Опель агила замена цепи грм

Обновлено: 25.04.2024

Опель Агила: замена цепи ГРМ на двигателях Z12XE/Z12XEP, а также бензиновом двигателе 1.3 л

Двигатель внутреннего сгорания марки Z12XE является весьма популярным у фанатов серии немецких автомобилей Opel. Данный мотор характеризуется по истине уникальными техническими характеристиками, за что получил славу и популярность во многих странах СНГ. Несмотря на давно прекратившееся производство, моторы Opel Z12XE все еще можно встретить в России как на стоковых автомобилях, так и кастомных проектах и кустарных переделках.

Двигатель Opel Z12XE

История появления двигателя

12NC – такую маркировку имел двигатель, который работал на бензине и имел объем 1.2 л. Эти моторы устанавливали на первое поколение Корса, но устаревшая конструкция не соответствовала новым запросам автомобильного рынка. Следующая модификация C12NZ появилась в 1989 году, тогда был разработан ряд двигателей, имевших похожую конструкцию. Отличия заключались в мощности, цилиндрах и объеме.

Агрегат C12NZ имел чугунный и высокопрочный блок цилиндров. ГБЦ имел по два клапана на цилиндр, вал сверху, гидрокомпенсатор. Насос охлаждения и распределительный вал приводились в движение зубчатым ремнем. На блок устанавливался распредвал в алюминиевую форму. Он легко поддавался замене, единственным недостатком считалась крышка клапана – прокладка теряла эластичность и, в результате, подтекало масло.

Начиная с 1989 года ДВС C121NZ выпускался с рабочим объемом 1196 куб. см., жидкостная система охлаждения, четыре рядных цилиндра, раздельные коллекторы. Подобные характеристики были у X12SZ. Практически без модификаций двигатель устанавливали до появления в 1993 году Corsa B.

Тогда внесли небольшие коррективы, и появилась усовершенствованная модель 12NZ. Мощность осталась прежней, основное отличие заключалось в управляющей электронике. Хорошей надежностью характеризовался привод ГРМ с запасом хода минимум в 60 тыс. км.

Преимуществом мотора были недорогие запчасти и простая конструкция.

Следующая модификация X12XE появилась в результате новых запросов рынка. В конструкцию агрегата внесли ряд серьезных изменений:

зубчатый ремень заменили на роликовую цепь, это не повлияло на регламент замены через каждых 100 тыс. км. пробега, но обслуживания и цена деталей устанавливаемого цепного привода оказалась выше,
головка блока с 16 клапанами, улучшено наполнение цилиндров горючей смесью, увеличена мощность до 65 л. с., тяговые и динамические характеристики,
постели коренных вкладышей выполнены единой деталью, увеличена жесткость конструкции всего агрегата.

Изменения ГБЦ повлекли к разработке другой системы впрыска, что увеличило мощность и расход топлива. Эту модель ДВС устанавливали на Corsa и с появлением в 1998 году Astra G. Двигатель имел хорошие ресурс, отличался простотой обслуживания, его пробег мог быть больше 300 тыс. км. при правильной эксплуатации. Шлифовать коленчатый вал и растачивать блок можно под три ремонтных размера при проведении капремонта.

В 2000 году была проведена очередная модификация, силовой агрегат получил название Z12XE. В этой модели проработали распределительный/коленчатый вал и систему впрыска топлива, а мощность агрегата увеличена до 75 л. с. Но увеличенные нагрузки вынудили использовать более качественное, а значит и дорогое моторное масло. Также увеличились требования к стандартам смазочных материалов. Но соблюдение требований эксплуатации и обслуживания гарантирует хороший ресурс мотора.

Регулировка фаз

Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.

Появление Z12XEP и соответствие новые экостандартам

С 2004 года началось производство Z12XEP, в котором основным отличием является впускной коллектор Twinport. На небольших оборотах горючая смесь в нем подается только через 4 впускных клапана, а не 8. Это увеличило тяговые характеристики и мощность до 80 л. с., уменьшился расход топлива и выброс вредных веществ.

В 2006 году выпустили новую Corsa D на которую монтировали двигатель Z12XEP, но со временем он перестал отвечать жестким стандартам экологической безопасности, введены в Европе.

Из-за этого в производство была выпущена модификация A12XER (85 л. с.) и A12XEL (69 л.с.). Последная модификация имела более ужатые характеристики выбросов. Уменьшение мощности произошло в результате проработки настроек ПО и электроники, система Twinport не устанавливалась. Вместо нее использован впускной коллектор, который мог изменять проходное сечение. Со временем в новых Astra увеличивалась масса и габариты, поэтому мотор объемом 1.2 л. просто перестал быть актуальным и его больше не устанавливали на эту модель.

Инструкция на видео

Замена цепи ГРМ на Опель Агила первого поколения − это процесс, требующий определенных навыков, особых инструментов и удобного места работы. Поэтому, более разумный вариант − это обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, которые произведут замену цепи ГРМ на Опеле Агила грамотно и с гарантией качества.

AgilaТехнические характеристики Опель Агила поколений 2000 и 2007 годов

AgilaГде искать и покупать запчасти на Опель Агила

Технические характеристики

Питание	Инжектор
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр	04.04.2019
Объем двигателя, куб.см.	1229
Топливо/экологические нормы	Бензин 95, газ/Евро 4
Расход топлива для Corsa C трасса/город/смешанный	4.9/7.9/6.0
Расход масла гр/1 тыс. км.	До 600
Масло в двигатель/л/замена через каждых	5W-30, 5W-40/3.5/15 тыс. км.
Крутящий момент, Нм/об. мин.	110/4000
Мощность двигателя, л.с./об. мин.	80/5600

Для блока цилиндров использован высококачественный и прочный чугун. Агрегат рядный, ход поршня 72,6 мм, диаметр цилиндра 73,4 мм. Замена масла в двигателя должна проводиться через 15 тыс. км. пробега, однако специалисты рекомендуют делать через каждых 7,5 тыс. км. Рабочая температура в двигателе достигает 95 градусов, степень сжатия 10,5. При внимательном отношении к устройству и правильном уходе на практике ресурс агрегата составляет больше 250 тыс. км. без малейших проблем. Номер двигателя располагается ниже масляного фильтра. В процессе эксплуатации он часто заляпывается грязью, поэтому придется протереть часть корпуса тряпкой, чтобы его найти.

Надежность, слабые места, ремонтопригодность

Впервые двигатель Z12XEP установили на Опель Agila, он заменил модификацию Z12XE. В этой модификации использованы наработки с Z10XEP.

Однако в основном в его основе находится модель Z14XEP с некоторыми изменениями:

в блоке цилиндров коленвал с ходом поршня 72.6 мм.,
высота новых поршней больше на 1 мм. от предыдущей модификации и составляет 24 мм.,
установлены длинные шатуны,
диаметр выпускных/впускных клапанов составил28/25 мм. соответственно,
диаметр стержня клапана всего 5 мм.

При этом регулировка клапана не требовалась, поскольку использована система гидрокомпенсатора.

Аналогичными Z14XEP остались впускная/выпускная системы, блок управления, электронная педаль газа и распределительные валы, которые активируются однорядной цепью ГРМ, ресурс которой мог достигать больше 150 тыс. км.

С октября 2009 года производство этого мотора было прекращено, поскольку он стал неактуальным. Ем на смену пришла модификация A12XER.

Данная модель двигателя является практически полной копией Z14XEP. Соответственно, все самые распространенные проблемы аналогичны этому мотору:

Появление стука, звук напоминающий работу дизельного мотора. В основном проблема в Twinport или растянувшейся цепи ГРМ. Цепь легко менялась на новую, а в вопросе с Твинпортом необходимо искать саму причину, проводить его ремонт или полную замену, фиксировать открытыми заслонки и отключать систему. Однако под работу двигателя без Twinport необходимо было перенастраивать ЭБУ.
Падают обороты, автомобиль глохнет, не едет. Практически всегда проблема заключалась в очень грязном клапане EGR. Его надо было хорошо чистить или глушить. При поломке EGR появлялись нестабильные обороты.
Иногда перегревался двигатель из-за поломки термостата, датчика вентилятора, насоса охлаждающей системы ли пробки расширительного бачка. При увеличении рабочей температуры за допустимые пределы в блоке цилиндров могли появляться трещины, деформировалась головка блока. Необходимо срочно проводить диагностику, выявлять проблему, менять детали.

Реже отмечалась еще одна довольно распространенная проблема – через датчик давления масла вытекала смазочная жидкость. В этому случае решение было только одно – замена датчика, и лучше всего использовать только оригинальный. Во всех других вопросах мотор достаточно хороший, а при правильном уходе, эксплуатации и обслуживании, использовании качественного топлива и смазочных материалов, поддержании правильного уровня масла ресурс его работы мог достигать 300 тыс. км.

Снятие и замена цепи ГРМ на Опель Агила с бензиновым двигателем 1.3 литра

Демонтаж производится следующим образом:

Отсоединить от АКБ минусовую клемму.
Поднять авто на домкрате и установить его на надежные упоры.
Снять щиток защиты, который крепится фиксаторами к подкрылку правого колеса.
Ослабить крепежный болт генератора на регулировочной планке и демонтировать ремень, приводящий в движение гененатор и водяной насос.
Застопорить коленчатый вал подходящим для этого упором от проворачивания (к примеру, отверткой с плоским жалом), вставив его в отверстие с четырьмя гранями на картере сцепления с механической трансмиссией либо прямо на зубчатый венец приводного диска машины с автоматической коробкой передач.
Отвинтить крепежные болты ременного шкива к фланцу ведущей шестеренки ГРМ на коленвале и снять ременный шкив. При этом, настоятельно рекомендуется дополнительно демонтировать и шкив привода водяного насоса.
Отвинтить накидным ключом (17 миллиметров) центральный болт ведущей шестеренки газораспределительного механизма на коленвале.
Отсоединить магистраль отвода отработавших газов для дожигания.
Отвинтить крепежные болты и снять крышку ГРМ.
Ослабить болт натяжного ролика зубчатого ремня, а также крепежный болт натяжителя.
Отжать пальцем регулировочную планку натяжителя зубчатого ремня вверх с целью отведения натяжного ролика от зубчатого ремня и ослабления его натяжения. Снять зубчатый ремень с ведущей шестеренки коленвала и ведомой шестеренки распредвала.

Внимание! Зубчатый ремень ГРМ ни в коем случае нельзя перегибать. Если ремень будет монтировать повторно, то необходимо обозначить направление его хода, пометив посредством мела стрелку на тыльной части ремня. Последующий монтаж ремня против его прежнего хождения − риск последующего его разрыва и повреждение поршней, клапанов.

Опель Агила: замена цепи ГРМ на двигателях Z12XE/Z12XEP, а также бензиновом двигателе 1.3 л

Цепь газораспределительного механизма является важнейшей составляющей силового агрегата, работоспособность которого напрямую зависит от ее состояния. Поэтому, если появились первые признаки износа данного компонента, то он подлежит замене.

Процедура замены на двигателях Z12XE/Z12XEP

На четырехцилиндровых бензиновых двигателях замена цепи ГРМ на Опель Агила выглядит следующим образом:

Обязательно посмотрите:

Opel Agila: зажигание вышло из строя. Что делать?

Распространенные неполадки и ремонт Опель Агила своими руками alt="Датчики Опель Агила" width="150" height="84" />
Виды и назначение датчиков на Опель Агила

Датчик температуры впускаемого воздуха в системе впрыска топлива Опель Агила (бензиновые двигатели)

Необходимо демонтировать мотор.
Снять масляный поддон.
Снять крышку ГБЦ.
Демонтировать крышку-заглушку газораспределительного механизма.
Провернуть коленчатый вал таким образом, чтобы звенья темно-синего цвета цепи установились напротив опорных пометок шестерен.
Демонтировать два успокоителя цепи ГРМ.
Снять корпус натяжного узла (устройства) цепи.
Демонтировать башмак устройства-натяжителя.
После − снять устройство-натяжитель цепи привода распредвала.
Демонтировать саму цепь привода газораспределительного механизма в паре с ведущей звездочкой.
Проверить состояние упорного башмака устройства-натяжителя и убедиться в его полной исправности.
Провести визуальный осмотр ведущей звездочки, убедившись таким образом в том, что все ее зубья целы и не изношены.
Произвести диагностику состояния цепи привода.
Необходимо убедиться, что зубчатые выступы и «собачка» на плунжере устройства-натяжителя полностью исправны, и при этом «собачка» имеет легкий ход.
Диагностировать состояние накладок успокоителей цепи.

Как происходит замена цепи ГРМ на Опель Агила:

Снятие и замена цепи ГРМ на Опель Агила с бензиновым двигателем 1.3 литра

Опель Агила: замена цепи ГРМ
Демонтаж производится следующим образом:

Отсоединить от АКБ минусовую клемму.
Поднять авто на домкрате и установить его на надежные упоры.
Снять щиток защиты, который крепится фиксаторами к подкрылку правого колеса.
Ослабить крепежный болт генератора на регулировочной планке и демонтировать ремень, приводящий в движение гененатор и водяной насос.
Застопорить коленчатый вал подходящим для этого упором от проворачивания (к примеру, отверткой с плоским жалом), вставив его в отверстие с четырьмя гранями на картере сцепления с механической трансмиссией либо прямо на зубчатый венец приводного диска машины с автоматической коробкой передач.
Отвинтить крепежные болты ременного шкива к фланцу ведущей шестеренки ГРМ на коленвале и снять ременный шкив. При этом, настоятельно рекомендуется дополнительно демонтировать и шкив привода водяного насоса.
Отвинтить накидным ключом (17 миллиметров) центральный болт ведущей шестеренки газораспределительного механизма на коленвале.
Отсоединить магистраль отвода отработавших газов для дожигания.
Отвинтить крепежные болты и снять крышку ГРМ.
Ослабить болт натяжного ролика зубчатого ремня, а также крепежный болт натяжителя.
Отжать пальцем регулировочную планку натяжителя зубчатого ремня вверх с целью отведения натяжного ролика от зубчатого ремня и ослабления его натяжения. Снять зубчатый ремень с ведущей шестеренки коленвала и ведомой шестеренки распредвала.

Внимание! Зубчатый ремень ГРМ ни в коем случае нельзя перегибать. Если ремень будет монтировать повторно, то необходимо обозначить направление его хода, пометив посредством мела стрелку на тыльной части ремня. Последующий монтаж ремня против его прежнего хождения − риск последующего его разрыва и повреждение поршней, клапанов.

Диагностировать состояние ремня, убедившись в его исправности.
Проверить состояние натяжного ролика ремня ГРМ.

Непосредственно замена цепи ГРМ на Опель Агила:

Монтировать натяжной ролик вместе с планкой регулирования на места монтажа и зафиксировать их посредством соответствующих болтов, затянув последние руками, а также подсоединить пружину к планке.
Демонтировать крышку ГБЦ перед началом укладки ремня ГРМ на шестеренки коленвала и распредвала. После демонтажа крышки необходимо отвинтить из всех коромысел винты регулировки зазоров клапанов с целью обеспечения свободного хода распредвала.
Провернуть шестерню распредвала по часовой стрелке до совпадения метки ВМТ четвертого цилиндра на шестеренке распредвала с V-образной отметиной по канту задней крышки механизма.
Отвинтить центральный болт крепления ведущей шестеренки механизма на коленвале и провернуть коленчатый вал по часовой стрелке накидным ключом (17 мм) за ввинченный болт с целью установки метки ВМТ четвертого цилиндра на ведущей шестеренке с опорной меткой на крышке масляного насоса.
Установить новый ремень на обе шестеренки, не допуская при этом смещения шестеренок и обеспечив равномерное натяжение ремня. В данном положении коленвала и распредвала поршень четвертого цилиндра находится в ВМТ.
Провернуть коленвал за центральный болт ведущей шестеренки на два оборота (по часовой стрелке) для окончательной регулировки натяжки ремня.
Сперва затянуть болт регулировочной планки с усилием 9-12 Ньютоно-метров. После − болт фиксации натяжного ролика моментом в 24-30 Ньютоно-метров.
Удостовериться, что уплотнитель между корпусом масляного насоса и водяной помпой установлен и расположен на своей позиции. Уложить уплотнительную прокладку защитной крышки механизма.
Монтировать защитный кожух ГРМ и затянуть крепежные гайки-болты усилием 9-12 Ньютоно-метров.
Отвинтить центральный болт фиксации ведущей шестеренки на коленвале и установить шкив ремня вспомогательных агрегатов, закрепив его болтами усилием затяжки в 105-115 Ньютоно-метров. С целью предотвращения проворачивания коленвала в момент затяжки болтов, застопоряем вал отверткой с плоским жалом.
Отрегулировать зазоры впускных/выпускных клапанов и вкрутить винты на коромыслах, проверив щупом зазоры.
Удостовериться, что V-образная белая метка ВМТ поршня первого цилиндра на шкиве ремня вспомогательных узлов расположена напротив метки «0» на защитном кожухе газораспределительного механизма. В ином случае нужно провернуть коленчатый вал за центральный болт с целью совмещения данных отметин.
Проверить зазоры клапанов щупом. При несоответствии зазора рекомендуемому показателю нужно его отрегулировать посредством винта на коромысле нужного клапана − винт ослабляется либо затягивается. После − положение винта фиксируется затяжкой гайки усилием 15-19 Ньютоно-метров.
После регулировки клапанов 1, 2, 5, 7 нужно провернуть коленчатый вал на 360 градусов и проверить (и при необходимости, отрегулировать) зазоры в клапанах 3, 4, 6 и 8.
Монтировать шкив на вал водяной помпы. Уложить ремень привода вспомогательных узлов и отрегулировать его натяжение, сместив генаратор на регулировочной планке. При давлении на ремень с усилием в 10 килограммов, его прогиб должен находиться в диапазоне 6-8 миллиметров.
Монтировать крышку ГБЦ, кожух распределителя зажигания и фильтр воздушных масс.

Инструкция на видео

Замена цепи ГРМ Опель Агила

Цепь ГРМ связывает работающие валы вращающихся узлов двигателя и обеспечивает синхронность их взаимодействия. Цепной привод, в отличие от ременного, считается более надежным, но и он иногда вытягивается. Если вы услышали характерный рокочущий звук со стороны ГРМ двигателя, то, скорее всего, придется делать замену цепи ГРМ Опель Агила 1.0.

В этом случае мы советуем вам ехать на СТО и делать диагностику. Признаки растяжения и проскакивания на 1-2 зуба - резкая неравномерная работа двигателя на холостом ходу, характерные звуки при работе на холостом ходу. Еще выход натяжителя на максимум, износ зубьев шестеренок и т. д. Фазы газораспределения в этом случае собьются. Произойдет потеря мощности, а то и полный отказ двигателя

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Замена цепи ГРМ Опель Агила 1.0	от 7500 руб.
Замена цепи ГРМ Опель Агила 1.0 со снятием ДВС	от 15000 руб.

Где поменять в Санкт-Петербурге:

Советуем не медлить с обращением в автосервис, как только вы заметили первые признаки неполадок, так как в противном случае, если механизм газораспределения одноряднй, произойдет обрыв. А это неминуемо приведет к дорогостоящему ремонту двигателя, вероятно, даже к замене ГБЦ. В некоторых случаях удается отрегулировать натяжитель. Но чаще натяжитель бывает неисправе. В этом случае поменять его нужно будет обязательно.

Также в наших автосервисах вам поменяют изношенные шестерни, натяжитель и успокоитель, прокладку под крышку ГРМ, уплотнители, башмаки натяжителя и успокоителя и т.д.

Сложность такой работы - в снятии навесного оборудования и разборе двигателя. В некоторых моделях автомобилей самостоятельный демонтаж автовладельцем и вовсе невозможен. Важно правильно выставить метки на звеньях и совместить их с рисками на шестеренках и т.д. Поэтому самым разумным решением будет обратиться в наши сервисы для ремонта.

Для того чтобы механизм автомобиля служил положенный срок – а это в среднем 200-250 тыс. км, - советуем уделять должное внимание смазке. Масло должно быть высокого качества, соответствовать автомобилю и меняться каждые 10-15 тыс. км. Советуем еще ставить цепь только высшего качества проверенных производителей. Соответствующие детали вы найдете в нашем магазине запчастей.

Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)

В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.

Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.

Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.

Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.

Замена цепи ГРМ

Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.

Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.

Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.

Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.

Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.

И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.

Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.

Снимаем клапанную крышку.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.

Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.

На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.

Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.

Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.

Две метки на коленвал.

Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.

После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.

Ставим новую прокладку.

Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.

Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.

А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.

Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.

Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.

Регулировка фаз

Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)

Ну вот и все ребята. До новых встреч.

Замена цепи ГРМ Opel Agila

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

Замена цепи ГРМ Opel Agila

Цепь газораспределительного механизма обеспечивает нормальную работу распределительного и коленчатого вала Opel Agila. Она требует периодической замены, поскольку постепенно растягивается в ходе эксплуатации. Цепь также подвергается интенсивным температурным нагрузкам, особенно в российских климатических условиях. Это тоже плохо влияет на продолжительность ее службы.

Калькулятор расчёта замена цепи грм opel agila

Типичные неисправности

Помимо обычного износа к замене цепи автомобилиста может привести клин распредвала, роликов или помпы. Определить неисправность цепи можно по следующим признакам:

Не получается правильно выставить зажигание. Оно сбивается после каждой настройки.
Постепенно растет расход топлива. Это является симптомом многих проблем.
Могут возникнуть посторонние звуки от привода ГРМ.

Периодичность замены цепи определяется рекомендациями завода-производителя и особенностями эксплуатации автотранспорта. В среднем срок службы этой детали составляет приблизительно 60 000 км пробега. Это 2 года работы.

Доводить до такого показателя не нужно, поскольку износ начинается раньше. Многие автомобили оснащены датчиками, оповещающими о необходимости замены. Уже за 100 000 км цепь растянется и провиснет. Не стоит дожидаться полного разрушения детали.

Силовой агрегат начнет нестабильно работать на холостом ходу, а цепь будет перескакивать на 1-2 зубца. Это закончится либо вынужденной остановкой блока, либо крупной поломкой и капитальным ремонтом. Быстрее всего разрушаются поршни и клапаны.

Особенности замены

Как проводится данная процедура:

от аккумулятора отключаются клеммы;
убираются клапанная крышка и шкив коленвала;
демонтируется крышка двигателя;
по специальным меткам ГРМ проверяют положение распределительного вала;
демонтируется храповой механизм;
снимаются натяжитель, ограничитель, износившаяся цепь;
устанавливается новая деталь;
все элементы конструкции возвращаются на свои места.

Автоцентр DDCAR предоставляет широкий спектр услуг по диагностике и ремонту автомобилей. Оперативная замена цепи ГРМ Opel Agila позволит продлить срок службы вашей машины. Все работы выполняются точно к оговоренному сроку. Опытные сотрудники нашего сервиса помогут подобрать недорогие детали, соответствующие высоким стандартам качества.

Opel Astra H (Family) / Руководство

Замена цепи привода газораспределительного механизма двигателя мод. Z 14 XEP

Для замены цепи привода газораспределительного механизма двигателя мод. Z 14 XEP автомобиля Opel Astra произведите следующие операции:

2. Выверните болты и снимите масляный картер.

3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).

4. Отверните гайки 1 (рис. 1) и отсоедините от генератора наконечники проводов.

Рис. 1. Крепление генератора: 1 - гайки; 2, 3 – болты.

5. Выверните болты 2 и 3 крепления генератора к кронштейну двигателя и снимите генератор.

6. Ослабьте хомуты крепления шлангов системы охлаждения двигателя к патрубкам 1 (рис. 2) термостата и водяного насоса 2, сдвиньте хомуты по шлангам и отсоедините шланги.

Рис. 2. Крепления шлангов системы охлаждения к патрубкам водяного насоса и к термостату: 1 - патрубок термостата; 2 - патрубок водяного насоса; 3 - колодка жгута проводов датчика давления масла.

7. Нажмите на фиксатор и отсоедините отдатчика давления масла 3 колодку жгута проводов.

8. Отсоедините колодки жгутов проводов отдатчика 1 (рис. 3) положения распределительного вала и датчика 3 температуры охлаждающей жидкости.

Рис. 3. Шланги системы охлаждения и датчики, расположенные на передней крышке двигателя: 1 - датчик положения распределительного вала; 2, 5 - шланги системы охлаждения; 3 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 4 - кронштейн крепления жгута проводов.

9. Отсоедините от патрубков передней крышки шланги 2 и 5 системы охлаждения двигателя.

10. Выверните болты и снимите шкив водяного насоса.

11. Выверните болты крепления водяного насоса к двигателю (рис. 4) и снимите насос с направляющих втулок (на рисунке обозначены стрелками).

Рис. 4. Крепление водяного насоса: 1 – болты.

Примечание

У болтов крепления водяного насоса разная длина.

13. Выверните болты крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, удерживая коленчатый вал от проворачивания, и снимите шкив.

14. Установите приспособление мод. КМ-956-1 (рис. 5) и выверните болт крепления посадочного фланца коленчатого вала. Снимите с коленчатого вала передний фланец.

Рис. 5. Крепление фланца коленчатого вала: 1 - установочная метка; 2 - фланец коленчатого вала; 3 - шкив привода вспомогательных агрегатов; 4 - приспособление мод. КМ-6013; 5 - приспособление мод. КМ-956-1.

15. Выверните болты крепления передней крышки двигателя (рис. 6) и снимите крышку.

Рис. 6. Крепление передней крышки двигателя: 1, 2- болты.

16. Установите приспособление мод. КМ-955-1 (рис. 7) и ослабьте натяжение цепи. Снимите направляющие цепи 3, 5 и 7 со штифтов, снимите цепь со звездочки коленчатого вала и снимите цепь со звездочек распределительных валов.

Рис. 7. Снятие цепи привода газораспределительного механизма: 1 - натяжитель цепи; 2 - приспособление мод. КМ-955-1; 3, 5, 7 - направляющие цепи; 4 - цепь; 6 - звездочка коленчатого вала.

17. Замените передний сальник коленчатого вала независимо от его состояния.

18. Для этого подденьте отверткой и извлеките передний сальник 1 (рис. 8) коленчатого вала из корпуса передней крышки.

Рис. 8. Замена переднего сальника коленчатого вала: 1 – сальник; 2 – оправка.

19. Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом, установите его в корпус передней крышки, сориентировав рабочей кромкой внутрь крышки, и запрессуйте сальник в корпус до упора с помощью оправки 2.

Полезный совет

В качестве оправки можно использовать старый сальник.

20. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

замените прокладку передней крышки двигателя независимо от ее состояния;
замените эластомерные прокладки стыков головки блока цилиндров 1 (рис. 9) и нанесите слой герметика в места, указанные на рис. 9;

Рис. 9. Уплотнения передней крышки двигателя: 1 - эластомерные прокладки; 2 - места нанесения герметика.

Замена цепи ГРМ Опель Астра h 1.4

На механизме ГРМ Опель Астра h 1.4 установлена однорядная цепь. Бытует мнение, что цепь будет служить вечно. Но это не так. В процессе эксплуатации она растягивается. Последствия этого бывают очень серьезными. Конечно, цепь намного прочнее, чем ремень, она вряд ли оборвется, но и она нуждается в периодической замене. Производитель рекомендует производить замену данного расходника через 60 000 км. Этого регламента и следует придерживаться, но необходимо проводить диагностические процедуры данного механизма хотя бы через 25 000 км.

Предпосылки и последствия

Преждевременному растягиванию цепного привода может способствовать несколько факторов. Если вы используете автомобиль преимущественно в городской черте, то приготовьтесь к тому, что цепь придется менять несколько раньше установленного регламентом срока. Повышенные нагрузки на двигатель также не увеличивают срок службы данного расходника. А вот еще какие могут быть причины быстрого износа цепи:

в системе используется некачественное масло;
уровень масла частенько находится ниже положенной отметки;
использование прицепа;
цепной привод был установлен с нарушениями;
расходник был выполнен из некачественного материала.

Хочется обратить внимание автолюбителей на моторное масло. Оно обязательно должно быть синтетическим. А если ваш автомобиль пробежал уже достаточно много километров, то уровень масла в системе нуждается в постоянном контроле, так как его расход в старых автомобилях существенно увеличивается. Цепной привод смазывается через форсунки. Следует использовать только качественное масло. Но далеко не все водители выполняют эти нехитрые требования. На моторном масле экономить нельзя. Жаль, что не все это понимают.

Когда масло находится на минимуме, происходит понижение давления во всей системе. А ведь именно пониженное давление масла и его плохое качество оказывают непосредственное влияние на качественное натяжение цепной передачи во время пуска двигательной системы. А если на дворе стоят морозы, то это утверждение получает еще большую актуальность.

Если за цепью не следить, то она может растянуться, что может быть причиной ее схода со звездочек. Вот это будет уже настоящая проблема! Если произойдет сход цепи, в двигательной системе начнется настоящий бардак. Синхронизация движение валов перестанет выполняться. Клапана ударятся о поршни и погнуться. Получат повреждения и другие части узла. Поэтому лучше проводить диагностику состояния цепной передачи, чтобы не пришлось давать автомобилю капитальный ремонт из-за схода цепи.

Есть симптомы, при появлении которых можно с полной уверенностью говорить о том, что с цепью далеко не все в порядке. Вот основные из них:

время использования расходника подошло к концу;
включенный двигатель издает неестественный шум;
электронный блок выдает ошибки.

Если у вас уже не получается натянуть цепь обычным способом, это значит, ее пора заменить. Это вполне можно проделать собственными силами. Конечно, для этого необходимы некоторые познания в области ремонта автомобилей. Поэтому, если в своих силах вы не очень уверены, тогда доверьте замену цепи специалистам. Они все сделают быстро и качественно, но за их работу им придется заплатить. Услуги мастеров стоят недешево, поэтому здесь мы будем говорить о возможности проведения подобного ремонта собственными силами.

Перед проведением ремонта подготовьте все для него необходимое. Во-первых, это новые расходные материалы. Вместе с цепью лучше заменить и звездочки. Они получают большую нагрузку, поэтому быстро изнашиваются. Обязательно следует заменить успокоители. Если все готово, тогда можно начинать.

Замена цепного привода в домашних условиях

1. Итак, сначала сливаем антифриз и снимаем картер. Для этого придется открутить несколько болтов.
2. Теперь необходимо снять привод дополнительных устройств.
3. Отключаем проводку от генератора.
4. Снимаем генератор, открутив для этого необходимые болты.
5. Сейчас нужно ослабить крепеж, которым крепятся хомуты на шлангах охлаждающей системы к насосу для подачи воды и термостата. Хомуты следует подвинуть, а шланги отсоединить.

6. Отсоединяем все провода от масляного датчика, предварительно нажав на фиксатор.
7. Теперь от верхней крышки следует отсоединить 2 шланга. Они указаны на картинке ниже:

8. Снимаем шкив насоса для подачи воды.
9. Отворачиваем крепеж водяного насоса и снимаем насос.
10. Поршень 1 цилиндра устанавливаем в точку сжатия.
11. Теперь удерживаем коленвал от прокручивания и начинаем снимать шкив дополнительных устройств.
12. Выкручиваем болт, крепящий посадочный фланец коленвала. С коленвала нам нужно снять первый фланец.

13. Теперь снимаем верхний кожух мотора. Для этого придется выкрутить несколько болтов.
14. При помощи устройства мод ослабляем натяжку цепи. Снимаем цепь со всех шестеренок.
15. Сальник коленвала необходимо заменить в любом случае, даже если его состояние кажется вам удовлетворительным. Чтобы извлечь сальник из кожуха крышки, его придется поддеть отверткой.

16. Перед установкой сальник обязательно нужно смазать. Запрессовывать его лучше при помощи оправки. Если специальной оправки у вас нет, тогда для этой цели можно применить отслуживший свой срок сальник.
17. Другие детали устанавливаются от обратного.
18. Прокладка верхней крышки должна быть заменена обязательно. Также обязательно нужно сменить прокладку ГБЦ. При этом, перед установкой новой прокладки посадочное место следует обработать герметиком.
19.После установки цепи проверьте расположение всех меток, запустите двигатель и послушайте, как он работает. Если будут слышны неестественные шумы, значит, что-то пошло не так. В этом случае процедуру лучше повторить.

Видео

Читайте также: