Ниссан альмера стук в двигателе

Обновлено: 10.05.2024

Ниссан альмера стук в двигателе

Я думаю что это информация пригодится многим, хотя бы для самообразования.

Износ коренных подшипников. При большом износе коренных подшипников появляется глухой, низкого тона стук в нижней части картера (зона 4 на рис. 33), который заметно увеличивается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя. Кроме того, признаком значительного износа коренных подшипников является падение давления масла в системе смазки двигателя. Необходима замена вкладышей коренных подшипников.

Износ шатунных подшипников. При большом износе шатунных подшипников стук несколько иной, чем коренных. Обычно он ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона (зона 2). Стук шатунных подшипников значительно возрастает при увеличении нагрузки, а при выключении зажигания пропадает. Устраняют стук шатунных подшипников заменой вкладышей.

Износ поршневых пальцев. Значительный износ поршневого пальца сопровождается стуком. Стук поршневого пальца ритмичный, высокого тона, с резким металлическим оттенком и слышен он в зоне 2 на всех режимах работы двигателя. Усиливается с повышением нагрузки. Этот стук может полностью исчезнуть при отключении свечи неисправного цилиндра. Если стук поршневых пальцев прослушивается в нескольких цилиндрах, то для конкретного определения необходимо отсоединить высоковольтный провод от свечи. Обычно стук может возникнуть по двум причинам: из-за слишком раннего зажигания или увеличенного зазора между втулками головки шатуна в бобышке поршня и поршневыми пальцами. В этих случаях в первую очередь следует проверить и при необходимости отрегулировать зажигание. Если стук не устраняется, то необходимо заменить поршневые пальцы, поршни и втулки.

Износ поршней и цилиндров двигателя. Если во время пуска холодного двигателя слышен звук, напоминающий стук глиняной посуды, уменьшающийся или исчезающий с прогревом двигателя, то это указывает на увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами (зона 2). Такая неисправность может быть устранена заменой изношенных деталей новыми стандартного размера или перешлифовкой изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера на СТО.

Износ шестерни привода распределительного вала. При значительном износе зубьев шестерни привода распределительного вала в зоне 5 прослушивается частый металлический стук, сливающийся в общий шум. Для устранения этой неисправности следует заменить изношенную шестерню.

Большой нагар в камере сгорания. При большом нагарообразовании в камере сгорания цилиндров двигателя нередко появляются звонкие металлические стуки, сопровождаемые повышенной дымностью выхлопа из глушителя, двигатель быстро перегревается. Это характерные признаки детонационного горения рабочей смеси в цилиндрах.

Главная опасность детонации в том, что из-за высоких температур при детонации лишнее тепло отдается от сгоревших газов в стенки камеры сгорания и днище поршня. Это приводит к перегреву двигателя и может вызвать местные разрушения поверхности камеры сгорания и днища поршня, первоначально выражающиеся в появлении на поверхности металла небольших щербин. Часто в первую очередь разрушаются кромки прокладки между цилиндром и головкой и прокладка прогорает. Напомним, что еще до появления каких-либо видимых разрушений работа двигателя с детонацией ведет к повышенному износу его деталей.

Основными причинами детонации, кроме большого нагарообразования, могут быть: применение топлива, не соответствующего данному типу двигателя, слишком раннее зажигание, длительная работа двигателя с малой частотой вращения коленчатого вала, поступление в цилиндры двигателя обедненной рабочей смеси, ухудшение охлаждения двигателя и др.

При выяснении причин детонации сначала нужно убедиться, нет ли самовоспламенения без искры смеси (калильного зажигания). Часто водители детонационное сгорание ошибочно путают с самовоспламенением. Самовоспламенение наступает с перегревом двигателя в конце такта сжатия, когда температура сжатой смеси слишком велика и смесь загорается до появления искры. Смесь может воспламеняться и от соприкосновения с раскаленными электродами или частицами нагара. Чтобы отличить детонацию от самовоспламенения, необходимо выключить зажигание. Если двигатель остановится сразу, значит была детонация, так как детонационное сгорание появляется после воспламенения смеси электрической искрой.

Если детонация вызвана временным применением топлива, не соответствующего данному типу двигателя, можно попытаться устранить ее установкой более позднего зажигания, повернув корпус прерывателя с помощью октан-корректора (указательную стрелку прибора надо перемещать по шкале в сторону минуса). При позднем зажигании снижаются температура и давление газов в цилиндре двигателя, и сгорание в цилиндрах заканчивается нормально без возникновения детонации. Если детонация продолжается, то надо залить топливо, указанное в заводской инструкции.

Следует отметить, что с увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя возможность детонационного сгорания при прочих равных условиях снижается. Это происходит потому, что время нахождения в цилиндрах свежей рабочей смеси сокращается за счет повышения скорости распространения фронта пламени. Следовательно, нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше двигаться с повышенными скоростями (т. е. повышенной частотой вращения коленчатого вала двигателя), если, конечно, это позволяет дорожная обстановка, и тем самым максимально использовать возможности легкового автомобиля.

Для устранения детонационных стуков, возникающих от большого нагарообразования в камере сгорания, снимают головку цилиндров и очищают нагар. Для этих целей применяют деревянные скребки, металлические щетки. Нагар следует тщательно удалять с поверхностей головки блока, днищ поршней и клапанов. Для облегчения удаления нагар предварительно размягчают керосином.

После удаления нагара указанным способом в обязательном порядке рекомендуется заменить масло в двигателе и масляный фильтр. Напомним, что этот способ удаления нагара менее эффективен, чем способ с разборкой двигателя.

Тип свечей зажигания не соответствует двигателю. Иногда работа двигателя сопровождается стуками из-за неправильно подобранных свечей зажигания. Для каждого типа двигателя требуется свеча зажигания с определенным калильным числом. В противном случае возникает калильное зажигание, когда рабочая смесь в цилиндрах поджигается преждевременно не электрической искрой, а непосредственным контактом с раскаленным корпусом свечи.

Свечи зажигания имеют различную тепловую характеристику, которая определяется как материалом изолятора, так и длиной его нижней части.

Если при работе двигателя на свечах зажигания быстро образуется нагар, то это означает, что свечи холодные. Они имеют укороченную нижнюю часть изолятора. Такие свечи следует заменить более горячими с удлиненной нижней частью изолятора.

В тех случаях, когда свечи вызывают калильное зажигание, двигатель стучит, а после выключения зажигания продолжает некоторое время еще работать. Необходимо заменить эти свечи на более холодные. Для бесперебойной и надежной работы двигателя подбор свечей зажигания должен осуществляться в соответствии с требованиями заводской инструкции по эксплуатации автомобиля.

Форум владельцев Nissan Almera G15

Список форумовТехнический разделДвигатель и его системы, топливо и эксплуатационные жидкости
Поиск

Новые шумы в двигатели

Здравствуйте, форумчане!

Вот решил написать о своих проблемах, может что подскажете

Алмера 14 года, автомат, комфорт, 68 тыс км пробег, на 63 тыс. Км была замена масла и фильтров.

И тут я ехал с дачи, остановился залить стеклоомывайку, открываю капот и слышу от двигателя новый странный шум. Напрягся и поехал дальше.
На след. день запускаю двигатель на холодную, ага. Шум есть. Поехал в автосервис. Приехал, показываю, а шум пропал. Ладно, выгнал на улицу на полтора часа, остыла. Завел снова, да слышно. Битый час слесарь с эндоскопом слушал двигатель со всех сторон, и дал вердикт. Я что то слышу в районе маслонасоса, но что не знаю. Что с двиглом не знаем. Думаю, дааа. Шикарная диагностика двс.
Еду в сервис №2. Вообще, у меня большая проблема, найти сервис, в котором быть уверен, что сделают нормально, лишнего не припишут и цена адекват. До сих пор в поисках, до этого обсуживалчя у оф дилера и одного сервиса, но он закрылся, теперь каждая поездка, новый сервис изучаю. Вот поехал туда, где пишут что спецы по ниссанам и финикам.
Приехал. Рассказал. Послушали, я слышу, мастер не слышит. Говорю есть! А он мне, это нормальные шумы для этого авто! Я ему, такого не было! А он мне, оставляй машину на ночь, завтра на холодную слушать будем. А учитывая, что я еле еле их нашел, в спальном районе, во дворах, так еще и под землей, в бывшем бомбоубежище, да и еще без единой вывески. Я не решился им оставлять машину на ночь. У меня горел чек (уже года два), решили посмотреть почему, может как то связано, выяснили полетел датчик кислорода после катализатора. Объявили цену 5700 за датчик + 3000 за замену. Я офигел. Я к такому был не готов. Про двигатель, сказали такие шумы нормально, пока набирает рабочую температуру, допустимы небольшие допольнительные шумы. Я в шоке.
После сервиса №1, мне в догонку сообщили. Из поддона двигателя подтекает масло. И еще подтекает с сальника коленвала.
Вообщем, понял что на такие суммы я не готов и поехал обратно домой.
Дальше поехал на дачу, на холодную звуки есть, потом прогревается, и вроде и нету.. Еду обратно с дачи, заливаю омывайку, и понимаю, что на малых пробегах шум на горячую не проявляется, а на больших проявляется. Проехал 160 км.
Дальше еще интересней. Постояла неделю в крещенские морозы, думаю, надо завести, прогреть. Завожу, и слышу трескающие звуки, новые, дополнительно, к тому старому. Думаю, о Боже, это еще что. Хрен знает. Отдав за две диагностики 2000 и не получив ответ, пошел листать интернет про к4м и данные звуки. Оказалось, к4м очень много модификаций. Сопоставив литраж, колво клапанов, и мощность, вроде нашел свою. И по описанию стрекочащего звука, подошло, что эти звуки дает фазорегулятор. Я не успокоилчя, начал общаться с другими водилами, и пошло поехало. У тебя гидрокомпенсаторы стучат, клапана. Звоню в автосервис, узнать сколько будет стоить диагностика гидрокомпенсаторов, мне говорят. У вас их нет в машине.. Думаю, зашибись.. Едем дальше)) нашел сервис, чисто занимается реношками, ларгусом и альмерой. Думаю, они точно должны знать, пишу им, рассчитать цену по всем выше описаным болячкам, те выдают. У вас нету фазорегулятора. Я: АААААА. У меня в этой двигатели вообще хоть что то есть. Причем, косвенно, про фазорегулятор, я это подтвердил, статьей от журнала за рулем, где они свою редакционную альмеру, после 120 т. Км разобрали до винтика.
А теперь мне говорят такое: с учетом что надо менять прокладку поддона двигателя и сальник коленвала, это делается при снятых ремнях грм, то имеет смысл и ремень, и ролики грм менять, и коль меняем грм, имеет смысл поменять помпу т. К. Она ходит 80 т. Км. А будем менять помпу, имеет смысл проверить термостат. В итоге, не надо быть великим математиком, что все это выльется тысяч в 70 рублей. Денег у меня конечно столтко нету на ремонт. Вообще, я к машине очень щепетилтно отношусь, делаю то каждые 10-12 тысяч, и таким образом получилось, что первый раз плановая замена грм пришлась на 47 т. Км. И в тоже время, пишут что плановая заменаигрм на 60 тыс. Км, это явная перестраховка, может ходить и больше, причем у ларгуса, плановая замена грм происходит вообще на 120 т. Км.
Странные звуки в двигатели есть, ремонт на 70 и более тысяч я не потяну, нормального сервиса я так и не нашел, думаю, мне пытаются впарить, то что мне сейчас не нужно. За две диагностики, я никакого результата не получил. Все хотят, "оставляйте машину, будем ковыряться смотреть. Может придеться разбирать", да блин чуваки, если вы полезете разбирать, там сразу ценник конский получается. Я его не потяну, я и пытаюсь узнать насколько встанет реальный ремонт, чтобы денег на ремонт накопить, того, что действительно нужно. А просто так выкидывать деньги на диагностики, которые я сейчас не потяну или по 1000 рублей за не знаю, тоже не хочу. Видно же, что я не на мерседесе приехал, а на бюджетнике, и что денег не много у владельца. Чтобы еще накручивать сверху.

Вообще я в тупике. Может вы чего посоветуете, или норм автосервис, или причину найдем этих звуков.
Кстати, я обитаю в Москве. )

Nissan Almera - все его неисправности

На глобальной платформе B0 построено немало автомобилей, среди которых особняком стоит Renault Logan первого поколения. Однако не все проекты стали успешными. На закате карьеры «первого» Логана маркетологи альянса Renault-Nissan запустили на нашем рынке, можно сказать, его люксовую модификацию под названием Nissan Almera (индекс G15). В конце 2012 года начали сборку на АВТОВАЗе.

Самое значимое отличие Альмеры от Логана, помимо экстерьера по мотивам Ниссанов более высокого класса, - удлиненная колесная база и, соответственно, больший запас пространства для пассажиров сзади. Автомобиль построен на тех же удачных узлах и агрегатах. В итоге Almera G15 заняла не самую значимую нишу на рынке: сказалась морально устаревшая основа — машину долго не обновляли, хотя рестайлинг напрашивался. Продажи неуклонно падали, и в 2018 году ее сняли с конвейера.

Несмотря на все это, Almera является ликвидной на вторичном рынке. И она очень распространена в такси, что тоже говорит о проявляемом к машине интересе.

Для машин, выпущенных в период с февраля 2013‑го по октябрь 2017 года, действует технический бюллетень. Цель его выпуска — устранение шумов в салоне (стук, громыхание), исходящих от опоры заднего правого амортизатора при движении автомобиля по неровной дороге. Это не отзывная кампания, работы проводят только в случае жалобы клиента и подтверждения неисправности при тест-драйве.

Зазор между радиаторами двигателя и кондиционера довольно быстро забивается грязью. Желательно промывать теплообменники хотя бы раз в 60 тыс. км. Первый симптом загрязненности радиаторов — недостаточная эффективность работы кондиционера, особенно в пробках. Из-за этого он может даже отключаться.

Лампы передних габариток живут недолго, а менять их не очень-то удобно. В отличие от Ниссанов более высокого класса, оптика не страдает от явных запотеваний.

Антикоррозионная обработка кузова — добротная. За все время жизни модели в России очаги ржавчины пока не появлялись. Не страдает даже зона под декоративной накладкой на крышке багажника. Качество лакокрасочного покрытия соответствует ценовому уровню автомобиля.

Задние ручные стеклоподъемники имеют особенность: для полного закрытия форточки нужно довернуть ручку до характерного упора, иначе стекло может самопроизвольно опуститься, возникнет щель в пару миллиметров, - через нее в салон может попадать вода, а также заметно повышается уровень шума.

Проверенный временем бензиновый мотор Renault 1.6 K4M (102 л.с.) является одним из самых надежных и неприхотливых в классе, при разумной эксплуатации способен выхаживать до 400 тыс. км. За ним водится только пара особенностей и мелких недочетов — например, довольно шумная работа.

Самая распространенная неисправность — рассыхаются прокладки дроссельного патрубка (даже на небольших пробегах), из-за этого возникает подсос воздуха и начинают плавать обороты холостого хода, также бывает их подвисание или самопроизвольные скачки в различных режимах движения. Аналогичные симптомы проявляются, когда рассыхаются прокладки впускного трубопровода (крепление к ГБЦ), но уже на пробегах за 100 тыс. км.

Невысоким сроком службы отличаются катушки зажигания, - благо, они недóроги. Часто приходится менять термостаты из-за существенных колебаний температуры антифриза.

По регламенту компании Nissan ремень ГРМ необходимо менять через каждые 60 тыс. км, хотя у машин Renault с аналогичным мотором интервал увеличен до 90 тысяч. Лучше перестраховаться и придерживаться рекомендаций японского производителя, ведь при обрыве ремня неизбежно страдают клапаны.

Автомат DP плохо переносит высокие нагрузки (особенно на холодную) и даже незначительные перегревы. Длительная езда по плохим дорогам с частой пробуксовкой значительно сокращает ресурс коробки, но при условии щадящей эксплуатации и замены масла через каждые 60 тыс. км она может прожить до 200 тыс. км.

Одна из характерных болячек — невысокий срок службы соленоидов, которые управляют давлением в гидросистеме автомата. Довольно часто их приходится менять раньше 100 тыс. км. При выходе соленоидов из строя появляются рывки и пинки при переключениях передач, а также при переводе селектора из «нейтрали» в «драйв» или «реверс». При появлении первых симптомов важно не затягивать с визитом в сервис, чтобы эта неисправность не потянула за собой другие поломки. Обычно меняют сразу оба соленоида, чтобы не платить за работу повторно.

Для автомата DP характерен скромный потенциал системы охлаждения. При высоких нагрузках и перегреве в первую очередь выгорают пакеты фрикционов. Капитальный ремонт обходится очень дорого, в 80 000–100 000 рублей.

Пятиступенчатая механическая коробка серии JH3 надежна и не имеет характерных болячек. Если случаются поломки, то обычно из-за неадекватной эксплуатации. Для продления срока службы сервисмены советуют придерживаться старого регламента обслуживания, который предписывал замену масла через каждые 90 тыс. км.

Характерный недостаток машин на платформе B0 — слабые рулевые наконечники. Часто их приходится менять уже после 50 тыс. км. Рулевые тяги ходят обычно раза в два дольше.

На Альмере, как и на Логане первого поколения, имеет место выдавливание масла гидроусилителя через датчик давления. Многие владельцы глушат отверстие в магистрали под сенсор, так как частенько после его замены история повторяется. Отсутствие датчика проявляется только в заметной просадке оборотов двигателя, когда руль повернут до упора и какое-то время удерживается в этом положении.

Возможно подтекание масла через магистраль ГУРа низкого давления в местах завальцовки. Проблемное место расположено возле крепления трубки к подрамнику (слева). Этим возможные проблемы с рулевым управлением исчерпываются.

Передние и задние амортизаторы живучие. Необходимость менять их редко возникает до 100 тыс. км.

Выхлопная система имеет два слабых места. Обычно после 60 тыс. км отгнивают кронштейны крепления трассы к кузову: средний на резонаторе и задний на глушителе. Также случается, что до 100 тыс. км приходится вскрывать резонатор из-за отвалившихся внутренних перегородок, которые начинают характерно шуметь (громыхание, звон).

Единственный откровенный недочет подвески — низкий срок службы шаровых опор передних рычагов. Довольно часто они не доживают даже до 50 тыс. км. Их невозможно заменить отдельно, нужно покупать рычаги в сборе. Хорошо, что цена их невысока.

До апреля 2013 года на конвейере ставили слишком короткие шланги передних суппортов. Есть вероятность, что они могут порваться, когда колеса повернуты до упора в момент сильной разгрузки передней подвески. Производитель оперативно вычислил недочет и начал устанавливать более длинные шланги.

Наследие Логана первой генерации — конструкция внутреннего ШРУСа левого привода с неподвижным пыльником и внешним сальником с подшипником. Это уплотнение по-прежнему очень часто подтекает, особенно в зимний период. Однако не торопитесь покупать ремкомплект (подшипник, сальник, пыльник), если появились следы запотевания. Частенько оно перестает прогрессировать, а вот новые элементы могут снова засопливить уже следующей зимой.

Износостойкость некоторых элементов салона посредственная. Быстро затирается руль, ручка селектора механической коробки передач, а также обшивка водительского сиденья — в первую очередь страдают боковые валики.

На Альмере, как и на Логане первой генерации, нередко выгорает «лягушка» под педалью тормоза — стоп-сигналы перестают работать.

Неисправность правого подрулевого переключателя — распространенное дело. Чаще всего перестает работать прерывистый режим стеклоочистителя, возможен и его полный отказ.

На центральной консоли часто перегорают различные лампы подсветки. В лидерах — блок печки и клавиши стеклоподъемников. Благо, все лампы доступны как отдельные запчасти.

Шумная работа вентилятора отопителя на третьей-четвертой скоростях — конструктивная особенность, с которой придется смириться. Явные посторонние звуки обычно вызваны попаданием мусора (например, листвы) в его корпус. Мусор не всегда удается выдуть сжатым воздухом, и тогда вентилятор придется снимать, а для этого необходимо демонтировать переднюю панель и модуль отопителя. Чтобы гарантированно этого избежать, нужно установить защитную сетку на большой воздухозаборник под жабо, который не имеет адекватной защиты от попадания листвы.

У неприятного скрипа передних сидений может быть два источника: пружины или крепления замков ремней безопасности. В обоих случаях помогает силиконовая смазка. Пружины необходимо смазать в точках крепления к каркасу, а замок желательно снять, чтобы хорошенько обработать шайбу, которая обеспечивает его подвижность на боковине сиденья.

Огрех сборки, встречающийся у машин первых лет производства, - некорректная установка блока отопителя. При этом смещены либо отверстия для слива конденсата на модуле и в кузове, либо их резиновая герметизирующая прокладка. В результате вода попадает в салон и скапливается в ногах переднего пассажира. Придется снимать переднюю панель, чтобы отцентровать блок отопителя или переустановить прокладку, но в некоторых случаях удается обойтись минимальными телодвижениями, без разборки салона. Аналогичные ляпы допускали и сборщики дорестайлинговых Дастеров на столичном заводе Renault.

Снижение производительности кондиционера может быть связано с неисправностью датчика давления в контуре системы. При этом компрессор начинает периодически отключаться, особенно летом в пробках. Поломка не массовая, но этот сенсор можно назвать слабым местом. Оригинальный датчик идет в сборе с фрагментом магистрали, но на рынке есть и отдельные заменители.

У передней панели Альмеры есть особенность: из-за перегрева на солнце ее может покоробить в зоне дефлекторов лобового стекла. При невысоком температурном воздействии неровности плохо различимы визуально, зато отчетливо прощупываются. При значительном перегреве они уже бросаются в глаза, но при остывании снова частично маскируются. Некоторым переднюю панель меняли по гарантии. Причем на форумах описано несколько случаев, когда вело и новую панель.

СЛОВО ПРОДАВЦУ

Nissan Almera G15, как и ее прародитель Renault Logan первой генерации, занимает особую нишу в B‑классе. Среди иномарок это самый бюджетный вариант, не имеющий прямых конкурентов, поэтому Almera очень ликвидна на вторичном рынке. Целевая аудитория широкая, и покупатели прекрасно отдают себе отчет в том, чтó за автомобиль они приобретают. На одной чаше весов — откровенная бюджетность во всех ее проявлениях, на другой — простота, надежность и дешевое содержание.

Хорошо продаются машины во всех модификациях, но перевес все же за версиями с механической коробкой. Молодые Альмеры (в возрасте до двух-трех лет) теряют в цене не очень быстро, как и большинство одноклассников, однако потом происходит резкое падение. Ведь на первый план выходит статус морально устаревшего автомобиля, который весомее, чем более свежий год выпуска.

Almera G15 продолжила традиции, заложенные Логаном первого поколения. Основные ее достоинства: высокая надежность и необременительное содержание. По большому счету машина требует только недорогого планового обслуживания. Она избавилась от некоторых детских болезней прародителя, но приобрела собственные неисправности, вызванные плавающим качеством сборки.

Странный звук двигателя

С момента покупки преследует странный звук двигателя как трактора или дизеля. Это находясь на улице стоя рядом с машиной, а при открытом капоте скажу честно он напрягает, потому как похоже что что-то стучит в двигателе. Данный звук одинаков на горячую и холодную. Показания температуры не доходили до двух пустых полос на приборке почти всегда 4 пустых, один раз видел три. Это все при температуре -1. в -30 она вообще не прогреется чтоли? Снял два видео. Прокомментируйте пожалуйста. машине 6 дней.

prom7 это нравится

Город Пинск
Год выпуска: 2016
Комплектация: Comfort Plus
КПП: Механика
Цвет автомобиля:

Город Александров
Авто: Nissan Almera
Год выпуска: 2014
Комплектация: Tekna
КПП: Механика
Цвет автомобиля:

Прокатись к дилеру и послушай аналогичный автомобиль.

дизельный звук присутствует на движках K4M, после обкатки и смены масла он станет заметно тише. 0 то не предусмотрено масло поменять после 3000т пробега фильтр поставить оригинальный и дилер не поймет. На залитом масле с завода ездить до 15000т это жесть а многие поддерживают регламент сервисной книжки.

Karam116rus и LazarevMK это нравится

Город Якутск
Авто: Nissan Almera G15
Год выпуска: 2015
Комплектация: Comfort A/C
КПП: Автомат
Цвет автомобиля:

Тарахтит он с новья. По началу тоже напрягало. К4М, он такой К4М. Заменять масло всё же лучше в пол-срока регламентных. Т.е. на 7500 км, а не на 15000. Можно и чаще.

И нормальная температура, это как раз таки четыре деления.

Город ХМАО
Авто: NISSAN ALMERA
Год выпуска: 2014
Комплектация: Comfort A/C
КПП: Механика
Цвет автомобиля:

Был бы у меня свой магазин автомасел, то я рекомендовал менять масло каждые 100км.

Мне тут в магазине уже один продавец на уши пытался присесть.

Помню старые слова из рекламы .Если нет разницы, зачем платить больше?

Есть авто на работе с нашим движком, хозяин денег жалеет и масло меняют примерно на 18000 км, пробег около 200000км, двигатель работает нормально.

Город Омск
Авто: Nissan
Год выпуска: 2016
Комплектация: Comfort A/C
КПП: Механика
Цвет автомобиля:

Это то же самое что и после капремонта двигателя советуют менять масло раньше положенного срока. Это объясняется всё тем, что двигатель притирается, вся стружка и лишняя потроха с деталей смешивается с маслом и поэтому его желательно пораньше сливать.

Ну а на деле каждый решает по-своему как ему поступать с заменой масла.

Город Якутск
Авто: Nissan Almera G15
Год выпуска: 2015
Комплектация: Comfort A/C
КПП: Автомат
Цвет автомобиля:

Нет, я вижу прекрасно состояние масла.

Ты можешь хоть через тридцать тысяч менять, мне как то по барабану.

Город ХМАО
Авто: NISSAN ALMERA
Год выпуска: 2014
Комплектация: Comfort A/C
КПП: Механика
Цвет автомобиля:

Советской школы уже нету.

Раньше после кап.ремонта, двигатель ставился на стенд холодной обкатки, после определенных часов работы переставлялся на стенд горячей обкатки, масло менялось и двигатель ставился на автомобиль. где потом менялось масло после каждых 10000 км. Вот другое страшней было, это замены марки масла. Вроде для импортных хорошее залили, а 20% парка встало. Потом при замене на родное масло ещё 20% парка встало.

Город ХМАО
Авто: NISSAN ALMERA
Год выпуска: 2014
Комплектация: Comfort A/C
КПП: Механика
Цвет автомобиля:

Нет, я вижу прекрасно состояние масла.

Ты можешь хоть через тридцать тысяч менять, мне как то по барабану.

Что за масло такое,которое уже через 7500 км говном становится?

Город Архангельск
Авто: Almera 2014 АКПП

Температура у вас как раз в норме, движок прогрет, горит 4 деления, если будет больше то надо смотреть термостат и вентилятор. У меня, после года эксплуатации, она прыгала 2-4-2, съездил к ОД причину не нашли, термостат работал нормально в своих температурных режимах (открытие, закрытие) проверяли компом, заставил снять термостат и по старинке проверили нагревом воды, то же показал норму, после установки его обратно температура перестала прыгать, подозреваю что была пробка. После хорошей прокачки все работает как часы, а вот ОД так и не понял почему тем-ра прыгает, говорили, что это особенность нашего движка

Обслуживание и ремонт Nissan Almera N15: ты жива ещё, моя старушка…

Кое-кто, думается, успел уже собрать на основе этого Ниссана солянку из запчастей Жигулей и Москвичей, а кто-то бережёт свой автомобиль и доверяет его ремонт только специалисту, который при встрече сгибается в пояснице и говорит: «Кonichiwa». Что же, признаем: не всё тут доступно, и иногда, обливаясь слезами, придётся ехать в автосервис. Но в общем и целом автомобиль настолько прост, что любой его владелец уже знает, что секретов тут почти нет. А если найдём?

Чуть-чуть истории

В 1995 году Альмера заменила собой весьма успешную модель Sunny. Достаточно только взглянуть на её индекс – N15. Предыдущий Санни был N14, до него – N13. И тем не менее в Европе Almera известна под названиями Nissan Pulsar, Nissan Sentra и Nissan Bluebird Sylphy, причем с Nissan Pulsar этот автомобиль вообще брат-близнец: почти все отличия ограничены отделкой салона и моторной линейкой.

Первое поколение выходило до 2000 года, однако в 1998 году машина пережила небольшой рестайлинг. Изменились обвес автомобиля и немного – оптика, также появилась возможность приобрести машину с турбированным двигателем. Неизменным оставалось одно: неплохая комплектация Альмеры даже в «базе». ГУР, подушка безопасности водителя, электрозеркала – в этом японцы не жадничали. Собственно, об автомобиле 1996 года выпуска речь сегодня и пойдёт. Но всё же напомним, что было и следующее поколение N16 (2000-2006 гг.), а затем – и Almera Classic. Наш же сегодняшний экземпляр – гораздо более «заслуженный» автомобиль, пробежавший с 1996 года 247 тысяч километров. Это трёхдверный хэтчбек, проживший свою молодость в Германии. Посмотрим, что из стандартных операций по обслуживанию владелец такого Ниссана может выполнить самостоятельно, какие тут могут быть хитрости, и сколько можно сэкономить, если не падать в обморок от одного вида гаечного ключа.

Передняя и задняя подвеска Ниссан Альмера

Ходовая автомобиля – важная часть машины, которая гасит колебания при ее движении, особенно по неровностям. В Ниссан Алмера N16 (похожая схема во многих авто) она состоит из передней (независимой) и задней (полунезависимой) подвесок. Шарниры, которые входят в их состав, должны без усилий проворачиваться.

Передняя подвеска

Её работа построена на следующих принципах. Данная часть ходовой – независимая, то есть колеса, которые расположены на одной оси, могут двигаться независимо друг от друга. В ее состав входят поперечные рычаги, амортизаторы и телескопические гидравлические стойки.

Задняя подвеска

Она является полунезависимой частью ходовой, то есть предстает в виде продольных рычагов, которые соединены между собой довольно упругой поперечной балкой. Задняя подвеска в Ниссан Альмера Классик состоит из упругой балки, пружинной с телескопическими, наполненными газами амортизаторами двустороннего действия.

Звуки в подвеске

Необычные звуки могут появляться из-за проблем с частями самой передней или задней подвески, но иногда причина кроется совсем в другом. Поэтому не стоит сразу разбирать авто, лучше определить источник шума.

Например, главная причина стука в машинах 90-х годов скрывалась не в ходовой части, а в петлях дверок. Это случалось из-за того, что петли имели определенное строение, при котором пальцы становились неисправными, поэтому стукались в появившемся зазоре. Внутри автосалона чувствовалось, будто подвеска постукивает.

Неисправности ходовой части

Любой компонент подвески имеет свои особенности появления звуков при его поломке. Мастер легко сможет определить по звуку, что именно сломалось. Например, если какой-то стук появляется при полном повороте руля, а при прямой дороге стука нет, то проблема связана со ШРУСами или же кулаками поворота.

Шум ШРУСа сможет научиться определять и малоопытный автолюбитель, сложно понять, где же именно неисправность: в подшипнике, в амортизаторе или в стойке стабилизатора. Главные признаки подобных проблем:

Раздражающие звуки появляются, когда едете по неровностям. Часто можно обнаружить подтеки жидкости в случае неисправности.
Появляется необычный звук скрипа в случае раскачки машины.
Подшипники стучат; при разгоне до 90 км/ч появляется гул в машине.
Специфический шум может появляться вместе с ощущением подергивания. В этом виноваты шаровые опоры, кулаки поворота и другие части.
Плохо закрученное колесо тоже может быть причиной стука.

Нередко клиенты с Ниссан Альмера G15 приезжают в сервис ради диагностики подвески, но все ограничивается простым осмотром колес. Часто бывает, что отсутствует один болт закрепления колеса или неумело закручены болты, а это является причиной постукивания колеса и его люфта. Нередко люфт может появиться по различным причинам, которые имеют связь с подшипниками и усадкой колеса на ось.

Если не получилось найти источник шума, то как можно скорее обратитесь на СТО за помощью, чтобы ничего неожиданного в дороге не произошло.

Рулевой механизм

Бывает так, что производятся первоначальные действия при появлении постукивания (разбор колеса, смазывание, замена пыльников или что-то другое), но шум остается. Тогда нужно переключиться на механизм руля. Иногда стуки в механизме руля похожи на шум в ходовой, и это является причиной неправильной диагностики. Надо обследовать всю рулевую систему:

осмотреть рейку руля, она, вероятно, нуждается в замене или ремонте;
рейки руля могут быть плохо затянуты, из-за чего могут стучать и ослабить крепление;
тяги руля могут быть виноваты в постукивании, их поломки схожи с поломками подвески;
постукивание может появляться в колонке руля, когда она искривляется или какая-либо ее деталь неисправна.

Возможных причин неисправностей механизмов руля большое количество, и они могут сочетаться с проблемами с ходовой частью. Если водитель жалуется на стук в передней подвеске, то мастера делают комплексную проверку авто и часто находят другие неисправности.

В случае поломки механизма руля он должен быть отремонтирован как можно быстрее, иначе во время езды у вас не только будет отсутствовать комфорт, но и возникнет угроза безопасности движения.

Редкие причины стуков

Самые частые возможные причины стуков уже описаны. Иногда появляются совсем неожиданные виды поломок, которые и мастерам трудно определить. Чем необычнее ситуация, тем дольше будут проходить диагностика и ремонт.

Такие неисправности происходят редко. Это исключения, которые говорят о необходимости систематического и внимательного слежения за качеством работы авто. Самые неожиданные ситуации, которые могут вызвать стуки в механизме подвеске:

одно или несколько закреплений мотора сломались, силовой агрегат раскачивается и стучит о близлежащие узлы и о кузов;
плохая сварочная работа с частями кузова, или сварочные швы разошлись под капотом (часто после дешевого ремонта);
согнулись полуоси, которые передают на колеса крутящий момент;
какие-то предметы, попавшие под капот, являются помехой нормальной работе авто;
генератор сломался, и это сопровождается постоянными постукиваниями.

Если возникла неисправность генератора или других систем авто, то необычные звуки будут появляться и при заведенном авто на стоянке. Из-за этого их сложно перепутать с неполадками с подвеской. Бывает, что генератор выходит из строя на ходу, скорее всего, в этом может быть виновата передняя подвеска. При таком происшествии лучше всего обратиться в сервис.

Хотя при многих поломках появляется характерный для них стук, и можно сразу идти за запчастями, лучше сначала обратиться к специалистам, так как бывают и нестандартные ситуации.

Заключение

Nissan Almera 2015 (G15) шум (стук) в двигателе

Хороший стук, всегда вылезет наружу.
Я приобретал Альмеру в автосалоне у дилера и всегда обслуживался у них, а СТО, типа " ДЯДЯ ВАСЯ К°" - соседняя подворотня, объезжал стороной. Дорого, ДА.
Но, они хоть знают возможные причины поломки и оперативно ремонтируют. И с запчастями проблем небывает.
У меня был подобный шум, причина - подшипники генератора, которые в конечном итоге заклинили. Но так же могут быть ролики- натяжители ремней.
Пробег 130.000

Здравствуйте ребята у меня тож такая проблема была нашел причину в моём случае ето было гидромуфта генератора .скиньте ремень и просмотрите есть ли люфт надеюсь помог всем удачи

Я так и не нашёл. Продал уже машину. Работала без проблем и с этим звуком

Это маховик, у меня такое 3 раза заканчивалось заменой маховика. Если есть кратковременное лязганье при заводе, потом такой звук, то точно маховик

В иномарках нельзя вообще нажать на газ до того момента пока вода не поднимается

У себя я нашёл причину. Развалился ролик ремня грм. Сначала проверь все ролики на грм. Надеюсь помог.

@Avax 37 попробуй другое масло и масляный фильтр поменяй

Менял. Не помогло. Забил)

Тоже такой же звук ,особенность работы двигателя не надо никуда лезть пробег авто 30 000

Такая же хрень , сделал ?

У меня появился такой стук после замены комплекта грм, в течении недели по нарастающей. После охеренного скандала с персоналом сто поставили нормальные ролики, и шум пропал!

Менял грм тоже, причём тоже ситуация была, шум был. Скандала не было правда. Заменили грм, все ок стало. Но этот звук не пропал. Видимо у меня что-то ещё там болтается

Поменяйте муфта генератора стук исчезнет

Спасибо. Машину продал. Проблема исчезла🙂. Может другим поможет Замена муфты

Точно такой же стук, не нашёл в чем причина!

Я до сих пор тоже. Забил (

Добрый день. Проблему устранили ?
У меня похожая ситуация со стуком, не можем найти причину. Стук не постоянный, пытался выявить какие то закономерности, не получилось. Стучит когда хочет.

@ТихомирычTV я поменял подшипник на кондиционере и стук пропал

Я всё поменял остался только катализатор

Руслан Фахртдинов добрый день. Нет, механика(

Avax 37 я так понимаю акпп,и если это акпп,то проблема в в венце(маховике),он лопается в местах затяжки к коленчатому валу

Avax 37 посмотрите пожалуйста мое видео, стук такой же как у вас ? На вашем видео не совсем отчетливо слышно. Спасибо. thexvid.com/video/3hwCHpi9pBA/видео.html

Привет, решил проблему?) такая же фигня, говорят что возможно маховик

У меня проехала 55000 км тоже есть цоканье. Тоже залил 5w- 40. Конкретно ничего не нашел по инету

10w40 норм а шуршит у тебя цепь и изношенные натяжители успакоитель кароче цепь грм масло смени и не лей туда жидкое у моей пробег перевалил за 360 000. как то так

Действительно какая цепь каждые 60000 км либо 4 года простоя меняй ремень ГРМ

На движке к4м стоит ремень, а ни цепь

На альмерах g15 цепи нет

Проверь шкив коленвала. Он демпферный. Может развалиться.

Нашли причину постороннего шума? У меня аналогичная проблема. На СТО ДВС проверили стетоскопом. Все в норме, говорят. Разводят руками.

мужики я на альмеру заливаю маслр 10w40 ,обьясню поячему двигатель этот производили в 80годах а может и раньше. соответственно раньше жидких масел не было все ездили на полусинтетике и минералке,каналы в к4м широкие и ненужно ему жидкого масла как на хондах,поэтому лейте не менее 4.8литра что бы небыло масленого голодания на распредвалах и рокерах ,и маслр 10w40 зимой езжу на 10w40нет проблем движок работает мягче чем у вас,нет стуков..поразмыслете сами. еще одно скажу ролики сейчас делают на все авто говно кому как повезет ,большрй ресурс никому не выгоден отсюдо и авто и двигателя современные одноразовые ,думайте сами . я лично за 10w40для к4м

Знакомый льёт такое же масло как и я. Пробег у него 70. У меня уже на данный момент 130. У него отдаленно начинает проявляться этот звук. Он не слышит). Я а уже слышу)

Nissan Almera 2015 (G15) шум (стук) в двигателе

Я так и не нашёл. Продал уже машину. Работала без проблем и с этим звуком

В иномарках нельзя вообще нажать на газ до того момента пока вода не поднимается

У себя я нашёл причину. Развалился ролик ремня грм. Сначала проверь все ролики на грм. Надеюсь помог.

@Avax 37 попробуй другое масло и масляный фильтр поменяй

Менял. Не помогло. Забил)

Тоже такой же звук ,особенность работы двигателя не надо никуда лезть пробег авто 30 000

Такая же хрень , сделал ?

Поменяйте муфта генератора стук исчезнет

Спасибо. Машину продал. Проблема исчезла🙂. Может другим поможет Замена муфты

Точно такой же стук, не нашёл в чем причина!

Я до сих пор тоже. Забил (

@ТихомирычTV я поменял подшипник на кондиционере и стук пропал

Я всё поменял остался только катализатор

Руслан Фахртдинов добрый день. Нет, механика(

Avax 37 посмотрите пожалуйста мое видео, стук такой же как у вас ? На вашем видео не совсем отчетливо слышно. Спасибо. declips.net/video/3hwCHpi9pBA/video.html

Привет, решил проблему?) такая же фигня, говорят что возможно маховик

У меня проехала 55000 км тоже есть цоканье. Тоже залил 5w- 40. Конкретно ничего не нашел по инету

Действительно какая цепь каждые 60000 км либо 4 года простоя меняй ремень ГРМ

На движке к4м стоит ремень, а ни цепь

На альмерах g15 цепи нет

Проверь шкив коленвала. Он демпферный. Может развалиться.

Стук в задней или передней подвеске Ниссан Альмера G15, N16 и Классик

Описание передней подвески nissan almera | ниссан альмера

Передняя подвеска:
1 – подрамник;
2 – рычаг подвески с сайлент-блоками и шаровой опорой;
3 – поворотный кулак со ступицей и подшипником;
4 – амортизаторная стойка;
5 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости

Передняя подвеска на новом Nissan Almera независимая, типа Мак-Ферсон с поперечными рычагами треугольной формы и стабилизатором поперечной устойчивости (на части автомобилей).

Основа подвески – телескопическая амортизаторная стойка, которая позволяет колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова.

Снизу стойка крепится двумя болтами с гайками к поворотному кулаку, а сверху гайкой – через резинометаллическую опору к кузову.

Элементы передней подвески:
1 – рычаг;
2 – подрамник;
3 – болт крепления рычага к подрамнику;
4 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
5 – скоба крепления штанги стабилизатора к подрамнику;
6 – амортизаторная стойка;
7 – поворотный кулак;
8 – элементы крепления штанги стабилизатора к рычагу;
9 – стяжной болт клеммного соединения поворотного кулака и пальца шаровой опоры;
10 – шаровая опора

Для эффективного гашения колебаний кузова и улучшения управляемости и устойчивости автомобиля в корпусе стойки установлен двухтрубный газонаполненный амортизатор, имеющий более высокие характеристики, чем обычный гидравлический амортизатор. К средней части корпуса стойки приварена нижняя опорная чашка пружины, а к нижней части стойки – кронштейн для крепления стойки к поворотному кулаку. На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, выполненный заодно с защитным чехлом. Сверху пружина упирается в верхнюю опорную чашку, установленную на штоке амортизатора. Между верхней чашкой пружины и верхней опорой стойки установлен упорный шариковый подшипник, позволяющий корпусу стойки поворачиваться вместе с пружиной, а штоку амортизатора оставаться неподвижным.

Подрамник:
1 – точки переднего крепления подрамника к кузову;
2 – точки крепления рычага подвески к подрамнику;
3 – точки заднего крепления подрамника и стабилизатора поперечной устойчивости;
4 – кронштейн крепления подушки подвески системы выпуска отработавших газов;
5 – кронштейн крепления задней опоры силового агрегата

Рычаг передней подвески:
1 – рычаг;
2 – чехол опоры;
3 – шаровая опора;
4 – сайлент-блок

Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками и – через сайлент-блоки с подрамником.

Подрамник жестко крепится к кузову четырьмя болтами, два задних болта крепят также скобы штанги стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику. На переднем болте крепления рычага подвески к подрамнику гайкой закреплен кронштейн, второй конец которого прикреплен к кузову.

Детали амортизаторной стойки:
1 – телескопическая стойка;
2 – пружина;
3 – буфер хода сжатия с защитным чехлом;
4 – гайка крепления стойки к кузову;
5 – опорная шайба;
6 – гайка крепления верхней опоры;
7 – верхняя опора стойки;
8 – подшипник верхней опоры;
9 – верхняя чашка пружины

Элементы стабилизатора поперечной устойчивости:
1 – гайка;
2 – нижняя резиновая втулка;
3 – промежуточная резинометаллическая втулка;
4 – пластмассовая шайба;
5 – верхняя резиновая втулка;
6 – винт;
7 – штанга стабилизатора;
8 – скоба;
9 – подушка штанги стабилизатора

Ступичный узел переднего колеса:
1 – поворотный кулак;
2 – подшипник ступицы;
3 – установочное кольцо датчика скорости;
4 – ступица колеса

Устройство двухрядного подшипника ступицы (для наглядности элементы одного ряда извлечены из наружного кольца подшипника):
1 – наружное кольцо подшипника;
2 – внутреннее кольцо подшипника;
3 – сепаратор с шариками;
4 – сальник;
5 – защитная шайба

Корпус шаровой опоры запрессован в отверстие рычага подвески, опора закрыта резиновым чехлом.

Палец шарового шарнира опоры крепится клеммным соединением со стяжным болтом в проушине поворотного кулака.

В отверстие поворотного кулака запрессован двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа, а ступица колеса запрессована во внутренние кольца подшипника.

Внутренние кольца стягиваются (через ступицу) гайкой на резьбовой части хвостовика корпуса наружного шарнира привода колес.

В эксплуатации подшипник не регулируется и не требует пополнения смазки.

Подшипники ступиц автомобилей с ABS и без ABS не взаимозаменяемые. Гайки подшипников ступиц обоих колес одинаковые, с правой резьбой.

На части автомобилей устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости.

Штанга стабилизатора поперечной устойчивости изготовлена из пружинной стали. Штанга в своей средней части крепится к подрамнику скобами через резиновые подушки. Оба конца штанги стабилизатора через винты с резиновыми и резинометаллическими втулками соединены с рычагами подвески. В средней части штанги стабилизатора выполнен изгиб над приемной трубой системы выпуска отработавших газов.

Угол продольного наклона оси поворота переднего колеса (2°42’±30’) и угол развала колеса (–0°10’±30’) заданы конструктивно и в эксплуатации не подлежат регулировке. Эти углы можно лишь проверить на специальном стенде (на станции технического обслуживания) и сравнить с контрольными значениями. В том случае, если значения углов установки передних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов передней подвески.

Схождение колес (–0°10’±10’) регулируют изменением длины рулевых тяг (см. «Замена наконечника рулевой тяги»).

Задняя подвеска

Задняя подвеска альмера классик

Обратите внимание! На схеме указаны места креплений, сила затяжки соединений. Используйте динамометрический ключ. Помечены болты, гайки с шайбами, подлежащие замене. Старайтесь покупать оригинальные детали.

Задняя подвеска Альмера Классик

Ходовая часть задней оси Альмера Классик не связана с рулевым управлением. СПУ служит балка моста, к которому крепится амортизатор.

Проблемные места: шарнирные соединения, пыльники, нижняя и верхняя втулки, пружина. Водители отмечают проседание пружин стойки амортизатора. Но меняются они легко. Проблем с демонтажем и установкой не бывает. Понадобится специальный инструмент для стяжки пружин.

Новые пыльники амортизаторов

Звуки в подвеске

Неисправности ходовой части

Раздражающие звуки появляются, когда едете по неровностям. Часто можно обнаружить подтеки жидкости в случае неисправности.
Появляется необычный звук скрипа в случае раскачки машины.
Подшипники стучат; при разгоне до 90 км/ч появляется гул в машине.
Специфический шум может появляться вместе с ощущением подергивания. В этом виноваты шаровые опоры, кулаки поворота и другие части.
Плохо закрученное колесо тоже может быть причиной стука.

Если не получилось найти источник шума, то как можно скорее обратитесь на СТО за помощью, чтобы ничего неожиданного в дороге не произошло.

Передняя подвеска

Подвеска альмера классик, признаки неисправности

При езде по неровной дороге ощутимый стук, скрип при повороте руля. Возможно, неисправны шаровые опоры, подшипники верхних опор.

Раздражающий скрип, возникает при попадании песка и грязи через порванные чехлы шарнирных узлов.

Проблемы со стойками вызывают смещение автомобиля в сторону во время поворота или вибрацию, особенно при движении на высоких скоростях.

Стуки, шумы, вибрация руля, педалей могут исходить от других частей подвески: возможны проблемы со ступичным подшипником, рычагами, поворотным кулаком.

Порвавшийся пыльник амортизатора

Проверку делайте на подъемнике или на смотровой яме при вывешенных колесах. Проверяйте основные узлы:

поворотный кулак (1),
крепление стойки (2),
шаровая опора (3),
рычаг подвески (4),
передний сайлент−блок (5),
задний сайлент−блок (6).

Проверьте наличие дефектов: трещины, послабление креплений, разрывы чехлов, пыльников, резинометаллических шарниров, шаровых опор. Состояние пружин, верхних и нижних опор амортизатора.

Изношенные сайлентблоки рычага

Используйте «монтажку» при проверке шарнирных узлов. Чтобы убедиться в исправности стойки, демонтируйте и разберите.

Редкие причины стуков

одно или несколько закреплений мотора сломались, силовой агрегат раскачивается и стучит о близлежащие узлы и о кузов;
плохая сварочная работа с частями кузова, или сварочные швы разошлись под капотом (часто после дешевого ремонта);
согнулись полуоси, которые передают на колеса крутящий момент;
какие-то предметы, попавшие под капот, являются помехой нормальной работе авто;
генератор сломался, и это сопровождается постоянными постукиваниями.

Хотя при многих поломках появляется характерный для них стук, и можно сразу идти за запчастями, лучше сначала обратиться к специалистам, так как бывают и нестандартные ситуации.

Рулевой механизм

осмотреть рейку руля, она, вероятно, нуждается в замене или ремонте;
рейки руля могут быть плохо затянуты, из-за чего могут стучать и ослабить крепление;
тяги руля могут быть виноваты в постукивании, их поломки схожи с поломками подвески;
постукивание может появляться в колонке руля, когда она искривляется или какая-либо ее деталь неисправна.

Возможных причин неисправностей механизмов руля большое количество, и они могут сочетаться с проблемами с ходовой частью. Если водитель жалуется на стук в передней подвеске, то мастера делают комплексную проверку авто и часто находят другие неисправности.

Составные части и проверка передней подвески

Ходовая Альмера Классик, такая же как у Nissan Almera N16,но без стабилизатора поперечной устойчивости СПУ (5)

1 — сайлентблок рычага, 2 — рычаг, 3 — привод, 4 — амортизатор, 5 — шаровая, 6 — рулевой наконечник

. Он не входит в опцию, хотя имеются монтажные отверстия для установки.

Как видно из схемы, поворотный кулак — связующее звено ходовой и рулевой части. На его цапфах крепится нижняя часть стойки, рычаг опоры, рулевой наконечник, скоба суппорта тормозного диска. Внутрь кулака запрессован ступичный узел.

Заключение

Полузависимая система задней ходовой несколько жестковата, но позволяет чувствовать водителя и пассажиров довольно комфортно даже при езде по небольшим неровностям, переезде препятствий в виде «лежачих полицейских», трамвайных путей. Для Альмера Классик с независимой передней ходовой, как нельзя лучше подходит балочная система подвески, устанавливаемая на заднем мосту. Она непрехотлива и надежна.

Читайте также: