Не греется двигатель ауди а3

Обновлено: 03.05.2024

Показываю на пальцах 4 пункта, по вине которых так долго греется машина зимой. Проверить их не сложно

С приходом зимы и стабильно отрицательных температур целая «армия» автовладельцев задаются вопросами: что же не так с их машинами, в чем причина долгого прогрева двигателя, и почему в салоне так холодно.

В этой статье подробно разберу 4 основных причины из личного опыта, которые вынуждают мириться с холодным воздухом из печки и вечно непрогретым двигателем. И, конечно же, покажу, как их распознать.

Начну, пожалуй, с самого распространенного фактора, влияющего на температуру в системе охлаждения.

Проверьте уровень охлаждающей жидкости (антифриза/тосола)

На полном серьезе уверен, что большое количество водителей давненько не проверяли уровень в расширительном бачке, а ведь это одна из важнейших жидкостей, гарантирующая правильную работу мотора.

Несоблюдение этого правила может привести к неприятностям в виде перегрева двигателя или закипания жидкости.
К тому же недостаточный уровень антифриза мешает нормально циркулировать жидкости в системе, от чего и мотор плохо греется и печка холодная.

Следующая причина не так проста, как первая.

Проверьте термостат системы охлаждения

Виновник «на четверть» прогретого мотора - термостат. Распознать его неисправность можно не только по температурной стрелке, но и по патрубку радиатора.
Для этого я обычно запускаю холодный двигатель и даю поработать ему пару-тройку минут. После этого на ощупь проверяю температуру патрубка радиатора, подходящего сверху - он должен быть холодным.

Проверить термостат можно и сняв его с авто и погрузив в кипяток. Исправный сработает в горячей воде.

Заклинивая, устройство остается в одном положении, не давая системе корректно поддерживать температурный режим. Цена его копеечная, можно поменять самому, поэтому лучше заменить, чем ездить с неисправным.

Следующая «беда» чаще встречается на более старых авто.

Неисправность радиатора печки

Первое, что «приговаривают» к замене в сервисе при плохом прогреве салона - салонный отопитель или, по простому, «печку».

И вправду, радиатор печки - основной источник тепла в салоне.
Его типовые неисправности - «забитые» каналы и многочисленные течи.
Первичные признаки, по которым, в частности, я определил, что нужно менять отопитель - запотевание лобового стекла, на котором оставались жирные следы, а также запах в салоне, характерный для антифриза.

Чтобы «вылечить» печку, можно провыть ее каналы под давлением, например, из шланга с водой. Мой салонный отопитель был с многочисленными «пробоинами». Увы, такой только под замену.

На очереди в «чарте» неисправностей, связанных с плохим прогревом авто, одна из наиболее серьезных

Износившаяся помпа системы ОЖ

Не самая распространенная проблема, которая имеет место быть на машинах, чьи владельцы - редкие гости автосервисов и проходят ТО только тогда, когда что-то уже сломалось.
Насос системы охлаждения меняют по регламенту, вместе с заменой ремня ГРМ и всего сопутствующего.

Кроме плохого прогрева, частички, отломившиеся от крыльчатки насоса, могут забить всю систему. Это уже станет проблемой посерьезнее, чем просто холод в машине.

Я проверяю помпу следующим образом, для этого ее не надо снимать с двигателя: на полностью прогретом двигателе сильно зажимаю тот же патрубок, по которому проверяю термостат, при исправной помпе должно создаваться ощутимое давление жидкости, проходящей внутри патрубка.

Проверьте свою машину по этим пунктам и не забывайте вовремя ее обслуживать качественными материалами.

Не держите мнение при себе, обязательно делитесь им в комментариях и не забывайте подписываться на канал . Спасибо за внимание.

не греется двигатель , плохо греет печка

краник в салоне под панелью где-то. я его туда-сюда потилигозил - и попёрло

p.s. наверно он у тя заел в состоянии открыто - типа всегда самый горячий воздух хочу в салон. на холодную заводишь - сразу пытается тепло брать с движка. естествено долго греется и всё такое

по подробней опиши до скольки градусов греется, на трассе как, в городе, в пробке?
если двиг негреется то тут виною может быть наверное только термостат и то что ты менял его ничё неговорит, я тоже менял термостат изза того что он пропускал, новый оказался ещё хуже, поставил старый
печка: либо паралон на заслонках за 20 лет разрушился или заслонки до конца незакрываются, либо радиатор печки га*но. в любом случае разбирать, смотреть, я на печку денег непожалел купил ниссенс медный за 1600р, в салон теперь жара, хотя тоже вообще дубак был

хотя может это особенность старых немецких авто? у друга пассат, у отца 80ка, зимой больше 60 градусов неподнимается

термостат кривой вот вся щитуаций
а может вентилятор маслает постоянно?
тоды температурный датчик на радиаторе стоит который не работат

у меня на опеле так было сначала.
1. если двигло 90 а из печки дует холодный воздух, короче если печка у тебя тросовая, у тя не открывается полностью "горячая" заслонка и гонит воздух с улицы, при нагреве движка часть теплого воздуха все же поступает и идет тепло. (надо знать до скольки градусов нагревается двигло) попробуй вручную открыть заслонку
2. еще вариант - не правильно собраны патрубки или че то "затравлено" или заглушено. так же возможна воздушная пробка. (потрогай патрубоки от печки, если один - прохладный, значит либо воздушная пробка, либо закрыт краник. еще вариант - через печку получается самый большой "круг" обращения, и там самый прохладный тосол (в волгах такая болезнь, решается установкой перед печкой на патрубок доп газелевского насоса на доп отопитель салона)
3. если двигло не набирает 90 градусов - это точно термостат вшивый

ауди А6 1.8 95 г.в не нагревается двигатель

А причем тут термостат? Охлаждайки уровень в норме? Датчик может тупит?

Так значит термостат все-таки причем?
А если уровень ОЖ ниже нормы ДВС быстрее нагреется или медленнее?
А может прежде чем писать начинаем стоит немного подумать? Или голова для шапки?

А причем тут термостат? Охлаждайки уровень в норме? Датчик может тупит?

Читаем первый пост: А причем тут термостат? Охлаждайки уровень в норме? Датчик может тупит?
Читаем Второй: проблему опиши подробнее. Как нагреваются патрубки, нагревается ли радиатор, включается ли вентилятор и что показывает датчик. И еще сними датчик и в кастрюле с горячей водой померь омметром изменение сопротивления.
А вот и третий: И еще может быть, что помпа не гоняет охлаждайку (правда в этом случае мотор перегревается наоборот). Смотри свой датчик полюбому он виноват, при условии что живешь не на северном полюсе и температура за бортом не ниже 80 градусов с ветром.

Из всего написанного про датчик что-то где-то с мыслью.
Так кто флудом занимается?

14.27 Перегрев двигателя

Многие водители сталкиваются с необходимостью дорогостоящего ремонта, хотя его можно было бы избежать, своевременно обратив внимание на первые признаки надвигающейся поломки. Наиболее характерным примером подобного отказа является обрыв зубчатого ремня, своевременная замена которого едва ли стоит дороже $100, а вот устранение последствий его обрыва – $ 800–3000.

Некоторые владельцы, вовремя учуявшие "предсмертные хрипы" своего автомобиля, стремятся как можно быстрее его продать. Их жертвами, как правило, становятся люди, забывшие пушкинское "не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". В результате такой покупатель, если и не попадет в аварию, то в ближайшее после покупки время будет вынужден оплатить серьезный дорогостоящий ремонт.

Опытным водителям приведенная информация покажется тривиальной. Однако основной массе автолюбителей, не прошедшей "автоуниверситетов", свойственна езда до "характерного треска".

Первая стадия – возникновение причин перегрева. Как правило, это:

– подтекание охлаждающей жидкости с последующим снижением уровня ниже верхнего патрубка радиатора и, как следствие, прекращение циркуляции жидкости в радиаторе и образование воздушной пробки;
– ослабление ремня, выход из строя либо самого двигателя вентилятора, либо датчика включения двигателя вентилятора, либо вискомуфты вентилятора;
– неправильная регулировка угла опережения зажигания;
– высокая степень нагарообразования в камере сгорания;
– засорение сот радиатора.

Вторая стадия – непосредственно сам перегрев. Наиболее часто он проявляется при ожидании в "пробках" на дорогах и работе двигателя на холостых оборотах. Происходит это так: водитель видит, что стрелка указателя температуры начинает перемещаться в сторону красной зоны, но полагает, что пока эта стрелка не дошла до нее – ничего страшного нет. Это первая и главная ошибка.

Система контроля температуры двигателя весьма инерционна. Датчик измерения температуры находится в водяной рубашке массивного блока цилиндров, имеющего большую емкость. А значит, температура в блоке цилиндров при возникновении течи охлаждающей жидкости и смещении ее уровня будет существенно ниже температуры в головке блока. Образование воздушной пробки в радиаторе и вскипание жидкости приводят к тому, что головка блока практически остается без охлаждения. Что это значит, понятно каждому. Но водитель в лучшем случае, немного нервничая, косится на стрелку и продолжает греть двигатель. А дальше, в зависимости от степени перегрева, наступают соответственно третья и четвертая стадии.

Во время третьей стадии двигатель продолжает накаляться. И хорошо, если дело заканчивается выходом из строя сальников клапанов. А то ведь могут "накрыться" прокладки головки блока, и ситуация плавно перейдет в четвертую, завершающую стадию.

– перегрев и поломку колец с задиром цилиндров;
– попадание охлаждающей жидкости в масло и, как следствие, задиры шеек коленвала;
– деформацию головки блока;
– образование трещин в головке блока и самом блоке.

Статистика позволяет выделить марки автомобилей, наиболее уязвимых к перегреву и чаще других "доходящих" до четвертой стадии. "Лидируют" здесь, причем с большим отрывом, автомобили Saab. Их форсированные двигатели с минимальными зазорами не прощают русского "авось". Наши же поклонники этой модели считают зазорным оказаться на буксире и скорее загубят двигатель, чем попросят дотащить их автомобиль из пробки до автосервиса. И как только причина остановки – "пробка" – рассосется и владелец Saab надавит на педаль газа, чтобы с пробуксовкой уйти в отрыв от остальных машин, остатки охлажденного в радиаторе тосола хлынут в раскаленную головку и блок, которые от подобного хамства не найдут ничего лучшего, как треснуть.

Двигатели автомобилей других марок, хотя и не столь "нежны", но также не прощают невнимательного к ним отношения. Поэтому, дабы сохранить свое движимое имущество и содержимое кошелька, стоит запомнить однозначно: перегрев никогда не бывает случайным и никогда не остается без последствий. И если вы обнаружили тенденцию к перегреву двигателя вашего авто, немедленно прекращайте эксплуатацию до выяснения причин.

Не прогревается двигатель до рабочей температуры: причины и диагностика проблемы

Автовладельцы часто сталкиваются с проблемой, при которой двигатель не нагревается до рабочей температуры. Обычно обращают на нее внимание не сразу, так как не все знают, чем опасна низкая температура двигателя. Для нормальной работы необходимо 100 градусов.

Вопрос — почему плохо греется движок становится ребром с наступлением холодов, когда в салоне авто не комфортно находиться из-за низкой температуры. Помимо этого, ощутимо увеличивается расход, мотор быстрее изнашивается, машина хуже едет, а в выхлопных газах увеличивается уровень токсичных веществ.

Как прогревается двигатель

Каждый исправный агрегат имеет разное время прогрева. На него влияют:

степень форсирования;
тип мотора: дизель или бензин;
состояние системы охлаждения;
работа печки;
качество тосола или антифриза;
рабочая нагрузка;
температура воздуха снаружи;
тип и вязкость моторного масла.

Особенности масла редко учитываются, однако специалисты считают, что это необходимо. Различные присадки для уменьшения трения и базовая основа, синтетическая или полусинтетическая, влияют на показатели в диапазоне 5–7 градусов. Таким образом, быстрее будет нагреваться мотор на более жидком синтетическом масле.

Стрелка температуры двигателя не поднимается зачастую из-за неисправностей термостата. Именно с этого агрегата всегда начинается проверка системы, если мотор долго прогревается до рабочей температуры.

Принцип работы

Через термостат охлаждающая жидкость (ОЖ) попадает в радиатор. Это большой круг циркуляции жидкости. Открытие термостата происходит обычно при температуре в 100 градусов Цельсия. Если температура не достигла этого предела, то жидкость движется по малому кругу. Неисправность термостата проявляется в неправильном открытии клапанов.

При закрытом термостате двигатель перегревается, а постоянно открытый ведет к низким температурам, так как жидкость будет проходить только по большому кругу.

Из-за нерегулярной смены антифриза или тосола, использования проточной воды или смешивания охлаждающих жидкостей в системе могут скапливаться различные отложения в виде накипи. В таком случае термостат неизбежно будет заклинивать в одном из его положений.

Проверка термостата

Для диагностики неисправности следует обратиться к специалистам на сервисе. Однако проверить термостат можно и самостоятельно. Холодному двигателю дают поработать на холостых оборотах примерно 10 минут. После этого нужно проверить патрубки радиатора. Если термостат функционирует должным образом, то шланги не нагреваются. Температура повышается только в тот момент, когда ОЖ начинает циркуляцию по большому кругу.

Охлаждающая жидкость попадает в большой круг только после достижения рабочей температуры. Если патрубки начинают греться до указанного момента, следует немедленно обратиться к мастеру для дальнейшей диагностики и устранения неисправности. А также существуют более профессиональные способы диагностики при помощи специальных датчиков. Провести такую проверку можно на СТО.

Если устройство открывается и закрывается не полностью, то может произойти частичный перегрев или же температура будет подниматься, но очень медленно. Также клин может наблюдаться лишь периодически.

Любой указанный дефект нуждается в тщательном обследовании и ремонте. Если у вас нет необходимых навыков и минимальных знаний о внутреннем строении автомобиля, стоит обратиться к квалифицированным специалистам автосервиса.

Чтобы снять термостат, необходимо предварительно избавиться от жидкости в системе. Важно дождаться того момента, когда вся система остынет, прежде чем приступать к замене детали. Снимать термостат достаточно просто, для этого достаточно открутить три болта, расположенные на крышке и извлечь ее вместе с термостатом.

Учитывая все особенности конструкции данной модели можно провести ее замену на идентичный или подходящий аналог. Известные бренды выпускают агрегаты, которые могут взаимозаменяться, так что с подбором не возникает трудностей. В любом случае все манипуляции должны осуществляться человеком, который точно знает, что необходимо делать, учитывает марку, год выпуска, пробег автомобиля.

Очень важно учитывать, что стоимость данной детали достаточно низкая, поэтому целесообразнее будет ее замена, чем ремонт. Таким образом, можно избавиться от проблем с низкой температурой двигателя на весь зимний сезон.

Так как при замене термостата придется сливать жидкость, стоит проверить двигатель на работоспособность перед началом зимнего сезона. Многие автовладельцы заливают антифриз в систему, а затем сталкиваются с необходимостью замены агрегата, следовательно, дважды платят за охлаждающую жидкость.

Чем может быть опасен холодный движок

Если вы замечаете, что не прогрет двигатель до рабочей температуры, и она не может подняться, то следует начать немедленный поиск неисправности, так как последствия могут привести к серьезным тратам на ремонт.

Электронный блок управления, установленный на современных авто, распознает непрогретый двигатель как холодный. Если он не может прогреться и не поднимается температура двигателя, то подается переобогащенная смесь.

Когда системе приходится работать в таком режиме, из строя выходят свечи зажигания из-за появления на них и на внутренних элементах нагара. Таким образом, можно заметно снизить срок эксплуатации и столкнуться с капитальным ремонтом, который стоит немалых денег.

Если не прогревается двигатель до рабочей температуры, следует немедленно обратиться в автосервис для диагностики проблемы, чтобы в будущем не возникало подобных неисправностей.

Влияние моторного масла

Как известно от качества масла зависит работа двигателя. Именно от этого будет зависеть и степень нагрева мотора, особенно зимой. В зависимости от того, какое масло используется (синтетика или полусинтетика) может по-разному нагреваться мотор, а диапазон колебаний температуры охлаждающей жидкости будет составлять от 5 до 20 градусов.

В зависимости от того, насколько жидкая моторная смазка будет зависеть то, насколько хорошо и быстро будет запускаться двигатель зимой, а также степень быстроты его нагрева. Поэтому рекомендуется заливать только качественное масло в мотор перед зимой.

Другие причины

Неисправность термостата может быть не единственной причиной, по которой двигатель не набирает рабочую температуру.

Если во время предыдущего ремонта не были хорошо затянуты патрубки, автовладелец сталкивается с подсосом воздуха. Охлаждающая жидкость начинает подтекать. Если проблема в этом, то следует затянуть хомуты для более плотного прилегания трубок и долить жидкость до необходимого уровня в расширительном бачке.

В таком случае на приборной панели автовладелец увидит низкую температуру, недостаточную для работы. На самом же деле двигатель будет перегреваться и может даже закипеть.

В зимнее время года на работу двигателя также влияет использование других систем. Так использование отопителя салона, может привести к тому, что двигатель будет плохо греться, поскольку печка забирает части тепла на себя. При этом будет видно, как падает стрелка указателя температуры двигателя.

Неисправный датчик температуры может вызвать ощущение, что долго греется двигатель или вовсе не может нагреться. При этом двигатель работает исправно. Датчик передает данные о состоянии температуры на приборную панель. Если он работает некорректно, то и показания будут неверными. Замена этой детали приведет все показатели в норму.

Проблема с датчиком достаточно серьезна на современных автомобилях, оснащенных электроникой. Здесь снова придется столкнуться с подачей переобогащенной смеси и заменой множества других деталей.

Любая возникшая проблема должна решаться при помощи компетентного специалиста. При отсутствии необходимых знаний и навыков, стоит обратиться в автосервис. Опытные мастера помогут устранить неисправность и предотвратить ее появление в будущем.

Не греется двигатель ауди а3

Что очень близко?

У нас просто радиатор. 2.0 бензин и дизель.

У 3л такой же. Только вентиляторов у кого то два, у других один

Под цифрой 42, не масляный радиатор двигателя часом?На телефоне не разберу.

Всё, понял эти картинки к коробке никакого отношения не имеют.

Надо капот открыть :-o

Ничего не знай, Ваш не греется :unknown:

Похоже позиция номер 42 доп. интеркулер и скорее всего от битурбо

Ничего не знай, Ваш не греется :unknown:

С нашим, все окей! Вон, ваш отказывается:-)

Дим-Димыч, По картинке я правильно понял, что на Q5 V6 на коробку идёт отдельный радиатор, поз. 42?

Он называется в каталоге: "Дополнительный радиатор ОЖ
см. панель иллюстраций: слева снаружи 121-72"

Каталог у немцев идиотский. fool: Японские гораздо проще и наглядней. Там где охлаждение коробаса указан основной радиатор + отсылает к двигателю и тут уже вот.

Хароший)) самий лючщий)))
2.0Т))

Но допускаю что прогреется машина если не включать отопитель салона.

Но енто обязательно.

А я свою трактором и не считаю, у меня просто машин:hi:

Раз такая пьянка, у тя не до Жига

Для инфо, -10С 10мин и 90 ;)
Для инфо - я про 3.0 речь веду.

Там где охлаждение коробаса указан основной радиатор + отсылает к двигателю и тут уже вот.
Похоже Alexey L прав - трубки системы охлаждения масла АКПП подходят к основному радиатору ОЖ.

А теперь представь, что бы было зимой, когда антифриз гонялся бы только по малому кругу.
Не вижу ничего катастрофического, если бы ОЖ первые 5-10 минут при запуске зимой гонялась по малому контуру даже при нахождении масляного радиатора АКПП внутри радиатора ОЖ. Так происходит наверное у всех современных авто, вне зависимости от расположения радиатора АКПП, иначе зачем тогда термостат нужен.

я про 3.0 речь веду

Раз такая пьянка, у тя не до Жига

Алексей, знал твой ответ ;)
А поджига всё равно лучше :Yahoo!:

Нестыковочка. Думаю и 3.0 TFSI должен на холостых до 90 градусов нагреваться.

Андрей, Я тебе поэтому и написал. Понятно что движки разные, но уж очень долго у тебя греется. Печку не включаешь?

Климат-контроль не трогаю, но он как и положено не начинает дуть, пока стрелка не сдвинется с отметки 50 градусов. Поскольку у меня не сдвигается, прогрев салона и не начинается. Не вижу смысла его включать-выключать.

Нет, попробуй его вообще выключать при заводе. И включать, только как прогреется до 90. И увидишь как стрелка вниз опять поползёт, если машика будет пока без движения.

Это с дизелями. Бензин должен прогреться.

Масло какое залито?
У меня при -10 прогревается до 90 за 6-7 мин.

Не преувеличивайте батенька, минут 30-60, дай бог. Я про холостые. Ой да- всякие там вебасты и эбершпехеры, у кого есть не стоит высказываться

и масло тут не при чем

Для 3.0 TFSI вполне нормально явление, на хх греться он не будет.
. он сказал что ничего не сделаешь, 3.0 греется еще хуже, люди на хх в машинах с этим движком мерзнут.Хотелось бы узнать почему.

Касаемо 2.0 225 л.с., то с ней такие проблемы отсутствуют, в ней применена новая система охлаждения которая и прогревает двигатель за 10 минут до 80-85 градусов.
Что-то у меня со "старыми системами охлаждения" и Cayenne 3.6, и GLK350, и Outlander 3.0, и RAV4 2.0, и Galant 2.0 1995 г.в. очень хорошо грелись, ни с одним из этих авто подобных вопросов не возникало.

За счет чего, греется быстрей, ёкырыный бабай?
У меня обратный вопрос - почему 3.0 TFSI и только он из всех известных мне бензиновых двигателей греется плохо?

Aleksey L, да кто ж его знает то:-)

Odin, а при чем здесь ваши старые многочисленные автомобили? Я сравниваю исключительно с двигателем 2.0 TFSI предыдущего поколения, который на хх греется из рук вон плохо :) вот относительно к нему и применена новая система охлаждения и прогрева двигателя :) а на вопрос почему 3.0 TFSI греется так плохо ответить не могу, ибо не знаю. У знакомого такой движок на А7, тоже жалуется что хрен прогреешь. Я на подменке на А6 когда ездил на хх его вообще не грел, сразу в путь :) единственное помню что как только останавливался, он остывал.

Иван, по-любому спасибо, из ваших комментов я понял, что с движком (термостатом) у меня всё в порядке, это не проблема моего конкретного автомобиля, а всех TFSI 3,0.

Pux, и тебе спасибо, про Вебасто нада подумать. :D

Odin, почитай, например, здесь и станет понятно:

Odin, в моем понимании (я ни разу не механик) у тя просто больше объем на 1 л, по сравнению с 2,0 ТФСИ. А все остальное существенное одинаково.

А вот новое поколение 2,0 ТФСИ - это модульный движок. Там если я пральна помню что-то около 6 модулей.

вот, например:
Что еще интереснее, концерн применил принцип модульности не только ко всей платформе, но и к двигателям, которые будут иметь общие подсборки. В отдельные модули выделены впускная и выпускная системы, масляный картер, навесные агрегаты, головка блока цилиндров и цилиндро-поршневая группа.

Оригинал материала: http://autochel.ru/text/instructor/718881-print.html

Начнём с того, что цилиндров 6, а не 4 и расположены они в два ряда (V6), а не в один (R4). Отсюда абсолютно всё другое, от коленвала и головок блоков цилиндров, до системы привода клапанов. Кроме того абсолютно разные нагнетатели - у 3.0 механический с приводом от вала, у 2.0 турбонагнетатель с приводом от выпускных газов.

Короче, у этих двигателей вообще очень мало общего, разве только то, что разработаны они одним концерном.

Odin, я про это имел в виду:
Выпускной коллектор и головка блока цилиндров теперь сделаны одной отливкой со своим контуром охлаждения. Для нас, россиян, это особенно важная новость.

Оригинал материала: http://autochel.ru/text/instructor/718881-print.html

Вообще то каналы охлаждающей жидкости проходят в непосредственной близости от стенок цилиндров во всех двигателях. Разве на других двигателях эти каналы сделаны отдельной отливкой? Но на эту тему мы можем только флудить, поскольку не мотористы.

Odin, это на новом, третьего поколения. У тя движок скажем так старый.
А вот новый поэтому и нагревается быстрее и в салоне все нормуль.
Я уже писал про это:
Я про то, что ничего нового придумывать не надо, со старыми системами охлаждения мои не очень многочисленные автомобили прекрасно грелись. Это Audi придумала новую систему охлаждения для 2.0 TFSI 211 л.с., с которой тот не грелся, теперь придумали ещё новее - что бы опять нормально грелся.
Видимо на 3.0 тоже новая система охлаждения стоит, будь она не ладна, а ещё новее пока не сделали.

ПыСы: Как устроен 2.0 и почему он быстро прогревается мне совсем не интересно.
У меня 3.0 TFSI! Если есть что про него сказать, внимательно выслушаю и почитаю.

Odin,слушайте, сколько можно истерить.
Как баба-трындычиха во всех темах,- кудах-тах-тах.

Могу, конечно, ошибаться, но глаз Ваша писанина режет больно!

Не читал пока нигде ни про масложёр, ни про задиры на 3.0.

На Ауди клубе, в разделах A6, A7,Q7

Заур, да нет, не особо расстраивает, принимаю как данность.
Кстати "картонка", а точнее пенополистирол толщиной 3 см немного помог - сегодня было -18, за 15 минут стрелка указателя температуры ожила и доползла до 60 градусов. :D

Aleksey L, пойду почитаю.

Андрей, потом в 2-х слова расскажи что начитал.

Odin, Так про долгий прогрев чего пишут?
Особо не пишут, но пара-тройка владельцев тоже жаловались. Я понял, что это конструктивная особенность двигателя.

Заур, так на 2.0 вроде тоже алюминиевый блок, из-за алюминия и задиры.
2.0 - это не топовый мотор, а ширпотреб:-)

Я про твой мотор говорил

2.0 - это не топовый мотор, а ширпотреб:-)

Я про твой мотор говорил
3.0 - тоже никакой не топовый.

2.0 - это не топовый мотор, а ширпотреб

а 2.0 - тоже никакой не ширпотреб.

Я понял, что это конструктивная особенность двигателя.
Похоже всё в угоду экологии:
Режимы работы
Способ впрыска FSI предназначен для работы с
образованием гомогенной топливновоздушной
смеси.
При этом вся порция топлива впрыскивается в
камеру сгорания в ходе такта всасывания.
Исключением являются запуск двигателя и период
прогрева. Здесь используются описанные ниже
режимы работы.
1. Запуск двигателя
В фазе запуска двигателя применяется технология
послойного смесеобразования с впрыском под
высоким давлением.
Для этого давление топлива увеличивается до 45–
100 бар. Уровень давления топлива зависит от тем
пературы двигателя. При низких температурах дав
ление топлива выше.
Рабочий диапазон при послойном смесеобразова
нии с впрыском под высоким давлением составляет
от температуры ОЖ –24° C до рабочей температуры
двигателя (90° C).
При температуре ОЖ ниже –24° C используется
щадящий режим „низкого давления“. Давление
равно давлению подачи электрического топливного
насоса, расположенного в топливном баке.

2. Холодный пуск/фаза прогрева
В этой фазе используется режим двойного впрыска,
также называемый гомогенным режимом (HOSP).
При этом происходит разделение топлива на две
порции, которые впрыскиваются в камеру сгорания в
различные моменты времени. Фаза впрыска начина
ется соответственно перед и после нахождения пор
шня в НМТ. Во время впрыска второй порции
топлива впускные клапаны уже закрыты.
Режим работы HOSP используется в двух случаях.
– Первый случай — это „холодный пуск“, который
используется всегда. Он служит для нагрева
катализаторов и производится при температуре
ОЖ от –7° C до 45° C.
– Второй случай применения — это „прогрев двига
теля на холостом ходу“, который используется
только при необходимости отдачи более высокой
мощности.
Он служит для оптимизации нагрузки и частоты
вращения, а также используется для снижения
выброса сажи. Диапазон рабочих температур
составляет от –20° C до 45° C. Вторая порция топ
лива впрыскивается позднее, чем при холодном
пуске двигателя.

Odin, нефига се у вас морозы грянули!

Хде? У нас сёдня -6, жарко! :D

Не хочешь попробовать присадку для масла, чтобы не насиловать движок при холодном пуске и ехать без продолжительного прогрева? Только присадку нужно заливать после замены масла, вроде бы.
Первый раз про такую слышу.
Заводил уже свою с заводским Castrol 5W-30 в -32, нормально всё, стартер бодренько движок крутит, масло не сильно густеет.

Заур, боюсь с такой присадкой из 5W-30 Professional куй знает что получится, то ли 0W-40, то ли вообще неизвестно что. Я не буду экспериментировать и другим не советую.

Allroad 2.7 ARE греется на трассе и при активной езде

Добрый, всем, день.
Уже ни знаю куда еще обратиться, перелопатил весь интернет, все форумы по этому авто и т.п. Ситуация следующая: машину приобрел осенью 2016 года, в принципе, температура на улице была на тот момент около 15-20С, машина была ушатана по ходовке, но движок и коробка работали отлично. В первый месяц сделал всю ходовку и немного погонял по трассе, да и в городе, температура на приборке никогда, ни при каких режимах езды ни отклонялась вправо от середины шкалы. Даже после очень активной езды по городу и последующей стоянке стрелка никуда не уходила.
Потом в течении зимы сделал многое по двигателю (поменял ремень ГРМ, со всеми роликами, устранил все течи масла и антифриза, поменял все сальники и т.п.), потом потек родной радиатор, был поменян на новый, заодно поменял стартер, отремонтировал генератор. После этих ремонтов все осталось по прежнему, ничего не грелось, все работало.
Ни так давно, около месяца назад, решили мы (у меня магазин автозапчастей, и рядом хорошее СТО) поменять цепи распредвалов, на всякий случай. При их замене, заодно заменили все маслосъемные колпачки, без снятия ГБЦ если что. Ну и так как все равно была разобрана морда автомобиля, мы заменили термостат (оригинал) и помпа (Hepu). Через день все собрали, все было нормально, но активно не ездил, так на работу и домой. А через пару дней поехал в другой город по трассе и каково было мое удивление, когда при скорости около 140 км/ч стрелка температуры начала откланяться вправо от середины. Температура на тот момент была около 10-12 градусов. При снижении скорости до 100, температура начала обратно падать и встала опять ровно по середине. После такой поездки, решил проверить машину по городу, и после пары активных стартов со светофоров температура опять поползла вправо. Был подключен VAG-COM, по датчику температура была 105 иногда поднималась до 107. После начали искать причину, первым делом был заменен расширительный бачок и крышка, результата не последовало. Далее поменял виско-муфту (оригинал), тоже ничего не изменилось. При езде в жаркую погоду температура уползала вправо на пол деления, включались оба вентилятора сначала на первой скорости, потом быстрее, если ездить чуть по-агрессивнее. При остановке и глушению машины пару раз включались электропомпа и вентиляторы.
Как то раз залез в 093 группу в ВАГКоме и увидел отклонение левой ГБЦ на -12 градусов, обрадовался, что причина перегрева найдена, заново вскрыли и перевыставили ремень ГРМ, уже использовали заводской фиксатор распредвалов и фиксатор коленвала, заодно второй раз поменяли термостат (опять оригинал). ГБЦ теперь по 93 группе -1 и 0. После данной процедуры ничего не изменилось, ездил пару раз по трассе, после 130 км/ч стрелка начинала уходить вправо.

Вообщем, можно так долго рассказывать, перечислю все разом: на данный момент были повторно заменены: термостат (уже третий, на этот раз фирмы Gates), помпа (SKF), радиатор, крышка расширительного бачка. Просто заменены: все три датчика температур, дополнительная помпа (Bosch), заправлен кондиционер. Машина все так же греется.
Она не кипит, антифриз не выкидывает, просто температура уходит вправо иногда до 110 градусов (что подтверждается ВАГКомом). Радиаторы чистые, интеркулера тоже, двигатель весь отмыт, под капотом чисто. Перегревов не было, при большой температуре включается афтеркулинг на заглушенной машине. По двигателю, коробке и т.п. ошибок нет, едет авто отлично, но, что делать с этим перегревом уже низнаю. Катался на еще одной такой же машине, там все ок.

Не греется двигатель ауди а3

А печка тем временем не включена, случайно?

Неплохо бы знать но похоже по его описанию он был горячим.

Я вот что еще хочу высказать. Любая система (или прибор) измерения требует калибровки по отношению к какому либо эталону. Если приспособить обычный термометр в систему, было бы хорошо конечно, но не так то просто это сделать. А если пойти таким путем. Варим в тосоле, на газовой плите датчик включения карлсона. Фиксируем при какой температуре он включается (тестером). Ставим его назад в радиатор, заводим и ждем пока сработает карлсон. Сработал, сразу в приборке подстраиваем показометр под температуру включения. Все! Один недостаток, придется потерять немного ОЖ при снятии установке датчика, ну может быть грамм двести триста, а так думаю такая калибровка сработает. После калибровки уже можно будет дальше гововрить о том как долго прогревается двигатель.

Юра, не надо газовой плиты Вынимаешь датчик и на штатных проводах в банку с тосолом его туда же маленький кипятильник и термометр. а дальше настраивай.
А бывает в жизни всякое, как оказалось. как раз по теме.
Сегодня утром завожу машинку ( ночью было минус 23) пока чищу она прогревается и как обычно сажусь и еду. От моего дыхания лобовое в паутинке. ну, думаю сейчас прогреется и. - вчера все было нормально! Еду, еду и ничего - тепла нет - а градусы на показометре уже 90 . Из дифлекторов холодный воздух. покрутил переключатель верх-низ-все. ни фига. Еду дальше. боковое просто от продувки очистилось, а лобовое нет. выключил вентилятор на ноль и крутанул дальше против часовой (там же заслонки какие то двигаются при этом). возвращаю на 2 положение и . потихоньку пошло тепло. сделал так еще раз и стало все прогреваться. То что проблемы с уплотнением заслонок давно есть - понимаю, но здесь то что так и не понял.

В общем, вчера махнул рукой на все, купил новый термостат, поменял. Итак, наблюдения.

Когда снимал старый термостат, нашел его в закрытом состоянии. Извлек, облился антифризом Поставил новый, залил жидкость, завел. Печку для чистоты эксперимента выключил, смотрю на стрелку - через несколько минут поползла вверх. Стравил воздушную пробку, проверил печку - греет, снова выключл. Подлил охлаждайки и стал ждать - 15 минут прогрева - и мы на 90! Но не тут -то было. Я подождал еще минут 10, стрелка то уходила на минус, то возвращалась обратно на 90, в общем, включился вентилятор. Притом, что интересно, термостат открылся тогда, когда приборка уже показывала 90 градусов в течении минут 5. И шланг термостата был всегда холоднее, чем остальные.

В общем, сажусь в машину, выезжаю из гаража, включаю печку - отопитель на максимум и вентилятор на 3 положение - и стрелка быстренько опускается на 70 градусов. Погрелся, поставил вентилятор на 2 скорость, отопитель по центру - чуть прибавило, но до 90 уже не дотягивало. Так, стрелка держалась примерно между делениями.

Поставил машину часа на 4. Сажусь, завожу - из печки через 4 минуты начинает дуть теплый воздух, стрелка ничинает ползти только минут через 8, и за 25 минут на холостых - даже до 70 градусов не дотянула. В общем, как-то так.

Сделать диагностику двигателя Audi A3

Если же с Audi A3 что-то не так, то «Check-Engene» не гаснет, или же загорается вновь через некоторое время. Так же он может мигать, что однозначно говорит о серьезной неисправности. Этот индикатор не сообщит владельцу Ауди в чём именно проблема, он обращает внимание на то, что требуется диагностика двигателя Ауди А3.

Так как все иномарки, не исключая Audi A3, плотно завязаны на электронике, огромное количество датчиков следят за работой автомобиля. Поэтому диагностика двигателя Ауди А3 - это по большому счёту проверка самого важного узла машины, за исключением подвески, которая проверяется механическим путем.

Существует большое количество специализированного оборудования для диагностика двигателя Ауди А3. Бывают компактные и достаточно универсальные сканеры, который могут позволить себе не только профессионалы. Но бывают случаи, когда обычные портативные сканеры не выявляют неисправности в работе двигателе Audi A3, тогда диагностику нужно проводить исключительно лицензированным ПО и сканером от Audi.

Величину открытия дроссельной заслонки в процентах;
Обороты двигателя в об/мин;
Температура двигателя Ауди А3;
Напряжение в бортовой сети Audi A3;
Температура воздуха, всасываемого в двигатель;
Угол опережения зажигания Ауди A3;
Время впрыска топлива форсункой. Отображается в милисекундах;
Показания датчика расхода воздуха Audi A3;
Нагрузка двигателя;
Показания кислородного датчика Ауди А3;

1. Для диагностики двигателя Ауди А3 в первую очередь подкапотное пространство осматривается визуально. На исправном двигателе не должно быть каких либо подтеков технических жидкостей, будь то масло, охлаждающая жидкость, тормозная. Вообще важно периодически очищать двигатель Ауди A3 от пыли, песка, грязи, это нужно не только для эстетики, но и для нормального отведения тепла!

2. Проверка уровня и состояния масла в двигателе Audi A3, второй шаг тестирования. Для этого нужно вытащить щуп, а так же посмотреть на масло открутив заливную крышку. Если масло чёрное, а еще хуже чёрное и густое, то это свидетельствует о том, что масло менялось давно.

Если на заливной крышке имеется белая эмульсия или видно, как масло пенится, то это может говорить о попадании воды или охлаждающей жидкости в масло.

3. Проверка свечей зажигания Ауди A3. Извлеките все свечи из двигателя, их можно проверять по одной. Они должны быть сухими. Если свечи покрыты незначительным слоем желтоватого или светло-коричневого нагара, то беспокоится не стоит, такой нагар вполне нормальное и допустимое явление, на работу не влияет.

Если на свечах Ауди А3 имеется следы жидкого масла, то скорее всего предстоит замена поршневых колец или маслосъемных колпачков. Чёрный нагар свидетельствует о переобогащенной топливной смеси. Причиной является неправильная работа топливной системы Ауди, или слишком засоренный воздушный фильтр. Главным симптомом будет повышенный расход топлива.

Красный налёт на свечах Audi A3 образуется из-за некачественного бензина, который содержит большое количество частиц металлов (например марганец, который повышает октановое число топлива). Такой налет хорошо проводит ток, а значит при значительном слое этого налета, ток будет идти по нему, не образовывая искру.

4. Катушка зажигания Ауди A3 выходит из строя не часто, чаще всего это случается из-за старости, повреждается изоляция и происходит замыкание. Менять катушки лучше в соответствии с пробегом по регламенту. Но бывает поломку вызывают плохие свечи или пробитые высоковольтные провода. Чтобы проверить катушку Ауди, её необходимо снять.

После снятия нужно убедиться в целостности изоляции, не должно быть чёрных пятен или трещин. Далее в ход должен идти мультиметр, если катушка прогорела, то прибор покажет максимально возможное значение. Не стоит проверять катушку Ауди A3 дедовским методом на наличие искры между свечей и металлической частью автомобиля. Такой способ имеет место в старых машинах, в то время как на Audi A3, из-за таких манипуляций может ни только сгореть катушка, но и вся электрика автомобиля.

5. Можно ли диагностировать неисправность двигателя по дыму из выхлопной трубы Ауди A3? Выхлоп может многое рассказать о состоянии двигателя. Из исправного автомобиля в теплое время года вообще не должно быть видно густого или сизого дыма.

Если же виден белый дым, то это может свидетельствовать о прогоревшей прокладке или не герметичности в системе охлаждения Ауди А3. Если дым чёрного цвета, то в лучшем случае это проблемы из-за переообогащенной топливной смеси. В худшем - проблемы с поршневой группой.

Если дым имеет синеватый оттенок, то это говорит о том, что двигатель Audi A3 расходует масло. В лучшем случае потребуется замена маслосъёмных колпачков, в худшем - ремонт поршневой группы. Вся эта гарь сильно забивает и снижает срок жизни катализатора Ауди А3, который не справляется с очисткой таких примесей.

6. Диагностика двигателя Ауди А3 по звуку. Звук – это зазор, именно так говорится в теории механики. Зазоры есть почти во всех подвижных соединениях. В этом небольшом зазоре находится масляная пленка, которая не дает деталям соприкасаться. Но со временем зазор расширяется, масленая пленка уже не может распределятся равномерно, происходит трение деталей мотора Audi A3, вследствие чего, начинается очень интенсивный износ.

Звонкий, частый звук, слышимый на всех оборотах двигателя, говорит о необходимости регулировки клапанов;
Ровный стук, который не зависит от оборотов, вызван клапанно-распределительным механизмом, что свидетельствует об износе его элементов;
Отчетливый короткий стук, увеличивающийся на повышенных оборотах, предупреждает о скором конце шатунного вкладыша.

7. Диагностика системы охлаждения двигателя Ауди А3. При правильной работе охлаждающей системы и достаточном теплоотведении, после старта двигателя, жидкость циркулирует только по малому кругу через радиатор печки, что способствует быстрому прогреву как самого двигателя, так и салона Audi A3 в холодное время года.

Когда достигается нормальная рабочая температура двигателя Ауди A3 (порядка 60-80 градусов), то приоткрывается клапан на большой круг, т.е. жидкость частично перетекает в радиатор, где отдает через него тепло. В случае достижения критической отметки под 100 градусов, термостат Ауди А3 открывается на всю, а весь объем жидкости проходит через радиатор.

Вместе с этим включается вентилятор радиатора Ауди А3, он способствует лучшему выдуванию горячего воздуха между сот радиатора. Перегрев может вывести двигатель из строя и понадобится дорогостоящий ремонт.

8. Типичные неисправности охлаждающей системы Audi A3. Если не срабатывает вентилятор при достижении критической отметки температуры, то в первую очередь необходимо проверить предохранитель, дальше осматривается сам вентилятор Ауди А3 и целостность проводов к нему. Но проблема может оказаться глобальнее, возможно вышел из строя датчик температуры (термостат).

Работоспособность термостата Ауди А3 проверяется следующим образом: предварительно прогревается мотор, прикладывается рука к нижней части термостата, если он горячий, значит исправен.

Читайте также: