Опель кадет снять двигатель

Обновлено: 29.04.2024

Кап.ремонт двигателя C14NZ на Opel Kadett E

РАЗБИРАЕМ ДВИГАТЕЛЬ:

На головке установлены клапаны, гидротолкатели и коромысла. Не переворачивайте и не наклоняйте головку. Коромысла достаточно легко снимаются и могут выпасть. Поэтому советую сразу пометить их, что бы не перепутать в ходе работы!

Коленчатый вал в хорошем состоянии. Шейки без царапин. Все размеры в норме!

Диаметр коренных шеек:
– двигатели 1,3, 1,4, и 1,6 (16 SV и C16 NZ)	54,972 – 54,985 мм
Диаметр шатунной шейки:
– двигатели 1,3, 1,4, и 1,6 (16 SV и C16 NZ)	42,971 – 42,987 мм

РАСТОЧКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ:

Черновая обработка готова:

После чистовой обработки цилиндров:

Далее предстоит отмыть блок от стружки, очистить и продуть все каналы, и можно будет приступать к сборке этого двигателя. Промывать блок лучше всего чистым керосином, делая это под давлением, используя промывочный пистолет.

СБОРКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ:

Хочу отметить, что изначально под масляным насосом стояла прокладка из плотного зелёного картона, но новая прокладка пришла из металла. Сперва я усомнился в ее качестве, но отзывы в интернете убеждали в обратном. К тому же, вроде как все прокладки более поздних годов выпуска заменяли подобными.

Однако на новых поршнях вместо квадратной площадки была просто небольшая метка, а на днище поршня имеется стрелка указывающая на перед двигателя.

После всех приготовлений, кладем шатун в духовку. Его нужно нагреть до 280*C (вообще допускается от 280 до 320)

Через пару минут можно снимать оправку и поршень готов.

При установке колец сначала одеваем детали маслосъёмного кольца, расположив их замки таким образом, что бы замок центральной пружины маслосъёмного кольца смотрел в сторону поршневого пальца, а замки скребков были от него на 2-2,5 см. влево и вправо соответственно. Компрессионные кольца располагаем так, что бы их замки были развернуты на 180°относительно друг друга.

Прикручиваем крышки шатунных подшипников с усилием 28Нм (для болтов с резьбовой частью 15мм). При сборке не забываем обильно смазывать детали чистым моторным маслом.

ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ:

В сложившейся ситуации были приобретены новые клапана фирмы Intervalves 2654.032 (впускные) и 2655.236 (выпускные)

Наносим высокотемпературный герметик по контуру стыка верхней и нижней части ГБЦ. Аккуратно и не толстым слоем!
Сверху устанавливаем корпус распредвала и затягиваем болты ГБЦ заданным моментом в четыре стадии. Тем самым стягивая всю эту конструкцию.
При сборке необходимо заранее выставить положение ВМТ первого цилиндра на коленвале и аналогичное на распредвале, что бы не повредить клапана при установке головки и последующем стягивании!

Моменты затяжки ГБЦ (C14NZ) :

ПРИВОД ГРМ:

Приступаем к установке привода газораспределительного механизма.
Устанавливаем пластиковый кожух ремня ГРМ и закрепляем его четырьмя болтами.

Белыми стрелками, на фотографии, указаны метки на шкиве распределительного вала и пластиковом кожухе ГРМ для правильной установки ВМТ.

Более подробную информацию по установке ремня ГРМ Вы найдете в статье:
Замена ГРМ на двигателе C14NZ

На этом капитальный ремонт двигателя окончен!
Всем удачного запуска 😉

Опель кадет снять двигатель

Авто: Opel Kadett 16DA
Пол:мужской

Народ давайте не будем эту тему удалять или переносить поскольку про Дизель у вас я особо много не нашёл. Пускай повисит может есть дизилисты так откликнутся.

Авто: Kadett E 1.6 DA
Пол:мужской

Салют, коллега.
А что непосредственно течет в ТНВД и откуда?
Какой у тебя стоит "Бош" ИЛИ "Лукас"?
На счет ремонта бошевского.
Сам ничего не делал (бог миловал), но узнавал на Бухарестской:
диагностика ТНВД - 1150р.
ремонт ТНВД (простой) - от 8000р.
переборка форсунок - 250р.
ЕСТЕСТВЕННО все з/ч за свой счет.

Спрашивай если что. Сам недавно на дизеле катаюсь, а друг уже 15 лет и все своими руками.

Авто: был Opel Kadett D Caravan X17DTL 1983г.
Пол:мужской

Авто: Opel Kadett 16DA
Пол:мужской

Авто: был Opel Kadett D Caravan X17DTL 1983г.
Пол:мужской

Авто: Opel Kadett 16DA
Пол:мужской

Авто: был Opel Kadett D Caravan X17DTL 1983г.
Пол:мужской

Авто: Opel Kadett 16DA
Пол:мужской

Спасибо буду думать что делать. Звонил в сервис там уверели что течь насоса не влияет на его работу.
А соря пока не очень сильно уходит чтобы ушло на стоимость работы по востановлению боюсь надо лет 5 кататься. Так что буду по истенно руской пословице -петух не клюнул - мужик не перекрестится.

Р.С. Мона ли улучшить динамику дизеля без вреда для мотора.
А то всё хорошо но на разгон туповат.

Авто: был Opel Kadett D Caravan X17DTL 1983г.
Пол:мужской

Авто: Kadett E 1.6 DA
Пол:мужской

Текущая по двигателю соляра - не есть хорошо. Даже очень плохо.

Капиталка
Если серьёзно - ставь турбину с X17DTL.

Чтобы узнать, какой у тебя насон, сфоткай его, коллеги помогут сориентировать по поводу принадлежности оного.

Турбину не так просто поставить. Это надо пол двигла поменять.

Авто: Opel Kadett 16DA
Пол:мужской

Чтобы узнать, какой у тебя насон, сфоткай его, коллеги помогут сориентировать по поводу принадлежности оного.

Турбину не так просто поставить. Это надо пол двигла поменять.

А что будет при засасывании воздуха.
Просто меня ещё колбасит по поводу машины.
Капиталку то я зделал год назад - маслице кушает очень даже мало..вообщем всё хорошо но внешний вид машинки на 2-3 бала. Учебная машина побывала в 5 -6 ДТП была зделана но не всё. Делалось только то чтобы она хорошо ездила - ходовая, тормоза, подвека всё новое - а вот железо не ахти.
Так что либо вкладывать ещё и ещё и доводить её до ума либо просто выкатывать пока не здохнет. ЖАЛКО блин первая машина - где она только не была и КАК она только не ездила.

А как поставить турбину - какие пол двигателя придётся менять и можно ли поставить только нагнетатиль - будет ли толк.

Авто: был Opel Kadett D Caravan X17DTL 1983г.
Пол:мужской

Авто: Opel Kadett 16DA
Пол:мужской

Авто: был Opel Kadett D Caravan X17DTL 1983г.
Пол:мужской

Авто: Kadett E 1.6 DA
Пол:мужской

А при засасывании воздуха машина твоя просто заглохнет и, если нет ручной подкачки воздуха задолбаешься прокачивать систему. ( Тот же принцип акваланга - дишишь воздухом, и, вдруг, через дырявый шланг поступает вода. )

На счет железа. думай сам. Если, как говорится, душа лежит к машине, то из г. на конфету можно сделать (фотки видел на сайте, что ребята умудряются из кадетов слепить - сказка), а если взял просто покататься, набраться опыта, то катайся, пока совсем не развалиться, а потом или новое все на продажу, или очередной кадетт.

На счет турбины - оно тебе надо.
Проще тогда машину с турбиной брать. Расход больше, а с сегодняшнего дня особо не погоняешь - штрафы видел новые?

Авто: Opel Kadett 16DA
Пол:мужской

Авто: 16da
Пол:мужской

Авто: Kadett E 1.6 DA
Пол:мужской

Дело не в угле впрыска. Раз сломало рокера, значит ремень ГРМ перескочил. Если после замены рокеров началась такая байда, то это у тебя действительно сбился угол впрыска.
Настройка угла На пальцах.
*Снимаешь кожух ГРМ
*Снимаешь клапанную крышку
*Ослабеваешь гайку крепления шкива распредвала
*Выставляешь в ВМТ первый цилиндр
*Откручиваешь трубки, которые идут от ТНВД к форсункам
*Крутишь за шкив ТНВД по часовой стрелке до тех пор, пока из той хрени, к которой присоединяется
трубка, идущая на первую форсунку не брызнет соляра. По идее это примерно находится где встречаются метки шкива и контрольной точки
*Одеваешь ремень ГРМ на все шкивы, установленные заранее в контрольные точки
*Выставляешь распредвал так, чтобы кулачки первого цилиндра располагались на одинаковой высоте от
края ГБЦ
*Еще раз проверяешь ВСЕ контрольные точки (маховик, шкив коленвала, шкив ТНВД)
*Ключом в районе между 3 и4 цилиндром держишь распредвал, а другим ключом закручиваешь шкив
Примерно так. (по крайней мере я так у себя делал)

А то, что при холодном запуске надо нажимать на педаль, так это не отригулирован холодный запуск.

Ну тут уж думай сам.
Или делать, или ездить пока не встанет (в смысле развалится).
А если нет времени, то копи средства. Ребята сделают.
Мне свою первую машину тоже жалко было (ТАЗ 2108), когда мне мент в бок въехал и мой тазик восстановлению не подлежал (а меня еще и виноватым сделали)

P.S. Все это написано для дизеля. Не знаю, какая машина у тебя. Если бензин, то извини.

Авто: 16da
Пол:мужской

А нафига откручивать шкив распреда?
Я имел в виду про точную настройку, как в мурзилке напсано.
А газ в пол нужно держать только на момент запуска, а потом он сам держит холостые.
Кстате если его заглушить и сразу запустить, то все заводится прекрасно.
PS Если интересно, то у меня есть книга в которой написано много про дизель. так что если что надо будет могу нужные страницы отсканить.

по поводу настройки там еще по центу трубок, которые идут к форсункам есть болт, в нег вставляется какойто прибамбас и по нему надо мерить.

Я же в теме про дизели пишу

Авто: Kadett E 1.6 DA
Пол:мужской

Я же в теме про дизели пишу

Шкив надо откручивать потому, что там нет шпонки и скорее всего просто шкив провернулся на распредвале раз ломает рокера.

Про точную настройку (как в мурзилке) извини, это не ко мне. Я написал про "дедовский способ", а с такими примочками надо ехать к спецам в сервис.

Про книгу это оч. хорошо. Я так понял, что "трактористов" в форуме маловато и мало инфы про дизеля. У меня тоже кое чего есть, так что давай обмениваться. Один ум хорошо, а два сапога - пара.

Быстрая замена ремня ГРМ Opel Kadett

Недавно к нам приехал настоящий раритет, Opel Kadett неизвестного года выпуска, замена ремня ГРМ, насоса охлаждающей жидкости, моно впрыска и еще по мелочи.

Состояние в силу своего возраста и отсутствия запчастей на троечку. Кругом изолента, самодельные переходники, но самое плохое что отсутствует защитный кожух ремня ГРМ, а ведь попадающая на ремень грязь действует как абразив и уменьшает срок его службы в разы.

Двигатель Opel Kadett

Пошаговая инструкция

Ослабляем болт крепления генератора, сдвигаем генератор к блоку цилиндров и снимаем приводной ремень.

Генератор

Выставляем верхнею мертвую точку

Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ, которой в нашем случае нет. Проворачивая коленвал по часовой стрелке, добиваемся совпадения меток на звездочки распредвала и защитном кожухе. У нас кусок кожуха отломан, но метка сохранилась.

Метка распредвала

Теперь застопорим коленвал. Снимаем правое переднее колесо и защиту, если она есть. Включаем пятую передачу и либо сажаем помощника который будет жать на тормоза либо блокируем ступицу монтировкой между двумя болтами. Откручиваем болт коленвала.

Болт коленвала

На звездочке коленвала тоже должна совпасть метка.

Метка коленвала

За тем откручиваем болты крепления помпы и провернув ее против часовой стрелки ослабляем натяжку ремня ГРМ.

Крепление помпы

Замена помпы

Снимаем ремень ГРМ, защитный кожух и насос охлаждающей жидкости.

Место установки помпы

Очищаем посадочное место. Ставим на место новую помпу и кожух.

Новая помпа

Установка нового ремня ГРМ

Проверяем совпадение всех меток и надеваем новый ремень ГРМ. Сначала на звездочку коленвала, затем распредвала и помпу. Ремень натягивается помпой, для этого используем специальный ключ на 41.

Ключ на 41

Можно приобрести такой, цена на момент написания статьи 400 рублей или изготовить самому останавливаться на этом не будем так как в интернете полно чертежей и инструкций.

Натяжка ремня ГРМ

Натягиваем до того момента пока мы усилиями двух пальцев не сможем перекрутить ремень ГРМ более чем на 90 градусов. Затягиваем болты крепления помпы. Проворачиваем коленвал два оборота, убеждаемся что клапана не встречаются с поршнями. Проверяем еще раз совпадение всех меток и устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Вот и все!

Порядок работы цилиндров опель кадет 1.3 бензин

8.1.1 Техническая характеристика
Тип Распределитель зажигания с контактным прерывателем Порядок работы цилиндров 1–3–4–2 (Номер 1 со стороны шкива коленчатого вала) Распределитель зажигания Направление вращения ротора Против часовой стрелки (если смотреть со стороны крышки) Зазор между контактам.

8.1.2 Проверка системы зажигания
Предупреждение При проведении работ на системе зажигания с включенным зажиганием необходимо соблюдать осторожность, так как можно получить удар током от высоковольтной части системы зажигания. Людям со стимуляторами сердечной деятельности не рекомендуется проверять и производить ремонт систем.

8.1.3 Регулировка зазора и замкнутого состояния контактов прерывателя
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвинтите два винта и снимите крышку распределителя зажигания и ротор распределителя. 2. Очистите внутреннюю поверхность крышки распределителя зажигания и проверьте ее состояние. 3. Если внутренняя поверхность контактов крышки распределителя зажигания с.

8.1.4 Снятие и установка контактов прерывателя
При наличии точечной коррозии или обгорания контактов их необходимо заменить. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвинтите два винта и снимите крышку распределителя зажигания и ротор распределителя зажигания с вала распределителя. 2. Переместите пружину рычага контактов прерывателя.

8.1.5 Проверка, снятие и установка конденсатора
Конденсатор предназначен для уменьшения искрения между контактами прерывателя. Конденсатор подсоединен параллельно контактам прерывателя. При выходе конденсатора из строя возможны пропуски зажигания. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Если нарушается работа двигателя после побега неско.

8.1.6. Распределитель зажигания
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

8.1.8 Снятие, проверка и установка катушки зажигания
Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Промаркируйте и отсоедините низковольтные провода от катушки зажигания. 3. Отсоедините высоковольтный провод от катушки зажигания. 4. Отвинтите болты и снимите катушку зажигания. 5. Установк.

Видео: Последовательность подключения вв проводов свечей зажигания

Заводские обозначения и технические характеристики

На одной агрегатной базе выпускалось несколько модификаций моторов, имевших определённые конструктивные отличия:

Обязательно посмотрите:

Двигатели с опцией двойного топлива B14NET и B14NEL

13N, развивавший мощность 60 л. с. при 5800 об/мин. В 1985 году ему на смену пришла несколько усовершенствованная версия 13NB.
13S, мощность которого, в зависимости от варианта оснащения, колебалась от 68 до 75 л. с. Обороты коленчатого вала остались на прежнем уровне.
С13N. Этим двигателем, система выпуска которого оборудовалась каталитическим нейтрализатором отработавших газов, начиная с 1985 года, комплектовали различные версии Опель Кадет. Именно наличием катализатора и заботой об окружающей среде объясняется ограничение мощности на отметке 60 л. с. На Аскона не устанавливался.

Важно! В интернете можно встретить запросы относительно якобы устанавливавшегося на модели Opel Kadett и Opel Ascona мотора C13LZ. На самом деле, в каталогах немецкой фирмы такого обозначения – C13LZ – нет, поскольку силовой агрегат с такой маркировкой не производился.

Видео: троит двигатель, провалы при движении и на холстом опель кадет, вектра а C16NZ

Двигатель Opel C16NZ

Компания Opel известна своими автомобилями не только среди соотечественников, но также и среди водителей во многих европейских странах. Высокий рост известности автомобилей немецкого производства объясняется по многим причинам. Прежде всего – это высокое качество исполнения. Автомобили имеют весьма качественную сборку и соответствуют требованиям современного человека.

С технической стороны автомобили Опель имеют отличные характеристики. Это заключается в том, что для сборки используются качественные комплектующие. Особого внимания заслуживают двигатели. Принято считать их теми, которые имеют большие показатели мощности.

Например, двигатель C16NZ, выпущенный в 1987 году и устанавливавшийся на автомобили Opel Ascona, Kadett и некоторые другие транспортные средства данного автомобильного концерна. Основой движка выступает блок чугунных цилиндров с чугунным коленчатым валом. Рабочий объем силового агрегата составляет 1.6 литров.

Прокладка ГБЦ включает головку с двумя клапанами для цилиндра. Диаметр впускных клапанов равняется 38 и 31 миллиметр соответственно.

Особенности распределительного вала: фаза 254/265, подъем 5.61/6.12 мм. Привод ГРМ выполнен с применением зубчатого ремня. ГРМ нуждается в регулярной замене ремня. Как правило, данная процедура выполняется каждые 60 тыс. километров пути. На этом двигателе применяется устаревшая система подачи топлива — моновпрыск.

Стоит отметить, что на основе данного силового агрегата с 1989 по 1996 год производился выпуск 1.4-литрового C14NZ. Выпуск C16NZ приостановили в 1993 году, взамен начали использовать X16SZ.

5.1.3 Перебои в работе двигателя

5.1.4. Перебои в работе двигателя

Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?

2. Можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и регулировки карбюратора и системы зажигания.

3. Остановите двигатель и откройте капот.

4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.

Есть повреждения проводов?

5. Замените поврежденный провод.

6. Проверьте состояние крышки и ротора распределителя. Отверните два винта крепления пластмассовой крышки распределителя и снимите ее. Осмотрите крышку изнутри и снаружи. На крышке не должно быть трещин, нагара, а угольный контакт — поврежден или изношен. Ротор не должен иметь трещин и прогаров. Неисправные или сомнительные детали замените.

7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

8. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце раздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.

Сходства и различия

Многих интересует отличия выпускавшихся движков 1.3 л по техническим характеристикам и принципиальному устройству. Постараемся внести ясность.

Согласно существующему техническому описанию, модификации 13N, 13NB и 13S конструктивно очень близки. Они имеют одинаковые ГБЦ, коленчатые валы и блоки цилиндров. Следует помнить об отличиях блоков цилиндров для машин, оснащённых механическими коробками передач и АКПП.

А вот распределительные валы – разные, поскольку профиль кулачков оказывает влияние на характер наполнения цилиндров горючей смесью и, как следствие, мощность и расход топлива. Отличаются и поршни, только не по размеру, а по весу. Двигатель 13S укомплектован перекочевавшей позже на C13N облегчённой поршневой группой.

Чтобы обеспечить соответствие новым экологическим стандартам, на C13N установили другой коленчатый вал. При всей схожести он не взаимозаменяем с деталями от 13N, 13NB и 13S, отличаясь углом разворота шатунных шеек. Головка блока и распределительный вал также иные

Все модификации движков имеют свои собственные, только для них предназначенные впускные и выпускные коллекторы, карбюраторы и контролирующие работу датчики. Эти компоненты оказывают существенное влияние не только на мощность, но и на расход топлива.

Технические характеристики Опель Вектра А

Опель предлагал Vectrs A в двух вариантах кузова: классический седан и пятидверный хэтчбэк, соответственно колесная база была одна – 2601 мм. Клиренс составлял целых 178 мм, передняя и задняя колеи по 1420 мм. Багажник в обеих вариациях Vectra A достигал значительных 530 литров, благодаря тому, что рычаги подвески находятся ниже осей колес.

Задняя подвеска – продольные рычаги, передняя – классический McPherson. Что касается ведущих колес, Opel решил не отвлекаться от тенденций того времени, и использовал в Вектре передний привод, но с 1990 года начал выпускаться Opel Vectra 4×4, с полным приводом. Полноприводные Вектры комплектовались силовыми агрегатами 1,8 и 2,0 литра, но из-за ненадежной трансмиссии и повышенного расхода, такие машины не стали популярными.

Опель Вектра, технические характеристики которых не выделялись среди конкурентов по мощности, отличалась качественной сборкой и надежностью. Силовые агрегаты 1.6, 1.8, 2.0 литра, по 75, 88 и 115 лошадей соответственно, а также 57-сильный дизель. Большинство моторов Вектры были карбюраторными. В начале 1991 года появилась 16-клапанная Opel Vectra A 2000, со 150-сильным двигателем.

Технические характеристики КПП не были выдающимися, однако отлично соответствовали машине. Вектра комплектовалась 5-ступнчатой механикой, но встречаются и 4-ступенчатые коробки. Также на редкие экземпляры устанавливался 4-ступенчатый автомат.

Опель Вектра А, технические характеристики которого и без того вызывали восторг, также мог похвастать еще одной особенностью – двигатель располагался в автомобиле поперечно. Производитель предусмотрел такое конструктивное решение для лучшего распределения веса, что крайне положительно сказывается на управляемости.

Видео: Заміна високовольтних дротів запалювання, бігунка, кришки розподільника трамблера Opel Astra F c14nz

Видео: порядок подключения ВВ проводов

Технические особенности модели

Производитель	Bochum plant
Модель	C16NZ
Годы выпуска	1987-1993
Основной материал блока	чугун
Тип питания	инжектор
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндр	2
Объем двигателя, куб.см	1598
Мощность двигателя, л.с./об.мин	75/5200
Крутящий момент, Нм/об.мин	125/2600
Тип используемого топлива	Бензин
Экологические нормы	Евро 1
Расход масла, гр./1000 км	до 750
Тип подходящего масла	0W-30
0W-40
5W-30
5W-40
5W-50
10W-40
15W-40
Замена масла	Каждые 15 тыс. км
Рабочая температура двигателя, град.	90-100

Основные недостатки

Как и любых двигателей, в C16NZ тоже есть определенные проблемы, которые можно считать и недостатками. Основными из них являются следующие:

Отсутствует искра на C16NZ. Чаще всего проблема возникает в коммутаторе, поэтому стоит более внимательно приглядеться к этой стороне.
Глохнет двигатель. Судя по всему, проблема состоит в коммутаторе или же следует рассмотреть проводку, дроссельную заслонку, РХХ, лямбда-зонд, блок управления.

Любую проблему можно решить, главное вовремя обратить на нее внимание.

Помимо вышеперечисленных проблем можно иметь дело, что автомобиль может перестать заводиться или начнет заливать. Кроме того, есть и множество других проблем, которые характерны для всех двигателей. Довольно сложно установить причины возникновения всех неполадок, так как они в основном вызваны тем, что C16NZ уже довольно старый двигатель. За столь длинный период двигатели успели дважды или даже трижды выкатать собственный ресурс, что сильно отразилось на их надежности.

В целом можно сказать, что этот мотор имеет неплохие динамические характеристики. Однако силовой агрегат нуждается в большом количестве топлива. К недостаткам еще можно отнести то, что в двигателях первых годов разрушались перегородки между кольцами на поршне.

К превеликому сожалению многие владельцы автомобилей считают, что этот двигатель очень капризный. Провалы в тяге возникают даже во время обкаток. Как правило, при выполнении обычного перезапуска, точнее, выключения двигателя и повторного запуска, проблема на некоторое время исчезала. Однако через время это приводит к необходимости проводить замену турбокомпрессора.

Большинство водителей предпочитают не обращать внимание на эту проблему, в конечном итоге двигатель нуждается в капитальном ремонте или замене. Также причиной поломок может быть использование низкокачественного топлива.

Опель кадет снять двигатель

Итак, ездил я ездил на своем Opel Kadett 13S, и решил его доработать. Прежде всего хочу сказать, что 13S очень хороший мотор, все-таки 75 лошадок выжать из 1.3 в те годы.. Но, как говорится, технологии ушли вперед, и почему бы не попытаться выжать из него больше?
Расточка блока до большего размера, установка турбонаддува и прочие количественные техники увеличения мощности двигателя отметались - то неинтересно, то дорого..

Так как у меня есть возможность проводить замеры хоть ежедневно, решил поэтапно промерять, что к чему.

Воздушный фильтр

журнал REVS в 2000 году выдал такие результаты тестов разных фильтров на Corsa 1.6 GSi:

Тысячу раз согласен, что замена фильтра большого эффекта не дает, тем не менее.. Тем более это самое простое. Поставил K&N-овский, как самый "моментный"

Результат: Крутящий момент увеличился, мощность не изменилась.

Ощущения: Индукционный шум при открытом дросселе - клево. Никаких изменений максимально скорости. На малых скоростях получше, дроссель более отзывчивый - определенно того стоило.

Прямоточный выхлоп

Как бы должен снизить давление выхлопа, что позволит движку быстрее освобождать камеры от выхлопных газов.
Всю неделю конструировал его под кузов. Решил сделать так, чтоб можно было при случае штатный выхлоп прикрутить. Блин, тяжелая работа - почти все работы производятся под машиной. Весь мусор в волосах.
Я решил разводить сразу на две трубы, но оказалось что они начали цеплять за подвеску. Пришлось подправлять.

Самое главное при такой работе - задрать машину достаточно высоко, иначе там не пошевелиться.. Очень хотелось не думать о том, что случится, если машина свалится с опор, но мысли постоянно лезут об этом в голову. Машину задирал на стойки, в принципе, достаточно места, что бы там вполне себе эффективно ползать.

Прикрутил коллектор, новые штаны, и центральную секцию - все встало достаточно легко. Попа началась, когда прикручивал все части в одну :). Глушитель ну никак не хотел вставать параллельно с бортом машины. То в местах соединений косяки с окружностью труб. Я-то думал, что быстро это сделаю.. Начал в 9 утра, закончил все в 2:30 ночи :)

На следующее утро поехал, купил новую прокладку, шпильки, заодно поставил скобу, которая крепит штаны к рычагу.

В общем, когда я опустил машину, выхлоп смотрелся как надо, никаких подгонок не надо было. Слава богу!

Запчасти: Я использовал Peco (Big Bore2) систему, которую мне доставили за 5 дней.
Результат: Никаких изменений на низких оборотах, максимальная мощность возросла до 84 л.с. замер делал с уже установленным карбюратором, так что результат - ниже.
Ощущения: Первые - разочарование. Столько труда и всего лишь небольшое изменение максимальной скорости. Я был расстроен. Хотя эластичность движка увеличилась. Теперь я мог воткнуть 5-ю передачу на 50 км/ч.

В принципе, оправданно, по крайней мере:
1) Выглядит лучше, чем просто хромированная насадка на трубу :)))
2) Звук тише чем я ожидал. Через несколько недель звук уже не раздражает.
3) Мощность тоже возросла чуть-чуть в противовес громкости. Добавило мощности на высоких оборотах.

Карбюратор: Weber 32/34 DMT (двухкамерный, но не Twin 40)

Вебер получше пирбурга 2E3, и гораздо лучше чем Varajet. Более прост в ремонте и настройке.

Установка: Установка простая. Заняло с перекурами 3 часа. С карбюратором поставлялись все мелочи, необходимые при установке - скобы, болты, шланги, и т.д. K&N-овский фильтр сел как родной, нужно лишь 4 болта. Один нюанс - пришлось тросик газа проводить по другом, иначе цепляет.
Посе установки нужно карб настроить, т.к. заводские установки подачи топлива никакие. Это легко сделать прямо при замере мощности. Можно менять жиклеры - ставить побольше, поменьше. Я ставил чуть побольше, чем заводские.

Результаты: Походу без значительных изменений максимальной мощности. Увеличилась отзывчивость.

Ощущения: Не то, чего хотелось. Разгон быстрее, чуток отзывчивее дроссель. Когда открывается вторая камера, раздается крутой индукционный "рык".
Дальнейшее использование привело к мысли, что было не зря. Отзывчивость увеличилась - уже приятно. Главное не надеяться координально поднять мощность - одно расстройство.

Головка блока - PMC Supaflow

Эта ГБЦ позволяет заталкивать больше смеси к впускным клапанам.

Установка: Заняло 8 часов (ставил вместе с новым валом и раскоксовывал поршни)

Результат: Ставил вместе с валом, т.ч. результат - ниже
Ощущения: Все еще не такая быстрая как хочется, но на первой разго гораздо бодрее, особенно когда переваливает за 3000 оборотов. Гораздо отзывчивее. Максимальная скорость значительно увеличилась.

Тюнинговый распредвал Dr Schrick

Более высокий подъем кулачков и увеличенные фазы - клапана остаются больше и надольше. Это позволяет поднять максимальную мощность на высоких оборотах, но уменьшает момент на низких.

Установка: Простая. Заняла 8 часов, но вместе с установкой головы и раскоксовкой поршней.
Предупреждают, что вал перед установкой не надо смазывать СПЕЦИАЛЬНЫМ маслом для валов. Я окунал его в чистое моторное масло, а поверх наносил дисульфид мольбидена. В PMC мне порекомендовали делать именно так.

При установке выкрутил первую свечу и поставил первый поршень в ВМТ. Это потому, что если ошибешься на зуб - получишь сильное снижение мощности и момента, вместо радости от тюнинговых запчастей.

Результат: Прирост в мощности. На графиках - не настроен карбюратор, только заменен жиклер холостого хода. Решено было не тюнить его, пока не будет поставлен тюнинговый выпускной коллектор. Движок слабый на высоких оборотах, а значит из него можно выжать еще немного.
Выпускной коллектор задержался, потому что мне прислали коллектор от другой машины, поэтому пришлось ждать.. Эффект от более высокого подъема клапанов и широких фаз хорошо заметен. Прирост в моменте и мощности на высоких оборотах, но на низких - потери. Точка пересечения - 4000 оборотов. Максимальная мощность увеличилась на 9.5% с 84 л.с. до 92 л.с. , но чтобы это почувстововать, надо ездить на 4000 оборотах. Интересно, что на продажных графиках PMC прирост начинается с 2000 оборотов на 1.4. Разница в том, что надо ставить выпускной коллектор.

Выпускной коллектор - 4 трубный PMC

Уменьшает сопротивление выхлопа, уменьшает смешивание 2-го и 3-го цилиндра по выхлопу.
Коллектор мне доставили за 4 недели. Переставить - проще простого. Открутил - прикрутил, за исключением маленьких несовпадений по диаметру отверстий под болты - но там пять минут с шарошкой и готово. Самая легкое дело :)

Ощущения: Шум. Уменьшился сзади и увеличился спереди. Полюбому нужна настройка карбюратора.

За сим история прерывается..

Выводы

Можно получить +10% - +20% к мощности, но затраты тоже растут (примерно по 2000 рублей на кадую лошадинную силу, выжатую с 1.3), да еще нужно делать все в нужном диапазоне оборотов. К сожалению, на таком объеме очень сложно получить нужный рост момента в среднем диапозоне (пиковый момент линейно зависит от объема движка).

Для машины с хорошим ускорением, нужен хороший момент в широком диапозоне оборотов. Не надо смотреть на большие Л.С. на всяких других графиках. Нетрудно настроить двигатель на большой прирост мощности, увеличив момент на высоких оборотах, но что делать с низами? Можно выхать под 100 л.с. с 1.3, но большой объем все равно низами возьмет.

Стандартный автомобиль расчитан на:
- Экономию топлива
- Комфорт
- Езду в разных диапозонах оборотов и нагрузки
- Большой срок службы

Раллийные машины такого класса настроены под 130-140 л.с., но извините, на них нереально ездить в повседневной жизни. Да еще и постоянная угроза "смерти" двигателя от таких настроек. Зато гражданский мотор очень долговечный. Скорее машина сгниет, чем придет срок его смерти.

Да, 1.4 двигатель можно настроить под 75 л.с., 1.6 под 95, но зачем? Это разные весовые категории, и не стоит лезть не в свою область.

Итак, если вы хотите мощности - всегда начинайте с движка максимального объема, который вы можете достать. Если развлечения - выше описан именно такой случай :). Удачи.

Трубки охлаждения зачотные :)
А по поводу впрыска - тут ты не сильно прав. Ставится все элементарно. Просто свапятся запчасти. Единственно, Motronic уже не воткнуть, т.к. там нужно импульсный диск на колено вешать, да и на блоке дырки под датчик колена нету.
А 18NZ вообще лехко - делов на один день.

Опель кадет d: обзор,описание,внешность,интерьер,двигатель,фото,видео

В 1979 году на смену старому Opel Kadett C классической компоновки пришел Kadett D. Несмотря на схожесть названий (вообще же под названием Kadett с 1937 по 1991 год выпущено шесть разных моделей), это была полностью новая машина, построенная в духе времени: кузов хэтчбек, передний привод, подвеска макферсон, в общем, типичный small family car в том виде, в каком его представляем мы и по сей день. В Британии такая же машина продавалась под названием Vauxhall Astra. Кстати, в начале девяностых в рамках стандартизации названий Opel отказался от имени Kadett как раз в пользу Astra.

Внешность

Интерьер

Двигатель

Opel Kadett D имеет 4-цилиндровый двигатель, который установлен спереди поперечно направлению движения. Двигатель OHC (с распредвалом расположенным сверху) сконструирован по принципу поперечного потока, то есть свежая горючая смесь всасывается с одной стороны, а выхлопные газы выбрасываются с противоположной стороны через выхлопную систему.

В Opel Kadett D установлен либо двигатель OHC, либо OHV блок и головка блока цилиндров выполнена из чугуна. В двигателе находится распределительный вал, который приводит в действие клапана от толкателей посредством коромысел. Он приводится в движение коленчатым валом через роликовую цепь. Все двигатели с рабочим объёмом цилиндров от 1,3 литра и выше (в обоих исполнениях имеются двигатели 1,2 литра) типа OHC. Распредвал находится в головке цилиндров, выполненной из лёгкого металла. Распредвал приводится в действие от коленчатого вала через зубчатый ремень, и в свою очередь через рычаги приводит в действие отвесные впускные и выпускные клапаны. Гидравлические компенсаторы клапанных зазоров автоматически выбирают зазор.

Смазка двигателя производится масляным насосом, который закреплен спереди на блоке цилиндров и приводится в действия коленчатым валом. От насоса масло через отверстия и каналы подается к подшипникам коленчатого и распределительного валов, а также на зеркало цилиндров. Насос охлаждающей жидкости находится спереди на блоке цилиндров и приводится в действие зубчатым ремнем. Для приготовления горючей смеси имеется карбюратор или система впрыска топлива, которые работают, как правило, не требуя обслуживания. Искра зажигания формируется электронной системой зажигания (кроме однолитровых и частично двигателей 1,2 литра OHV), которая работает практически не требуя обслуживания. Установка момента зажигания необходима только в контактной системе зажигания всех однолитровых двигателей, а также OHV двигателей объёмом 1,2 литра.

Также выпускались Opel Kadett D с дизельными двигателем. Дизельному двигателю посвящена отдельная глава, кроме того, специальные указания для дизелей приводятся в других главах.

Опель кадет 1.3 ремонт двигателя своими руками

Руководство по ремонту Opel Kadett E / Опель Кадетт

Общая информация об автомобиле.

Кадетт Е имел просторный и комфортабельный салон.

А также улучшенную систему пассивной безопасности с зонами деформации передней и задней части кузова, на некоторые машины устанавливались усилители руля, люки, электоростеклоподъемники и магнитолы. Выпускались модели с кузовами хэтчбэк 3 и 5 дверей, караван (универсал), 4-х дверный седан, а позже кабриолет, который оставался на конвеере до 1993г, хотя в 1991г на смену Кадетт пришла Астра.

На Кадет Е устанавливалась большая гамма двигателей от самого слабого карбюраторного 1.2 с нижнерасположенным распредвалом до 2.0 л. с распределенным впрыском топлива. Между ними стоят моторы 13N 60 л.с., 13S 75 л.с., С14NZ, С16NZ, C18NZ, 1.6 л. дизель. Самые мощные моторы 1.8л. и 2.0л. ставились на спортивные модели с шильдиками GSI и GTE, эти машины также комплектовались более жесткими пружинами подвески и увеличенным стабилизатором поперечной устойчивости.

Выпускались юбилейные серии, приуроченные к выпуску 2000000 автомобиля с велюровыми салонами и формованными обивками дверей. После снятия модели с конвеера в Рюссельсхайме, лицензию на их производство приобрела фирма ДЭУ и выпускала их до 1995г. под маркой ДЭУ Рэйсер с моторами 1.5л., а после рестайлинга модель получила имя ДЭУ Нексия, которая выпускается до сих пор в Узбекистане, на заводе «Уз-Деу», правда только одной модификации — седан.

Заводские обозначения и технические характеристики

Обязательно посмотрите:

Двигатели с опцией двойного топлива B14NET и B14NEL

13N, развивавший мощность 60 л. с. при 5800 об/мин. В 1985 году ему на смену пришла несколько усовершенствованная версия 13NB.
13S, мощность которого, в зависимости от варианта оснащения, колебалась от 68 до 75 л. с. Обороты коленчатого вала остались на прежнем уровне.
С13N. Этим двигателем, система выпуска которого оборудовалась каталитическим нейтрализатором отработавших газов, начиная с 1985 года, комплектовали различные версии Опель Кадет. Именно наличием катализатора и заботой об окружающей среде объясняется ограничение мощности на отметке 60 л. с. На Аскона не устанавливался.

Важно! В интернете можно встретить запросы относительно якобы устанавливавшегося на модели Opel Kadett и Opel Ascona мотора C13LZ. На самом деле, в каталогах немецкой фирмы такого обозначения – C13LZ – нет, поскольку силовой агрегат с такой маркировкой не производился.

Видео: Поршни Опель Кадет какие выбрать

Видео: ОПЕЛЬ КАДЕТ 1.3i, гидрокампенсаторы,замена без снятия головки.

Ремонт двигателя Опель Кадетт

4.4.3. Ремонт двигателя

Не всегда легко прийти к выводу о целесообразности полного капитального ремонта двигателя, поскольку необходимо основываться на целом ряде объективных показателей.

Большой пробег не является достаточным показателем необходимости проведения капитального ремонта, с другой стороны, малый пробег не исключает необходимость проведения капитального ремонта. Наиболее важным показателем, по всей видимости, является своевременность текущего технического обслуживания двигателя. При своевременной смене масла и фильтра, а также при выполнении всех других необходимых работ по обслуживанию, двигатель служит надежно на протяжении многих тысяч километров пробега. Наоборот, недостаточное по объему или несвоевременное техническое обслуживание может явиться причиной резкого сокращения ресурса двигателя.

Повышенный расход масла указывает на износ поршневых колец, направляющих втулок клапанов и маслоотражательных колпачков. Следует убедиться, что течи не являются причиной повышенного расхода масла, и только после этого делать вывод о непригодности поршневых колец и направляющих втулок клапанов. Чтобы определить вероятную причину неисправности, измерьте компрессию в цилиндрах двигателя.

Проверьте давление масла манометром, ввернутым на место датчика давления масла, и сравните результат проверки с нормативным значением. Если давление масла низкое, то причиной может быть износ коренных и шатунных подшипников или деталей масляного насоса.

Потеря мощности, «провалы» в работе двигателя, детонация или металлические стуки, повышенный шум от газораспределительного механизма, повышенный расход топлива указывают на необходимость проведения капитального ремонта, особенно, если все эти признаки ненормальной работы проявляются одновременно. Если выполнение всех регулировок не приводит к улучшению, то единственным средством устранения ненормальной работы двигателя является капитальный ремонт. Капитальный ремонт заключается в восстановлении деталей двигателя до состояния, указанного в технических данных для нового двигателя. При проведении капитального ремонта заменяются поршни и поршневые кольца, растачиваются или хонингуются цилиндры.

Видео: Сделай сам! Как собрать двигатель своими руками, ВАЗ, OPEL, любой четырёх цилиндровый мотор.

Сходства и различия

Сборка двигателя Опель Кадетт

4.4.26. Сборка двигателя

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И КОРЕННЫЕ ПОДШИПНИКИ

ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА

Установите поршневые кольца, используя несколько измерительных щупов. После того, как Вы установили кольца, расположите их замки так, чтобы они были смещены на 180° относительно друг друга.

ПОРШНИ И ШАТУНЫ

МАСЛЯНЫЙ НАСОС И МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН

ЗАДНЕЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА И МАХОВИК

Болт для блокировки маховика

ВЫБОР ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Измерение высоты выступания поршней

Толщина прокладки головки блока цилиндров зависит от высоты выступающей части поршня.

Устанавливая поршни по очереди в ВМТ, измерьте их выступы при помощи индикатора часового типа. Руководствуясь данными, приведенными в подразделе 4.4.1, выберите прокладку головки.

Читайте также: