автомагазинах – вот залили такое-то масло, мотор стал сразу работать тише. Конечно, стоит понимать, что есть такое понятие как эффект свежего масла, после замены мотор всегда первое время работает несколько мягче. Но и масла, а именно их рецептура во многом влияют на то, как один и тот же мотор будет работать с разными маслами.
Забегая вперед - качественное масло (с хорошей базой и пакетом присадок), а также подходящее для конкретного двигателя по рекомендуемой вязкости и допускам - весь секрет максимально тихой и ровной работы ДВС, на сколько это может зависеть от масла. Однако хочется выделить три масла, которые удалось попробовать и получить хороший результат.
Начнём с масла Idemitsu Zepro Eco Medalist – масло японского бренда, производящего базовое масло самостоятельно. Модель с вязкостью 0w -20, что рекомендуется многими азиатскими и американскими производителями. Среди наших автолюбителей подобные масла называют “водичкой”, но не стоит недооценивать их противоизносные характеристики. Цена для данной вязкости достаточно гуманная.
Двигатели на данном масле работают тише, чем на других благодаря высокому показателю органического молибдена (для большинства хороших масел этот показатель равен 50-100 единицам, либо молибдена нет совсем, в Idemitsu Zepro Eco Medalist показтель молибдена превышает 700 единиц). Главная функция молибдена – снижение трение, масла с правильно рецептурой с добавлением молибдена обеспечивают более тихую работу двигателя.
Следующее масло Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30 . Вязкость более привычная для многих автолюбителей, а содержание молибдена также около 700 единиц, что позитивно влияет на звук работы мотора и защитные свойства масла. Данное масло имеет одобрение Kia /Hyundai . Также стоит отметить малое содержание серы и золы, высокую температуру вспышки 239 градусов (термостабильность масла влияет на угар и ресурс), достаточное щелочное число.
И завершим мини рейтинг тихих масел отличным универсальным маслом Mobil1 FS x1 5W-40 с популярными немецкими допусками (MB 229.1/229.3, VW 502.00/505.00 ).
Это масло 5-40 с качественной синтетической базой и солидным противоизносным пакетом присадок на основе фосфора и цинка. Имеется молибден, но уже в количестве около 80 единиц (не всегда много молибдена = лучше, на рабочие характеристики мотора влияет рецептура масла в целом).
С первым и последним маслом знаком лично, переходил в первом случае с оригинального масла Toyota и ощутил, как двигатель стал мягче запускаться после длительных стоянок, второе же заливал в Volkswagen после первого владельца, который загадил мотор шламом (у этого Mobil высокое щелочное число) – очистить мотор маслом задача сложная, так как масло должно предотвращать загрязнение, а не исправлять, но звук работы мотора понравился. С Total хорошо знаком по автомобилю товарища.
Кто, на каком масле,отзывы.
Тишину дают бор и молибден в составе масла, они обладают антизадирными свойствами. На тех маслах где их нет - двиг работает громче.
К примеру в хёндай/кия 5в20 который всем нравится есть молибден в большом количестве, поэтому двиг тихо работает.
А в мобиле есть и то и другое, значит в теории двиг просто обязан тихо работать.
Себе на след ТО заказал его, буду сравнивать как раз с 20кой хёндай/кия. Проверим теорию.
platmaks
Участник тусовки
МИШАНЯ
Старики-разбойники
platmaks
Участник тусовки
OlegVK
Новичок
Ну поехали, про RAVENOL SFE SAE Super Fuel Economy 5W-20
Я все думал что ждет меня громкие звуки прогреваемого двигателя , а нет все отлично цокотит как и на 30-ки , не какой вибрации не заметил, динамика изменилась , расход по городу проверю позже, ну и жду лето посмотрим как поведет себя 20-ка при + , хотя сегодня погодка теплая вроде нормуль
Обкатал маслецо , начну с залитого 95 бенз (газпром) по динамики показалось что в сравнение с 30-кой ликви разницы нет , расход вроде тот же , опять же проверял трасса город , да и до этого плескался 98, вообщем вы катал я этот "хороший" Московский 95 (газпром) на парах доехал до АЗС(газпром) в регионе , рисковал конечно что мог встать ночью
Пришел час испробовать 92 залил полный бак дорога дальняя , и тут ребят наконец таки я ощутил всю прелесть 20-ки, на 92 динамика как на 95 , я первые 200км ехал с таким удивлением и восторгом , я все думал может мне по ошибки ливанули 95G , глянул в чек все же 92 , с какой легкостью раскручивался двигатель не грамма возмущение что ему не хватает бенза 95 (приучил дрыгатель) приятный еле слышный рык при раскрутки дрыгателя на оборотах к максимальной зоне , отзывчивость педали газа прям восторг, не сравнить с 92 на 30-ки даже на 95 ощущение что ну не то не то , расход на 92 от катал по трассе проверить не удалось так как была не спокойная езда и преодолел дальние расстояние за короткое время
Масло «Хендай» и «Киа»: правильный выбор, частота замены, допуск масла на разные модели
Статистика автодилеров последних лет показывает, что лидирующие позиции на рынке страны занимают корейские авто. А потому выбирать «правильное» масло для «Киа» и Hyundai приходится многим.
Частота замены масла на «Хендай» и «Киа»
Норматив у производителя для всех бензиновых двигателей обоих корейских брендов – ровно 15 тысяч. Моторам на тяжелом топливе замена нужна раз в 10 тысяч, опытные водители советуют сократить этот интервал до 6,5-8 тыс. Особенно эта рекомендация справедлива для регионов с невысоким качеством ДТ.
Срок замены масла в АКПП самим производителем определен туманно. Корейский концерн считает, что смазка в нее залита «на весь период работы». По факту же ее обновление необходимо проводить раз в 40-60 тысяч (сроки зависят от интенсивности и условий эксплуатации).
Меньше всего проблем доставляет масло для «Киа» и Hyundai, оборудованных МКПП: оно действительно способно выдержать весь период эксплуатации, не навредив коробке. Но все же лучше менять его в механических КПП на пробеге 80-100 тысяч.
Причины преждевременного износа
Смазка значительно быстрее теряет свойства из-за следующих факторов:
- «молочения» двигателя в холостом режиме в регионах с экстремальным климатом – в этом случае количество моточасов по факту в 1,5-2 раза больше, чем должно быть по пробегу;
- использования масел с неподходящим допуском;
- тяжелых условий эксплуатации (агрессивная езда, долгая работа мотора «внатяг»);
- перегрева двигателя (вследствие неисправности запчастей СОД или долгой работы на пониженных оборотах).
Масла для АККП «устают» по тем же причинам – им не нравится долгая езда на высокой скорости и буксование. В этих случаях они перегреваются, вследствие чего рабочие свойства безвозвратно теряются.
Со смазками для МКПП проще всего: их единственная беда – старение. Как и все прочие виды масел, они утрачивают рабочие характеристики из-за попадания воды, превращаясь в крупнодисперсную суспензию.
Требования к маслу, используемому в Kia
Рассмотрим основные принципы, которыми следует руководствоваться, подбирая масло для Киа и Hyundai. Производители входят в единый концерн, делать между ними различий не нужно – агрегатная часть их авто полностью идентична.
Объем заливаемого масла в двигатель
Этот параметр полностью зависит от модели автомобиля и типа мотора.
Конкретное значение объема заливаемого масла сильно зависит от серии («Ню», «Тета», «Гамма» и прочие), литража и мощности движка, типа КПП и года выпуска авто. Для дизельных ДВС масла нужно в 1,7-2 раза больше, чем в случае с бензиновыми моторами. Чтобы не ошибиться, следует читать инструкцию.
Таблица подбора масла по сезону (зима, лето)
Многие современные моторные смазки считаются всесезонными. Но ввиду разнообразия климатических условий на территории страны, масло для «Киа» или Hyundai лучше подбирать, исходя из температурных особенностей конкретного региона. Так можно значительно продлить срок безотказной эксплуатации техники.
| Вязкость | Сезонность, примечания |
| 0W-20/30 | Зимние масла, но для турбированных высоконагруженных двигателей рекомендуется их постоянное использование |
| 5W20 | Подходит в качестве всесезонного или летнего |
| 5W30 | Всесезонное, но в регионах, где температура падает до -30 °С и ниже, его зимнее использование нежелательно (как ни странно, но хуже всего себя показывает оригинальное масло для автомобилей «Киа» и других «корейцев») |
| 5W40 | Подходит для авто до 2006-07 года включительно, для современных моторов оно излишне вязкое |
Вне зависимости от вязкости, смазка в идеале – только качественная синтетика. Летом разрешено хорошее полусинтетическое масло. «Минералку» можно использовать только в экстренных случаях с целью доливки.
Разновидности масел для «Хендай» и «Киа»
Чтобы подобрать для своего авто «правильные» расходники, нужно знать многое об их спецификациях и других особенностях. Купленное «на глазок» масло для «Киа» или Hyundai может оставить машину последних моделей без движка или АКПП.
Моторные масла для Kia
Рассмотрим рекомендованные производителем виды смазок. Несмотря на существующее моторное масло от концерна «Хендай Киа», многие автомобилисты предпочитают использовать разрешенные корейцами аналоги. Они не только дешевле и доступнее, но и по качеству ничем не уступают оригиналу.
Трансмиссионные масла для «Киа»
Качественное раздаточное масло для корейских автомобилей «Киа» и «Хундай» сбережет ресурс недешевого узла. Берут эту смазку и для привода дифференциалов (заднего моста). Сам завод рекомендует использовать масла типа HYPOID GEAR OIL API GL-5, SAE 75W/90. Конкретные его виды – в таблице.
| Марка | Примечания | Вязкость |
| Total transmission dual 9fe | Оба варианта официально рекомендует корейский концерн | 75w90 |
| SHELL SPIRAX X | ||
| Neste Hypoidi S | Опытные автовладельцы предпочитают рекомендовать его коллегам, живущим в регионах с суровым климатом – смазка хорошо себя ведет при резко отрицательных температурах | |
| RAVENOL LS | Очень качественное и долгоживущее масло, минус – многочисленность подделок | |
| ZIC gft | Один из наиболее бюджетных вариантов |
Допускается использование как синтетики, так и полусинтетики. Но в регионах с суровыми климатическими условиями синтетические трансмиссионные жидкости показывают себя лучше.
Масла для механических коробок передач «Киа»
В этом случае сделать что-то неправильно сложно. Масло для Kia и Hyundai подойдет или официально рекомендованное Hyundai MTF SAE 75W85W API GL-4, или Hyundai MTF 75W/90W GL-4 (материалы вязкостью 75W/90W лучше использовать лишь в регионах с жарким климатом). Смазки с допуском GL-5 можно применять в полноприводных тяжелых авто (Santa Fe старых модификаций).
Также подойдет любой из множества аналогов, часть из которых указана в таблице.
| Марка | Примечания | Вязкость |
| Toyota Manual Transmission Gear Oil | Многие автомобилисты считают, что этот вариант лучше официально рекомендованной смазки (но есть немалый шанс купить подделку) | 75w90 |
| ZIC GF Top | Хорошее и недорогое масло | |
| Castrol “Сантранс Трансакл” | Неплохая смазка, но на рынке много подделок | |
| «Лукойл» ТМ-4 | Хороший недорогой вариант | 75W85 |
| GENERAL MOTORS TRANSMISSION OIL | Качественное и «живучее» масло, из минусов – стоимость, превышающая цену некоторых смазок для АКПП |
Использовать можно и синтетику, и полусинтетику. Минеральные смазки подойдут для теплого времени года и южных регионов, но лучше от их применения воздержаться.
Масла для автоматических коробок передач «Киа»
В этом случае ошибаться с выбором нельзя. Корейцы масло «Хендай Киа» выпускают (это Hyundai ATF SP-III), но есть несколько вариантов, одобренных концерном и безопасных для АКПП.
| Марка | Артикул для заказа |
| ZIC «ATF SP 3» | 167123 |
| Mitsubishi DiaQueen ATF SP III | 4024610В |
| Aisin ATF AFW+ | AT-F6004 |
В случае с «автоматами» советуем внимательно читать инструкцию к своему авто и не использовать в системе смазки АКПП иных вариантов, кроме рекомендованных производителем. Нарушение этого правила чревато выходом узла из строя.
Допуск масла на «Киа» разных моделей
Разберемся с типами моторных смазок для популярных марок автомобилей корейского концерна. С этими примерами выбрать масло Kia будет проще.
Основные требования для Kia с дизельными и бензиновыми моторами
В предшествующих разделах мы выяснили, какое именно моторное масло для Hyundai и Kia разрешает использовать сам автопроизводитель. Подобрать подходящий вариант можно и самостоятельно, но в этом случае, помимо вязкости, нужно знать об одобренных концерном спецификациях.
| Тип двигателя | Допуски |
| Бензиновый | API SM, ILSAC GF-4, ACEA-5 или более высокие – для премиум сегмента с GDI-моторами |
| Дизельный | ACEA С3 для старых модификаций и ACEA B4 для дизелей с EGR |
Особенно важно соблюдать требования в случае с нагруженными двухлитровыми двигателями G4KD, ставшими «легендой» среди владельцев «Спортейджей» второй генерации. То же касается турбодвигателей.
Заводские рекомендации масла
Так как допуски по моторным смазкам мы рассматривали чуть выше, определимся со спецификациями для АКПП, МКПП и раздаточной коробки с задним мостом.
| Заводские нормативы | |
| Автоматическая трансмиссия | Обязательное требование в этом случае – полное соответствие спецификации DIAMOND ATF SP III |
| Механическая коробка передач | API GL-4 |
| «Раздатка» и мосты | API GL-4, API GL-5 |
Допуски масла на «Киа Сид»
| Заводские нормативы | |
| Двигатель | По API Service класс не менее 4, лучше выше (если «Сид» от 2014 года и новее – API Servise от 5 и больше) |
| Механическая коробка передач | API GL-4, в этом плане Ceed неприхотлив |
| АКПП | DIAMOND ATF SP III |
Отметим, что требования к смазкам аналогичны у «Киа Рио Х Лайн», «Оптимы» (а также «Соляриса», являющегося соплатформенной моделью).
Допуск на Kia Sorento
| Заводские нормативы | |
| Двигатель | Для бензиновых ДВС – API SJ, SL (ILSAC GF-3), для дизельных – API CF-4 (ACEA B4). Соренто от 2015 года выпуска требуется масло ACEA A5, при его отсутствии – смазки ACEA B4 (требования к дизелям Sorento сохранились прежние) |
| Механическая коробка передач, раздатка и мосты | API GL-4/5 |
| АКПП | DIAMOND ATF SP III |
Допуск масла на «Киа Церато»
| Заводские нормативы | |
| Двигатель | Не ниже API SG – для бензиновых ДВС, ACEA A3/B4 – для дизельных моторов |
| Механическая коробка передач | МКПП у «Церато» нетребовательна, довольствуясь API GL-4 |
| АКПП | Никаких особенностей у Cerato нет – все тот же DIAMOND ATF SP III |
Допуск на «Киа Спектра»
Для этого «ветерана» требования наименее жесткие. В этом случае моторное масло для старой модели «Киа» должно соответствовать хотя бы стандарту SAE 30. МКПП Spectra без проблем будет работать на обычной трансмиссионке API GL-4/5.
Требования к смазке для старой четырехступенчатой автоматической коробки «Спектры» также мягкие – допуск не меньше ATF SP-III (подойдет недорогой «Декстрон» III). Из-за малой требовательности авто не придется пристально отличать упаковки брендовой продукции от фальсификата – достаточно брать недорогие разновидности от проверенных поставщиков (подойдет даже «Лукойл»).
Рекомендуемые сервисы для подбора автомобильных масел
Единственным на 100% надежным источником необходимой информации (помимо инструкции) является официальный сайт концерна Kia-Hyundai. Подойдут и ресурсы крупных производителей (Total, Shell, Motul, ZIC и других). Из отечественных «любительских» сервисов можно рекомендовать Oil-club.
Брат Антоний, так какое масло то лить в G4KE?
статья Почему после удаления катализатора появляется сильный «жор» масла?
После удаления катализатора может отмечаться повышенный жор масла двигателя, хотя до этого мотор работал исправно и не вызывал никаких нареканий. Разберем подробнее, почему же появляются проблемы в работе двигателя после удаления катализатора.
Причины проблем с «жором» масла
Даже у полностью исправных двигателей после удаления катализатора могут появиться определенные проблемы, в том числе повышенный жор масла. Нередки ситуации, когда после выполнения механического удаления катализатора мотор начинал потреблять на одну тысячу километров пробега около одного литра масла. В итоге, автовладельцам приходилось выполнять соответствующий дорогостоящий ремонт или же постоянно доливать смазку, что не всегда возможно при активной эксплуатации автомобиля.
Выраженный жор масла на двигателях после удаления катализатора может отмечаться лишь на определённых силовых агрегатах. В первую очередь подобные проблемы свойственны для мощных двигателей Mercedes и BMW, а также на отдельных моделях Kia и Hyundai. Более подробно познакомиться с силовыми агрегатами, которые начинают потреблять масло после удаления катализатора, можно из интернета. Объясняется подобное конструктивными особенностями конкретных двигателей.
Причиной повышенного жора масла при удалении катализатора является тот факт, что первоначально двигатели были рассчитаны на определенное противодавление, которое оказывает катализатор на всю выхлопную систему и сам двигатель. Тогда как после удаления такого нейтрализатора выхлопных газов мотор начинает работать без противодавления, в итоге в камеру сгорания через имеющиеся маслосъёмные кольца попадает смазка, она обгорает, что и приводит к выраженному жору у мотора.
В особенности такой повышенный расход масла отмечается на высоких скоростях и существенных оборотах двигателя. Нередки ситуации, когда при активной эксплуатации автомобиля, когда автовладелец держит обороты мотора выше 3.500, буквально за 200-300 километров уходило несколько литров масла, что могло привести к серьезным неисправностям мотора вплоть до его заклинивания. Именно поэтому, при наличии подобных проблем следует всё же выполнить соответствующий ремонт мотора, полностью устраняя или существенно уменьшая потребление масла двигателем.
Возможные способы ремонта
Существует несколько возможных вариантов решения проблемы с жором масла. Чаще всего мастера рекомендуют установить пламегаситель, такое приспособление обеспечивает необходимое противодавление. Однако на высоких оборотах машина может захлебываться, пропадает мощность, а, в конечном счете, возникают серьезные неисправности, вплоть до необходимости капитального ремонта мотора. Чаще всего такие пламегасители используют водители, которые практикуют спокойную и размеренную езду в городе.
Еще одним возможным способом решения имеющейся проблемы является использование более густого масла с маркировкой 5W30. Такая смазка практически не проходит через маслосъёмные кольца, соответственно уменьшается нагар, а жор масла если и будет, то значительно меньше, чем при использовании технических жидкостей, рекомендованных автопроизводителем.
В отдельных мастерских выполняют установку пустого катализатора без использования керамических очистных сот. Такой метод не обеспечивает стопроцентного результата, но при этом существенно возрастает противодавление, соответственно уменьшается расход масла.
Отдельные автолюбители попросту не обращают внимание на появившийся угар масла, они лишь доливают каждые 2-3 тысячи километров небольшое количество смазки в мотор, что избавляет их от необходимости выполнять сложную и дорогостоящую процедуру по установке пламегасителей или пустых катализаторов.
Подведём итоги
Двигатели автомобилей изначально разработаны и настроены таким образом, чтобы правильно работать исключительно при наличии в выпускной системе противодавления от катализатора. Если же такой нейтрализатор газов автовладелец вырезают, то в последующем могут появиться проблемы с повышенным жором масла. Такое подъедание смазки характерно для многих мощных двигателей, решить имеющиеся проблемы можно путем установки пламегасителей, пустых банок от катализаторов или же переходом на более вязкую смазку.
Тема болезненная, прямо скажем :)
И еще она совсем неоднозначная.
Я просто изложу факты и наши некоторые рекомендации исходя из накопленного опыта на сегодня.
Причинами выхода из строя (появление задиров ЦПГ или "руки дружбы" ) могут быть разными. Итог один - капитальный ремонт или замена мотора. Чаще всего люди не различают причины, а смотрят только на итоги. А причины разные и методы лечения естественно тоже.
Популярные причины:
1. Выход из строя катализатора, его разрушение и попадание частиц в ЦПГ.
2. Выход из строя масляного насоса с последующим масляным голоданием.
3. Закоксовывание (залегание) маслосъемных колец.
4. Перегрев мотора (банальный).
5. Конструктивная особенность мотора или его составляющих.
6. Идиоты владельцы.
ВАЖНО.
- Люди, меняющие масло в два раза чаще (каждые 7-7,5 тысяч) "попадали" на капитальный ремонт точно так же, как и те, что меняли его по заводским требованиям (каждые 15).
- Количество событий не столь велико, как пишут в "тырнетах". Раздуто. Иногда случаются "наплывы" обращений за короткий период времени - 1-2 случая в месяц или даже в пару недель, но также случаются и "паузы" до года, когда нет вообще никаких обращений. Напомню у меня сервис специализируется по маркам киа и хендай почти 15 лет. Все мои контакты с нескольким дилерами в МСК на разных уровнях приводили к одному и тому же результату - случаи есть, но не лавина.
- Судя по тому, как часто происходила модификация масляного насоса (не менее 4 модификаций за весь период выпуска машины) с большой долей вероятности можно утверждать, что завод знал и видел проблему в нем и пытался с ней бороться.
- Внешние проявления (после разборки мотора) выглядят как тепловые прихваты на стенках поршней.
- Периодически к нам приезжают машины с пробегами за 200 тысяч и даже с близкими к трёмстам без каких-либо нареканий к мотору.
- Была одна машина на которой капитальный ремонт делался дважды на пробеге в 200 т.км.
- Приезжала одна машина с установленным на нее б/у мотором с а/м Додж (или аналога). Технически осуществимо, но "тема" осложняется последующей беготней по инстанциям (официально решаемо, но муторно) по внесению изменений в документы на а/м. На моторах с американских автомобилей отсутствует номер двигателя изначально.
- Доподлинно известно, что на некоторых станция ОД масло в двс в период гарантийного обслуживания менялось частично или не менялось вовсе. Лично знаком с такими лицами, а также с теми, через кого это украденное масло в последующем реализовывалось.
- Примерно год назад столкнулись с наличием на рынке аналогов запасных частей к двигателям тайваньских (китайских) производителей.
- Сомнительно, что прямой причиной проблем с мотором может быть использование определенных масел (За исключением подделок). Скорее всего некоторые из них действительно могут увеличивать или укорачивать срок службы модели этого мотора при условии длительной эксплуатации (не менее 100.000 т.км.) на этом типе масла.
НО для подобных утверждений нужно обладать статистикой по целому парку автомобилей за внушительный срок эксплуатации (не менее 5-7 лет). О сборе или наличии подобной статистики я никогда не слышал.
При следующих событиях или симптомах необходимо сразу же прекратить эксплуатацию а/м и даже попытки запуска двигателя:
- посторонние звуки в двигателе (Цикличные удары/стуки, ранее не наблюдавшиеся);
- резкая потеря мощности двигателя (не тянет, заметно снизилась динамика разгона, АКПП непривычно переключает на пониженные передачи даже на небольших подъемах, аналогичная ситуация и с механической кпп;
- заглох на ходу без видимых причин (исключение - закончившееся топливо).
Есть повод для беспокойства и решительных действий:
- Расход масла превысил привычный при условии если это не совпало с переходом на другие марки масел или изменением его вязкости. За "нормальные" или привычные возьмем такие критерии:
- Уровень масла практически не изменялся от замены до замены или от ТО до ТО (10.000.- 15.000 км.)
- Уровень масла снижался всегда на одно и тоже количество, но не ниже минимальной отметки. Иначе говоря - не доливал от замены до замены или от ТО до ТО (10.000.- 15.000 км.).
ПРО МАСЛО:
- Последние примерно 11-12 лет используем (заливаем себе и клиентам) масло марки Мобил с вязкостью 5w40.
Случаев среди наших постоянных клиентов не было. НО. Естественно мы не знаем дальнейшую судьбу проданных машин (не все катаются на машине по 10 лет, кто-то продает через 5-7 лет и даже раньше). Поэтому наша статистика тоже условный характер носит. Но она такова.
Многое из написанного актуально и для двухлитровых бензиновых моторов (G4KD, КИА Спортейдж 3, Хендай IX35).
ДА, ЗАБЫЛ НАПИСАТЬ.
АХТУНГ ПОЛНЫЙ.
Было событие пару месяцев как.
Полыхнула тачка после "Руки дружбы". Соренто, бензинка.
Из дыры в блоке хлестануло масло.
Парнишка не разобрался пытался ее завести (где-то в лесу встал и это видимо его сильно смотивировало к последующим попыткам запуска).
Горело только по низу. Потушил сам, благо не растерялся и был с собой исправный огнетушитель.
Поэтому если заглохла вдруг и без причин, лучше судьбу за колокольчики не дергать и выйти глянуть для начала.
Наоборот, даже лучше. И намного лучше.
Для тех кто не понял - лукойловский армортек НАМНОГО лучше любого кастрола, по крайней купленного здесь.
Второе. ДОЛИТЬ можно какое угодно масло, но я последие эдак лет 15-20 ничего никуда между заменами не доливаю. На всех машинах, разных, которых до последнего года было 2-3 одновременно. Поэтому, если приходится ДОЛИВАТЬ - ищите причину.
6 слабых мест моторов Hyundai и Kia
Линейку бензиновых двигателей Gamma впервые представили еще в 2006 году. Моторы из этого семейства встречаются на большинстве моделей Hyundai и Kia.
Самый младший в линейке Gamma I — двигатель 1.4 (обозначение G4FA). Его ставили на модели Rio и Ceed (Kia), а также на Solaris, i20, i30, Accent (Hyundai).
Мотор 1.6 (G4FC) можно найти под капотами всех перечисленных выше автомобилей, а также Hyundai Elantra и нескольких моделей Kia: Venga, Cerato, ProCeed, Soul.
Менее распространен у нас двигатель с непосредственным впрыском бензина в камеру сгорания — 1.6 GDI (G4FD). Его ставили на Hyundai Veloster и Kia Soul.
В 2009 году концерн представил линейку Gamma II. Она начиналась с G4FG — двигателя с двумя фазовращателями. Его ставят на нынешние модели Solaris, Сreta, Elantra (Hyundai) и Rio (Kia).
Турбонаддувные форсированные моторы мощностью до 204 л.с. с непосредственным впрыском G4FJ (1.6 T-GDI) можно увидеть на автомобилях Kia Ceed, Seltos, Soul и Hyundai Veloster.
В семейство входит еще пара моторов (G4FM, G4FP), но они на нашем рынке не встречаются.
Проблема 1. Упрощенная конструкция нейтрализатора
На самых ранних моторах семейства использовали каталитические нейтрализаторы, прозванные в народе «бараний рог», — с длинными, загнутыми вначале вверх и потом идущими вниз выпускными патрубками. Газы, пока доходили до блока нейтрализатора, успевали потерять энергию и остыть. К тому же сам керамический блок имел прочную конструкцию. Затем схему упростили, сделав выпускные патрубки совсем короткими.
При этом блок из двух керамических таблеток стал производиться «из рисовой бумаги» (меткое выражение автовладельцев). Иногда соты начинали разрушаться на пробегах чуть более 10 000 км.
Но самое страшное наступает, если верхняя таблетка разваливается на части и обломки полностью затыкают соты второго блока. Газам некуда выходить — машина встает. Но еще до этого частицы керамики забрасывались через короткие патрубки катколлектора в цилиндры.
Итог — серьезная поломка мотора. Причем страдает не только поршневая группа. Частицы керамики попадают в масляную систему и выводят из строя распредвалы и их постели, коленчатый вал с вкладышами, привод ГРМ и масляный насос. Это приводит к задирам стенок цилиндров и поршней, росту зазоров, сопровождаемому стуком поршневой, и масложору.
Конечно, есть автомобили, которые проезжают по 150 000 км с работающими каталитическими нейтрализаторами. Скорее всего, их заправляли хорошим топливом и оберегали от нагрузок.
Проблема 2. Слабая конструкция блока цилиндров
Блок цилиндров выполнен по схеме с открытой водяной рубашкой. Представьте: в большом прямоугольном корыте стоят четыре цилиндра, не имеющие общих стенок. И они не скреплены с наружными стенками блока по верхней плоскости. Такая схема не обеспечивает должной жесткости — при нагрузках цилиндры гуляют, плывут, теряют форму. На чугунных тонкостенных гильзах появляются пятна износа и задиры. А если мотор, не дай бог, перегреть, от правильной геометрии цилиндров не останется и следа.
Хорошо еще, что мотор с такими дефектами ремонтируется. Старые гильзы вырезают, на их место устанавливают новые, которым придают нужные размеры, а внутреннюю поверхность хонингуют. Естественно, ставят новые поршни с кольцами. Мотор после такого ремонта еще тысяч 150 пробегает.
Проблема 3. Облегченные поршни — добро и зло
Поршни двигателя имеют короткую юбку и Т-образную форму. Это значит, что юбка у поршня присутствует в основном с двух наиболее нагруженных сторон, а больше направляющей поверхности нигде нет. Массу экономим, трение в поршневой группе снижено и достигнуты хорошие показатели по мощности и расходу топлива. Но ресурса в полмиллиона километров и более, какой давали старые моторы с «ведерными» поршнями, не ждите. Такие низкие поршни нестабильно ведут себя в цилиндрах.
Проблема 4. Нет форсунок подачи масла в цилиндр
Причем они есть в более мощных версиях моторов с турбонаддувом. Мало того, в блоках цилиндров даже простых двигателей с 2016 года предусмотрены площадки под размещение этих форсунок. Но на самих форсунках сэкономили, хотя это эффективное средство для увеличения ресурса мотора, так как подаваемое ими масло дополнительно охлаждает детали и снижает износ. Поэтому при капиталке двигателя их часто устанавливают.
Проблема 5. Недостаточный ресурс цепного привода
Цепь на младших моторах семейства применена пластинчатая, то есть самая дешевая и простая. Ее ресурс редко превышает 150 000 км — на многих моторах значительный износ цепи заметен уже при пробеге до 80 000 км. Изношенная цепь приводит к порче звездочек и дорогого фазовращателя.
В итоге при капремонте приходится менять весь привод — цепь, звезды, натяжитель, башмаки. Недаром на версиях мотора с двумя фазовращателями, непосредственным впрыском и турбонаддувом чаще всего ставят втулочно-роликовые цепи — более прочные и ресурсные.
Проблема 6. Отсутствие гидрокомпенсаторов
Клапаны приводятся через стаканчики, которые на заводе подбирают по высоте для обеспечения правильных тепловых зазоров. Это затрудняет регулировку клапанов, которую надо производить на 100 000 км пробега. Представьте себе: чтобы отрегулировать даже один клапан, нужно снять переднюю крышку двигателя и поднять распредвалы. После этого подобрать стаканчик, закрепить валы и проверить зазор, собрать. Кроме того, стаканчики стоят недешево и в ближайшем магазине нужного размера не купишь.
Как «звучит» Gamma?
Топливные форсунки двигателей этого семейства издают громкий цокот, который можно принять за неисправность. Но это — нормальный звук работы моторов семейства Gamma.
Часто владельцы отмечают повышенную вибрацию двигателя, как на холостых оборотах, так и при частоте вращения коленвала около 3000 об/мин. Причины — разные: и отработавшие ресурс свечи, и грязь в блоке дроссельной заслонки, и изношенные опоры силового агрегата.
3 заблуждения и одно огромное преувеличение о двигателях Киа
В линейке автомобилей Киа, что ни авто то бестселлер. Но критики про автомобили из Кореи очень много на просторах Интернета. В статье будет рассказано о моторах Киа на примере Soul.
Российским образцам Киа Soul положены стандартные моторы, объем которых составляет 1.6-л. (123 л.с.) и 2-л. (150 л.с.). Первый из которых функционирует вкупе с 6-МКПП или стандартной АКПП. Второй же идет только на автоматической коробке. Также есть турбированный мотор 1.6-л. (200 л.с.), к которому прилагается коробка-робот.
Далее будут приведены домыслы в которые верит много автомобилистов.
Моторы изготавливаются в Китае. Они некачественные
Сборка Киа Soul идет на калининградском автозаводе, и моторы для этого автомобиля поставляются отдельно. Все поступает в качестве машинокомплекта из Кореи. Как бы там ни было, все элементы, где бы их не делали, изготавливаются на автозаводах Хюндай Motor Co. Другими словами за качество сборки в ответе непосредственно изготовитель из Кореи и не стоит переживать по этому поводу.
Цепь ГРМ ненадежная
Цепной привод ГРМ у таких моторов многорядный. Если рассматривать двигатель 1.6-л. он без проблем отслужит до 200 тыс. км. без существенных проблем если своевременно заливается качественное моторное масло и манера езды не агрессивная. У двигателей 2-л. моторесурс чуть меньший по причине усиленной нагрузки, которая приходится на цепной механизм. Звездочки приводного механизма могут изнашиваться быстрее самой цепи. Если сказать одним словом, то срок работы цепи ГРМ хороший.
У мотора 1.6-л. в действительности не предусматриваются гидрокомпенсаторы. Согласно инструкции, клапана необходимо регулировать при пробеге в 90 тыс. км. Но хозяева того же Rio, с таким же мотором, в один голос утверждают, что проделывали эту процедуру, когда авто проезжало куда больше. У двигателя объемом 2 л. гидрокомпенсаторы предусматриваются.
С 2-л. двигателями линейки Nu такие случаи не происходили. С 1.6-л. моторами подобное было. Однако сервисные мастера считают, что в таких случаях зафиксированы грубейшие эксплуатационные нарушения: масло менялось не вовремя, сильная нагрузка на мотор, который еще не прогрелся и низкокачественное горючее. Однако даже если все плохо, то двигатель ремонтопригодный.
На каком масле тише работает двигатель киа
667 498
Я всегда лил Шелл и Мобил. и не парился никогда. А форум начитался и купил на замену ХК 5-20 ЛФ Премиум. Тут по нему своя секта есть). Сейчас думаю, правильно ли сделал? (Еще не залил)
З.Ы. Машина Сид СВ.
675 95 1572 6879мне не нужны Ваши доводы со слов каких то Зайцевых и Петровых. я Вам дал ссыль на официальные бумаги на Вашу болтовню по допускам от форда. и попытки доказать,что белое это чёрное.
Ещё раз убедите меня что 913-D по документам изобретателя является бензиновым. и именно техдокументацией,а не расказами как Иван Петров зажигал на этом масле 7 тыс лье на воздушном шаре. ))))
Вы же и это игнорируете и начинаете грузить ахинею про то что кто то и как то. это крайне не серьёзно
. вы больны. и Ваша болезнь называется масломания.
опять двадцать пять. )))..
Трассовый. да ,я приезжаю в командировку по трассе..(700-1900 км)..затем 2-3 месяца катаю по городу ежедневно наматывая 100-200км в Москве,Кирове,Краснодаре,Ростове,Нижнем Новгороде,Твери,Туле,Серпухове,Ступино,Курске,Орле и так далее.
Да у меня общая средняя скорость выше чем у Вас,из за того ,что я на трассе не тошню. у меня на трассе расход бенза ниже 7.5(тошнилово) не бывает. в основном 8,5-10литров на 100. а Вам слабо 1100 км за 10 часов?1900 км из белгорода к Вам за 20 часов. я на трассе иду минимум 140-160. и так постоянно.
Мой мотор только в городе и отдыхает .
залей и двигло тебе всё нашепчет.
Да я летом ушёл с LF после 253 тыс постоянного использования этого масла. бывали смены и 2800 км,бывали и по 16 тыс(((. ушёл из за резкого подорожания его..
Сейчас в поиске именно такого кайфа(масла) за меньшие деньги. и как начинаю понимать не найду..особенно на этом форуме. одно бла бла.
Умники тут много наговорят формул,допусков и примеров из интернета. раскажут про составы,допуски ,таблицы и так далее. я же считаю всё это бред. это как в резине(проплаченных тестов и понтов до уя..но вот тока "блатная" резина практически всегда хуже. так же и в масле..
Лей то что нравится. ну и реши для себя интервал замены именно под свою эксплуатацию..это в любом двигле любой марки самое главное.
Всё остальное просто трёп.
Какое масло заливать в двигатель Kia Cerato 2?
- G4FG, G4KD
Компания Kia не имеет именных допусков, масло подбирают в соответствии с моторесурсом, условиями эксплуатации, погодными условиями. Производитель рекомендует пользоваться маслами с энергосберегающими свойствами для достижения топливной экономичности.
Какое масло лить в Киа Церато 2
Оригинальное масло
Масло для всех бензиновых моторов Kia Cerato 2 по качеству должно быть не ниже ILSAC GF-4, API SM. Подходящая вязкость подбирается с учетом климатических особенностей региона эксплуатации транспортного средства. Для большинства регионов Российской Федерации оптимальным выбором станет оригинальное моторное масло 5W-20, 5W-30 по SAE.
Подобрать подходящее по вязкости масло поможет специальная таблица:
Компания Kia дает рекомендацию пользоваться качественными маслами ILSAC GF-4, API SM или выше с вязкостью 5W-20 SAE. Если использование такого смазочного материала невозможно по причине особых погодных условий страны или региона, выбирать подходящее моторное масло следует в соответствии с табличными значениями коэффициентов вязкости.
Hyundai/KIA Premium LF Gasoline 5W-20
4 литра Артикул: 0510000451
Средняя цена: 1900 рублей
1 литр Артикул: 0510000151
Средняя цена: 550 рублей
Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30
5 литров Артикул: 175393
Средняя цена: 3065 рублей
1 литр Артикул: 175392
Одобренные аналоги по допуску
Valvoline Synpower FE 5W-30
4 литра Артикул: 873164
Средняя цена: 2200 рублей
1 литр Артикул: 872551
Средняя цена: 575 рублей
4 литра Артикул: MOSYN53C16
Средняя цена: 2100 рублей
1 литр Артикул: MOSYN53C12
Liqui Moly Molygen 5W-30
5 литров Артикул: 9043
Средняя цена: 4150 рублей
1 литр Артикул: 9041
Средняя цена: 950 рублей
4 литра Артикул: 152103
Средняя цена: 2900 рублей
1 литр Артикул: 152104
Подходящее масло в двигатель 1.6 Киа Церато 2
Чтобы понять, какое масло заливать в Киа Церато 1.6 второго поколения, необходимо просмотреть мануал к авто. Это 126-сильный атмосферный двигатель G4FC, работающий на моторном масле API SM, ILSAC GF-4 и выше. Можно спокойно лить любое брендовое масло, перечисленное выше.
- Castrol Magnatec A5 5W-30
- Idemitsu Zepro 5W-30
- Pennzoil Ultra 5W-30
Сколько масла в двигателе Kia Cerato 2
Заправочные объемы моторов седана Киа Церато 2 составляют:
- 1.6 GDI (G4FС) — 3,3 л;
- 2.0 (G4KD) — 4,2 л.
Совет: рекомендуем держать в запасе несколько литров моторного масла, точно такого же, которое залито в двигатель автомобиля.
С какой периодичностью менять масло?
В инструкции сказано, что масло следует менять раз в 15 000 километров пробега или раз в год в зависимости от того, что наступит раньше. Однако эти рекомендации касаются идеальных условий эксплуатации автомобиля. Современные синтетические моторные масла без проблем выдерживают 250-300 моточасов, которые равняются 15 тыс. км пробега на трассе или 7-10 тыс. км в городе. Учитывая тяжелые условия эксплуатации, периодичность стоит сократить до 5-7.5 тыс. км.
Расход масла
Производитель допускает расход масла в пределах 1 литр на 1500 километров в нормальных условиях и 1 литр на 1000 километров пробега в тяжелых условиях эксплуатации.
Проверка уровня масла
В Киа Церато 2 уровень масло следует проверять как можно чаще. Моторы склонны подъедать смазочный материал после продолжительных высоких нагрузок. То есть, после каждой длительной поездки по загородной трассе стоит осуществит замер. Также замерьте уровень, если транспортное средство долго простаивало. Лучше всего вытаскивать щуп раз в месяц, а если автомобиль приобретен с рук, то подобное мероприятие можно делать хоть каждый день.
Как проверить уровень масла на Киа Церато 2:
Замена масла в двигателе Киа Церато 2
Kia Rio причины масложора. Что делать?
Моторное масло это очень серьезная составляющая любого двигателя, без него он бы не проработал и дня. Смазки постоянно совершенствуются, становятся лучше. На данный момент времени, они различаются по видам минеральное, полусинтетическое и синтетическое.
Проверить уровень можно при помощи масленого щупа, если уровень в норме, то и беспокоится не о чем, просто меняйте через нужное количество километров. А вот что делать, если уровень постоянно падает? Если у вашего автомобиля вырос расход или как говорят в гаражах, «мотор жрет масло»?
Если расход масла в двигателе вырос, причем уровень постоянно падает (то есть вы заливаете каждую неделю по нескольку сотен грамм масла), то это очень плохо. Значит, ваш силовой агрегат имеет неисправность, которую нужно срочно удалить, иначе запросто может «стукануть». Нет, конечно, у двигателя есть допустимый расход смазки, обычно это 0,05 — 0,25 % от использованного вами топлива. То есть если вы заправляли 100 литров топлива, то расход масла будет примерно 5 грамм. Это допустимое значение. Расхода может и не быть, если двигатель новый, обычно допустимый расход — проявляется уже у изношенных моторов. Но вот если масла расходуется куда больше пяти грамм, его однозначно нужно смотреть. Уровень легко отслеживать на масленом щупе.
Сложные неисправности при расходе масла в двигателе
Износ (перегрев) маслосъёмных колец поршня. На поршне любого двигателя есть маслосъемные кольца, именно они не дают попасть маслу в камеру сгорания. Эти кольца находятся в постоянном трении о стенки блока цилиндров. Когда они стачиваются, то масло начинает немного попадать в камеру сгорания, сгорая там, и выходя с отработанными газами. Также эти кольца можно перегреть, например, когда нет охлаждающий жидкости (или ее не достаточный уровень), двигатель нагревается до критической отметки и эти кольца «залегают», то есть теряют свою упругость и прижимаются к поршню. Наверное, многие видели автомобили, которые имеют синий выхлоп (их редко но можно встретить на дорогах), это указывает на неисправность именно маслосъемных колец. Таким образом, масло сгорает и его уровень падает (проявляется «ЖОР»). Нужно разобрать мотор и заменить маслосъемные кольца. Довольно дорогостоящий ремонт.
Износ стенок блока цилиндров. Еще одна причина — это износ стенки блока цилиндров, по которым ходят поршня. То есть уже не сами кольца, а стенка где ходит поршни с надетым на них маслосъемными кольцами. Тут нечего не поделаешь, либо растачивать блок, либо его менять. Также очень дорого.
Через маслосъемные колпачки. Это сальники клапанов, они снимают масло именно с ходовой части самого клапана. При износе или колебании температур, эти колпачки становятся не эластичными, и попросту не снимают смазку с клапанов, это еще одна прямая причина расхода. Тут все немного проще, так как эти колпачки находятся в верхней части, головке блока. И для их замены не нужно разбирать весь силовой агрегат, Зачастую нужно снять только крышку головки блока.
Течь через прокладку блока цилиндров. Кстати стоит отметить что у агрегатов V8 их две штуки. Произойти это может только по двум причинам, либо брак на производстве, просто не затянули болты крепления, надо отметить очень грубый брак. И второе, ваш двигатель очень сильно изношен, что даже прокладка прогорела. Тут тоже более-менее дешево, прокладка находится за головкой, поэтому снимать двигатель не обязательно. Диагностируется просто, есть два варианта. Течет по стенки блока — снаружи именно из места крепления. Либо внешней течи нет, но в охлаждающей жидкости наблюдаются сгустки масла, причем уровень падает. Просто снимается головку блока, меняем, прокладку и затем хорошо закручиваем.
Течь через сальники коленчатого и распределительного вала. Еще одна «сложная» причина расхода (жора) масла, это течь сальников коленчатого и распределительного валов. Передняя часть двигателя имеет крышку, куда выходит начальная часть коленчатого вала. У него есть сальник, который может потечь. Либо из-за износа (низкого качества), либо из-за низкой температуры или из-за плохого (неправильно подобранного) моторного масла, его просто выдавит. Задний сальник коленвала, еще сложнее диагностировать, все дело в том, что задняя часть зачастую входит в коробку передач (и неважно автомат или механика), увидеть его невозможно, нужно снимать «коробку», но опять же, если лужа именно под этим местом и постоянно падает уровень, то скорее всего придется идти на демонтаж.
Такая же история и с распредвалом, (хотя у него нет заднего сальника, только передний), не всегда можно увидеть подтеки, потому как они закрыты крышкой ремня ГРМ (обычно пластиковой), но вот подтеки на защите картера заставят задуматься, также зачастую ремень может слететь, что повлечет за собой загнутые клапана! Так что тянуть с заменой не стоит.
Тут решение одно просто меняем нужные сальники.
Легкие неисправности
Потек масленный фильтр. Самым распространённым видом «легкой» неисправности, является течь через масленый фильтр. Под автомобилем будет образовываться лужа масла. Причин тут несколько, просто не закрутили масленый фильтр, разорвало его корпус (бывает от некачественных производителей), либо пропускает прокладка, прилегающая к блоку. В любом случае нужно снимать и смотреть, при необходимости лучше купить новый.
Через крышку блока цилиндров. У блока цилиндров есть крышка, которая крепиться 6 — 12 болтами, она также имеет прокладку, которую также может дать течь, благодаря чему расход масла будет увеличен. Это происходит из-за некачественной прокладки, либо от времени она имеет обыкновение дубеть, либо просто она не дотянута. Попробуйте дотянуть крышку, если не поможет нужно менять, подробнее можете почитать здесь.
Поддон двигателя. Он также имеет прокладку, только уже снизу. Ее увидеть проще, достаточно поднять машину на подъемниках, либо просто заехать «на яму». Она также дубеет от времени, либо от некачественного исполнения. Просто меняем.
Отдельно про масло и его угар
Вначале хочу вам сказать, что угар моторного масла, это абсолютно нормальный процесс в работе любого двигателя внутреннего сгорания, нет ни одного агрегата в котором оно не угорает. Все дело в том, что смазка обволакивает стенки цилиндров (смазывая их и увеличивая их ресурс), конечно ее снимают маслосъемные кольца, но часть (очень малая в исправном моторе) все-равно остается в камере сгорания, при воспламенении горючей смеси она сгорает и выводится вместе с отработанными газами через выхлопную систему. НО как я писал выше, для этого есть специальные средние нормы, которые заверяет производитель — обычно 50 — 100 грамм на 10 000 км, максимум до 300 — 400 грамм. Но бывает, когда масло угорает намного больше, чем нужно! Так почему же такое происходит, этому есть логичные причины.
Плохое или неподходящее масло. Если с плохой или поддельной смазкой все более-менее понятно, просто вы «вляпались» на подделку и ее лучше заменить, если она у вас горит литрами, становится черной через 500 км, без каких-либо поломок. То вот с неправильными параметрами немного посложнее. Хочется сказать, что любой производитель указывает какое масло можно лить, именно в данный аппарат, ОТСТУПАТЬ ОТ ЭТИХ ПРАВИЛ НЕ СТОИТ! Если вы зальете слишком жидкую смазку, то она банально будет оставаться на стенках и сгорать в камере. Если зальете слишком густую, то пленка, которая будет образовываться на стенках будет слишком толстая, кстати, она может быть причиной увеличенного износа колец.
Запомните — обязательно подбирайте смазывающие жидкости именно по рекомендациям вашего производителя, они дают их не просто так, «от балды», все рассчитывается еще на уровне производства. И вы удивитесь как упадет расход!
Жесткие режимы эксплуатации. Обычно такими называют работу силового агрегата на высоких оборотах! Например, вы любите раскручивать двигатель до предела, а чем выше обороты, тем выше расход масла. Тут работает простая физика, обороты большие, температура вырастает больше чем нужно, смазка становится жиже и больше остается в камере сгорания.
Также температурный режим играет свою роль, в зимний период, масло больше расходуется в двигателе, чем летом. Оно становится густым и не способным образовать нормальную пленку первых несколько секунд — минут работы. Вот почему желательно греть мотор при морозах, без нагрузки, несколько минут, ведь идет повышенный износ колец и стенок блока цилиндров. Рекомендуем менять масло перед зимой, ведь оно теряет свои свойства при больших пробегах.
Отдельно про тубро двигатели
Не секрет, что турбированные моторы расходуют масла больше, чем обычные атмосферники. Все дело в том, что старые турбины, имеют охлаждение именно от системы смазки мотора, а если турбина разбита, она может гнать масло именно через свои подшипники, причем расход может быть достаточно большим, около 1 — 3 литров на 10 000 километров, а в случае неисправности намного больше.
Также при неисправности турбины, может возникнуть повышенное давление картерных газов. Таким образом, масло может попадать в цилиндры прямо через впрыск топлива из системы вентиляции картера. Турбину однозначно нужно менять или ремонтировать.
———
Автосервис Ростов Запад - техническое обслуживание и запчасти с гарантией!
Читайте также: