Опель астра подтраивает двигатель
Обновлено: 30.04.2024
Перебои в работе двигателя Opel Astra H
При перебоях двигатель Опеля Астра неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы - так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это сделать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.
2. Если хлопки нерегулярные, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте надежность присоединения колодки жгута проводов к модулю зажигания.
3. Осмотрите затяжку двух винтов крепления модуля.
4. Если колодка жгута проводов присоединена надежно и винты крепления модуля оказались затянутыми, снимите модуль.
5. Выверните свечи зажигания, внимательно осмотрите свечи. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.
6. Если все свечи выглядят исправными, установите их в наконечники модуля зажигания, а в свечные отверстия головки блока вверните запасные свечи.
7. Присоедините к модулю зажигания колодку жгута проводов.
8. Присоедините поочередно корпуса свечей, к примеру, проводом для пуска двигателя от постороннего источника тока к «массе» автомобиля (например, к проводу, присоединенному к отрицательной клемме аккумуляторной батареи). Попросите помощника провернуть стартером коленчатый вал двигателя.
Предупреждения:
Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение блока системы управления двигателем или высоковольтной цепи модуля зажигания.
Указанную проверку проводите не более пяти секунд, чтобы при последующем пуске не повредить нейтрализатор отработавших газов попавшим в него несгоревшим в цилиндрах двигателя бензином.
Если на какой-либо свече отсутствует искра, возможно, эта свеча неисправна. Для проверки поменяйте местами в модуле эту свечу и заведомо исправную, на которой была искра при предыдущей проверке. Повторите проверку: если искра отсутствует и при установке в другой наконечник модуля, свеча неисправна. Если искра на свече появилась, неисправен модуль зажигания, замените его.
Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров. Нормальная компрессия - более 1,0 МПа (10 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя вашего Opel Astra.
Перебои в работе двигателя Опель Астра
При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (см. Система управления двигателем Опель Астра h), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.
Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это сделать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.
2. Если хлопки нерегулярные, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте надежность присоединения колодки жгута проводов к модулю зажигания…
3….и затяжку двух винтов крепления модуля.
4. Если колодка жгута проводов присоединена надежно и винты крепления модуля оказались затянутыми, снимите модуль (см. Снятие и установка модуля зажигания Опель Астра h).
5. Выверните свечи зажигания (см. Замена и обслуживание свечей зажигания Опель Астра h), внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с фотографиями, приведенными в следующем подразделе «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания», с. 45. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.
6. Если все свечи выглядят исправными, установите их в наконечники модуля зажигания, а в свечные отверстия головки блока вверните запасные свечи.
7. Присоедините к модулю зажигания колодку жгута проводов.
8. Присоедините поочередно корпуса свечей, к примеру, проводом для пуска двигателя от постороннего источника тока к «массе» автомобиля (например, к проводу, присоединенному к отрицательной клемме аккумуляторной батареи). Попросите помощника провернуть стартером коленчатый вал двигателя.
Предупреждения.
Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение блока системы управления двигателем или высоковольтной цепи модуля зажигания.
Указанную проверку проводите не более пяти секунд, чтобы при последующем пуске не повредить нейтрализатор отработавших газов попавшим в него несгоревшим в цилиндрах двигателя бензином.
Если на какой-либо свече отсутствует искра, возможно, эта свеча неисправна. Для проверки поменяйте местами в модуле эту свечу и заведомо исправную, на которой была искра при предыдущей проверке. Повторите проверку: если искра отсутствует и при установке в другой наконечник модуля, свеча неисправна. Если искра на свече появилась, неисправен модуль зажигания, замените его.
Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см. Проверка компрессии в цилиндрах Опель Астра h). Нормальная компрессия – более 1,0 МПа (10 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.
Троит двигатель и дергается при движении Opel Astra
Горит индикатор аирбака . Хотелось отключить.Интиресно где находется микрик.
to valterm: Горит индикатор аирбака
Можно, конечно догадаться, что вы имели в виду подушку безопасности.
И всё же пишите, чтобы было понятно о чем речь и и в теме о подушках.
А здесь - Троит двигатель и дергается при движении.
Проверяйте давление в топливной рампе и форсунки.
Выверните свечи и посмотрите, в каком они состоянии. Вы их когда меняли?
Свечи за последний месяц менял 2 раза, проверял их под давлением, все в порядке. намучился, почти все перепробовал, капиталить двигло не хочется, да и не там проблема думаю. Кстати при наборе скорости выше 2000 оборотов Чек начинает моргать.
to КуражБамбей: Ну а состояние свечей? Цвет? Закопченые? Белые? Сухие? Влажные?
Дайте больше информации по автомобилю.
Ошибка 0402 указывает на избыточное течение газов системы рециркуляции отработанных газов. Косвенно, это указывает на забитый катализатор или на неисправный клапан рециркуляции (ЕГР).
В любом случае надо определить, какой именно цилиндр не работает (судя по коду ошибки - 3), сравнить свечи во всех цилиндрах, посмотреть состояние неисправной - масло на электродах или что-то еще, замерить компрессию.
to Messir: опель астра н 2008г. 1,8 140л.с. бензин! свечи все одинаковые!
А пробег? А когда менялись свечи?
to Messir: 52000 свечи поставил новые вместе с модулем
to Andruher: Проверьте выпускной тракт. Не забит ли катализатор.
to Messir: как это сделать
привет всем,подскажите,может кто знает,у меня опель астра G 1.8 2002 года,загорается датчик анти букс двигатель начинает троитьпричем как находу так и на холостом может,подскажите в чем может быть дело?спасибо.
to poleteh88: на диагностике были?
Здравствуйте , у меня Опель астра Н 2006 года 1,6, робот, проблема такая, едешь на высоких оборотах , потом когда стоишь на светофорах, обороты скачут, машина троит, отпускаешь тормоз , машина глохнет, иногда вообще когда 100км/ч едешь коробка на нитралку переключает сама по себе, в чем проблема. в городе обьездил все сервисы, что только не делали, по городу от светофора до светофора катаюсь,
to fara1510: Диагностику делали ? похоже на плохой контакт или неисправность датчика.
эбу - электронный блок управления двигателем, скорее всего сгорел, стоит примерно 3500,
завод производитель не рекомендует продолжать поездки на авто с такой проблемой, попробуйте замените может у кого тоже такая машина, если не поможет смотрите свечи, если и свечи не помогут то проводка
Разорился и купил модуль делфи и свечи, поставил, нечего не изменилось. К инфе пробег 111500 двиг z18xer. и ещё как писал на форуме ранее у меня проблема с шестернями ( на холодную стук в двиге 1.5 сек и тягя вроде пропала, хотя всегда по разному, но в основном не едит.но всё же я не думаю что троение это из за этого. Буду очен презнателен если подымим мою тему. И поможем мне
Опель астра подтраивает двигатель
Судя по ошибке пропуски в 3цилиндре ,а модуль новый или б/у ,померить компрессию в 3
Помогите
Помогите
Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300
Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!
Осим хаим!
Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300
fakir1827 ,
новое - не значит исправное.
катушки зажигания поверь тестером, а лучше - поставь катушки с заведомо исправного авто.
то же самое и с датчиком дмрв (мар)
ВВ провода проверял?
Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300
black013 писал(а): fakir1827 ,
новое - не значит исправное.
катушки зажигания поверь тестером, а лучше - поставь катушки с заведомо исправного авто.
то же самое и с датчиком дмрв (мар)
ВВ провода проверял?
Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300
Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300
Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300
Приезжай в Мыс-Авто, поможем. А вот в гадалки играть онлайн исключительно неинтересно и неблагодарно.
Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300
Приезжай в Мыс-Авто, поможем. А вот в гадалки играть онлайн исключительно неинтересно и неблагодарно.[/quote]
в гадалки играть не интересно, но и ездить по сервисам отдавать деньги за диагностику то не интересно! Тем более если никто ничего сказать не может.
Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300
Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300
Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300
Я же сказал помогут, видать тихо написал, потому что был не услышан . И за деньги я ни слова не написал.
Но в любом случае, с "глухими" клиентами очень тяжело, не приезжай. Мне и без опеля помочь кому хватает.
Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300
Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300
Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!
Осим хаим!
Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300
Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300
Опель астра 105 л.с 2007, двигатель троит, ошибка 030300
давление в цилиндрах замерили в автоволь+ 13 во всех, а в полюс ДМ 16,5-17 во всех. Снимал фильтр воздушный, датчик воздуха отключал, собрал обратно поехал добавилась еще одна ошибка 030000. Пропуски зажигания
Хитрая хитрость. Или проблема, как всегда на поверхности!
WARNING! Не является руководством, а просто делюсь опытом)
Усаживаемся поудобнее, наливаем чашечку чаю и. Поехали!
Одним ненастным холодным днём, мне позвонил друг и попросил помощи, приблизительно вот так:
-@Diagnostiker, у меня с тачкой какая то хрень, приехал из города, поставил машину к дому, а когда вышел, машина схватывает, но не заводится!
-Твой верный немецкий скакун Opel Astra H с двигателем Z18XER устал и не хочет ехать?
-Да, да, а мне срочно нужно ехать.
-Хорошо, сейчас приеду, дотащим ко мне в гараж, будем колдовать!
В общем притащили скакуна. Подключил диагностику, посмотрел ошибки, а их сука нету. Вотжеж йобжеж какжеж. Ладно, прийдётся голову включать.
Включил я голову и начал проверку.
Воздушный фильтр чистый, воздух мотор засасывает исправно.
Насос жужжит. Проверим давление в топливной магистрали, путём снятия штуцера с топливной магистрали - да есть же! Брызжет как из фонтана. Тэкс. Нюхаю выхлоп - пахнет бензом.
Ну ладно, выкрутим свечи - сырые. Прокаливаем горелкой (производители свечей запрещают так делать, но мы то с Вами знаем, что это происки рептилоидов и иллюминатов во главе с Прокопенко) Ставлю свечи на место, и. Схватывает, но не заводится. Выхлоп так же пахнет бензином.
На состав смеси у нас влияет датчик абсолютного давления воздуха или датчик массового расхода воздуха. Но скинув фишку, я ничего не получил, кроме ошибки в Launch, машина ведёт себя так же - схватывает и не заводится. Я начинаю немножко злится. Что тебе надо? Железяка поганая!
Из датчиков, которые у нас влияют на состав смеси есть ещё один подозреваемый - лямбда-зонд, но он больше корректирующий, да и включается он только при прогреве, а машина тем не менее холодная.
А ещё? Датчик температуры! Скидываю с него фишку, ключ на старт и. Машина зафырчала и не заглохла, работает с перебоями, включился вентилятор, но машина не глохнет.
В общем почему я не обратил на это внимание раньше. Да потому что на опеле сцука нет датчика температуры на приборной панели.
Глушу, включаю Launch, одеваю фишку на разъём датчика температуры, включаю зажигание. Опачки. В показаниях температура очень высока, хотя на улице холодно. Не буду рассказывать, о том, что я свои догадки подтвердил пирометром, скидываю фишку с датчика и. Показания -40. Проводка в норме, датчик врёт, меняю датчик и товарищ довольный на своём немецком скакуне умчался в закат.
Так это я к чему, ах да.
Датчик температуры один из важных датчиков, потому что есть прямая зависимость от температуры окружающего воздуха и соответственно времени импульса, который подаёт ЭБУ на форсунку, для того чтобы она была открыта. А как мы все знаем, в холодное время нужно больше бензина для запуска, потому что он на холоде плохо испаряется (горят как известно пары). И здесь была ситуация, когда ЭБУ думая, что температура двигателя, допустим, +50 по Цельсию, давал маленький импульс на открытие, соответственно, ощущалась нехватка бензина и машина глохла.
Почему же из выхлопной трубы пахло бензином? Да потому что состав смеси был неоптимальным и она в данных условиях нихрена не сгорала. Попробуйте зимой завести карбюраторный автомобиль без "подсоса", из выхлопной трубы точно так же будет пахнуть бензином)
Пора заканчивать, надеюсь было интересно, пишите вопросы в комментариях.
А в конце как обычно видеоверсия.
Хейтеры минусуем, ищем ошибки в тексте, доёбываемся до того, что это реклама канала на Ютуб. Да, бля. ть, это реклама, потому что я не хочу платить деньги за раскрутку канала, но хочу, чтобы как можно больше людей получало интересную информацию, кому нравится, заходите в гости, кому не нравится, я никого не заставляю.
Всем адекватным обязательно отвечу в комментариях.
Подписывайтесь на канал, ставьте грозные лайки ну и.
P.S.: Через два дня была девочка на Шевроле Авео в кузове Т300 с точно такой же проблемой. Зимнее обострение что ли какое то?!)
Дубликаты не найдены
Автомобильное сообщество
13K поста 35.1K подписчика
Правила сообщества
У нас запрещено:
-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
У нас разрешено:
-Создавать интересный контент.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
вот точно так же подвел ваз 21120, а панели показания были в норме. Оказалось датчика два, один для мозгов, второй для души)))
У бочководов есть поговорка: в любой непонятной ситуации меняй ДТОЖ)
Сучья падла этот датчик. Была четырка, как похолодает до -15 где-то, так хрен заведешь. Чихает, но не схватывает. Че тока не делал, какие датчики не менял. И не было в то время знающего человека рядом, никогда бы на этот датчик не подумал.
Привет. Проблема такая: Автомобиль(отца, но обслуживаю я) опель мокка, 1.4 турба - вентилятор охлаждения не выключается после того, как заглушил автомобиль, пока не снимишь клемму/вытащишь реле.
Через пару поездок проблема пропала, но заметил следующее, вентилятор "умеет" работать только на максимальных оборотах.
Хотелось бы продиагностировать.
Восемь 9 два 6 три три 4 семь 4 девять два . Напиши, пожалуйста, в васап:)
Вероятно на вентиляторы охлаждения идут 3 провода. 2 толстых : плюс и минус постоянные. И тонкий провод от ЭБУ ДВС-ШИМ управление. Так вот- когда тонкий провод в обрыве- работают всегда и на макс.мощности.
Хотя при выключении зажигания должны отключаться в течении секунд 20
Описание реле:
К11 – Реле вентилятора систомы охлаждения
К12 – Реле вентилятора систомы охлаждения
К3 – Реле насос омывателей фар
К4 – Реле противотуманных фар
К5 – Реле передннего очистителя (медленно/быстро)
К6 – Реле передние очистителя (включение/выключение)
К7 – Реле вентиляции салона
К8 – Реле подогрева топливного фильтра (дизельные модели)
К9 – Реле стартера
К10 – Реле вентилятора системы охлаждения
К11 – Реле компрессора кондиционера
К12 – Реле блока управления ЕСМ
К13 – Реле топливного насоса
К14 – Главное реле зажигания (Клемма 15)
У тебя сейчас появился еще один подписчик - я) Ты мне прям глаза открыл сейчас. Ситуация: старенький уже citroen zx иногда (раз-два в месяц) не заводится. Со шнурка легко, а самостоятельно - нет и всё. Такое было зимой, причина была в водичке в бензонасосе, он не жужжал поэтому. Но летом-то что? Вот, пойду датчик куплю вечером, посмотрим.
мда, у меня когда со французом недавно проблема была, я судьбу не испытывал и сразу погнал в сервис еврорепар) они довольно доступные по деньгам, но при этом ещё и спецы по французским тачкам)
в моем городе таких нет, но к электрику на всякий случай заеду как деньги будут, есть к нему ряд вопросов
О! Так вы из Подольска. Это все упрощает. Сколько прием стоит?
Куда катится этот мир? Нет указателя температуры двигателя на приборной панели.
На опеле. Уже и немцы шизанулись.
"Это как же, вашу мать, извините, понимать?" (с)
Та ладно, красный тосол и алюминиевая головка блока цилиндров известны нашим людям с начала 90-х =)
"как они ещё там живы - в панталонах, али без?" =)
У меня походу такая же проблема. Киа рио 2014 1,4 двигатель. Умер датчик температуры окружающего воздуха. Также травит бензин из выхлопа и иногда троит
Вроде, известный баг.
Там же в приёмнике есть сервисный режим, покажет все эти датчики.
Если мне память не изменяет, включить приёмник, долгое нажатие settings - пискнет - перебирать экраны со всеми датчиками кнопкой компьютера BC.
Когда был Опель, всегда смотрел так температуру масла зимой. Как дошла до плюс 10, можно смело ехать.
Ух ты. Вот оно как бывает.
Тогда попрошу совета: у меня проблема несколько . хм . обратная.
Пока машина холодная - заводится "с полпинка".
Если прогреть и выключить - обратно фиг заведёшь, пока не остынет.
Mitsubishi Expo(это как Space Vagon, только американка), движок 4G64, инжектор с ЭБУ.
Обращался уже к разным диагностам, никто ничего толком сказать не может.
Искра есть, давление бензонасос даёт норм(было на него подозрение, поменял - без толку)
Если долго крутить стартером - тоже бензином вонять начинает.
ХЗ чо надо этой железяке хреновой.
Ок, спасибо, попробую
Ты решил проблему с заводом на холодную? Такая же ситуация.
@vitalya213, получилось у тебя решить проблему с заводом на холодную?
вентиляцию бака проверь, ну или когда нормально заводится перестала открути заливную крышку бака
без обид, но про такое поведение при повреждении датчика знали уже с конца 90х на опелёвских форумах.
на опелях какие то особо ущербные все детали касающиеся антифриза
Автоэлектрик-Диагност. Случаи. Часть 10. Я не придумал название
Всем привет. Думал что брошу рубрику, но время от времени случается интересное, стоящее что бы о нем написали.
Я писал ранее, что меня убивает рутина, ставлю сиги и прочее ради денег, но диагностике реально сложного случая радуюсь, хотя от этого иногда теряю спокойный сон. Будет длинно и возможно не понятно, спрашивайте, попробую ответить на вопросы.
Lexus ES250 и его хозяин.
Если вы профи в своем деле, вас раздражают люди которые почему-то решают, что опытнее и умнее вас? Я к этому отношусь с иронией, мои клиенты хорошо обеспеченные люди, а поскольку глупые так много зарабатывают достаточно редко, они не глупы, они излишне самоуверены и любят держать все под контролем, в следствии чего иногда делают глупые вещи.
Причина обращения: "не работает кондиционер, заправили, все равно не работает"
Я сам за годы приобрел излишнию самоуверенность (самокритика), и делаю простейший тест на наличие хладогента в системе - тыкаю в клапан отверткой, если пальцы обдаст холодом, значит система герметична и фрион есть, лень мне аппарат подключать. Тыкаю, давление есть, а фриона нет. Теперь ставлю станцию по заправке и запускаю полный цикл, это откачка, востановление, заправка. Задаешь программу, и идешь пить кофе. Итог откачано 100гр хладогента при норме 550гр. Кондиционер не заработал, стало интересно. Особенность системы на этом авто, это наличие датчика оборотов компрессора, датчика массового расхода хладогента, электромуфты и все это на самом копрессоре. Хоть что то выйдет из строя, будет блокировка включения муфты, что и наблюдалось. Из анамнеза машину били в морду, осматриваю жгут проводки на компресмор, есть повреждения, но устранены. Я бы не писал о случае если бы не хотел похвастать. Есть в этой машине ахилесова пята, комбинированный блок реле, на транзисторах, предохранитель общий 140А, транзисторы держат 25А, а при замыкании ток гораздо больше. При повреждении в дтп проводки блок реле и сгорел частично. Стоит эта штука 17к новой.
Клиент уехал и вернулся через 2 дня с заявлением: "вы ошиблись, вы такими методами всю машину можете поменять, и т.д. Он оказывается брал такой же блок с тойота камри v50 и ставил в свою, а свой в камри, как итог на камри климат продолжал работать, на его лексусе нет. На просьбу сказать номер детали с камри, получили отказ :" она такая же! Номер не скажу" попросили вин камри:" а вам зачем, не скажу!". Все бы ничего вот только если камри не с 2.5 мотором, что для v50 редкость, то похожий внешне блок реле не учавствует в работе компрессора кондиционера, и клиент мог угробить рабочую деталь с камри.
Итог уехал не довольный, я не смог найти "другую неисправность".
Lexus GX470.
История долгая, машиной изначально занимался напарник, нас в команде трое, в итоге подключились все.
Клиент обратился с горящим чеком, ошибка бедная смесь в Б2. Так как там мотор V8 он разделен на Банк1(со стороны водителя) и Банк2(сторона пассажира). По параметрам нормальная смесь, неисправность не проявляется, переставляем местами датчики кислорода и отправляем на пару дней кататься. Приехал, бедная смесь в Б1, значит датчик мертв, меняем на новый и в путь.
Через месяц опять, бедная смесь в Б2, клиент сам предлагает заменить еще один датчик, меняем.
Приехал через 2 дня. Бедная смесь в Б2.
Началось исключение очевидного, это подсосы воздуха, дмрв, грм и далее по списку. Нашли уставшие резинки под форсунками, уже обрадовались, но замена не помогла.
В процессе выясняется, что скончался от отравления датчик кислорода в Б2. А почему? А потому что по сканеру смесь бедная и комп обогащает, корекция +20%, а иногда +40, и это только короткая коррекция(быстрая), по факту смесь идет богатой, сильно богатой.
Встала задачка, почему комп видит бедную смесь при богатой. Достали комп и. вылили из его разъемов масло. Я не то что бы удивился, я ох%ел. Позже узнал что на хендаях подобное частая проблема, но у нас лексус. Нашли виновника появления масла в компе, это акпп, забились сапуны и масло пошло через разъем коробки внутрь проводов под изоляцию, из под днища в салон, вверх.
Устраняем, заменой жгута проводки в самой акпп, меняем кислородник и. и ничего не поменялось. Б2 постоянно в "бедной" , Б1 иногда. Пошли по новой проверять все. Ничего, вот все хорошо, кроме смеси.
Выходили в выходные, оставались после рабочего дня, нужно было отгадать загадку.
поставили 3 версии, каждый свою:
- в проводке масло, пока не убавится не пройдет или сами кислородники.
- система vvt-i
- комп, подсос воздуха, там где мы не могли проверить, например в приемной трубе выпуска.(это моя версия).
Проверяя свою гипотизу, я решил показать машине, что такое настоящая бедная смесь, механически обеднив ее. Когда все вернул как было, произошло чудо, коррекция упала в нули и оставалась стабильной. все бы хорошо, но хреново, теперь надо сломать и понять почему в норму все вернулось, иначе рецидив будет 100%, что и показала тестовая поездка в 20 минут. Поиграв смесью сканером через активные тесты, коррекция приходит в норму, подозреваю что комп накрылся, доказательств у меня нет, только логические изыскания. Компа в РФ нет, хоть мотор и 2UZ, тачка с Америки, да и просить покупать "попробовать" клиента не комильфо.
Пока я думал, напарник нашел на клапане vvt-i в Б1 кусок герметика.
Я не верю что это ОНО!
Дело в том что при незакрытом клапане двс не будет, да и не должен быть стабильным, меж тем если активировать клапан Б1 на 12-20% то состав смеси в Б2 меняется. Но это не может объяснить стабильную работу двс при ушедшей коррекции, не может объяснить сваливания смеси и Б1 и Б2 одновременно, не может объяснить рекцию на кратковременную принудительную регулировку смеси. Мое личное мнение, это сильно притянуто за уши.
Как на зло, неиправность перестала проявляться через 20 минут езды, т.е. мы не можем вызвать неисправность.
Приняли Соломоново решение, отправили поездить 2-3 дня, без оплаты, посмотрим что произойдет.
Opel Astra III (H / 2004-2010) – призрачная красота
Опель Астра H вышел на рынок в 2004 году и производился до 2010 года. Автопроизводитель наряду с классическим и популярным пятидверным хэтчбеком предложил трехдверный вариант (GTC), универсал, седан и даже купе-кабриолет Twin Top.
Кузов
Ключевым элементом здесь является хромированная планка на крышке багажника. Любой жестянщик скажет, что такие украшения - источник коррозии. Даже самая стойкая планка всегда работает над этим: она трется о кузов, а затем в местах потертостей появляются пятна ржавчины. Профессиональная ликвидация очагов коррозии опустошит бумажник как минимум на 5000 рублей.
Другим излюбленным местом коррозии в Astra H являются пороги, а точнее их части, прикрываемые дверьми. Обувью сбивается лак или даже краска. Восстановленное покрытие лучше защитить специальной пленкой. На других частях кузова отдельных экземпляров тоже можно встретить рыжие пятна.
Двигатель
Если бензиновый двигатель запускается с трудом, а после работает с перебоями или глохнет, то вероятно вышла из строя катушка зажигания. Разброс цен на катушки велик - от 4000 до 10000 рублей. Приличный модуль можно приобрести за 5000 рублей плюс 1000 рублей придется отдать за замену. Хороший специалист еще проверит и свечи зажигания (комплект 800 рублей). Неисправная свеча может привести к повреждению модуля, так как вызывает перенапряжение.
Двигатели с приставкой XER оснащены шестернями фаз газораспределения, которые нередко начинают шуметь ближе к 100 000 км. Сначала появляется "дизеление" в процессе прогрева мотора, а затем и вовсе не проходит, а во время движения возникают провалы в тяге. В таком случае придется заменить электромагнитные клапаны фазорегулятора (от 4 000 рублей) либо сами шестерни (от 8 000 рублей).
В 2007 году стали устанавливать теплообменник. Через 80-100 тыс. км нередко сдаются его прокладки, что приводит к попаданию масла в антифриз и наоборот. При обнаружении симптомов с заменой лучше не тянуть. Последствия могут быть серьезными. Стоят прокладки недорого - от 300 рублей за комплект.
Двухлитровые турбомоторы, особенно в версии ОРС, подойдут водителям со стабильным хорошим заработком. Почему? Во-первых, расход топлива свыше 10 литров на 100 км, а во-вторых, цены на некоторые запчасти могут вскружить голову. Например, тормозные диски, которые стоят более 10 000 рублей.
Базовый турбодизель 1.3 CDTI разработан инженерами General Motors совместно с коллегами из Fiat. Его самые большие недостатки – плохие эксплуатационные характеристики и сравнительно быстрый износ. Достоинство – небольшой расход топлива, чуть больше 5 л/100 км. В Astra H с таким двигателем необходимо часто контролировать уровень масла, потому что его дефицит может привести к перескоку цепи привода распределительного вала. Также часто отказывает и турбокомпрессор. Замена узла потребует минимум 15 000 рублей.
Гораздо больше хлопот преподносит турбодизель 1.9 CDTI, разработанный Fiat. Особенно его 150-сильная версия, которая имеет проблемы с заслонками во впускном коллекторе. Ремонт потребует не менее 5000 рублей, а замена коллектора – не менее 9-10 тыс. рублей. В черном списке так же забивающийся клапан рециркуляции отработавших газов EGR и недолговечный двухмассовый маховик. Стук при запуске холодного двигателя в сочетании с ощутимой вибрацией – признак отказа одной из свечей накаливания. На прогретом двигателе проблема не возникает. Механики советуют менять сразу четыре свечи, так как если сдалась одна, то вскоре за ней последуют и остальные. Тем более, что стоимость запчастей и работ составляет в общей сложности около 4 000 рублей.
Забитый фильтр твердых частиц дает о себе знать падением мощности и предупреждающим сигналом на приборном щитке. Иногда достаточно запустить процесс регенерации с помощью компьютера (2000-3000 рублей) или прочистить фильтр (6000 рублей). Но в некоторых случаях истинная причина болезней DPF-фильтра кроется в турбокомпрессоре – происходит утечка масла, которое поступает в интеркуллер и камеры сгорания. В таком случае после очистки фильтра проблема вскоре вернется. Ремонт турбонагнетателя потребует не менее 8000 рублей. Новая турбина обойдется минимум в 40 000 рублей.
Лучший в дизельной линейке - 1.7 CDTI, созданный инженерами Isuzu. Тем не менее, и он имеет свои недостатки: ненадежные турбокомпрессор и масляный насос. Зато в его конструкции отсутствуют такие слабые звенья, как двухмассовый маховик и турбонагнетатель переменной производительности. 110-и и 125-сильные версии мотора оснащены сажевым фильтром. Замена FAP-фильтра на оригинальный потребует пару десятков тысяч рублей. Но возможно и альтернатива – универсальный, примерно за 5 000 рублей.
Дизельные агрегаты используют топливную аппаратуру Bosch. Стоимость ее ремонта около 2000-7000 рублей. Сажевый фильтр стал обязательным атрибутом всех версий с дизельными двигателями с 2005 года.
В дизелях иногда при пробеге более 60-80 тыс. км отказывают стартеры – подгорают контакты щеток (около 1000 рублей), или сгорает обмотка ротора генератора. Стоимость ремонта около 8000 рублей.
Коробка передач
Стук при запуске 1.9 CDTI и неравномерная работа двигателя на холостом ходу непременно свидетельствуют об износе двухмассового маховика (независимо от мощности). Его придется заменить вместе со сцеплением. Поскольку доступ к маховику затруднен (для этого необходимо снять весь подрамник), то работа может занять весь день. Она оценивается сервисами в 10 000 рублей, а вместе с запчастями потребуется около 37 000 рублей. К сожалению, проблемы с двойным маховиком могут появиться в автомобилях с относительно небольшим пробегом - в пределах 80-100 тыс. км.
При замене сцепления следует обратить внимание на сальники коленчатого вала. Как правило, обнаруживается запотевание, что говорит о необходимости замены сальников.
Если Вы хотите автомобиль с автоматической коробкой передач, то у Вас появится возможность выбора. Либо роботизированный Easytronic, либо классический автомат с гидротрансформатором (AF 17 / AISIN AW60-41SN). Конечно, наиболее предпочтителен второй вариант, так как от «Изитроника» больше проблем, чем пользы. Сцепление робота заканчивается уже к 100-120 тыс. км. Чуть позже настает черед электромотора сервопривода (изнашиваются щетки). Ресурс робота продлит своевременная адаптация точки сцепления и бережная эксплуатация.
Оптимальное сочетание: классический автомат – бензиновый мотор рабочим объемом 1,8 литра либо турбодизель 1.9 CDTI. АКПП порадует хорошей логикой и скоростью переключений, а так же надежностью. Главное, каждые 60 000 км обновлять трансмиссионное масло в коробке. Тем не менее, с первыми неисправностями можно столкнуться уже на отрезке 150-200 тыс. км. Внимания потребуют соленоиды или гидроблок. Необходимость первой переборки, вследствие естественного износа, возникает после 200-250 тыс. км.
Со временем повреждаются пыльники ШРУС. Позже в различных дорожных условиях появляется треск, что является признаком износа шарниров. Замена на одной стороне потребует около 4000 рублей, на двух - соответственно 8000 рублей.
Ходовая
Подвеска считается прочной, но порой огорчают поломки задних пружин, что встречается не только у универсалов. Для этого всего лишь стоит попасть в яму. Симптомами послужат: треск сзади и потеря стабильности. В целях безопасности менять необходимо две пружины – около 6000 рублей.
Попадание в яму может привести и к повреждению подшипников колес. Дефектный подшипник гудит, особенно при изменении направления движения. Создатели Опель Астра H применили модульную схему ступиц, включающую в себя подшипники, втулки и датчики ABS. Поэтому работы по замене стоят недорого – около 500 рублей. Сам же модуль стоит немало – 6000-7000 рублей для передней оси и 6000 рублей для задней.
Рано или поздно начинают стучать стойки переднего стабилизатора. За замену на одной стороне попросят около 1000-1500 рублей.
Кстати, стоит отметить, что тормозные колодки и диски имеют высокую прочность и в среднем служат дольше, чем в автомобилях других марок.
Опциональная электронно-регулируемая подвеска IDS+ довольно дорогая в обслуживании. Так стоимость одного амортизатора с изменяемой регулировкой жесткости составляет более 15 000 рублей.
Рулевое управление достаточно точное. Но перед покупкой необходимо проверить рулевую рейку на предмет утечек. Стоимость ремонта, как правило, не превышает 10 000 рублей.
Другие проблемы и неисправности
Бывает, что головное устройство не хочет включаться, запрашивая код. Если вы его забыли, то магнитолу разблокируют примерно за 1000 рублей. Иногда это происходит в результате неумелых действий при выполнении работ, требующих отключения аккумулятора. По этой же причине могут дурить электрические стеклоподъемники, люк в крыше и датчик поворота рулевого колеса, передающий сигналы в блок управления системы ESP. После подключения батареи, необходимо «обучить» перечисленные компоненты правильно функционировать.
Нередко встречаются проблемы и с управлением климат-контролем, аудиосистемой, круиз-контролем и стеклоочистителями.
Бывают и проблемы с генератором, что определяется по высвечиванию индикатора зарядки аккумулятора. Гораздо дешевле полной замены генератора его демонтаж и ремонт – часто горят мостовые выпрямители. Его замена обойдется в 5000 рублей.
При осмотре автомобиля также необходимо проконтролировать работу кондиционера. В этой модели он отказывает сравнительно часто.
Нередко сдается СИМ-модуль. При этом перестает работать звуковой сигнал и кнопки на руле. Если раньше блок меняли, то сейчас мастера научились его восстанавливать (2-3 тыс. рублей).
Заключение
Опель Астра H – разумный выбор для тех, кто ищет компактный и простой в эксплуатации автомобиль. Однако найти экземпляр, соответствующий ожиданиям, не так просто.
Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора
Это «бу-бу-бу» неспроста!
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.
Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.
Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.
Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.
И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
Читайте также: