Ниссан серена перегрев двигателя

Обновлено: 03.05.2024

Перегрев вариатора: причины, последствия и способы устранения

Движение на автомобиле с АКПП обеспечивает комфорт и удобство. Но при движении на больших скоростях из-за некорректной работы системы охлаждения масло перегревается. В таких условиях технические свойства масла сильно изменяются. Повышается износ, забиваются каналы и это еще больше ухудшает теплообмен. В итоге коробка выходит из строя.

Способы охлаждения вариатора

В 2010 году производители CVT произвели изменение конструкции, как оказалось, в худшую сторону.

Во-первых, исходя из экологических соображений, программно были занижены обороты холостого хода двигателя с 700 до 575, что повлияло на давление масла в вариаторе. Это сильно сказалось на ресурсе работы вариатора и появлении неприятной вибрации кузова.

Во-вторых, фирма-производитель посчитала, что охлаждение вариатору не требуется и убрала радиатор охлаждения вариатора. Надо сказать, что он был установлен очень неудобно – под левым подкрылком переднего колеса. Туда постоянно летела грязь из-под колеса, и он быстро забивался мусором. Наличие агрессивных химических составляющих реагентов разъедало материал радиатора.

К сожалению, езда по японским дорогам непохожа на езду по российским. Отсутствие радиатора привело к повышению температуры масла в вариаторе. Агрессивная езда, пробки еще больше усугубляют эту проблему. Решение одно – ставить дополнительный радиатор. Желательно выбрать ему подходящее место.

Признаки перегрева вариатора

Даже небольшой перегрев масла в CVT приведет к тяжелым последствиям. Не всегда машина вовремя может среагировать на проблему. В идеале при перегреве загорается индикатор на панели приборов, и коробка уйдет в аварийный режим.

Для водителя признаки перегрева это:

рывки автомобиля;
коробка «пинается»;
вариатор становится «задумчивым» – не сразу срабатывает на движения педали акселератора;
появляются затруднения в переключении коробки передач.

Такие признаки обычно начинают появляться только при работе на горячую и после остывания двигателя и коробки проходят.

При снятии крышки картера коробки можно увидеть:

масло изменило свой цвет на черно-бурый;
на магнитах будет много металлической стружки;
грязь на фильтре тонкой очистки;
на последней стадии возможен запах горелого от масла.

В случае появления косвенных примет перегрева следует сразу плавно затормозить и свернуть на обочину и подождать, пока не охладится рабочая жидкость. Если все же КПП перешла в аварийный режим, то следует отвезти машину на эвакуаторе или с вывешиванием ведущих колес. Такие действия спасут трансмиссию от фатальных последствий.

Причины повышенной температуры трансмиссии

Главные причины, по которым повышается температура:

Грязный радиатор. При движении по трассе со скоростью выше 100 км/час на радиатор часто попадают, мошки, влага, пыль. При температуре охлаждающей жидкости выше 100 °С все это спекается в плохо проводящую тепло массу, образуя непродуваемые участки. При движении по грунтовым дорогам пыль из глины забивает как раз верхнюю часть радиатора, которая отвечает за охлаждение радиатора.

Повреждение маслоохладителя такое бывает после ДТП и «кривых рук» автомехаников. Такие механики не раз ставили маслоохладитель вверх ногами и этим перегибали трубки. Отсутствие циркуляции обязательно приводит к перегреву масла. Возможно и появление утечки масла в месте крепления от вибрации.

Еще одним следствием работы нерадивых механиков является отключение контура охлаждения. Некоторое время автомобиль работает нормально и хватает времени отъехать от сервиса, зато потом вас ждет долгий и разорительный ремонт.

Наличие утечек и как следствие низкий уровень масла. Большую часть тепла в вариаторе как раз снимает рабочая жидкость, а не антифриз. Если происходит утечка и ее недостаточно, то нарушается нормальный теплообмен и смазка конусов и ремня. Они начинают больше тереться и перегреваются, а с ними и масло. Его свойства резко ухудшаются.

Грязь на фильтре тонкой очистки. Мелкие частицы, появившиеся в результате износа, циркулируют вместе с маслом и оседают на магнитах и в фильтре тонкой очистки. Со временем он забивается и перестает выполнять свою функцию. Нарушение тока рабочей жидкости на большой скорости приведет к перегреву.

Outlander не имеет охлаждения масла на вариаторе. Теплоносителем является только антифриз, а масло не покидает пределы коробки в отличие от такого же вариатора для американского «Джип-Компас». Масло в вариаторе плохо охлаждается и сам вариатор «Мицубиси» имеет меньший ресурс, по сравнению с американским аналогом. В целом вариаторы очень похожи и есть возможность их замены без переделок.

Нарушение правил эксплуатации. Это те правила, которые прописаны в инструкции, выдаваемой на руки вместе с машиной. Это:

своевременная замена масла;
использование только тех жидкостей, которые рекомендованы;
смешивание разных жидкостей;
выполнение сроков ТО.

Кроме этого, на повышение температуры рабочей жидкости вариатора влияют:

агрессивная езда;
движение в жарком климате;
буксировка прицепа или другого автомобиля;
подъем в гору.

То есть повышение нагрузки выше нормальной по каким-либо причинам.

Избыток масла в вариаторе также очень плохо влияет на его качество. На большой скорости избыточное масло вспенивается, увеличивается в объеме и выплескивается наружу. Выплескивается больше чем нужно и в результате опять приходим к варианту с уменьшенным количеством масла.

Последствия эксплуатации авто с перегревом cvt

Американские ученые исследовали процессы, которые происходят при перегреве ATF и как перегрев отражается на свойствах масла.

Оказывается, оптимальная температура масла 80 °С. Эта температура позволит отходить «Аутлэндеру» до 250 000 км при условии своевременного обслуживания и замене масла после проезда каждых 30 000 км.

При достижении температуры масла в 115 °C оно начинает преобразовываться в лак.

Достижение перегрева до 126 °C и выше способствует тому, что уплотнители затвердевают, и возможна утечка рабочей жидкости.

При температуре свыше 146 °C начинается пробуксовка ремня. Он начинает усиленно сдирать стружку с конусов. Стружка вместе с потоком жидкости циркулирует в системе и оседает во всех узких местах и в том числе забивает фильтр тонкой очистки.

Температура свыше 157 °C приводит к термическому разрушению уплотнителей. Начинается полимеризация рабочей жидкости. То есть в коробке после такого перегрева вместо рабочей жидкости остается что-то очень густое и непонятное. Соответственно, вариатор можно будет использовать только в качестве железяки для сдачи в металлолом.

Стоит ли устанавливать дополнительный радиатор?

Практика показывает, что установка радиатора вместе с термостатом устраняет возможность перегрева практически на всех режимах в разных климатических условиях и длительным движением в гору. Термостат будет необходим для движения при минусовых температурах. Охлаждение пойдет по короткому кругу, и масло не будет переохлаждаться. При повышении температуры до 75 °C термостат включается, рабочая жидкость начинает циркулировать по большому кругу через дополнительный радиатор и будет нормально охлаждаться.

Какой радиатор выбрать?

Во многих СТО рекомендуют радиатор Hayden ОС-1403. Для крепления используются стандартные металлические кронштейны, которые можно приобрести в любом строительном магазине.

Термостат Mahle TO975 с температурой открытия 75 градусов.

Шланг Gates 3225 8 мм.

Штуцера, накидные гайки с прокладками, хомуты также можно купить в строительном магазине.

Тот же автор рекомендует установить радиатор с большей площадью охлаждения, который имеет марку MMC style 13 рядов с тем же термостатом.

Способы установки

Устанавливается дополнительный радиатор перед стандартным, термостат с помощью стандартных кронштейнов крепится рядом.

Итоги

Самый большой недостаток вариатора – это его большой крутящий момент. Поэтому следует знать, что вариатор не рассчитан на экстремальный стиль вождения, езду по бездорожью, пробуксовки, длительное движение на больших скоростях. Очень не любит нагрузки, возникающие при буксировке прицепа или другого автомобиля. Во время резкого старта слишком большой крутящий момент не может сразу передаться вариатором. Поэтому электроника сглаживает резкие рывки и достаточно плавно разгоняет автомобиль.

Другая беда – это перегрев трансмиссионной жидкости. Поэтому следите за чистотой радиатора. Расположение вблизи переднего колеса приводит к частому забиванию грязью.

Радиатор и теплообменник охлаждаются за счет обдува потоками встречного воздуха. Установленные дополнительный обвес или защита могут изменить направление движения воздуха, так как на большинстве элементов отверстия для охлаждения не предусмотрены. Поэтому прежде чем ставить декоративные элементы, посоветуйтесь со специалистом.

В холодную погоду рекомендуется прогревать автомобиль. Чтобы прогрелось масло, в трансмиссии рекомендуется, выжав сцепление переключить рычаг в положение D или R и не трогаясь постоять несколько минут, удерживая педаль сцепления. В таком положении начнется циркуляция масла в КПП, оно прогреется, и коробка начнет нормально функционировать.

Замену масла рекомендуется делать каждые 30 000 км, а фильтр тонкой очистки еще чаще. Если произошел перегрев, даже без перехода коробки в аварию лучше сразу постараться попасть на тестирование и поменять рабочую жидкость в трансмиссии.

Расшифровка индикаторов приборной панели Nissan Serena C23

Постоянно горит красный или реже желтый восклицательный знак с текстом рядом.

Предупредительный сигнал для привлечения внимания водителя в случае опасной внештатной ситуации (резкое падение давления масла, неисправность в электрике, незакрытая дверь и т.д.), обычно сопровождающийся пояснительной текстовой информацией.

Постоянно горит красный восклицательный знак или буква P в красном круге или надпись BRAKE.

Включен ручной тормоз или низкий уровень тормозной жидкости или износились тормозные колодки или другие проблемы в тормозной системе.

Горит или мигает красным или синим значок термометра в жидкости.

Повышенная (красный) или пониженная (синий цвет) температура системы охлаждения двигателя. Если индикатор мигает то это указывает на неисправность в электрике системы охлаждения.

Постоянно горит красным или желтым значок лейки, масленки со смазкой желтая надпись Oil Level с дополнительными надписями: Min, Sensor.

Падение давления в системе смазки двигателя ниже допустимого значения или уровень масла ниже допустимого значения и необходима доливка или неисправен датчик падения уровня масла в двигателе.

Постоянно горит батарея красным цветом.

Падение напряжения в бортовой сети автомобиля или отсутствие заряда аккумулятора (АКБ) или другие неисправности в системе электроснабжения или неисправность в контуре высокого напряжения главной батареи.

Постоянно горит желтым или красным значок заправочного гидранта.

Остался минимальный запас топлива (такого запаса обычно хватает на 100 км) или топливо полностью закончилось.

Показывает желтым цветом лобовое стекло с пунктирной струей фонтаном в разные стороны.

В стеклоомывателе заканчивается жидкость для стекол, осталься минимальный запас.

Красный перечеркнутый пассажир горит постоянно, индикация может сопровождаться нарастающими сигналами.

Ремень безопасности водителя или переднего пассажира не пристегнут.

Горит красным или желтым восклицательный знак в круглой шестеренке, звездочке.

Неисправна или перегрета коробка передач или вышел из строя один из узлов трансмиссии.

Горит красным термометр в круглой шестеренке или красная или желтая надпись A/T OIL TEMP.

Превышена допустимая температура масла в коробке передач, дальнейшее движение крайне не рекомендуется до ее охлаждения.

Горит постоянно или через время гаснет красным или желтым гаечный ключ или горит желтым машина на подьемнике или машина с надписью SERVICE или желтая надпись MAINT REQD.

Пришел или только подходит срок произвести техническое обслуживание автомобиля (ТО), значок сбрасывается после планового технического обслуживания специализированным центром.

Горит или мигают желтым буквы AT.

Неисправности с электрикой в автоматической коробке, продолжение движения не рекомендуется.

значок руля горит красным и рядом красный восклицательный знак.

Неисправность в гидро-электро-усилителе руля, могут быть проблемы с поворотом руля, тугой руль.

Горит или мигает красный круг с водой.

Низкий уровень тормозной жидкости, необходимо долить до рекомендуемой отметки.

Желтая молния в круге.

Неисправность электрического парковочного тормоза.

Горид желтым надпись ABS в круге или надпись Antilock

Неисправность в антиблокировочной системе тормозов (Antilock Braking System - ABS) или эта система вовсе отключена.

Горит желтым ботинок, нога в круге.

Обычно горит при включенном зажигании и сообщает о необходимости нажатия на тормоз для разблокировки коробки передач.

Постоянно горит зеленая лампочка

Включены наружные световые устройства, фары.

Горит зеленая лампочка с восклицательным знаком.

Неисправны или отключены один или несколько источников внешнего освещения, фар или перегорела лампочка в одной или нескольких фарах.

Горит перечеркнутая лампочка желтого цвета.

Перегорела лампочка ближнего или дальнего света в фаре если лампочка целая, то причину необходимо искать в проводке или предохранительных устройствах.

Постоянно горит значок лампочки или фары синего света.

Включен и нормально работает дальний свет фар.

Постоянно горит или мигает зеленый значок фары с буквой А или с надписью AUTO.

Включена нормальная работа системы автоматического переключения между ближним и дальним светом фар.

Желтый значок фары с наклонным светом со стрелками и восклицательным знаком.

Обнаружена неисправность в системе автоматического регулирования угла наклона осветительного потока в фарах.

Постоянно горит зеленая надпись DRL или зеленый значок фары с пучком света в виде точек.

Активна и нормально работает система автоматического включения фар ближнего света в дневное время суток (Daytime Running Lamps - DRL).

Зеленый значок фар в разные стороны

Включены и нормально работают габаритные огни.

Зеленый значок фары с волнистой линией.

Включены и нормально работают противотуманные фары.

Желтый значок фары с волнистой линией.

Включены и нормально работают задние противотуманные фары.

Желтая закрашеная фара отделяется от контура или значок фары светит в тоннель.

Неисправен датчик дождя и света или отключен в системе.

Горит постоянно или гаснет через время желтый значок двигателя (значок инжектора) с надписью check или молнией внутри или надписью service check engine или надписью EPC.

При работающем двигателе он информирует о наличии ошибок в работе системы двигателя или неисправности его электронных систем. Может сопровождаться отключениием некоторых систем автомобиля до устранения неисправности. Для определения более точной проблемы в автомобиле запускают самодиагностику если такая предусмотрена бортовой системой или выполняют компьютерную диагностику в сервисном центре. Система EPC (Electronic Power Control - электронный регулятор мощности) при обнаружении неисправности в двигателе может принудительно снизить подачу топлива.

Горит постоянно желтый значок двигателя, инжектора со стрелкой вниз.

Падение мощности двигателя по каким-либо причинам, обычный перезапуск двигателя иногда решает проблему.

Горит желтым машина с гаечным ключем по центру.

Неполадки в работе двигателя или электроники трансмиссии или неисправность иммобилайзера или системы впрыска.

Горит зеленым или желным надпись ENG A-STOP или горит желтым надпись STARTER SYSTEM или желтый восклицательным знак в круге со стрелкой или буква A в круге со стрелкой.

Горит желтым надпись OIL CHANGE.

Напоминание о необходимости проведения плановой замены масла.

Желтая полоcка с шариками, точками и пересекающими их стрелками вниз.

Загрязнен и нуждается в замене воздушный фильтр системы впуска двигателя.

Зеленый треугольник с греческой буквой лямбда или желтый значок с выходящими выхлопными газами.

Индикатор может появится на какое то время и погаснуть после плохой заправки топлива. Система регистрирует пропуски воспламенения смеси, вследствие чего повышается содержание вредных веществ в выхлопных газах. Неисправен или загрязнен кислородный датчик (лямбда-зонд) или неисправность в системе очистки выхлопных газов или уровень эмиссии слишком высок или другие проблемы системы впрыска.

Желтый бачек с испарением волнами жара вверху.

Неисправность или перегрев каталитического нейтрализатора, может сопровождаться падением мощности двигателя. Такой перегрев может возникать не только по причине плохой пропускной способности сот, но и если возникли проблемы в системе зажигания. Когда же катализатор выходит из строя, то к горящей лампочке добавится большой расход топлива.

Горит желтый пустой бачек с жидкостью на дне со стрелой вниз или без стрелки или желтый значок радиатора с вентилятором.

Понижен уровень охлаждающей жидкости (антифриза) в системе охлаждения двигателя, необходимо устранить течь или причину потери антифриза из системы и долить жидкость до нормального уровня. Индикатор не всегда загорается именно при низком уровне, возможно, просто глюк датчика или поплавка в расширительном бочке.

Загорается на время и гаснет желтый значок скольжения машины как на знаке скользкая дорога.

Индикатор показывает, что зафиксировано скольжение автомобиля и система стабилизации помогла машине при таком движении.

Желтый значок скольжения машины как на знаке скользкая дорога перечеркнут или с надписью OFF или в желтом треугольнике или желтая надпись ASC, DSC, DSTC, ESC, IVD, PCS, VDC, VDCS, VSA, VSC с дополнительным текстом OFF.

Горит желтым засоренная стрелка через пунктир в круге.

Требуется замена воздушного фильтра.

Горят желтые волнистые стрелки в квадрате.

Индикатор сообщает о включенной системе обогрева заднего стекла.

Желтая спираль, загорается и гаснет при первом повороте ключа зажигания.

На моделях с дизельным двигателем указывает на активацию свечей накаливания. Он необходим чтобы понимать в какой момент необходимо осуществлять пуск двигателя, т.е. после того, как индикатор погаснет.

Горит желтая выхлопная труба с круглими шариками точками

На моделях с дизельным двигателем указывает на неисправности сажевого фильтра макрочастиц, необходима замена или удаление фильтра.

Желтая картинка потока газа с водой или каплями на ней.

На моделях с дизельным двигателем указывает на недостаток жидкости в выхлопной системе, которая необходима для каталитической реакции, очищающей отработавшие газы.

Желтый значок потока выхлопных газов идущих из трубы.

На моделях с дизельным двигателем указывает на неисправность системы очистки отработавших газов или уровень эмиссии слишком высок.

Постоянно горит желтым значок заправочного гидранта с каплями воды.

На моделях с дизельным двигателем указывает на наличие воды в залитом топливе или система обнаружила конденсат в топливном баке или необходимость проведения сервисного обслуживания системы очистки топлива в машине.

Красный значок с надписью EDC.

На моделях с дизельным двигателем указывает на неполадки в работе системы электронного управления впрыска горючего. Двигатель может работать с перебоями, периодически останавливаться или не запускаться. Неисправность может быть связана с засорением топливного фильтрующего устройства, форсунок, клапана на бензонасосе.

Горит желтая надпись T-BELT и исчезает после старта двигателя.

На моделях с дизельным двигателем появляется при необходимости замены ремня ГРМ.

Слабый мотор

Мотор от производителя Ниссан Моторс SR20DE является одним из самых популярных и надежных двигателей и находился в массовом производстве с 1989 по 2001 гг. Двигатель пользуется популярностью и сегодня. За столь продолжительное время своей надёжностью и высоким ресурсом завоевал определённый авторитет у автовладельцев.

Технические характеристики двигателя SR20DE
Тип:	Водяного охлаждения, рядный 4-цилиндровый, 4-тактный
Газораспределительный механизм (ГРМ):	DOHC, 4 клапана на цилиндр, цепной привод
Объем:	2 л
Диаметр гильз цилиндра x ход поршня:	86,0 x 86,0 мм
Высота поршня:	97,0 мм
Высота гильзы цилиндра:	211,3 мм
Степень сжатия:	9,5:1
Диаметр шейки коленвала:	55,0 мм
Длина шатуна:	136,3 мм
Диаметры клапанов ГБЦ:	Впускного 34,0 мм, Выпускного 30,0 мм
Габаритные размеры:	685 x 610×615 мм
Максимальная мощность (при 6400 об/мин):	140 л.с. — 169 л.с.
Максимальный момент:	179 Нм при 4800 об/мин

С двигателем SR20DE производились автомобили:

Ниссан 180SX с 1991 по 1992 гг., с 1994 по 1997 гг.;
Ниссан 200SX SE-R с 1995 по 1998 гг.;
Ниссан Альмера с 1996 по 1999 гг.;
Ниссан Авенир в 1990 г., с 1992 по 1995 гг., с 1997 по 2001 гг.;
Ниссан Блюберд в 1989 г., с 1991 по 1993 гг., с 1995 по 1998 гг.;
Ниссан Либерти с 1998 по 2000 гг.;
Ниссан Инфинити G20 с 1991 по 2002 гг.;
Ниссан NX2000 с 1991 по 1996 гг.;
Ниссан Прерия Джой с 1995 по 1997 гг.;
Ниссан Пресия с 1990 по 1993 гг., в 1995 г., с 1997 по 1998 гг.;
Ниссан Примера с 1990 по 2002 гг.;
Ниссан Пульсар с 1991 по 2000 гг.;
Ниссан Эрнесса с 1997 по 1998 гг., в 2000 гг.;
Ниссан Рашин в 1998 гг.;
Ниссан Сентра с 1991 по 1994 гг., с 1998 по 2001 гг.;
Ниссан Серена с 1991 по 1995 гг., с 1997 по 2000 гг.;
Ниссан Сильвия с 1991 по 1993 гг., с 1995 по 1996 гг., с 1998 по 2002 гг.;
Ниссан Вингроад с 1996 по 1999 гг.

Слабые места двигателя SR20DE

Цепь механизма газораспределения;
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);
Регулятор холостого хода (РХХ).

Цепь механизма газораспределения

Она после 250 тыс. км. значительно вытягивается и требует замены. Хотя и слабым местом цепь назвать нельзя, но все-таки об этом надо знать и вовремя производить её замену.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Данный датчик ДМРВ периодически «накрывается медным тазом». Признаком является появление ошибки на приборной панели «Чек Энджин» и потеря мощности мотора, а также затруднённый запуск горячего двигателя.

В ходе эксплуатации двигателя не исключен выход из строя регулятор ХХ. Он не ремонтируется и его не найти в магазинах. Купить Регулятор холостого хода можно на автомобильных разборках.

Недостатки двигателя SR20DE

Шумная работа цепи механизма газораспределения;
Повышенный расход топлива;

Шумная работа цепи механизма газораспределения

Шумность повышается при увеличении наработки ресурса двигателя. Чем ближе к 250 тыс. км. тем сильнее шум. После 250 тыс. км. её меняют.

На всех автомобилях по отзывам владельцев наблюдается повышенный расход топлива от 10 литров на 100 км и выше.

Перегрев вариатора: причины, признаки, последствия и способы предотвращения

Большинство производителей авто уже перешли на вариаторы, которые постепенно вытесняют привычные гидроавтоматы. Но водители опасаются этого типа трансмиссии и готовы отказаться от покупки понравившегося автомобиля только по причине наличия CVT. В народе до сих пор блуждает масса слухов о проблемах и недостатках бесступенчатых коробок передач. Да, первые экземпляры разных моделей вариаторов действительно были проблемными и часто ломались, особенно Multitronic, которыми пытались оснастить автомобили производства Audi.

Особенно преуспели в разработке бесступенчатых коробок передач японские компании Jatco и Aisin, поставляющие CVT для автомобилей Nissan, Toyota. Но японские вариаторы также выходили из строя и регулярно дорабатывались. Одна из главных причин – перегрев трансмиссии. Почему коробка перегревается, и как бороться с этим опасным явлением?

Температурный режим CVT

Температура коробки передач относится к числу особых характеристик агрегата. Производителями авто предусмотрена даже система самодиагностики, состоящая из датчиков температуры, которые фиксируют изменения температуры. Если она повышается, блок управления переводит CVT в аварийный режим работы и автомобиль просто останавливается. Водитель при этом сможет наблюдать активированный индикатор «!» на панели приборов. Установка вариатора происходит вместе с теплообменником – специальное устройство, в котором происходит теплообмен между двумя носителями, имеющими разные температурные показатели.

Кроме теплообменника устанавливается дополнительный радиатор в моторном отсеке перед конденсором климатической установки. Эти устройства необходимы для поддержания оптимального температурного режима, отвода тепла и охлаждения агрегата. Но проблема в том, что и теплообменник, и радиатор со временем забиваются. Отдельные устройства отличаются настолько неудачными конструкциями, что выводят из строя коробку передач еще до прохождения 60-80 тыс. км. Одно из главных условий постоянно стабильной температуры CVT – чистый теплообменник и радиатор охлаждения.

Признаки перегрева вариатора

Даже небольшое повышение температуры может обернуться неприятными последствиями в будущем. Электроника далеко не всегда срабатывает на высокую температуру, поэтому водителю остается ориентироваться по поведению автомобиля. Появляются следующие признаки:

рывки авто;
коробка пинается;
затрудненное переключение передач;
вариатор долго «думает».

Как правило, эти симптомы проявляются на «горячую», а после охлаждения агрегата полностью исчезают и CVT продолжает работать в привычном режиме. В идеале при перегреве загорается индикатор на панели приборов и коробка передач уходит на аварийный режим работы. Не стоит продолжать движение даже если после простоя трансмиссия стала обратно исправно функционировать. Лучшим решением станет вызов эвакуатора и поездка в сервисный центр, поскольку дальнейшая эксплуатация автомобиля может стать причиной серьезной поломки вариаторной коробки. В перегретом вариаторе масло пахнет горелым и обретает темный цвет, оно теряет первоначальные свойства и способствует повышенному износу «железа» агрегата.

Причины перегрева трансмиссии

Как было уже сказано выше, основная и главная причина перегрева – грязный теплообменник и забитые соты радиатора. Мошки, пыль, грязь активно проникают через любые преграды, когда автомобиль несется по дороге на высокой скорости. Высокая температура способствует прикипанию всей этой неоднородной массы, которая впоследствии препятствует нормальному продуванию системы и отводу тепла. Особенно подвержены загрязнению внедорожники и кроссоверы, эксплуатируемые по внедорожью и проселочным дорогам. Грязь вместе с глиной особенно быстро налипает на верхней части радиатора, которая отвечает за охлаждение вариатора.

Рекомендуем промывать радиатор как минимум 1-2 раза в год со снятием бампера и чисткой воздуховодов

Не менее важно следить за состоянием и уровнем трансмиссионного масла в коробке передач. Течи через уплотнители способны привести к самым печальным последствиям. Нехватка одного литра масла в вариаторе ощущается наиболее остро – масло быстро загрязняется, нарушается температурный режим, сильно страдают внутренние детали. Нужно контролировать не только уровень технической жидкости, но и своевременно менять её вместе с фильтром. Продукты износа постоянно циркулируют в системе и оседают на фильтре тонкой очистки. Этот фильтрующий элемент лучше всего менять с каждой сменой ATF. Если есть желание продлить срок службы вариатора, то смазочный материал и фильтр необходимо полностью обновлять каждые 50-60 тыс. км пробега.

Последствия эксплуатации авто с перегревом CVT

Небольшое повышение температуры пагубно сказывается на свойствах масла. Оно рассчитано под определенный режим работы и в худшем случае утрачивает свои характеристики. На СТО специалисты обычно берут ATF на пробу, сливая примерно 50 мл жидкости. Этого количества материала достаточно для постановки диагноза: темный цвет и запах горелого укажут на перегрев CVT. Если закрыть глаза на перегрев и продолжать спокойно ездить за рулем автомобиля, нужно быть готовым к скорому капитальному ремонту. В первую очередь выходят из строя соленоиды и фрикционные диски. Довольно часто перегрев становится причиной нарушения геометрии гидроплиты. Подобные поломки устраняются с большими финансовыми затратами, обычно водители подыскивают контрактные агрегаты.

Стоит ли устанавливать дополнительный радиатор?

Длинные интервалы между заменами масла, экономия на технической жидкости и других расходных материалах, агрессивная эксплуатация автомобиля, – все эти факторы очень сильно сокращают ресурс трансмиссии. Стоит помнить, что вариатор рассчитан на спокойное вождение и не терпит длительное движение на высокой скорости. Также отрицательно сказывается на надежности CVT высокая загруженность транспортного средства. Пока автомобиль находится на гарантии, ставить дополнительный радиатор необязательно, но после окончания этого срока вопросом обеспечения надлежащего охлаждения нужно серьезно заняться.

Некоторые автомобилисты выполняют всю работу самостоятельно, но лучше всего доверить машину профессионалам. На Mitsubishi часто ставят радиатор от УАЗ Патриот, потребуется корпус охладителя на четыре вывода, шланги, хомуты и кронштейны. Специфика монтажа внешнего радиатора на разные автомобили существенно отличается. На Mitsubishi Lancer 10, Outlander 3 и ASX она одна, а на авто производства Nissan уже другая. Затратив от 30-40 тысяч рублей можно исключить риски перегрева вариатора и создать оптимальные условия для продолжительной работы трансмиссии. Не экономьте на радиаторе и материалах, поскольку от их качества зависит последующее стабильное функционирование всей системы охлаждения.

Ниссан серена перегрев двигателя

Ремонт АКПП любой сложности

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти

Мы работаем более чем в 30 городах

NISSAN SERENA и RE0F06A - не тронуться, не разогнаться

Для тех, у кого возникли проблемы с АКПП (едет, но плохо).

NISSAN SERENA и RE0F06A - не тронуться, не разогнаться

Всем доброго времени суток!

Хотел бы попросить совета - как лучше всего поступить в моем случае.

Авто - Nissan Serena 2001 года PNC24, SR20DE, 4WD, пробег около 220 000. Из них 40 000 - мои (это пробег за 6 с небольшим лет), масло в вариаторе менял 35 000 назад, залито оригинальное NS-1. Стиль езды оочень спокойный, ежедневных коротких поездок на работу нет, город 30%, трасса - 70%, обгоны ооочень редки. Двигатель прогреваю до того, как стрелка пойдет вверх почти всегда. Иногда не дожидаюсь движения температурной стрелки, тогда еду по дворам на режиме L, не давая никакой нагрузки двигателю и трансмиссии.
Вариатор прежний хозяин вроде бы менял на контрактный. Никакой уверенности в этом и никаких подробностей нет.

После покупки машины обнаружил, что назад она едет не особенно хорошо. При попадании в небольшую ямку, упоре в небольшую кочку сдвинуться с места без разгона не получатся, обороты двигателя застывают на отметке 2000. После замены масла в вариаторе ситуация не поменялась. Диагносты на станции, специализирующейся на Японцах, проблем на сканере не увидели. В общем ездил я до сегодняшнего момента и не парился. Год назад менял MAF, Лямбду, ВВ провода, бегунок с крышкой, топливный и воздушный фильтры. Заодно сделал стояночный тест (когда давишь и на газ и на тормоз несколько секунд) - обороты застывали на отметке 2000-2100. Насколько я понимаю, для моей машины это мало. Вроде бы должно быть 2600-2700.

Несколько дней назад попытался выехать задним ходом после ночной стоянки, но двигатель заглох при включении заднего хода. Еще раз попытался - двигатель опять заглох. Включил режим D, проехал чуть вперед, потом назад, все нормализовалось, я поехал по делам. В ходе поездки заметил, что машина в горку едет неохотно - обороты не поднимаются выше 2000 даже при газе в пол. Иногда, как прорывает, обороты растут, скорость растет, ускорение вполне привычное. А иногда - ни в какую. По прямой добиться нормального уверенного разгона проще. А в горку почти всегда ползу на 2000. При попытке тронуться вперед с места с колесом в ямке или перед кочкой ситуация стала аналогичной заднему ходу - с места не тронуться, обороты застывают на 2000.

Приехал к месту стоянки, пару дней не ездил. Потом поехал на расстояние 40км по трассе. Не глох, с места трогался нормально, под нагрузкой в горку разгон вялый, по прямой - нормально. Последние 5 километров были по городу. Тут заметил еще один странный эффект. При вялом старте со светофора (в режиме D без нажатия на педаль газа) машина почти перестала ехать вперед. Обороты при этом привычные - 700-800. Как только начинаешь давать газ, привычная разгонная нагрузка на двигатель не чувствуется. Ощущения - как будто на режиме L начинаещь трогаться - обороты растут достаточно быстро, а скорость растет очень медленно. И через несколько секунд ощущается характерный неприятный толчок. Такой толчок я наблюдал, когда только сел за машину с вариатором после ручки. Он присутствовал при быстром переходе из режима P в режим D с быстрым нажатием на газ. После толчка рост скорости, рост оборотов и ощущение разгонной нагрузки на двигатель становятся привычными.

Приехал, часок постоял, поехал назад. Первые 5 км по городу - нормально. По трассе тоже терпимо, хотя и не так, как должно быть в идеале. А по приезду при парковке опять наблюдал эффект роста оборотов при малом росте скорости с последующим толчком. Сигнальные лампы никакие не загорались.

Еще вспомнил, что ремень генератора у меня проскальзывает и свистит. Новый заказан, буду менять. Но это же не причина описанных ранее проблем, насколько я понимаю.

Сейчас машина за городом. До Питера 70 километров. Контактами проверенных надежных сервисов и мастеров по диагностике вариаторов в Санкт-Петербурге не обладаю. В связи с этим возникают вопросы:
- Можно ли так ездить, и как долго?
- Можно ли доехать своим ходом до Питера, ничего не убив окончательно?
- Можно ли самому диагностировать неисправность? Хотя бы понять - вариатор это или двигатель и насколько это серьезно.
- К кому обращаться в Питере с проблемами в вариаторе? Естественно, хочется надежный сервис, который качественно диагностирует и починит за адекватные деньги.

Ниссан серена перегрев двигателя

Ниссан Патрол, думаю, что все модели.

Как-то жарким летом по дороге из Питера стрелочка температуры слегка заползла дальше обычного вправо.

Для справки: ячейки радиатора двигателя немного меньше, чем радиатора кондиционера, и весь мусор (пух, комары, бабочки) оседают в пространстве между радиаторами, сильно затрудняя охлаждение двигателя. Если только вы заметили, что стрелка температуры зашла чуть дальше обычного вправо, немедленно нужно приступать к "ремонту". Иначе, будете читать статьи про трещины в головках и дырки в поршнях.

Откручиваете две гайки, держащие радиатор сверху. Слегка оттягиваете его назад и смотрите между ним и радиатором кондиционера. Тихо (или не тихо) офигеваете от увиденного.

Продувать или промывать водой из Керхера - абсолютно пустая затея, кроме пробитого или замятого радиатора никаких результатов так не добьетесь.
Для полноценной очистки нужно снять кожух вентилятора и отодвинуть радиатор двигателя немного назад. Для этого его надо немного приподнять. Потом зубной щеткой, примотанной изолентой к подходящей палочке НАСУХУЮ пошкрябать оба радиатора, сметая образовавшуюся на них войлокоподобную массу. При этом можно продувать сжатым воздухом в обратную сторону. Рекомендую делать эту работу на улице и на ветерке, - так меньше пыли наглотаетесь. Мыть водой можно только после качественной очистки щеточкой, а можно и не мыть вовсе.
Для того, чтобы в дальнейшем сделать эту процедуру менее утомительной, я поставил между радиаторами обыкновенную зеленую москитную сетку. Использовать сетку на рамке не советую, - рамка может протереть радиатор. Чтобы сетка сидела на своем месте, к ее нижнему краю приклеил нетяжелую пластиковую рейку, под весом которой она опускается в пространство между радиаторами. Вверху сетку просто прижал двумя планками, которые держат радиатор двигателя. Теперь весь мусор оседает на сетке (ее ячейка еще меньше, чем у радиатора двигателя), а для очистки ее просто аккуратно вытаскиваю и стряхиваю мусор.

При поездках в комариные места (Карелия, сибирь) можно еще одну москитную сетку натянуть прямо на морду машине на каких-нибудь резинках.

Слабые места и основные недостатки Ниссан Серена(С26) с пробегом

Nissan Serena очень долгое время является одним из самых продаваемых минивэнов на внутреннем рынке Японии. Наибольшую популярность данная модель получила во времена производства третьего поколения, когда с 2007-го по 2009-й год Serena держала гордое имя лидера по продажам в «Стране восходящего солнца», даже несмотря на то, что у машины отчетливо просматривались некоторые слабые места. Решив закрепить полученный результат, руководство компании приняло решение начать разработку следующего поколения полюбившегося всем автомобиля. Основной концепцией будущей машины являлось использование уже «обкатанных» разработок прошлых поколений, завернутых в новую, более современную и яркую оболочку. И вот, в 2010-м году на свет появилось новое поколение Nissan Serena в кузове С26, которое уже с первых дней после начала продаж раскупалось как горячие пирожки. Первое, что отличает эту модель – самое внушительное пассажирское и багажное пространство среди одноклассников. Большие преобразования в салоне затронули и дополнительное сидение во втором ряду, которое получило более изящную форму и стало намного удобнее в использовании. Линейку силовых агрегатов представлял один бензиновый мотор, имеющий объем 2.0 литра и развивающий, в зависимости от комплектации, 144 или 147 л.с., работающий в паре с вариатором. В рамках данной статьи мы рассмотрим основные достоинства и недостатки Nissan Serena 4-го поколения, а также поговорим о целесообразности его приобретения на сегодняшний день.

Технические характеристики:

Силовой агрегат бензиновый, объемом 2.0 л., мощностью 144 или 147 л.с*;
Трансмиссия: вариатор (CVT);
Габариты (ДхШхВ): 3050х1480х1385 мм;
Привод: задний либо полный*;
Клиренс: 135 мм;
Тип кузова: минивэн;
Количество мест: 8;
Количество дверей: 5;
Максимально допустимая масса: 2155 кг;
Объем бака: 60 л;
Подвеска (передняя и задняя): независимая, многорычажная;
Тормоза (перед и зад): дисковые.

Основные достоинства и преимущества Сирены(с26)

До начала рассмотрения главных недостатков данного автомобиля, кратко пробежимся по его основным преимуществам, к которым можно отнести:

Высокая вместительность среди своих одноклассников;
Отличный уровень комфорта;
Приятный салон и красивый внешний вид;
Удобная посадка и хорошая обзорность дороги;
Салон имеет развитую систему трансформации;
Большой выбор комплектаций на любой вкус и кошелек;
Низкий расход топлива;
Мощный свет фар;
Плавность хода;
Отличная маневренность.

Слабые места Nissan Serena 4-го поколения (С26)

Генератор;
Ходовая часть;
Вариатор;
Топливная система;
Кузовной металл;
Автоматические двери;
Рулевая рейка.

На пробегах от 50 тысяч километров часто наблюдается неисправность, суть которой заключается в износе токоснимающих щеток генератора, вследствие чего он перестает выполнять свои функции. Сами по себе эти щетки стоят недорого, но ,из-за особенностей расположения генератора в моторном отсеке, ремонт этого узла окажется не таким простым.

Рассматриваемый авто проектировался исключительно для внутреннего рынка Японии, где качество дорог несоизмеримо лучше наших, поэтому проблемы с быстрым износом элементов подвески сами собой разумеются. Конечно же, все зависит от конкретных условий эксплуатации, но, покупая себе Nissan Serena, нужно быть готовым к неожиданным поломкам ходовой.

Сам по себе, вариатор этой машины отличается достаточно высокой надежностью. Но у него есть один существенный недочет – он сильно боится холодов. Как только температура на улице опускается ниже минус 20 (что совершенно обычно в нашей стране), то проблемы в работе коробки не заставят себя долго ждать.

Данное уязвимое место также напрямую связано с тем, что этот авто не проектировался для эксплуатации на территории России. Из-за низкокачественного горючего очень сильно страдают форсунки, которые забиваются и начинают переливать, что сильно сказывается на расходе топлива и динамических показателях машины. В большинстве случаев, устранение данного дефекта сводится к обычной чистке форсунок. Однако. В особо запущенных случаях может потребоваться их полная замена, что сильно удорожит ремонт.

Тонкий и подверженный коррозии металл – главное уязвимое место большинства японских автомобилей, и Ниссан Сирена не стал исключением. Если не уделять состоянию ЛКП должного внимания, то машина просто начнет гнить, причем этот пагубный процесс может начаться уже с первых месяцев после начала эксплуатации.

На большинстве комплектаций этой машины, заводом предусматриваются две автоматические двери, которые стали очередной слабой стороной данного минивэна. Все дело в чрезмерной сложности приводного механизма, имеющего много движущихся частей. Если пользоваться этими дверями достаточно активно, то первые неприятности с ними могут начаться уже на пробеге в 50 тысяч, что будет выражаться в неплотном закрытии самой двери, постороннем шуме при работе приводного механизма, а также задержками на подаваемые команды открытия/закрытия.

К проблемам эксплуатации этой машины также можно отнести люфты и посторонние шумы рулевой рейки, которые могут прийти к вам с пробегом в 70-80 тысяч километров. Как можно догадаться, преждевременный износ деталей рулевой также вызван некачественными отечественными дорогами, а также небольшим запасом прочности самой детали.

Основные недостатки Ниссана Серена 2010-2016 гг. выпуска

Расход масла;
Невысокие динамические показатели;
Узкий багажник;
Слабую шумоизоляцию;
Долгие прогревы и быстрое остывание салона при отрицательных температурах;
Сильная чувствительность к боковому ветру на высоких скоростях;
Отсутствие штатного места для запасного колеса;
Правостороннее расположение руля;
Невысокий клиренс;
Не предусмотрен датчик температуры наружного воздуха.

Подведём итог.

Этот автомобиль определенно заслуживает внимания у тех автомобилистов, которые ценят универсальность, вместимость и комфорт, но не могут позволить себе более дорогие европейские минивэны. Данный авто, как и любой другой, имеет свои плюсы и минусы. Но, при правильном уходе, даже поддержанный автомобиль способен дарить радость своему хозяину. Так что если вас не смущает правый руль, то смело покупайте ее.

Читайте также: