Натяжение ремня bmw f800st

Обновлено: 14.05.2024

Натяжение ремня bmw f800st

Куплен мот с пробегом 17900, работает отлично. Пока смотрел в салоне, меня смутила одна кнопочка (фото, к сожалению, не сохранилось), торчавшая из под рамы с левого борта. Также на мот был поставлен ксенон.
Притащили в Ярославль в фургоне, я доехал в этом же фургоне пассажиром. Самого перевозчика набрали сотрудники автосалона уже после того, как я связался с одной из контор и сказали, что их знакомый сделает это дешевле. Ну да… он сделал дешевле — за 10к ровно.

На второй день пришлось разобрать ему полморды с целью выкорчёвывания колхозного ксенона. Блоки розжига и балласты прятались на пауке с наружной стороны и были присобачены на адовый скотч. Вместо ксенона были впихнуты найтбрейкеры — светят даже лучше. Ксенон запитывался от штатных фишек внутри фары и через жгут проводов, пропущенный через крышки соединялся с балластом и модулем розжига. Крышки фар были продырявлены. На счастье, в мастерской был целый пакет с заглушками для распаечных коробок (спасибо другу-электромонтажнику). Дырки были ступенчатым сверлом увеличины до диаметра заглушек. Встали как родненькие, внешний вид пострадал не сильно, их всё равно не особо видно:

Сняли пластик фальшбака, где стоит аккумулятор — сильно удивились обилию проводов и скинутой с аккума клемме. Прицепили её на минус, щёлкнули кнопкой и мот засветился аки новогодняя ёлка. Может кому и нравится, но не мне. Следующие 4 часа прошли в жутких матюгах, снимании почти всей облицовки и выкорчевывании проводов. Провода от отдельных секций светодиодной ленты соединялись воедино при помощи ваговского клеммника. Замечательное инженерное решение, а самое главное, водоустойчивое… Снять всё это на фото-видео я, конечно же, не догадался.

Ещё в салоне обратил внимание, что на приборке горит предупреждение и выводится индикация LAMP. Резонно предположил, что это из-за ксенона, но после его выкорчёвывания предупреждение никуда не делось. Пробежался по всем лампам, как сказано в инструкции и… всё работает… wtf? Оказалось, что в заднем фонаре стоит лампочка с двумя спиралями — одна отвечает за габарит и подсветку номера, а вторая — за стоп-сигнал. Спираль для габаритов перегорела, загорелась ошибка «смени лампочку», а сам фонарь перешёл в аварийный режим, при котором оставшаяся спираль горит вполнакала, а при нажатии на тормоз — во весь. Умно сделано… Цена вопроса — 30р в ближайшем магазине автозапчастей.

Купил технику — поменяй все жижи и фильтра… Собственно, в феврале месяце были закуплены: мотыль 7100 15w50 4 литра, масляный фильтр MANN MW75 (аналог родного), свечи Denso XU24EPR-U (полный аналог NGK DCPR 8E, которые стояли там с завода), фильтр воздушный взяли родной 13 71 7 678 281. Есть аналог от Mahle (LX 1293), который даже аналогом не назовёшь — на оригинальном фильтре в коробочке BMW написано… Mahle. И передняя покрышка Michelin Pilot Power 120/70 R17.

Владельцы мотоциклов BMW наверняка знают про такую штуку, как RepROM. Это образ DVD диска, содержащий сервисный мануал — незаменимая штука, нам нужен для моделей K7x (F800GT имеет тот же индекс, что и F800ST — K71). Конкретно для джитёнка и для того, что новее 2011 года я такого образа не видел. Везде можно скачать один и тот же. Но представление о том, какие болты с каким усилием тянуть даст — GT и ST похожи процентов так на 95.
При покупке мне выдали сервисную книжку — мот с 2016 года обслуживался в Автодоме и на масле, судя по выпискам, проехали километров 300-500 и был это родной адвантек. Вроде не соврали — слилось чистенькое. Но менять так менять. Свечи и фильтра были заменены заодно с маслом. Замену свечей целесообразно совместить с заменой воздушного фильтра — всё равно к фильтр-боксу лезть и снимать…

С заменой масла ничего сложного. В мануале написано, что медную шайбу под пробкой (crush washer) нужно заменить на новую… нет, не обязательно. Всю процедуру можно ввыполнить без снятия пластика. Ну разве что фильтр откручивать запаришься и не очень это удобно.

К сожалению, я не снимал весь процесс и дело было ещё в феврале месяце, когда никаких постов писать я ещё и не думал. Надо исправляться )

преднатяжитель ремня.

Рекомендуем

Тест-драйв мотоциклов –
"ST."

ОТ МЮНХЕНА до ближайшего серпантина – 150 километров отличной безлимитной автомагистрали. Как вечно бывает с мотоциклами BMW, старту предшествует легкая заминка с поисками самой кнопки “Старт”. Располагается она, разумеется, на правой ручке руля, однако не как у всех, под большим пальцем, а почему-то сверху. К этому надо привыкнуть. А еще приспособиться к выключению поворотников. В то время, как весь мотоциклетный мир легко обходится одной кнопкой на левой ручке, баварцы установили для включения указателей поворота две клавиши по обе стороны руля, а для выключения – третью, только на правой ручке. Замороченная система.. Впрочем, к ней тоже можно привыкнуть.

Центром жесткости всей ходовой “F800ST” служит 800-кубовый мотор мощностью 87 л.с. На нем как бы завязаны и алюминиевая диагональная рама, и задний консольный маятник – тоже из алюминия, мощный и красивый. Собственно, другого у мотоцикла марки BMW не может быть по определению. Консольный маятник не только стильно выглядит – он еще и очень практичен, особенно в дальнем пути. Не дай бог, прокол случится (а задняя шина пробивается не в пример чаще, чем передняя) – поменять или отремонтировать ее легко и просто. Поднял мотоцикл на центральную подножку, открутил пять гаек – и колесо у тебя в руках. А когда ставишь его на место, не надо ничего настраивать, натягивать, налаживать…

Привод у “BMW F800ST” ременный. Тоже именно то, что требуется в путешествии: ремень долговечен, эластичен (скрадывает рывки при переключении передач) и не требует ухода.

Передняя вилка – классическая, без каких бы то ни было регулировок, зато отлажена так, что я о ее существовании за все время теста ни разу не вспомнил. А это верный признак качественной настройки. Задний амортизатор с дистанционной регулировкой – его можно отрегулировать под вес пассажира и багажа, не вставая с седла. Да что там говорить, у нашего мотоцикла даже подогрев ручек есть на случай прохладной погоды. Мы, правда, катались в 40-градусную жару, но все равно – классная вещь для туристической модели.

Пора ехать. Автобан нас, наверное, уже заждался.

…Здрасте вам, приехали. Эх, а еще Германия! Многокилометровой пробке конца не видно. Встали так глухо, что многие аборигены покинули свои раскаленные на солнце автомобили и отсиживаются в тени придорожных деревьев. Позже выяснилось, что впереди произошла авария… Но черт возьми, какой ordnung! Порядок, говоря по-русски. Машины аккуратно выстроились в три ряда, никто не лезет по обочине, пытаясь оказаться хитрее всех. Все послушно ждут, когда движение возобновится. То есть все, кроме мотоциклистов, конечно. Они (и мы в том числе) потихоньку пробираются между ровных рядов автомобилей. Опять-таки, водители и пассажиры вслед не ругаются – наоборот, доброжелательно улыбаются, девчонки приветственно руками машут: мол, возьмите и нас с собой, устали мы в этой пробке париться…

Я не случайно столько места уделил описанию дорожного затора. Он стал своего рода испытанием для мотоцикла, и “F800ST” легко сдал экзамен. Шел как по ниточке в узкой расщелине между лакированных боков машин, не виляя и не шатаясь. Когда приходилось притормаживать практически до нуля перед очередной открытой для вентиляции дверцей автомобиля, я даже ноги не опускал с подножек на землю – три-четыре секунды, пока автовладелец захлопывал дверцу, мой “турист” спокойно ждал, сохраняя равновесие и не проявляя ни малейшего поползновения завалиться влево или вправо.

Единственное, за что следовало опасаться, это за два кейса по бокам мотоцикла. Не люблю такие вещи. В пробке главное – чтобы руль с зеркалами прошел, а битком набитые “переметные сумы” так и норовят попортить лак соседнего автомобиля. С другой стороны, “турист” без кейса – что лошадь без седла. Для владельца такого мотоцикла достаток места под поклажу играет весьма важную роль. Впрочем, для меня это в данный момент неактуально: пустые кейсы сложены, как меха гармони, а в таком состоянии они отнюдь не поражают размерами. Другое дело, если бы я запасся грузом в дорогу. Открытые (они запираются на ключ) кейсы растягиваются, словно та самая гармонь, и туда можно хоть черта в ступе запихнуть. Вот только при “боевом” их раскладе лучше даже не пытаться просачиваться по тесному междурядью автомобилей…

Как полезен обтекатель

Так и есть – автомобиль деликатно отвалил в сторону, и я буквально уперся в тугую подушку воздуха, которую он до сих пор расталкивал передо мною.

Открываю ручку газа до упора, сам старательно прячусь за обтекателем, чтобы, образно говоря, уши не парусили, и “BMW F800ST” дарит мне еще 20 км/ч, правда, не вдруг и не сразу. Разгоняюсь до “максималки” на пятой передаче – для этого мощности двигателя хватает. А шестая у моего “туриста”-дальнобойщика выступает в роли “овер-драйв” – экономит топливо на длинных прогонах.

На скорости за две “сотни” ветровое стекло вместе с передним обтекателем начинает вибрировать. Им явно не хватает жесткости для такой гонки. На спидометре – 220 км/ч. Все! Предел для этого мотоцикла. Но, согласитесь, для 85 “лошадок” – очень неплохо.

Кстати, есть, с чем сравнивать: одновременно со мной в путь отправился коллега на классическом найкеде с точно таким же двигателем, как у “F800ST”, но немного иной ходовой частью. И, разумеется, без обтекателя. Где он теперь? Где-то позади. Уже километров тридцать, пожалуй, не вижу его в своих зеркалах. Сбрасываю газ. Товарищ догоняет, и я жестом предлагаю ему выехать вперед. На спидометре у него, как и у меня, 200 км/ч. Опять укладываюсь за обтекателем, и… мой “турист” начинает уверенно обгонять найкед. Нет, насчет обтекаемости, турбулентности и т.п. я не хуже любого теоретика понимаю. Но тут на практике все так наглядно, словно мы изображаем живую иллюстрацию к учебнику аэродинамики. Моторы одинаковые, сам я на 25 килограмм тяжелее пилота найкеда, однако мой “BMW F800ST”, увешанный кейсами, привозит его “голому” мотоциклу целых 20 км/ч в “максималке”. Весьма наглядный пример эффективности обтекателя! Это я еще не коснулся графы расхода топлива. Чуть забегая вперед, скажу, что в общей сложности мы проехали 600 км, и я на этой дистанции заправлял бензобак мотоцикла лишь один раз, а мой коллега – дважды.

Тем временем мы успеваем свернуть с автобана на горную дорогу. Под колесами прихотливыми петлями вьются виражи. Мотоцикл настолько легок в управлении, что даже на серпантине не мешает думать о посторонних вещах. Впрочем, не таких уж посторонних. Кого бы я потенциально видел в седле “F800SТ”? Прирожденного тусовщика, который не признает иных байков, кроме огромных, как пароход, мощных и дорогущих “гран-туризмо”, пожирающих бензин так же старательно, как километры? Нет, конечно. Бородатого наездника, в полтора центнера весом, для которого превыше всего помпезный блеск хрома, а также мощность усилителя и грохот тяжелого рока из десятка динамиков? Тоже нет. “F800SТ” не устроит ни того, ни другого. Зато вполне себе представляю, что выберет его человек, понимающий в мотоциклах, но притом достаточно непритязательный, практичный и не готовый выкладывать за приглянувшийся байк астрономические суммы. В лице “BMW F800ST” такой мотолюбитель получит модель, в которой удачно совместились байк для города и байк для туризма. Впрочем, в седле этого “биммера” вполне может оказаться и новичок – ведь 800-кубовый “турист” очень доброжелательно относится к своему седоку.

Мотоцикл №2. BMW F800ST

Выбор следующего мотоцикла — это сложное время для любого мотоциклиста и всегда интрига, связанная с метаниями. Из класса в класс. Из марки в марку. Из одного бюджета в другой. Да и список требований регулярно обновляется.
Лично у меня для нового мотоцикла были требования, которые вытекали из режима эксплуатации. Езжу я каждый день, в любую погоду, когда среднесуточная температура выше +5. То есть для меня мотик не только кайф, но и вполне утилитарное транспортное средство.

И вот, в результате долгого выбора и руки судьбы я стал обладателем F800ST 2012 года. А так как отзывов об этом мотоцикле не очень много, то я решил написать свой.

Вообще устоявшиеся пожелания ко второму мотоциклу были следующими:
— ветрозащита. (половина пути идет по трассам, сдувало)
— хорошие тормоза. Обязательно АБС
— высота по седлу не больше 800 мм (ноги короткие)
— прямая посадка (проблемы со спиной)
— тяговитость мотора на низах
— получше работа подвески (по сравении с хондой)
— ну и максимально свежий, так как больше не хотелось возиться с возрастными проблемами.
— небольшой расход

Под эти критерии я рассматривал несколько мотоциклов, в частности: Yamaha FZ6 S2, FZ1, Honda CB600 PC41, VFR800, BMW R1200R, F800ST. Большинство из них отвалились по разным причинам.

А так как много знакомых мотоциклистов пересели на БМВ и была возможность взять на тест пару мотоциклов F-серии на тест-драйв: F700GS (про этот тест я писал тут и F800R (2015 модельного года), марку БМВ я рассматривал как одну из основных.

Конечно, сначала выбираешь глазами, и хочу сказать, что, на мой взгляд, F800ST красив. Форма фары «вне времени», не ультрасовременная, но и не винтаж. Дизайн 07 года, но выглядит актуально и по сей день. Сбалансированный облик дорожного мотоцикла (ну или малого туриста, кому как удобно).
кстати:если заглянуть под стекло фары, но обнаружится ассометрия оптики, присущая многим моделям мотоциклов бмв
Пластика в меру, достаточно для того чтобы обеспечить сравнительно хорошую аэродинамику, но при этом не превратить его в недо-спортбайк. Комфортная скорость со штатным стеклом примерно до 160 км/ч, потом начинает слегка отрывать голову. Подумываю о покупке стекла повыше, либо съемного спойлера. В ноги и промежность вовсе не задувает, после 4 часовой поездки по Москве в дождь 4 ноября, ноги были совершенно сухими, хотя был в обычных джинсах.

Посадка с небольшим наклоном вперед, которая зависит от того, какое седло установлено на мотоцикле (а их для этой модели бывает 4 варианта). Мне достался со стандартным, но в последствии выменял у одной длинноногой девочки низкое, и тем самым убил сразу двух зайцев: чуть выровнял посадку и уменьшил высоту по седлу, так как не очень уверенно доставал до земли.
Руль сначала показался довольно широким, на 7 см шире хондовского, но так как зеркала практически на той же высоте, что и руль, проблем это мне не доставляет, привык быстро, габарит то по сути только один.
Центр тяжести пониже чем у хонды, снять с подножки мотоцикл проще. Но управляется и поворачивает легче, хотя присутствует некоторая расхлябанность в руле при движении на околонулевых скоростях. Думаю, что, в том числе для нейтрализации этого эффекта, на нем в стоке (вроде бы) установлен демпфер руля. Еще обратил внимание, это на отличную развесовку между передним и задним колесом. Бак у этого мотоцикла находится под седлом, в результате задняя часть получается сильнее загружена. Случайный срыв (например при попадании на разметку) проходит ровно прямо без движений в сторону. На Хонде при срыве заднего колеса зад сносило в бок, что было крайне неприятно, особенно на торможении, когда еще и колесо заблокировано.

Кстати о блокировке колеса.
На мотоцикл я сел после 13 лет за рулем авто, поэтому в моем организме укрепился рефлекс, при любой экстренной ситуации правая нога тянется к педали тормоза. На мотоцикле это не очень хорошо, и пару раз этот рефлекс приводил к стремным ситуациям. Но только не на этом мотоцикле. тут стоит комбинированная система распределения тормозных усилий (вроде бы даже двухсторонняя), при нажатии на педаль заднего тормоза часть усилия идет на передний. Да и сами тормоза конечно на высоте, четырехпоршневые суппорты brembo, тормозит мотик просто отлично.

Бывший и нынешний конь на одной фотографии. Целую ночь они жили в гараже вместе

До этого я тестировал F800R (15 года), и скажу, что на для меня подвеска F800ST показалась гораздо комфортнее, ход у нее больше (140 мм), сама по себе она больше настроена на туристический лад, мягче и все неровности, присущие нашему асфальтовому покрытию, глатает лучше.
Для справки: впереди установлена телескопическая вилка диаметром пера 43 мм, нерегулируемая. Сзади моноамортизатор с гидравлический регулировкой преднатяга пружины и регулировкой отбоя. (фирменная электронная система регулировки жесткости подвески ESА (Electronic Suspension Adjustment) на модели F800ST отсутствует).
Много копий сломано по поводу того, что мотор Rotax 804 (который устанавливается на 800-ю серию) не едет. И я не устану повторят, что все зависит от точки отсчета. Если сравнивать а 600 кубовыми дорожниками, то едет он довольно хорошо, мотор тяговитый, вытягивает с самых низких оборотов, наличие пассажира практически никак не замечает. Перед тем как сесть за руль я ехал на нем от точки покупки пассажиром, и скажу, что что при общем весе мяса (пилот и пассажир) на нем в районе 170 кг, 200 км/ч он едет без особых проблем. То что мы ехали 200 я узнал только по прибытии, по ощущениям было не больше 120 км/ч. напомню, что мощность мотора: 85 лс и 86 Нм крутящего момента. По расходу этот мотор тоже отлично себя показывает, реальный расход в городе составляет 4,5-5л/100км, бака хватает на 300 км. Вполне туристический показатель.
Да и по поводу надежности этого мотора тоже не так все страшно. Почитав профильные форумы и поговорив с реальными владельцами сделал для себя вывод, что этот мотор любит регламентные работы, которые предусмотрены производителем. То есть варианты как на старых японских моторах типа «хороший стук наружу вылезет» тут могут выйти боком. Были родовые болячки на первых годах выпуска (типа теукщей помпы), но на более свежих мотоциклах я о них уже не слышал.
Еще есть особенность мотора. Она заключается в том, что на малой скорости приходится играть газом и сцеплением, на холостых он не едет, норовит заглохнуть, поэтому в пробках страдает левая рука, а трос сцепления быстро выходит из строя. Но эта проблема решаема установкой гидравлического привода сцепления, например от Magura.
Так как мотор двухпоршневой, присутствуют заметные вибрации, больше всего они меня доставали при тестировании F800R. После полудневного теста руки отсыхали. Примечательно, что на ранее тестируемом F700GS этот эффект был заметно меньше, а на на моей фисташке он отсутствует. Потом я нашел этому объяснение в установленной прямоточной трубе от Two brothers. Не знаю как такое может быть, но это правда — прямоток уменьшил вибрации
Привод ременный. В принципе, замечаешь это только при трогании с места и переключении передач, так как отсутствуют характерные рывки, переключения происходят мягко. Ну и когда когда надо почистить и смазать цепь, но вспоминаешь, что у тебя ремень. Лицо расплывается в довольной улыбке. Ресурс ремня 40к км или 5 лет эксплуатации. Бывали случаи, что у ремня «слизывало» зубья после нескольких тысяч км эксплуатации, но, как правило, это было связано, либо с перетягом при установке, либо некачественным ремнем. Ну а остальные расходники (колодки, жидкости, фильтры) как у любого японского мотоцикла, куча неоригинала на любой вкус и кошелек.
Вообще, на мотоциклы F-серии довольно много афтермаркетного тюнинга, но делаю его как правило серьезные немецкие компании, поэтому стоимость плюшек довольно высока (особенно с нынешними курсами валют). А с китайскими поделками экспериментировать на нем уже не хочется. Все таки марка обязывает. К слову, даже топкейс решил купить родной BMW, аж за 15к рублей (за б/у, новый стоит 26 + сумка), потому что он красивый, компактный и открывается родным ключом зажигания, что архиудобно. Два боковых кофра у меня шло в комплекте с мотоциклом. В принципе в городе можно их даже не снимать, так как в сложенном состоянии они значительно уже руля, в пробках не мешают, но я их снял, чтобы не юзать зря. А сли вдруг захочу куда-нибудь поехать (турист все-таки, хоть и малый), общий объем кофров составит 83 литра, для одного достаточно.

Короче мотоциклом я очень доволен, жаль только, что взял его поздней осенью и покататься почти не получилось, так что ждем сезона.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как натянуть ремень на бмв f800gt

Помимо двигателя и колес, в автомобиле есть много других деталей, которые заставляют его работать. Вы не только найдете системы сгорания и детали трансмиссии, которые помогают автомобилю двигаться. Но и увидите те электрические детали. Которые должны функционировать правильно. Иначе автомобиль не будет выполнять свою работу.

Среди этих деталей вы найдете генератор переменного тока.

Но генератор переменного тока-это не простой компонент. Это сильно зависит от того, что накачивает энергию аккумулятора для питания других частей автомобиля. Которые необходимы для его работы.

Когда этот ремень выйдет из строя, автомобиль, скорее всего, тоже выйдет из строя.

Здесь мы покажем вам все проблемы, которые вы можете испытать, когда этот ремень генератора начинает выходить из строя. А также руководство по исправлению и немного больше.

Если вам не терпится узнать. Как починить неисправный ремень генератора, то сделайте еще один шаг, чтобы узнать это!

Что такое ремень генератора переменного тока?

Все начинается с генератора переменного тока. Этот компонент поддерживает электрическую энергию от батареи по всему автомобилю в несколько электрических компонентов. Без генератора переменного тока батарея не сможет питать все эти компоненты

, так как у нее не будет достаточной мощности. И, таким образом, автомобиль не будет функционировать правильно.

Вся цель генератора состоит в том, чтобы поддерживать питание по всему автомобилю, а также увеличивать заряд. Чтобы самые требовательные детали могли работать. И конечно, генератор делает это с помощью вращающегося ремня.

Процесс зарядки аккумулятора или передачи электрического заряда по всему автомобилю осуществляется с помощью этого вращающегося ремня. Он оборачивается вокруг шкива, который в конечном итоге соединяется с коленчатым валом.

Когда автомобиль включен и коленчатый вал движется, он заставляет ремень вращаться и заряжать генератор переменного тока. Который в конце концов заряжает аккумулятор.

Весь заряд в генераторе в конечном итоге помогает питать систему переменноготока , гидроусилитель руля и водяной насос. А также электронные детали в приборной панели и многое другое. Без ремня электрическая система автомобиля не будет работать правильно – даже запуск автомобиля станет проблемой.

Этот пояс часто описывается как змеевидный пояс, и предполагается. Что он длится от 25 000 до 50 000 миль или около пяти лет в стандартном автомобиле.

По истечении этого времени его нужно будет заменить. Это происходит потому. Что он может в конечном итоге треснуть, ослабнуть, износиться, расколоться или просто сломаться. Что приведет к неисправности генератора и к тому. Что автомобиль не будет работать как обычно.

Будь то старое время или трение и нагрев, которым подвергается этот ремень, вы можете испытать несколько симптомов. Когда он выходит из строя. Вот почему очень важно всегда знать, когда этот ремень нуждается в замене. Таким образом, вы можете поддерживать правильную работу вашего автомобиля и предотвращать любые нежелательные ситуации.

10 Плохих Симптомов Ремня Генератора Переменного Тока

Есть много способов, которыми плохой ремень генератора дает вам знать, что пришло время для замены. Вот десять проблем, которые вы можете испытать, когда это произойдет;

1. Огни Начинают Вести Себя Странно

Когда огни вашего автомобиля мигают или мигают неожиданно и без причины, существует вероятная электрическая проблема. Большинство этих проблем начинаются с батареи или с генератора переменного тока. Это означает. Что что-то не работает до такой степени, что почти полностью отключается.

Если проблемы с лампами начинают согласовываться со временем, то очень вероятно, что это ошибка ремня. И он может полностью отключить генератор. Это приведет к гораздо худшим проблемам, чем просто странное поведение огней.

2. Странные звуки из капота

Поскольку ремень соединен непосредственно с коленчатым валом, эта часть должна делать много движений. Особенно когда автомобиль простаивает, ремень будет вращаться на высоких скоростях. Что в конечном итоге может вызвать странные звуки. Когда он старый или сломанный.

Среди странных звуков Вы можете испытать визг или рычание, связанные с соскользнувшим или смещенным ремнем. Шум будет более присутствующим и более высоким. Когда автомобиль простаивает или не движется из-за более быстрого движения генератора переменного тока.

Еще одним шумом может быть хлопанье, которое происходит. Когда ремень сломан или потерт. И он ударяется о различные металлические части внутри капота.

И, наконец, вы также можете испытать тикающий звук, похожий на хлопающий шум, это происходит. Когда маленькие кусочки ремня прыгают вокруг двигателя. Оба эти шума в основном возникают, когда автомобиль движется.

3. Перегретый Двигатель

Ремень помогает генератору создавать электрический ток, который в конечном итоге приводит в действие части автомобиля. Которые охлаждают двигатель.

Когда ремень не работает правильно, генератор выйдет из строя, и водяной насос, который охлаждает двигатель. Не будет выполнять свою работу.

В конце концов, вы можете испытать перегрев двигателя. Вы увидите, как поднимается температура, или вы можете начать видеть дым, идущий от капота.

4. Запах Гари

Когда внутренние провода автомобиля или генератора начинают изнашиваться из-за короткого замыкания или несогласованного тока. Они производят неприятный запах гари.

То же самое происходит. Когда ремень смещен или сломан. И это начинает вызывать неправильное трение с другими частями двигателя.

Это вызовет запах горелой резины, который почти безошибочно можно узнать по дефектному ремню генератора.

5. Сигнальные Огни

Иногда вы можете не испытывать ничего, кроме простой сигнальной лампочки батареи на приборной панели. Это может означать, что есть проблема с батареей, но поскольку она связана с генератором. Это также может быть проблема с ремнем безопасности.

Когда ремень генератора начнет работать неправильно, это немедленно повредит электрической системе всего автомобиля.

Таким образом, система предупреждения будет воспринимать это как проблему батареи большую часть времени. Таким образом, это будет выглядеть так, как будто это неисправная батарея, но вместо этого это ремень.

6. Заглохший Двигатель

Это может произойти, когда ремень ослабляется во время движения двигателя или когда он полностью ломается. Вы сразу же испытаете заглохший двигатель. Который может оставить вас застрявшим посреди дороги или в конечном итоге заставить автомобиль потерять большую мощность ускорения.

Иногда бывает так, что просто ремень ослабляется или отделяется от шкива или генератора, но иногда это означает. Что он сломан или треснул.

7. Никакого зажигания вообще

Генератор переменного тока является одной из самых важных частей автомобиля, не только потому. Что он запускает несколько компонентов. Но и потому. Что он играет решающую роль в системе зажигания. Когда генератор заряжает аккумулятор, он посылает ток на свечи зажигания, чтобы произошло сгорание.

Когда ремень не выполняет свою работу, либо ослабляя, либо ломая, есть большая вероятность. Что генератор не отправит заряд в аккумулятор. Тогда аккумулятор не будет проводить необходимый ток, чтобы свечи зажигания в камере сгорания воспламенили газ.

Это приведет к полной непригодности автомобиля и потребует немедленной замены ремня безопасности.

8. Неисправный Усилитель Рулевого Управления

Вы можете подумать, что рулевое колесо автомобиля не нуждается в дополнительной системе, чтобы работать больше. Чем коленчатый вал и оси C V в колесах. Но на самом деле существует значительный электрический компонент, называемый системой рулевого управления с усилителем. Который смягчает процесс направления колес.

Без этого компонента рулевое управление может быть огромной проблемой.

И конечно, когда ремень генератора не выполняет свою работу. Генератор не сможет включить систему рулевого управления с усилителем в автомобиле. Это в конечном итоге оставит вас с жесткой и, возможно, заблокированной системой рулевого управления.

9. Неисправный Кондиционер Воздуха

Как и другие электрические компоненты автомобиля, система переменного тока будет немедленно затронута. Когда генератор переменного тока не будет выполнять свою работу правильно.

Это в основном происходит. Когда ремень ослаблен или сломан, создавая мало тока для работы переменного тока. Но неисправный воздушный охладитель также может быть симптомом многих других проблем. Поэтому очень важно тщательно проверить автомобиль. Прежде чем делать выводы.

10. Мертвая батарея

Иногда ваш автомобиль может даже не заводиться, когда ремень генератора неисправен. Вы можете немного завестись в автомобиле, но через несколько секунд. Когда аккумулятор не сможет выдержать всю электроэнергию. Необходимую для автомобиля. Автомобиль немедленно выключится.

Это в конечном итоге разряжает батарею до такой степени, что она больше не будет подавать электричество. Пока вы не зарядите ее.

Как заменить плохой ремень генератора

Хотя замена ремня не является чем-то, что потребует наибольших усилий и времени в мире, это все еще несколько сложная вещь. Особенно если вы не разбираетесь в механике.

Однако этот процесс не будет таким уж трудным, если вы будете следовать правильным инструкциям;

1. Проверьте ремень

Прежде чем что-либо делать с ремнем, проверьте его, чтобы убедиться. Что он нуждается в замене. Вот пошаговый способ проверить это;

Проверьте натяжение ремня, прикоснувшись к нему; убедитесь, что он не двигается слишком сильно. Если он много двигается, это означает. Что его нужно подтянуть или заменить. То же самое происходит, если вы пытаетесь толкнуть его в его след, и он движется или падает. Или если требуется слишком много сил. Чтобы сдвинуть его. Это может означать, что он слишком рыхлый или изношенный.
Используйте фонарик, чтобы посмотреть внимательно. Любой трещины или шелушения будет достаточно, чтобы заменить ремень. Очень важно заменить его как можно скорее, если вы видите любой из этих двух, так как он, скорее всего, скоро сломается.
Изнашивание также распространено, поэтому используйте фонарик, чтобы проверить его стороны. В резине не должно быть никаких признаков изнашивания или износа деталей. Если вы увидите что-то из этого, вам придется заменить его в ближайшее время, так как он может сломаться в любое время.
Изношенные резьбы также очень распространены, и одна из главных причин. По которой ремень генератора начинает выходить из строя. Помните, что большинство ремней поставляются с резьбой, которая прилипает к шкиву и коленчатому валу. Если нити там нет, ремень потеряет натяжение и ослабнет, что делает его работу неправильной. Проверьте с помощью фонарика, чтобы убедиться. Что нити все еще там. Замените, если это не так.
Когда ремень ослаблен или смещен, он может в конечном итоге коснуться других частей двигателя. Многие из этих частей очень горячие. Это приводит к тому. Что ремень имеет дефекты, такие как вмятины, расплавленные детали или даже отверстия и так далее. Если вы видите что-либо из этого в поясе, пришло время изменить его. Пока не стало слишком поздно.

Это видимые способы проверить ваш ремень, и те, которые скажут вам, если он нуждается в замене. Если вы не найдете ни одного из предыдущих признаков в ремне генератора, есть шанс. Что он все еще может работать правильно. В противном случае замените его как можно скорее.

2. Найдите натяжитель и отпустите его

Теперь, когда вы обнаружили проблему с ремнем, пришло время заменить его. Но прежде чем сделать это. Вы должны будете снять его сначала. Начиная с натяжителя.

Сначала найдите место. Где находится натяжитель. Разные автомобили будут иметь разный дизайн. Но большинство из них довольно похожи.

Некоторые натяжители имеют пружинное натяжение, удерживающее ремень в безопасности и под давлением. Другие крепятся к вращающемуся кронштейну Болта в автомобиле или к противоположной части шкива.

Теперь, когда вы нашли натяжитель, вам нужно использовать гаечный ключ, который помещается в скобу или пружину. Чтобы ослабить натяжение. Это отделит натяжитель от ремня и освободит его, чтобы вы могли снять его с ближайшего шкива, а затем с остальных.

3. Проанализируйте установку

После снятия старого ремня важно точно вспомнить. Как он был установлен. Это поможет вам при установке нового устройства. Если вы не установите его в нужном месте. У вас могут возникнуть проблемы.

Запомните как можно больше шагов системы установки ремня. От поворотов к поворотам и в каждом месте проходит пояс. Это не займет больше нескольких мгновений. Чтобы визуализировать все. Прежде чем установить новый.

Сделайте снимок или видеозапись процесса снятия. Чтобы иметь доказательства и предотвратить любые проблемы при монтаже нового ремня.

4. Установите новый ремень генератора переменного тока

Акт замены означает взятие старой детали и установку новой. Это то, что вы будете делать здесь. Но важно точно знать. Как это сделать. Прежде чем делать это.

Не забудьте следить за видео или процессом снятия старого ремня. Но на этот раз в обратном порядке. Скрутите и поверните новый вокруг шкивов, кроме того, что от генератора переменного тока, но всегда после процесса снятия.

Вы должны использовать гаечный ключ или храповик. Чтобы снова отрегулировать натяжитель. Не забудьте установить ремень в нужное положение вокруг каждого шкива. Прежде чем делать это.

После регулировки натяжителя вы должны отпустить его до тех пор. Пока он полностью не затянет ремень. В противном случае используйте гаечный ключ. Чтобы отрегулировать его. Пока ремень не будет готов.

5. Проверьте все. Чтобы закончить

Слегка надавите или потяните за ремень рукой. Он не должен двигаться вообще или менее чем на полдюйма от своего положения.

Попробуйте сдвинуть ремень с помощью шкивов. Он должен скользить без особого усилия и не слишком сильно двигаться.

В конце концов. Включив двигатель и наблюдая за движением ремня. Если это необходимо. Вы можете сделать это в большинстве автомобилей. Не забудьте прикрепить любые провода или кабели к батарее или любой другой детали. Прежде чем запускать автомобиль для проверки.

Стоимость Замены Ремня Генератора Переменного Тока

Замена ремня генератора зависит от многих вещей, от марки ремня до марки, модели и марки автомобиля, до года выпуска. Плюс другие вещи. Однако это может стоить от 25 до 200 долларов. Иногда немного больше или немного меньше.

Попросить механика сделать эту работу за вас-тоже отличная идея. Это будет стоить вам гораздо больше. Чем сделать это самостоятельно. Но займет гораздо меньше времени и усилий с вашей стороны. Обычно механик может взимать с вас всего лишь 50 долларов за этот процесс. Но иногда он может достигать 300 долларов или даже больше.

Все это происходит потому. Что некоторые автомобили легче получить доступ к поясу. Чем другие. Те автомобили. Которые имеют легкий доступ к ремню. Будут полностью заменены не более чем за один час. В то время как другие могут занять до трех часов или даже больше.

Вывод

Какова бы ни была причина замены ремня генератора и какой бы процесс вы ни предприняли, вам нужно будет сделать это быстро.

Если вы не сделаете этого в нужный момент, генератор. Провода или даже сама батарея в конечном итоге могут нуждаться в замене. А это будет гораздо сложнее и дороже. Чем ремень генератора.

Если вы испытываете какие-либо из ранее упомянутых симптомов, не тратьте свое время и замените ремень генератора до того. Как какая-либо более дорогая деталь будет повреждена. Сделайте это сами или наймите механика. Но сделайте это. Пока не стало слишком поздно.

Регулировка и замена приводных ремней на BMW 5 серии E34

Однажды вы столкнетесь с необходимостью замены одного или нескольких приводных ремней. Это может произойти как по причине его обрыва, так и в рамках планового технического обслуживания.

Если ремень просто порвался – то все достаточно просто: покупаем новый, меняем и готово. А вот в рамках планового осмотра необходимо проверить две вещи: его состояние и его натяжение.

Эта работа достаточно проста и не требует какого-то специфического инструмента.

Сложность работы:

Для ее выполнения нам понадобится следующий инструмент:

Монтировка (tire lever)
Накидной ключ (box-end wrench) (13 mm)
Накидной ключ (box-end wrench) (19 mm)

Также будут необходимы следующие запасные части:

Клиновой ремень (помпа, генератор)
Клиновой ремень (гур)
Клиновой ремень (кондиционер)

На автомобилях с двигателем M30 два клиновых ремня (три на автомобилях, оснащенных кондиционером). Все клиновые ремни приводятся от коленвала через шкиф коленвала. Давайте пробежимся по функционалу, за который отвечает каждый из ремней.

Начнем с ремня, расположенного ближе всего к двигателю и будем двигаться к радиатору:

Основной вентилятор, водяная помпа и генератор
Насос гидроусилителя рулевого управления
Компрессор кондиционера

На картинке представлено расположение ремней для наглядности.

Регулярная проверка состояния клиновых ремней – очень важная часть сервисного обслуживания. В первую очередь проверьте их на следы износа и повреждений. Если имеются какие-либо признаки повреждения ремня его необходимо заменить.

Основные виды износа клиновых ремней.

В случае, если ремень натянут слишком слабо это не только вызовет визжащий звук, но также может вызвать некорректную работу или сокращение срока службы приводимых им в движение компонентов. Очень громкий свист свидетельствует о необходимости его замены, а регулировка натяжения не решит проблему.

Причина, по которой необходимо регулярно проверять клиновые ремни тем более очевидна, если вы просто обратите внимание на агрегаты, приводимые ими в движение.

Если третий (дальний от двигателя) ремень лопнет вы потеряете только кондиционер, в этом ничего страшного и можно продолжить движение.

Если порвется второй (средний) ремень – вы потеряете усилитель руля, что также не столь критично и можно продолжить движение, главное избегайте узких поворотов и плотной стоянки. Если же автомобиль оснащен LAD (системой регулировки дорожного просвета), то вы также потеряете и ее функциональность, т.к. для управления подкачкой задних амортизаторов используется насос ГУР.

Если же вы потеряете первый (ближний к двигателю) ремень – вы лишитесь системы охлаждения (водяная помпа и вентилятор перестанут работать) и системы электропитания (вся электрика автомобиля будет питаться исключительно от аккумулятора). В этом случае необходимо немедленно остановиться и заглушить двигатель, чтобы избежать его перегрева.

Регулировка натяжения ремня ГУР

Регулировка возможна благодаря винту натяжной шестерни в механизме зубчатой рейки (но к сожалению, в большинстве случаев в России этот механизм уже давно сорван). Винт натяжной шестерни представляет собой шестигранную гайку на 19 с зубчиками, которые фиксируются на рейке. Поворачивая этот винт достаточно удобно регулировать натяжение клинового ремня.

Красная стрелка указывает на 19 мм винт натяжной шестерни.

Но прежде чем приступить к регулировке придется открутить два винта и одну гайку. Только после этого насос гидроусилителя будет свободно перемещаться вокруг опорных точек, и вы сможете ослабить или натянуть ремень. Как только ремень натянут правильно – останется только затянуть эти 2 болта и 1 гайку.

Начинайте с ослабления гайки на 13, расположенной на другой стороне винта натяжной шестерни. Просто ослабьте на пару оборотов – этого достаточно.

Красная стрелка указывает на гайку на другом конце винта натяжной шестерни.

Открутите винт, указанный стрелкой на рисунке ниже (шестигранная головка на 13 мм). Просто ослабьте его на пару оборотов. С обратной стороны там приварная гайка, которая не прокручивается, так что не нужно даже заботиться о втором инструменте.

Красная стрелка указывает на винт, ослабьте его на пару оборотов, чтобы облегчить регулировку.

Теперь ослабьте последний винт, отмеченный стрелкой на рисунке ниже (также шестигранная головка на 13 мм). Тут также приварная гайка, которая не прокручивается.

Красная стрелка указывает на винт, ослабьте его на пару оборотов, чтобы облегчить регулировку.

Теперь вы можете ослабить или натянуть клиновой ремень поворачивая шестигранную головку на 19 мм. Если механизм легко не перемещается – то используйте рычаг или нечто подобное, чтобы помочь насосу гидроусилителя сдвинуться с места. Но учтите, что зубцы на зубчатом механизме не рассчитаны на большое усилие и поэтому будут просто проскакивать, в результате чего вы повредите их. Поэтому если не получается – продолжайте ослаблять крепления, пока насос не сдвинется с места.

Проверните винт натяжного механизма от двигателя (по часовой стрелке), чтобы натянуть клиновой ремень, или наоборот к двигателю (против часовой стрелки) чтобы ослабить его.

Определить правильное натяжение вы можете двумя способами:

Либо приложить усилие в 8 Нм на натяжной механизм;
Либо отрегулировать по уровню прогиба ремня в точке, находящейся по середине между двумя шкивами. Если расстояние между шкивами 180-280 мм – то ремень должен прогибаться примерно на 6 мм, если же расстояние 300-400 мм, то величина прогиба составляет 13 мм;

Когда достигнуто правильное натяжение – удерживайте его с помощью рычага и одновременно затяните гайку натяжной шестерни, после чего затяните оставшиеся винты. Не забудьте повторно проверить правильность натяжение после затяжки всех гаек.

Используйте рычаг чтобы помочь движению при настройке натяжения, например, торцевой ключ на 19 мм.

Регулировка натяжения ремня водяной помпы и генератора

В данном случае принцип полностью аналогичен механизму регулировки ремня гидроусилителя. Тем не менее регулировка становится гораздо проще, если снять вентилятор. Конечно возможно отрегулировать и не снимая его, но с ним не так много места. Вам нужно снять только сам вентилятор, кожух вентилятора снимать не нужно.

Далее все просто. Ослабьте стопорную гайку на другом конце большого шестигранного болта на 19 мм, на котором расположена натяжная шестерня.

Отверните опорную точку, которая состоит из болта и гайки на 13 мм. Просто ослабьте до тех пор, пока генератор не сможет свободно двигаться.

Затем отрегулируйте натяжение таким же образом, как вы делали для клинового ремня гидроусилителя. Когда достигнуто правильное натяжение – затяните стопорную гайку и точку опоры, состоящую из винта и гайки.

Механизм регулировки зубчатой рейки (с 19-миллиметровым шестигранником для натяжения шестерни) для клинового ремня водяного насоса.

Читайте также:

Натяжение ремня bmw f800st