Опель корса замена цепи грм
Обновлено: 11.05.2024
Замена цепи ГРМ Опель Корса поколения Д с двигателем 1.4
Замена цепного привода на Опель Корса является очень важной регламентной процедурой. На многих автомобилях данной марки установлен именно цепной привод. Он имеет определенные преимущества перед ременной передачей, основным из которых является его прочность. В отличие от ремней, цепи практически не рвутся. Но и они нуждаются в периодической замене, так как цепной привод может растянуться, и это негативно скажется на работе всей системы. Цепи на Опелях устанавливаются однорядные. Серьезным поводом для их замены послужит скрежет, который появляется при включенном двигателе.
Когда менять цепь?
- использование некачественного моторного масла или его уровень в системе не поддерживался;
- повышенные обороты, использование прицепов и прочее;
- неправильная установка расходника;
- при изготовлении цепи использованы некачественные материалы.
Применение автомобиля исключительно в городских условиях вполне можно приравнять к повышенным нагрузкам. В этом случае масло нужно менять почаще, а использовать необходимо только синтетические масла. На авто, пробежавших достаточно много, уровень масла необходимо постоянно контролировать. Он не должен находиться ниже измерительного щупа. Цепь смазывается моторным маслом через систему форсунок. Его качество должно быть безупречным. К сожалению, далеко не все водители это понимают, и стараются экономить на том, на чем экономить вредно.
Запрещено эксплуатировать автомобиль, когда уровень масла минимален, ведь давление во всей системе в это время резко падает. А именно низкое давление и плохое качество масла напрямую влияют на качественное натяжение цепи при запуске мотора. Это утверждение становится более актуальным, если на дворе стоит холод. Здесь возникает опасность схода цепи со звездочек. А это уже чревато серьезными последствиями. Если цепь слетит, тогда синхронизация движения валов будет нарушена. Клапана ударятся о поршни, после чего загнутся. Остальные детали данного узла при этом тоже сильно пострадают. Это послужит причиной того, что автомобилю придется давать капитальный ремонт.
Поэтому очень важно постоянно проводить диагностику узла ГРМ, чтобы вовремя выявлять неисправности. Существует несколько симптомов, свидетельствующих о том, что цепной привод подлежит замене:
- подошел к концу регламентный срок использования расходника;
- при включенном моторе слышатся неестественные шумы;
- электронный блок автомобиля начал выдавать ошибки по датчикам распредвала.
Если вы заметили что-то подобное, это значит, что пора проверить систему. Если натянуть цепь обычным способом уже не представляется возможным, значит, ее пора заменить на новую. Возможно, шум кажется вам подозрительным, но вы ни в чем не уверены, в этом случае имеет смысл пригласить специалиста для проведения диагностических процедур.
Ну вот, диагностика проведена. Было точно установлено, что цепной привод подлежит замене. Что же делать дальше? Конечно, вы можете обратиться в сервисный центр, где ремонт будет проведен профессионалами, но замену цепи можно провести и самостоятельно. Для этого необходим минимальный опыт проведения ремонтных работ, чуточку старания и следование приведенной ниже инструкции.
Первым делом необходимо приготовить инструменты и расходники. Сходите в магазин и купите новую цепь. Покупайте только качественные материалы, экономить здесь не нужно. Чтобы проверить качество цепи, ее нужно положить плашмя на 2 ладони. Если провисание будет более 1 мм, качество цепи оставляет желать лучшего. Вместе с цепью купите нятяжитель, сальники и успокоители. Это тоже расходные материалы, и они также нуждаются в периодической замене. А теперь начинаем.
Замена цепи своими руками
1. Ставим авто на ровную поверхность. Отключаем левую клемму аккумулятора, тем самым обесточив автомобиль.
2. Снимаем все элементы гидроусилителя руля.
3. Снимаем головку блока цилиндров и фиксируем распределительные валы.
4. Снимаем масляный насос. Проверьте, в каком состоянии находится данный узел, вполне возможно, что насос также придется заменить.
5. Демонтируем вентилятор, ремень генератора, защиту поддона и клапанную пробку.
6. Снимаем крышку ГРМ, натяжитель цепи, успокоители и далее приступаем к непосредственному снятию цепи со звездочек.
7. Теперь надеваем новые расходники.
8. Устанавливаем новый насос для подачи масла, если в ходе диагностики была установлена необходимость его замены.
9. Ставим новую помпу, генератор, шкивы и двигательную опору.
10. Все элементы и их посадочные места следует тщательно очистить от следов грязи, масла и герметика.
11. Все метки механизма ГРМ должны быть точно выставлены.
12. Ставим на место клапанную крышку.
13. Заливаем новую охлаждающую жидкость, меняем масло в системе.
Теперь осталось только проверить работу двигателя. Для этого движок следует запустить и послушать, как он работает. Если будет слышен скрежет, значит, что-то пошло не так. В этом случае лучше проверить корректность установки, и если будет необходимость, провести процедуру еще раз.
Видео
Цепь ГРМ Opel Corsa
Последнее поколение силовых агрегатов Опель Корса оснащаются цепным приводом механизма ГРМ. Такой тип привода надежнее ременного, а межсменный интервал выше. В процессе замены цепи ГРМ предусмотрена замена ряда других деталей.
Срок замены цепи ГРМ
Со временем цепь механизма ГРМ растягивается и изнашивается. Растяжение цепи нарушает установленные фазы работы ДВС, что приводит к:
- повышению расхода топлива;
- снижению мощности;
- проблемам при холодном пуске.
Износ может привести к обрыву цепи, что чревато повреждением клапанов головки блока и цилиндров.
Не зависимо от типа ДВС на Опеле Корса, производитель установил регламент замены цепного привода механизма ГРМ в 130 тыс. км пробега. Превышать указанный лимит не рекомендуется, а заменить цепной привод раньше регламента допустимо.
Что нужно для замены
Для замены цепного привода ГРМ на Опель Корса своими руками, потребуются следующие запасные части:
- полный ремкомплект цепного привода ГРМ, включающий натяжитель, успокоители, звездочки распредвалов и коленвала, набор прокладок, например BGA артикул TC0238FK по цене 6200 руб. РФ;
- насос водяного охлаждения двигателя, его регламент замены 130 тыс. км;
- комплект термостата;
- сальник коленвала передний, рекомендуется поменять во время регламентных работ с цепью ГРМ;
- правая подушка двигателя, при замене цепи ее надо открутить, как правило она оборвана и требует замены;
- охлаждающая жидкость, в количестве указанном в мануале к автомобилю;
- герметик для прокладок и средство для откручивания окислившейся резьбы, например, WD-40;
- болты крепления шестерен распределительных валов, если не идут в ремкомплекте цепи ГРМ.
Если не удалось купить полный комплект запчастей, необходимо собрать их по отдельности.
Важно! Замена звездочек распределительных валов и коленвала — обязательная процедура. Старые детали имеют износ зубьев и заметно снижают пробег новой цепи ГРМ.
Инструменты для самостоятельной замены
Работы по замене цепи ГРМ относятся к сложным. Их рекомендуется проводить на станции техобслуживания. Однако имея определенный опыт, такую работу можно выполнить самостоятельно.
Набор необходимых приспособлений, инструментов:
- набор ключей рожково-накидных;
- торцевые головки, набор;
- отвертки разные;
- две монтировки;
- клещи;
- плоскогубцы;
- домкрат грузоподъемностью более 600 кг, рекомендуется гидравлический;
- телескопическое зеркальце;
- металлический транспортир с разметкой.
Если работы проводит один человек, понадобится фиксирующее приспособление для распредвалов, которое вставляется в торец сзади и прикручивается к блоку двигателя.
Его можно изготовить, выполнив необходимые замеры по ходу работ, так как на разных типах ДВС, крепления отличаются. Если изготовить фиксатор нет возможности, понадобиться помощник и металлический уголок толщиной от 2 мм и более, шириной от 40 мм.
Порядок проведения работ
Операции по замене цепи можно разделить на два этапа — разборка и снятие цепи, проверка меток ГРМ и сборка. Выполняя разборку механизма ДВС рекомендуется запоминать все этапы работы.
Разборка и снятие цепи
Чтобы снять цепь необходимо выполнить следующие действия:
- снять плюсовую клемму с АКБ;
- слить жидкость из системы охлаждения через нижний патрубок;
- снять корпус фильтрующего элемента впускного воздуха с подводящей трубкой и датчиком массового расхода, рекомендуется соблюдать осторожность, во избежание повреждения ДМРВ;
- демонтировать модуль и свечи зажигания;
- открутить крепление генератора;
- открутить крепление клапанной крышки;
- от помпы отсоединить подводящие патрубки;
- ослабить три болта крепления к ДВС правой опоры;
- приподнять двигатель домкратом и снять опору;
- демонтировать приводной ремень, понадобится головка на 14, которой необходимо ослабить натяжитель и зафиксировать его тонким стержнем, вставив его в отверстие корпуса;
- демонтировать шкив насоса охлаждения;
- открутить болты крепления помпы, пометив месторасположение каждого, так как они разной длинны;
- открутить натяжитель поликлинового ремня;
- демонтировать шкив коленчатого вала, открутив все болты;
- удалить втулку маслонасоса, обязательно пометить ее положение;
- выставить метки фаз газораспределительного механизма, путем проворачивания коленвала по часовой стрелке, пока его метка не совпадет с меткой на крышке ГРМ, также необходимо совпадение прорезей распредвалов.
Важно! Если метки не совпадают, например, растянута цепь или фазы сбиты, выставить их можно позже, работы продолжить по порядку, пропустив этап фиксации распредвалов.
- зафиксировать два распредвала уголком, если есть помощник, или приспособлением;
- пометить датчик распредвала для проверки совпадения плоскости крышки механизма ГРМ и клапанной;
- открутить болты крышки газораспределительного механизма, снять ее;
- закрыть отверстие в картер ДВС, во избежание попадания туда крепежа;
- пометить положение цепи по отношению к коленчатому валу распредвалам;
- разрядить натяжитель;
- зафиксировать натяжитель цепи металлическим стержнем через отверстие в корпусе;
- демонтировать натяжитель;
- демонтировать успокоитель цепи, башмак;
- снять цепь ГРМ.
Проверка меток ГРМ, сборка
Далее необходимо выставить фазы ГРМ, установить цепь, собрать в обратном порядке. Выполнить действия:
- заменить звездочки распредвалов и коленвала, звездочку коленвала не затягивать, а только наживить;
- удалить старую прокладку клапанной крышки, установить новую;
- установить транспортир на верхнюю плоскость головки, правый край окна указывает на 60 градусов
- затянуть звездочки;
- перенести метки на новую цепь, проверив совпадение количества звеньев между ними;
- надеть новую цепь;
- установить натяжитель, его элементы;
- удалить фиксатор натяжителя;
- проверить метки цепи, датчика распредвала, звездочек;
- открыть отверстие в поддон;
- установить крышку ГРМ;
- прикрутить новый насос охлаждения;
- затянуть болты крышки равномерно;
- удалить приспособление, фиксирующее распредвалы;
- провернуть коленвал несколько раз, проверить все метки;
- установить оставшиеся детали в обратном порядке;
- заполнить систему охлаждения новой жидкостью;
- надеть клемму аккумулятора.
Если все метки совпадают, работа была проведена верно, двигатель можно заводить.
Если все метки совпадают, работа была проведена верно, ДВС можно заводить.
Opel Corsa (Авто дочки) › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ
Во-первых приобретаем инструмент. В обязательном порядке комплект TORXов. В продаже много всяких наборов, красивых и дорогих. Я взял чисто комплект головок и бит. Трещетки, удлинители, воротки… все это в гараже есть. Взял вот такой
И набор для установки угла сектора распреда
Ну и з/части конечно. И в гараж
Для начала меняем цепь и все, что попадется на пути. О расходниках не говорю, после покупки авто с рук менять однозначно, но замена цепи – более интересное занятие, поэтому расходники потом.
Процесс особо расписывать не буду, в сети этого уже достаточно. Отмечу только интересные и проблемные моменты и некоторые грабли, на которые наступил, что бы другим было легче. Ну и немного лирики…, а как же без нее.
Защиту картера долой. Блин, а под защитой…
Ну да ладно.
Слив масла (пробка Т45) и антифриза (ключ на 13)
Поддомкрачиваем движок, правую опору долой (3 болта Е14 и 2 – Е18) Далее кронштейн с двигателя (Е14). Тут ждет сюрприз) Болты ох… длинные и просто так их не вынуть, упираются в кузов. Домкратим авто максимально вверх, движок максимально вниз и вынимаем нижний болт. Потом наоборот: опускаем авто по максимуму, движок вверх – вынимаем верхние. Но это еще не все… сюрпризы продолжаются… кронштейн выниматься не хочет, мешает навесное оборудование и ремень. Имеем два варианта: открутить левую опору движка или снять ремень и шкив помпы (Е12). Делаю вариант №2 и вот он
Далее натяжитель с роликом (у меня был прикручен сверху Е14, а снизу обычный на 12, наверное заменен)
Далее
генератор: с задней стороны разъем регулятора и силовой провод (гайка на 13), со стороны шкива 2 болта Е14
компрессор: два передних болта Е12 откручиваем полностью, т.к. они закручены в крышку ГРМ, задний слегка, чуть отодвигаем компрессор.
Помпа: снимаем патрубки, подставляем снизу тазик и приоткручиваем 9 болтов Е10, сливаем остатки антифриза. Откручиваем до конца и снимаем помпу. Болты разной длины. Чтобы потом не перепутать берем картонку, рисуем схематично помпу и:
На всякий случай на рисунке пометил длинные болты (для рассеянных товарищей)))
Далее блок зажигания – 2 болта Т30 и клапанная крышка –13 болтов Е10
Разъемы, патрубки, блок катушек зажигания и… очередной сюрприз. Со стороны ГРМ к крышке прищелкнут фигурный короб с проводами закрывающий заветный болтик.
Он сидит на двух защелках и должен сниматься вверх. Но наверно от того, что на улице +8 и пластик задубел, снимается очень трудно и есть вероятность эти защелки сломать.
Казалось бы простые защелки, вот такие
Кстати, еще момент по декоративной крышке на блоке зажигания. Ее очень часто ломают, пытаясь снять вверх. У меня ее не было (старый хозяин видимо тоже так снял), но по мануалу надо сначала сдвинуть ее в сторону разъема, а потом уже снимать.
Клапанную крышку сняли. Посмотрим на цепочку:
Думаю, такого быть не должно
Устанавливаем все по меткам, фиксируем приспособами распреды и коленвал. Отверстие для фиксатора к/в находится под компрессором и откручивается битой Т55. Посмотрим угол:
Как-то тоже не Айс…Раньше градуса на 3-4. Решил посмотреть сколько градусов на приспособе:
Получается где-то 55 град. Вобщем очередной признак растянутой цепи.
На всякий случай замерил расстояние до диска. Вдруг новые шестерни будут другой толщины
Имеем 20мм
Далее снимаю шкив (6 болтов Е10) и втулку коленвала. (Болт Е18). Шкив – проблем нет, а втулка… Совет: если авто давно не разбиралось – снимайте съемником. У меня подходящего не нашлось, поэтому снимал, как советуют в сети, с помощью монтировки, молотка и прочего шансового инструмента. В итоге, когда запрессовывал сальник к/в, он сел очень плохо, по наружному диаметру резина задралась. Присмотрелся и обнаружил на привалочной плоскости следы от того шансового инструмента, пришлось подработать надфилем и шкуркой, ну и заказать новый сальник. Кстати на втулке довольно-таки приличная борозда
Но судя по статьям в сети, это нормально, хотя я бы ее заменил (если бы было чем). Ну да ладно, потечет – заменим, не проблема)
Прим. по шкиву и втулке: шкив устанавливается только в одном положении, там отверстия не симметричные, не перепутаете, а вот втулку можно перевернуть на 180 град, тогда метка к/в у вас убежит на противоположную сторону. Надо иметь это в виду.
Далее крышка ГРМ
4 болта Е10 снизу через поддон и 15 сбоку (13шт – Е10 и 2шт Е14 возле канала подачи масла к к/в)
Далее все остальное
Натяжитель цепи – 2 шт Е10, башмак – Т40, успокоители: сбоку 2шт –Т30 и сверху 2шт – Е10, цепь, звездочки – Е
Сравнил все снятое хозяйство с новым. По отдельности в каждой детали выработка не большая – чуть-чуть потерты башмак и успокоители, немного короче и мягче пружина натяжителя, цепь длиннее на 3-4 мм (но думаю, это не показатель, цепь надо проверять в натянутом состоянии, что бы выбрать все раздолбанные зазоры в соединениях), совсем небольшая выработка на звездочках. Думаю, что если бы конструктора поднапряглись и как-то по-другому сделали систему натяжения, то с такими выработками мы еще не услышали бы грохот цепи, но в итого имеем то, что имеем.
Разбор закончен
Теперь все в обратном порядке с применением динамо-ключа, только новое: звездочки, прокладка, цепь, натяжитель, успокоители, крышка ГРМ. По установке крышки ГРМ есть нюансы, но об этом позже.
Результат виден невооруженным глазом))
Не оттянешь))
Выставляем угол
Далее все остальное: помпа, натяжитель, компрессор, генератор, ремень (накидываем), кронштейн подушки (пока не прикручиваем), шкив помпы (вот теперь можно прикрутить кронштейн), ремень. Далее траблы с закручиванием болтов кронштейна – вверх, вниз, и подушка. Небольшое прим. по помпе: в мануале момент затяжки водяного насоса 35 Нм. БРЕД! Или я чего-то не понимаю. На помпе болтики М6, максимальный момент таких супер-каленых болтов – 16 Нм, далее срыв, а здесь, думаю, обычные болты – это максимум 12 Нм. Вобщем затянул на 9 Нм – посмотрим.
По пути проверил все навесное оборудование на предмет исправности подшипников. Как будто все в норме – не люфтят, не шумят. Ремень с роликом заменил – расходники)). Кстати, ролик стоял металлический с неплохим подшипником
Не знаю от чего, но вполне приличный. Посмотрим сколько прослужит INA.
Далее клапанная крышка и все ее хозяйство на место. По ходу заменил свечи на новые.
Посмотрим что в картере. По пути одна шпилька приемной трубы вместе с гайкой (на 13) осталась в головке. (не изобрели еще WD-40 для таких закисших болтов). Высверливаем и ставим обычный болт.
Снимаем поддон (16 болтов Е10 и 3 к картеру сцепления – Е14). Ничего интересного, все норм. Помыл, заменил прокладку и все на место.
Масло, антифриз, аккум… заводимся без проблем… движок работает ровненько. Цепь молчит, но со стороны ГРМ проявился приличный вой – как будто едешь на троллейбусе. Снова в Инет за информацией – люди, оказывается, это уже проходили – криво села крышка ГРМ, проблема с направляющими. Что-то я их даже не помню. Поскольку иногда фоткал процесс, смотрю фотки…, а их в положенном месте и нет! Что ж, снова в Автодок. Через тройку дней получаем нужные нам втулки и закрепляем пройденный материал)) Повторная разборка и нахожу одну, не очень хорошую, втулку. Второй нет вообще. Ставим новые, собираем, заводимся… тишина, движок шуршит – приятно слушать. Стало слышно работу заслонок твин порта (а должен ли я их слышать? Пища к размышлению). Тяга, конечно, разболтана, но это будет следующий урок. А сейчас на перемену))
Времени ушло, конечно, многовато. Но учитывая, что гараж – не сервис и я не Опелист), частенько приходилось лезть в Инет, да и в одного…, иногда второй пары рук не хватает. Так что поимел хороший опыт. Ценник на замену цепи у нас 5 – 7 тыс. Думается мне сервис-мены задрали цену раза в два. Если иметь опыт, инструмент, условия и две пары рук – работы на пол дня. У меня в одного при повторной операции ушел день с перекурами и поездкой на обед.
По запчастям. Брал оригинальный ремкомплект ГРМ. Кстати, в оригинале могут быть разные производители. Вот, например звездочки
Слева, которые стояли с нуля, справа из ремкомплекта. Обе GM, у обеих одинаковые каталожные номера, а изготовители разные. Другие з/части так же. Да и сами ремкомплекты, наверное, будут разные, смотря у какого поставщика брать. Я так понимаю на GM работает не один завод.
Прокладки, сальник, фильтры – аналоги. Инфы в сети много, но если что надо – спрашивайте, уточню.
Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)
В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.
Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.
Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.
Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.
Замена цепи ГРМ
Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.
Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.
Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.
Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.
Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.
И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.
Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.
Снимаем клапанную крышку.
Выставляем верхнею мертвую точку
За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.
Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.
На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.
Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.
Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.
Две метки на коленвал.
Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.
После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.
Ставим новую прокладку.
Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.
Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.
А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.
Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.
Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.
Регулировка фаз
Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.
Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)
Ну вот и все ребята. До новых встреч.
Замена цепи ГРМ Opel Corsa
Замена цепи ГРМ оперативно и по честной цене! Приезжайте к нам, если заметили признаки износа цепи:
- подошёл регламент замены цепи (если он предусмотрен автопроизводителем)
- стуки в подкапотном пространстве при работающем ДВС (со стороны привода ГРМ)
- увеличение расхода топлива
Мы оперативно проведём замену цепи ГРМ, а по необходимости – моторного масла и фильтра, диагностику двигателя и системы газораспределения.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦЕПИ ГРМ
Цепной привод ГРМ Opel Corsa является частью газораспределительного механизма и участвует в передаче крутящего момента от коленчатого вала к распределительному. Цепь может соединять их напрямую или участвовать в работе косвенно, объединяя например распределительные валы между собой, если их два, при этом функциональное предназначение ее остается неизменным.
Контроль состояния цепи ГРМ, замена «успокоителей» и натяжителей, является частью планового технического обслуживания автомобиля и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Производить контроль состояния газораспределительной системы необходимо регулярно, так как это напрямую влияет на мощность автомобиля, чувствительность при подаче газа и расход топлива.
ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕНЫ ЦЕПИ
В большинстве моторов старых моделей автомобилей, для передачи крутящего момента использовались цепи с роликовыми звеньями, часто составляющие шли в два-три ряда, это делало цепь ГРМ очень надежным, практически вечным механизмом, не нуждающемся в постоянном техобслуживании. Часто автомобиль проходил до 300 000 км. и цепь механизма получала лишь боковой люфт, а самое страшное что могло произойти с газораспределительным механизмом это перескакивание звеньев, обрывы были крайне редки. С течением времени, тенденцией в создании автомобилей стали производственная цена, экономичность, экологичность и вес мотора автомобиля, влияющий на его мощность. В этих условиях производители стали стремиться к замене цепи ГРМ, на более легкий, дешевый и простой в техобслуживании ремень ГРМ. А те моторы, в конструкции которых сохранились цепи, роликовые составляющие были заменены на легкие пластинчатые звенья, более надежные чем ремни ГРМ, но все же не такие прочные, как роликовые цепи.
Цепь газораспределительного механизма Opel Corsa обладает рядом особенностей, кардинально отличающих ее от ремня ГРМ.
1. Цепь является прочным механизмом, износ ее происходит значительно дольше, чем ремня ГРМ, обрывы случаются, но значительно реже, чем у двигателей с ременным приводом.
2. Обрыв цепи газораспределительного механизма происходит достаточно редко, а значит и поломка двигателя, требующая дорогостоящего капитального ремонта, возникает не часто.
3. Цепи ГРМ достаточно шумны, но при современном уровне шумоизоляции автомобиля, этот параметр становится не очень важным.
4. При изнашивании цепи происходит ее люфт и поперечное биение, это свидетельствует о необходимости замены старой цепи на новую. Так как деталь металлическая провисание и поперечное биение сопровождается сильным шумом, не заметить и не придать значение которому просто невозможно. Шум под капотом будет являться первым «звонком» свидетельствующим о необходимости проведения техобслуживания автомобиля.
5. Главным минусом замены цепи ГРМ Opel Corsa является то, что она располагается внутри блока цилиндров и осуществить оценку ее состояния, не имея подготовки и опыта достаточно сложно. Кроме того, демонтаж и замена, при таком устройстве, процесс длительный и трудоемкий, а значит дорогостоящий.
6. В работе цепи ГРМ участвуют натяжители и успокоители – это расходные детали, которые быстро изнашиваются и нуждаются в более частых заменах, чем сама цепь ГРМ.
ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
1. У цепей ГРМ, при полной исправности наблюдается естественный ход, который компенсируется натяжителями, при подаче давления масла. Неисправностью считается сильное боковое биение цепи ГРМ, которое появляется при растягивании звеньев. Определить реальную степень растяжки цепи можно только при квалифицированном осмотре газораспределительного механизма.
2. Люфт – это непосредственное растяжение цепи, которое наблюдается при длительной эксплуатации, может приводить к перескакиванию звеньев цепи и сбою в работе газораспределительного механизма, это приводит уменьшению чувствительности мотора при нажатии педали газа и увеличению расхода топлива.
3. Обрыв цепи ГРМ Opel Corsa – является самым опасным для двигателя повреждением, в случае цепного привода мотора встречается не часто, но имеет место быть. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации и двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв цепи ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе транспортного средства, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина и возникновением посторонних шумов.
Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить дефектовку цепи ГРМ, это сохранит мотор автомобиля от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.
ПРИЧИНЫ ИЗНОСА
1. Эксплуатация автомобиля Opel Corsa в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к растяжению цепи ГРМ.
2. Так как цепь ГРМ располагается внутри блока цилиндров, она полностью омывается моторным маслом и как следствие очень чувствительно относится к его качеству. В случае использования качественного синтетичного масла обладающего в своем составе специализированными моющими присадками, срок службы цепи ГРМ значительно увеличивается
3. В работе цепи ГРМ участвуют детали, которые регулируют натяжение цепи, они являются расходными и нуждаются в периодической замене. Во время техобслуживания автомобиля необходимо проверять степень износа натяжителя и «успокоителя», несвоевременная замена данных деталей может привести к растяжению цепи и перескакиванию звеньев.
ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ
1. Увеличение потребления бензина автомобилем;
2. Уменьшение мощности двигателя; 3. Появление лязга и шума под капотом автомобиля при заведенном моторе;
4. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного;
5. Неустойчивая работа двигателя Opel Corsa на холостом ходу и в движении;
6. Возникновение выстрелов в ресивере инжектора и выхлопной трубе.
Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки цепи. Если на своем автомобиле вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.
КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ЦЕПИ ГРМ
Частота замены любых расходных материалов для автомобилей Opel Corsa зависит от стиля вождения и режима эксплуатации машины. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену цепи ГРМ необходимо по мере ее разбалтывания и износа.
В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену цепи ГРМ в плановом режиме, каждые 100 - 150 000 км. пробега. Если на вашем автомобиле установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.
Доверяйте свой автомобиль только профессиональным специалистам способным произвести грамотную дефектовку цепи ГРМ, оценить боковое биение и люфт, произвести замену и корректировку работы натяжителей, «успокоителей» цепного привода и замену цепи ГРМ Opel Corsa.
Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто
Отличное обслуживание Опель Корса 1.3: замена цепи ГРМ с гарантированным качеством выполнения
Установка новой цепи в положенный срок на Опель Корса 1.3 – очень важная процедура, которая регламентируется производителем. На немецких дизелях устанавливают однорядную цепь, которая через некоторое время приходит в негодность из-за растяжения. Неисправность выдает рокочущий шум из двигательного отсека. Мы советуем автовладельцам время от времени заглядывать под капот с целью выяснения состояния газораспределительного механизма не реже чем через 26 тыс. км. Если вы далеки от обслуживания Опель Корса, то приглашаем в наш сервис, где мы произведем профилактический осмотр и замену цепи ГРМ в короткие сроки.
Осмотр газораспределительного механизма Опель Корса 1.3, замена цепи
Для того чтобы решить вопрос о замене цепи, необходимо ее осмотреть. Стоимость новой качественной детали высокая, поэтому чтобы не попасться на удочку недобросовестных сервисов, прежде всего нужно оценить состояние газораспределительного механизма.
Для этого мастер убирает воздушный фильтр, снимает подушку, выкручивает четыре крепежных болта от люка. Самым главным шагом будет измерение расстояния, на которое сдвинулся толкатель. Если его половина сдвинулась вперед на 18 мм, то однозначно меняем цепь. Для этого после разборки мастер очищает крышку блока и фланцевую посадку цилиндрового блока от налипшей старой прокладки и герметизирующего средства, протирает масляные и антифризовые пятна.
При помощи поворота коленчатого вала совмещает все отметки шестеренок по рискам на двигательном корпусе. Чтобы быстро ослабить цепь, мы применяем несколько способов: откручиваем 2 гайки гидронатяжителя и снимаем его или поддеваем фиксаторную защелку натяжителя, нажимая на башмак и ослабляя цепь.
На Опель Корса 1.3 замена цепи включает также установку:
- Новой прокладки для крышки газораспределительного механизма;
- Помповой прокладки;
- Резиновых уплотнительных колец;
- Гидронатяжителя,
- Башмака под натяжитель и успокоитель.
Чтобы провести установку нового натяжительного устройства вместе с приводом, необходимо выкрутить удерживающие болты. Новая запчасть имеет чеку, плунжерный фиксатор в исходном положении. После установки цепного механизма по рискам, ее ослабление направлено в сторону натяжителя. Происходит выдергивание чеки и выталкивание штока пружиной, которая нажимает на башмак с направляющей стороны. Происходит натяжение цепи.
После того как мастер установил цепь, он проворачивает руками вал на 3 оборота и проверяет совпадение меток. Звенья цепи маслом мы не смазываем, так как это естественный процесс, возникающий после запуска двигателя. После этого мы собираем двигатель с обязательной установкой на герметик прокладок.
В процессе работы мы используем герметик для высоких температур. После установки мы проверяем качество проделанной работы в виде прослушки заведенного механизма. Если нехарактерный шум отсутствует, значит, замена прошла удачно. При сохранении рокота необходимо повторить процедуру.
Очень часто к нам приезжают владельцы дизельного Опеля, которым провели замену цепи, а шум остался. Причина может крыться в неправильно выставленных метках или недостаточного натяжения механизма.
Почему может понадобиться на Опель Корса замена цепи ГРМ?
Поводом для появления поломок могут быть: отработанный ресурс мотора и изношенные конструктивные детали, неправильная эксплуатация мотора и заливка чересчур жидкого и грязного масла, заправка некачественного дизельного топлива, долгая работа мотора на повышенных оборотах.
Самые частые повреждения цепи это:
- Расхождение клапанных тепловых зазоров;
- Изношенность подшипников, распределительных валовых кулаков;
- Дефекты гидрокомпенсаторов;
- Уменьшение упругости клапанных пружин;
- Клапанное зависание;
- Цепь привода распределительного вала удлиняется и изнашивается;
- Изнашивается приводной зубчатый шкив распределительного вала;
- Изнашиваются направляющие втулки, колпачки маслоотражателей, клапанных стержней;
- Появляется клапанный нагар.
Чтобы вовремя привезти свой Опель Корса в наш сервис, необходимо следить за появлением признаков неисправностей:
- Появление металлического стучания в цилиндровом блоке и головке на минимальных и средних оборотах;
- Уменьшение двигательной мощности;
- Прострелы в глушителе;
- Появление шумов на участке валового распределительного привода;
- Выхлопные газы синего оттенка;
- Уменьшение масляного уровня в двигательном картере;
- Звонкий металлический детонационный шум во время набора скорости;
- Двигатель начинает работать с перебоями;
- Появляются временные провалы при работе холодного двигателя;
- Моторный перегрев.
Доступная цена на замену цепи ГРМ на Опель Корса
Поскольку Опель Корса 1.3 – немецкая иномарка, не терпящая пренебрежительного отношения, то замена проводится только качественными запчастями, которые стоит дороже чем на простою отечественную машину. Будьте готовы к рКорсатам на приобретение комплектующих и оплату диагностики, в ходе которой мы меняем множество прокладок и изношенных деталей. При всем этом цена на ремонт двигателя, если вы вовремя не обратитесь для замены цепи грм, будет выше в десятки раз. Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем игнорировать появление нехарактерных рокочущих звуков и снижение двигательной мощности.
Качество и надежность наших работ
К сожалению, в нашей стране очень распространена продажа некачественных деталей. Мы приобретаем все элементы только у надёжных поставщиков, зарекомендовавших себя на автомобильном рынке, а также имеющие сертификаты качества.
Поэтому призываем быть бдительными всех автолюбителей и приезжать к нашим мастерам, которые гарантируют использование только качественных материалов и корректную постановку цепи. Приезжайте в наш сервис, где мы ждем вас. Приезжайте и будьте спокойны, что дизельный Опель Корса попадет в надежные руки опытных мастеров!
Opel Corsa. ЗАМЕНА ЦЕПИ ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ Z10ХЕР, Z12ХЕР, Z14ХЕР
Первым делом необходимо приготовить инструменты и расходники.
Опель корса с замена цепи грм в магазин и купите новую цепь. Покупайте только качественные материалы, экономить здесь не. Чтобы проверить качество цепи, ее нужно положить плашмя на 2 ладони. Если провисание будет более 1 мм, качество цепи оставляет желать лучшего.
Вместе с цепью купите нятяжитель, сальники и успокоители. Это тоже расходные материалы, и они также нуждаются в периодической замене. А теперь начинаем. Замена цепи своими руками 1. Ставим авто на ровную поверхность.
Замена цепи ГРМ и все необходимые детали
Отключаем левую клемму аккумулятора, тем самым обесточив автомобиль. Снимаем все элементы гидроусилителя руля. Снимаем головку блока цилиндров и фиксируем распределительные валы.
Один помощник. Что надо сделать: Снять корпус воздушного фильтра с патрубком и ДМРВ аккуратно с ним обращаться 3. Снять модуль зажигания, вывернуть свечи и вытащить свечи 4.
Порядок замены цепи ГРМ на Опель Корса
опель корса с замена цепи грм Вывернуть пробку из блока под приспособу для блокировки КВ, взять длинный удлинитель из набора со средней трещоткой и засунуть его в отверстие, пытаться нащупать паз, в который войдет удлинитель.
Острием отвертки поставить метку на роторе, метка должна совпадать с плоскостью сопряжения крышки ГРМ с клапанной крышкой.
Снимаем крышку. Тряпкой закрываем образовавшуюся щель, через которую в поддон картера могут попасть посторонние предметы. Помечаем положение цепи относительно коленчатого и распределительного валов.
Разряжаем натяжитель цепи ГРМ. Давим пальцем на башмак до полного утопления плунжера и, с помощью металлического стержня диаметром 2 мм, фиксируем плунжер. Снимаем натяжитель 2 болта. Снимаем башмак натяжителя 1 болт и успокоитель 3 болта. Снимаем цепь. Отворачиваем болты и снимаем звёздочки. Снимаем прокладку клапанной крышки. Устанавливаем на её место новую. Ставим и прикручиваем новые опель корса с замена цепи грм. Болты на звезде с задающим диском только наживляем.
Ставим транспортир так, чтобы его нижний срез опирался на верхний срез крышки ГРМ, а воображаемый центр совпадал с центром распредвала. При этом левый если смотреть на двигатель со стороны ГРМ опель корса с замена цепи грм окна должен указывать на отметку 60 градусов.
Затягиваем болт. Накидываем цепь. В этом месте можно немного облегчить себе жизнь, совместив старую и новую цепи и перенеся метки предварительно убедившись, что число звеньев между метками совпадает.
Движок Опель Antara 3,2. У каждой цепи собственный гидронатяжитель и целый набор успокоителей и направляющих. Существует три повода для смены приводной цепи если не считать аварийные случаи, когда она уже проскочила и движок не заводится: Регламентные сроки смены.
Возникновение стороннего шума в районе привода газораспределительного механизма. Наличие в электрическом блоке управления движком ошибки по датчикам положения впускного либо выпускного распредвала. Найти присутствие излишнего шума, свидетельствующего об износе цепи, может только квалифицированный Opel Corsa C Замена цепного ГРМ на двигателе Z10XE автомеханик, потому что часто Этот расхожий слух шум не так очевидный, чтоб обладатель автомобиля распознал его без помощи.
Мы окажем эту услугу безвозмездно при прохождении технического обслуживания в представленном опель корса с замена цепи грм. По мере надобности проведем при помощи необычного сканера Tech 3.
Замена цепи ГРМ Опель Корса поколения Д с двигателем 1.4
Что касается технической стороны вопроса по подмене цепи ГРМ, то тут важны некие моменты. Вох, это непростая процедура, требующая высочайшей квалификации и специального необычного опель корса с замена цепи грм, без которого нереально, например, верно выставить угловые положения распредвалов.
Даже у опытнейшего моториста эта работа занимает рабочих денька. Вох, при подмене нужно использовать только уникальные запчасти, причм изменяется не только лишь цепь, да и гидронатяжители, успокоители, направляющие, звздочки распредвалов и коленвала.
Главным его преимуществом является значительный эксплуатационный ресурс, которым обладает цепь ГРМ Опель. Однорядная цепь газораспределительного механизма служит намного дольше по сравнению с резиновым ремнём. Однако и она подвержена износу.
Причём, последствия её выхода из строя могут быть не менее тяжёлыми по сравнению с последствиями обрыва ремня. Поэтому замена цепи Опель является одной из важнейших сервисных операций. Чтобы избежать серьёзного и дорогостоящего ремонта силового агрегата, необходимо обеспечить её своевременную замену, причём выполнять эту работу должны только квалифицированные мотористы. Почему и когда нужно выполнять замену цепи ГРМ Опель В процессе эксплуатации приводная цепь газораспределительного механизма подвергается значительным опель корса с замена цепи грм и температурным нагрузкам.
В результате она постепенно изнашивается и провисает. Его причиной является износ шарниров и сочленений между звеньями.
Читайте также: