Опель корса замена ремня грм

Обновлено: 29.04.2024

Снятие и установка зубчатого ремня двигателя Опель Корса

Внима­ние: При отключении аккумулятора стирается ин­формация в электронных устройствах памяти, напри­мер накопитель неисправностей двигателя или па­мять охранного кода радиоприемника. Аккумулятор отключать при выключенном зажигании, так как в противном случае может выйти из строя электрон­ный блок управления системы впрыскивания топ­лива.

При отключении аккумулятора соблюдать ука­зания разделов "Радиоприемник" и "Снятие и уста­новка аккумулятора".

Снять воздушный фильтр и шланг воздухозабор­ника.

Снять клиновой или клиновой ребристый ремень генератора, гидравлического насоса гидроусилите­ля рулевого управления и/или компрессора кон­диционера.

Снять свечи зажигания.

Снять верхний кожух зубчатого ремня.

Установить коленчатый вал в положение ВМТ пер­вого цилиндра и больше не сбивать эту установку.

Установка двигателя в положение верхней мертвой точки

Указание: Верхняя точка является верхней мерт­вой точкой, если поршень первого цилиндра на­ходится в крайнем верхнем положении. Это по­ложение поршень занимает в тактах сжатия и выпуска. ВТ в такте сжатия называется также верхней точкой зажигания, так как при нормаль-

ной работе двигателя зажигание происходит незадолго до нее.

Снять верхний кожух зубчатого ремня.

Проворачивать коленчатый вал по часовой стрел­ке до установки распределительного вала в поло­жение ВТ.

Проворачивание двигателя может производить­ся несколькими способами:

Поднять одно переднее колесо. Включить пятую передачу. Проворачивать поднятое колесо. При этом проворачивается коленчатый вал.

Для проворачи­вания колеса требуется помощник. Установить автомобиль на ровной площадке. Вклю­чить пятую передачу. Перемещать автомобиль. Проворачивать коленчатый вал за центральный болт шкива. Предварительно установить коробку пере­дач в нейтраль и подтянуть ручной тормоз.

Внимание: Не проворачивать двигатель за болт крепления звездочки распределительного вала. При этом происходит перегрузка зубчатого ремня.

— Проворачивать двигатель до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой ВМТ на заднем кожухе зубчатого ремня.

Одновременно должна совпасть метка на шкиве коленчатого вала (двигатель C14NZ) с меткой на нижнем кожухе зуб­чатого ремня. На двигателях X12SZ иC14SE метка находится на зубчатой части шкива коленчатого вала. При совпадении этих меток двигатель установлен в положение ВТ первого цилиндра.

— Отвернуть шкив коленчатого вала. Для этого снять кожух маховика и застопорить маховик соответст­вующим инструментом, см. рисунок.

Другая возмож­ность: включить 5-ю передачу и помощнику нажать на педаль тормоза. Тем самым двигатель будет заблокирован. Отвернуть болт и снять шкив. Следить за тем, чтобы не сбить положение ВМТ двигателя.

Отвернуть нижний кожух зубчатого ремня.

Если нужно будет вновь устанавливать снимае­мый зубчатый ремень, отметить направление враще­ния ремня. Для этого нанести на ремне стрелку фло­мастером или цветным карандашом. Двигатель вра­щается по часовой стрелке.

Ослабить зубчатый ремень. Для этого сместить натяжной ролик -1- вверх, преодолевая усилие пру­жины, до совпадения отверстия в подвижной части

alt="Ослабить зубчатый ремень" width="144" height="240" />

-3- натяжного ролика с отверстием в опорной плате
-2-. Зафиксировать натяжной ролик в этом положе­нии с помощью соответствующего стержня -стрел­ка-.

Снять ослабленный зубчатый ремень.

Внимание: Положение двигателя после снятия зубчатого ремня не изменять.

Проверка состояния зубчатого ремня

Обязательно заменять зубчатый ремень при об­наружении следующих недостатков:

Следы масла или охлаждающей жидкости на зуб­чатом ремне. Причиной этого как правило яв­ляются пробитые сальники коленчатого или распределительного валов или негерметичность водяного насоса.

Затвердение резины на наружной стороне рем­ня. Ремень при этом блестит и неэластичен и на столько тверд, что при сильном нажатии ног­тем на нем не остается отпечатка.

Трещины на резине с наружной стороны.

Трещины или разлохмачивание с внутренней стороны.

Трещины у основания зубьев.

Трещины на узкой стороне ремня.

Узкая сторона ремня сильно изношена.

Сильный износ зубьев,ткань с нагруженной сто­роны зубьев изношена, растрепана. Отслоение резины, цвет изменился на белый. Уменьшение ширины зубьев.

Установка

Внимание: Перед установкой проверить, совпа­дает ли метка на звездочке распределительно­го вала с меткой на заднем кожухе зубчатого рем­ня.

Одновременно должна совпадать метка на приводной звездочке с серединой пропила на кор­пусе масляного насоса.

Наложить зубчатый ремень на звездочки шкивов, не поворачивая их. Следить за тем, чтобы на натяж­ной стороне -стрелка- ремень был натянут.

Внима­ние: При установке старого ремня учитывать его прежнее направление вращения.

Натянуть зубчатый ремень. Для этого вынуть из натяжителя ремня фиксирующий стержень.

Проверить начальную регулировку натяжного ролика.

Ввернуть все болты крепления шкивов и звездо­чек.

Снять стопор коленчатого вала и плавно про­вернуть коленчатый вал рукой на два оборота в направлении вращения двигателя (по часовой стрел­ке). После этого проверить, что звездочки распре­делительного и коленчатого валов снова установи­лись против соответствующих меток. В противном случае снять зубчатый ремень и повторить регули­ровку.

Проверить натяжение зубчатого ремня.

Привернуть передний кожух зубчатого ремня.

Вывернуть болт крепления приводной звездочки и установить шкив (звездочку) коленчатого вала.

При этом всегда устанавливать новый болт крепления. Способ затяжки: Затянуть болт моментом 95 нм, затем завернуть болт жестким ключом еще на 30°.
На третьем проходе довернуть болт еще на 15°.

Внимание: Для затяжки болтов на определенный угол требуется приспособление-транспотир HAZET 6690. Если такого приспособления в рас­поряжении нет, надеть ключ на головку болта и отметить краской положение ручки на кожухе зубчатого ремня. Отмерить угол затяжки и на­нести краской вторую метку. Повернуть ключ за один проход до второй метки.

Установить кожух маховика. Болты затягивать не сильно (7 Нм).

Установить клиновой или клиновой ребристый ремень.

Установить свечи зажигания.

Установить шланг воздухозаборника и воздушный фильтр. При этом очистить корпус и вставку фильтра, при необходимости заменить фильтр.

Подключить провод массы к аккумулятору. Вни­мание: Подключать аккумулятор только при выклю­ченном зажигании, в противном случае может вый­ти из строя блок управления устройства впрыскива­ния топлива.

Установить время на часах.

Задать охранный код радиоприемника, см. раз­дел "Установка кода радиоприемника".

Двигатель C14NZ: Проверить и при необходимос­ти произвести регулировку момента зажигания.

ПРОВЕРКА/РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ

Двигатели с рабочим объемом 1,2-/1,4-л

Устройство автоматического натяжения зубчатого ремня не требует обслуживания, его регулировка не требуется. Требуется только начальная установка на­тяжного ролика после работ по снятию зубчатого ремня и его последующей установки. Начальная ус­тановка ролика производится обязательно на холод­ном двигателе.

Снять шкив коленчатого вала и нижний кожух зубчатого ремня.

Регулировка

Установить двигатель в положение ВТ зажигания 1-го цилиндра.

Метка на звездочке распределительного вала должна совпадать с меткой на заднем кожухе зубча­того ремня - верхние стрелки -, кернение на звездоч­ке коленчатого вала должно совпадать с пропилом на корпусе масляного насоса - нижние стрелки -. При этом двигатель находится в положении верхней точ­ки (ВТ) 1-го цилиндра.

Ослабить крепежные болты водяного насоса, не отворачивая их.

— Натянуть зубчатый ремень поворотом водяного насоса с помощью приспособления КМ-421-А до ус­тановки подвижной части -1- натяжного ролика -2-у правого упора. Если специального приспособле­ния не имеется в распоряжении, воспользоваться соответствующим гаечным ключом. КМ-421-А соот­ветствует размеру ключа 42,5 мм .

— Провернуть коленчатый вал на два полных обо­рота в направлении вращения двигателя до установ­ки двигателя опять в положение ВТ 1-го цилиндра.

Внимание: Проворачивать коленчатый вал без рывков и раномерно во избежание перескоков зуб­чатого ремня. Положение водяного насоса при проворачивании коленчатого вала не должно из­меняться.

Немного ослабить натяжение зубчатого ремня поворотом водяного насоса в направлении стрелки, см. рисунок, до совпадения стрелки -1- с пропилом на плате -2- натяжного ролика.

В этом положении затянуть крепление водяного насоса моментом 8 нм.

Натяжение зубчатого ремня правильно, если стрелка на подвижной части натяжного ролика со­впадает с пропилом на плате ролика. При несовпа­дении повторить регулировку.

Внимание: Если при монтажных работах требу­ется ослабить натяжение зубчатого ремня, отвести натяжитель пальцами в сторону до со­впадения отверстий -3-.

В этом положении вста­вить в отверстия соответствующий по диамет­ру стержень, который зафиксирует натяжитель и зубчатый ремень может быть снят.

Установить кожухи зубчатого ремня и шкив или звездочку коленчатого вала.

Двигатель C14NZ: Проверить и при необходимос­ти произвести регулировку момента зажигания.

и установка ремня привода ГРМ (двигатели 1.4 и 1.6 л) Опель Корса

Приступайте к выполнению процедур только после полного остывания двигателя.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. На двигателе 1.6 л разъедините разъем датчика-измерителя массы воздушного потока (MAF).
3. Снимите воздушный фильтр со всасывающим шлангом и рукавом воздухозаборника (см. Главу Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов).
4. Выверните болты крепления и снимите верхнюю крышку зубчатого ремня.
5. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

На автомобилях с К/В ремень только снимите со шкива, но не вынимайте его.

1. Снимите свечи зажигания (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля).
2. Выверните два болта крепления датчика положения распределительного вала (CMP) (1) и отведите его в сторону вместе с присоединенной электропроводкой.

Схема расположения установочных меток ВМТ

1. Снимите правое переднее колесо. При необходимости снимите локер колесной арки. При наличии в конструкции двигателя масляной ванны снимите крышку маховика (см. Главу Ручная 5-ступенчатая коробка переключения передач).
2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (см. Раздел Процедуры ремонта бензиновых двигателей DOHC без извлечения их из автомобиля).
3. Снимите шкив коленчатого вала. При этом следите за тем, чтобы ранее установленное положение вала не изменялось. Для удержания вала от проворачивания блокируйте его.
4. Снимите нижнюю крышку зубчатого ремня.
5. Если предполагается использовать зубчатый ремень повторно, пометьте на нем стрелкой направление его движения (по часовой стрелке).
6. Ослабьте натяжение зубчатого ремня, для чего ослабьте крепежный болт натяжного ролика. При необходимости поверните натяжной ролик ключом-шестигранником за эксцентрик по направлению часовой стрелки.

Ослабление натяжения ремня привода ГРМ

1. Снимите зубчатый ремень и проверьте его состояние.

Положение двигателя при снятом зубчатом ремне не меняйте.

Установка и натяжение

Перед установкой проверьте, совпадают ли метки ВМТ (см. Раздел Процедуры ремонта бензиновых двигателей DOHC без извлечения их из автомобиля) на шкивах распределительных валов, а также на зубчатом колесе коленчатого вала. Установка зубчатого ремня при неверном положении зубчатых колес может привести к поврежениям клапанов и поршней двигателя.

1. Проверьте установочное положение водяного насоса. Метка (2) на насосе должна совпадать с меткой (1) на блоке цилиндров.

Установочные метки водяного насоса

1. Наденьте зубчатый ремень на зубчатые колеса, не проворачивая последние. При этом обязательно следите за правильностью укладки ремня.

Схема прокладки зубчатого ремня

При укладке зубчатого ремня на зубчатое колесо впускного распределительного вала следите за тем, чтобы не пропустить какой-либо зуб и чтобы метка во время наложения ремня совпадала с верхней кромкой головки цилиндров.

1. Натяните зубчатый ремень. Для этого поверните против часовой стрелки натяжной ролик ключом-шестигранником через регулировочный эксцентрик так, чтобы достичь максимального натяжения. Указатель натяжного ролика при этом стоит справа, около метки. Закрепите в этом положении натяжной ролик зубчатого ремня.

Начальное натяжение зубчатого ремня

При регулировке натяжения зубчатого ремня его часть между промежуточным роликом со стороны выпуска и зубчатым колесом коленчатого вала должна быть натянута, в противном случае точная регулировка невозможна.

1. Вверните старый болт крепления шкива коленчатого вала. Плавно, без рывков, поверните коленчатый вал от руки на 2 оборота по часовой стрелке. Затем проверьте, совпадают ли метки на зубчатых колесах распределительных валов и на зубчатом колесе коленчатого вала. В случае несовпадения снимите ремень и повторите регулировку.
2. Отрегулируйте натяжение зубчатого ремня. Для этого немного ослабьте регулировочный болт натяжного ролика зубчатого ремня и поверните регулировочный эксцентрик по направлению часовой стрелки так, чтобы положение указателя соответствовало сопроводительным иллюстрациям.

Регулировка нового зубчатого ремня

А — Указатель (1) натяжного ролика зубчатого ремня должен совпадать с меткой (2) В — Указатель (1) натяжного ролика зубчатого ремня должен совпадать с меткой (2) «NEW»

Регулировка уже использовавшегося зубчатого ремня

Регулировочные метки могут отличаться в зависимости от года выпуска автомобиля. Указанные значения действуют также для регулировки натяжения зубчатого ремня в рамках проведения технического обслуживания.

Замена ремня ГРМ Opel Corsa B 1,4

Всем привет. Сегодня будем менять ремень ГРМ, помпу, а также сальники коленвала и распредвала на автомобиле Опель Корса с восьми клапанным двигателем объемом 1.4 литра.

Для того, чтобы выполнить данную работу нам понадобиться:

• сальник коленвала Elring 26x42x8
• сальник распредвала Elring 35x48x7
• комплект ГРМ Dayco KTB221
• помпа DOLZ 0106

Теперь нужно совместить метки на шестерне распредвала, с вырезом на кожухе ремня. Для этого выворачиваем колёса вправо, или снимаем переднее правое колесо, выкручиваем два самореза и отгибаем защитный щиток.

Теперь с помощью головки «Е 18» проворачиваем коленвал за болт крепления шкива коленвала до совмещения меток. После этого, так как на данном автомобиле коробка автомат, фиксируем маховик с помощью мощной отвёртки и выкручиваем болт коленвала.

Если КПП механическая, тогда включаем пятую передачу, и просим товарища нажать педаль тормоза. Снимаем шкив коленвала, после чего выкручиваем три болтика и снимаем нижний защитный щиток ремня. Проверяем метки на шестерне коленвала, которые выглядят как стрелочка на зубе шестерни, и вырез на корпусе масло насоса.

Теперь можно снимать натяжной ролик ремня, для этого головкой на 13 выкручиваем болт, который его крепит и снимаем ролик. После чего, можно снять ремень. Для того чтобы добраться до помпы, нужно снять внутренний кожух ремня ГРМ. Для этого фиксируем шестерню распредвала с помощью нехитрого приспособления, срываем болт, выкручиваем его и снимаем шестерню. Так же нужно снять шестерню коленвала, и натяжной ролик приводного ремня. Сам кожух крепится на четырёх болтах, выкручиваем их и снимаем кожух.

С помощью шестигранника на 5, очень аккуратно, желательно отстучать, выкручиваем три болта крепления помпы. И с помощью монтировки или молотка, по-другому помпу не вытянуть, варварским способом извлекаем помпу. Не забываем подставить ёмкость для слива антифриза. Пока сливается антифриз, с помощью плоской отвёртки извлекаем сальник коленвала.

Осматриваем рабочую поверхность коленвала, если всё хорошо и нет никаких задиров, устанавливаем новый сальник.

Так как на данном автомобиле нет фаски на торце коленвала, сальник нужно устанавливать через оправку, чтобы не повредить рабочую кромку. Самый быстрый и простой способ изготовить оправку, это вырезать полоску из пластиковой бутылки и надеть её на коленвал, после чего установить сальник.

Таким же способом, устанавливаем сальник распредвала. Сальник распредвала можно устанавливать без оправки, так как распредвал имеет фаску на торце.

Теперь приступаем к установке помпы. Перед установкой помпы, обязательно смазываем уплотнительное кольцо, желательно силиконовой смазкой, так как её нужно будет вращать. Устанавливаем помпу вырезом к передней части двигателя. Вкручиваем болты, но не затягиваем. Натяжка ремня на данном двигателе производится помпой. Устанавливаем кожух ремня на место и прикручиваем. Устанавливаем шестерни распредвала и коленвала на свои места. Берём новый натяжной ролик, и устанавливаем его на место так, чтобы язычок станины ролика зафиксировался в специальный паз на корпусе масло насоса, и вкручиваем болт, но не затягиваем.

Теперь можно устанавливать ремень. Убеждаемся, что шестерни стоят по меткам, и начинаем надевать ремень с шестерни коленвала, так чтобы конечной точкой была шестерня распредвала. На отрезке между шестерней коленвала и распредвала нужно обеспечить натяг.

Теперь с помощью специального ключа, натягиваем ремень проворачивая помпу по часовой стрелке до того момента, когда стрелка натяжного ролика совместится с прорезью на станине ролика. После чего затягиваем болт ролика, и три болта помпы.

Теперь вкручиваем болт коленвала и проворачиваем коленвал по часовой стрелке на 360 градусов до совмещения меток. Если метки совпадают, то мы сделали всё правильно, если нет, тогда повторяем процедуру.

Устанавливаем щитки ремня на место, прикручиваем натяжной ролик приводного ремня, устанавливаем ремень на место. Заливаем антифриз и запускаем двигатель. Прогреваем до рабочей температуры, и доводим уровень охлаждающей жидкости до нормы.

Замена цепи ГРМ Опель Корса поколения Д с двигателем 1.4

Замена цепного привода на Опель Корса является очень важной регламентной процедурой. На многих автомобилях данной марки установлен именно цепной привод. Он имеет определенные преимущества перед ременной передачей, основным из которых является его прочность. В отличие от ремней, цепи практически не рвутся. Но и они нуждаются в периодической замене, так как цепной привод может растянуться, и это негативно скажется на работе всей системы. Цепи на Опелях устанавливаются однорядные. Серьезным поводом для их замены послужит скрежет, который появляется при включенном двигателе.

Когда менять цепь?

• использование некачественного моторного масла или его уровень в системе не поддерживался;
• повышенные обороты, использование прицепов и прочее;
• неправильная установка расходника;
• при изготовлении цепи использованы некачественные материалы.

Применение автомобиля исключительно в городских условиях вполне можно приравнять к повышенным нагрузкам. В этом случае масло нужно менять почаще, а использовать необходимо только синтетические масла. На авто, пробежавших достаточно много, уровень масла необходимо постоянно контролировать. Он не должен находиться ниже измерительного щупа. Цепь смазывается моторным маслом через систему форсунок. Его качество должно быть безупречным. К сожалению, далеко не все водители это понимают, и стараются экономить на том, на чем экономить вредно.

Запрещено эксплуатировать автомобиль, когда уровень масла минимален, ведь давление во всей системе в это время резко падает. А именно низкое давление и плохое качество масла напрямую влияют на качественное натяжение цепи при запуске мотора. Это утверждение становится более актуальным, если на дворе стоит холод. Здесь возникает опасность схода цепи со звездочек. А это уже чревато серьезными последствиями. Если цепь слетит, тогда синхронизация движения валов будет нарушена. Клапана ударятся о поршни, после чего загнутся. Остальные детали данного узла при этом тоже сильно пострадают. Это послужит причиной того, что автомобилю придется давать капитальный ремонт.

Поэтому очень важно постоянно проводить диагностику узла ГРМ, чтобы вовремя выявлять неисправности. Существует несколько симптомов, свидетельствующих о том, что цепной привод подлежит замене:

• подошел к концу регламентный срок использования расходника;
• при включенном моторе слышатся неестественные шумы;
• электронный блок автомобиля начал выдавать ошибки по датчикам распредвала.

Если вы заметили что-то подобное, это значит, что пора проверить систему. Если натянуть цепь обычным способом уже не представляется возможным, значит, ее пора заменить на новую. Возможно, шум кажется вам подозрительным, но вы ни в чем не уверены, в этом случае имеет смысл пригласить специалиста для проведения диагностических процедур.

Ну вот, диагностика проведена. Было точно установлено, что цепной привод подлежит замене. Что же делать дальше? Конечно, вы можете обратиться в сервисный центр, где ремонт будет проведен профессионалами, но замену цепи можно провести и самостоятельно. Для этого необходим минимальный опыт проведения ремонтных работ, чуточку старания и следование приведенной ниже инструкции.

Первым делом необходимо приготовить инструменты и расходники. Сходите в магазин и купите новую цепь. Покупайте только качественные материалы, экономить здесь не нужно. Чтобы проверить качество цепи, ее нужно положить плашмя на 2 ладони. Если провисание будет более 1 мм, качество цепи оставляет желать лучшего. Вместе с цепью купите нятяжитель, сальники и успокоители. Это тоже расходные материалы, и они также нуждаются в периодической замене. А теперь начинаем.

Замена цепи своими руками

1. Ставим авто на ровную поверхность. Отключаем левую клемму аккумулятора, тем самым обесточив автомобиль.
2. Снимаем все элементы гидроусилителя руля.
3. Снимаем головку блока цилиндров и фиксируем распределительные валы.

4. Снимаем масляный насос. Проверьте, в каком состоянии находится данный узел, вполне возможно, что насос также придется заменить.
5. Демонтируем вентилятор, ремень генератора, защиту поддона и клапанную пробку.
6. Снимаем крышку ГРМ, натяжитель цепи, успокоители и далее приступаем к непосредственному снятию цепи со звездочек.
7. Теперь надеваем новые расходники.

8. Устанавливаем новый насос для подачи масла, если в ходе диагностики была установлена необходимость его замены.
9. Ставим новую помпу, генератор, шкивы и двигательную опору.

10. Все элементы и их посадочные места следует тщательно очистить от следов грязи, масла и герметика.
11. Все метки механизма ГРМ должны быть точно выставлены.
12. Ставим на место клапанную крышку.

13. Заливаем новую охлаждающую жидкость, меняем масло в системе.

Теперь осталось только проверить работу двигателя. Для этого движок следует запустить и послушать, как он работает. Если будет слышен скрежет, значит, что-то пошло не так. В этом случае лучше проверить корректность установки, и если будет необходимость, провести процедуру еще раз.

Видео

Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)

В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.

Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.

Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.

Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.

Замена цепи ГРМ

Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.

Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.

Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.

Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.

Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.

И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.

Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.

Снимаем клапанную крышку.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.

Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.

На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.

Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.

Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.

Две метки на коленвал.

Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.

После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.

Ставим новую прокладку.

Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.

Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.

А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.

Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.

Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.

Регулировка фаз

Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.

Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)

Ну вот и все ребята. До новых встреч.

Снятие и установка ремня привода ГРМ

Снятие газораспределительного ремня должно производиться на холодном двигателе!

Не проворачивайте двигатель при снятом газораспределительном ремне!

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите воздухоочиститель.
3. Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите правое переднее колесо.
4. Мелом или краской пометьте направление вращения ремня привода вспомогательных агрегатов. Отведя натяжитель при помощи накидного ключа, ослабьте ремень и снимите его с двигателя (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля).
5. Снимите верхнюю секцию крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка крышки привода ГРМ).
6. Установите коленчатый вал в положение ВМТ первого цилиндра (см. Раздел Процедуры ремонта бензиновых двигателей SOHC без извлечения их из автомобиля) и не меняйте этого положения.
7. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
8. Снимите нижнюю секцию крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка крышки привода ГРМ).
9. Если предполагается устанавливать старый зубчатый ремень, пометьте фломастером направление его движения (по часовой стрелке).
10. Ослабьте натяжение ремня. Для этого отожмите натяжной ролик (1) так, чтобы совпали отверстия в его подвижном элементе (3) и в пластине (2). Зафиксируйте натяжной ролик зубчатого ремня в полученном положении подходящим стержнем.

Фиксация натяжного ролика ремня привода ГРМ.

1. Снимите газораспределительный ремень.

Не вращайте валы при снятом ремне.

1. Удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток (обратитесь к иллюстрациям).
2. Начав с зубчатого колеса коленчатого вала и двигаясь против часовой стрелке, установите газораспределительный ремень согласно схеме прокладки. Проследите, чтобы ремень был натянут на участках между соседними колесами.

Если устанавливается старый ремень, следите за направлением его движения.

Cхема прокладки ремня привода ГРМ

1. Извлеките из натяжителя стопорный стержень и ослабьте болты крепления сборки водяного насоса.
2. Натяните зубчатый ремень путем поворачивания водяного насоса с помощью инструмента КМ-421-А так, чтобы подвижный элемент (1) натяжного ролика (2) находился напротив правого упора. Если указанного инструмента нет, можно применить подходящий гаечный ключ (примерно 42.5 мм).

Регулировка натяжения зубчатого ремня, этап 1

1. Проверните коленчатый вал на два полных оборота по часовой стрелке и добейтесь правильного совмещения установочных меток ВМТ.

Проворачивайте коленчатый вал плавно, чтобы не нарушить положение водяного насоса.

1. Немного натяните зубчатый ремень путем поворачивания водяного насоса против часовой стрелки так, чтобы указатель (1) и метка на плите натяжного ролика (2) совпали.

Регулировка натяжения зубчатого ремня, этап 2

1. Затяните болты крепления насоса с требуемым усилием (8 Нм).
2. Вверните все болты крепления шкива коленчатого вала. Снимите фиксирующую оправку и проверните от руки вал на два оборота по направлению часовой стрелки. В заключение проверьте, находятся ли напротив друг друга метки шкивов коленчатого и распределительного валов.
3. Проверьте натяжение зубчатого ремня: указатель подвижного элемента натяжного ролика должен совпадать с плитой. В противном случае следует повторить регулировку.

Если при установке требуется ослабить натяжение зубчатого ремня, нажмите пальцем руки на натяжитель так, чтобы совпали отверстия (3).

1. В этом положении введите в отверстия подходящий стержень. Таким образом, натяжитель фиксируется и ремень может быть снят.
2. Действуя в порядке, обратном порядку демонтажа, установите на свои места снятые компоненты.
3. При установке воздушного фильтра проверьте и при необходимости замените его фильтрующий элемент.
4. Вверните болт шкива коленчатого вала и затяните его с требуемым усилием.
5. На двигателе C14NZ проверьте и при необходимости отрегулируйте зажигание.

Видео про "Снятие и установка ремня привода ГРМ" для Opel Corsa

Opel Zafira ,Astra ,Corsa 1,6L(Z16YNG) Замена ремня ГРМ Replacing the belt Замена ремня ГРМ на 16-ти клапанном моторе Opel 16xel 16v. ОПЕЛЬ КОРСА D ЗАМЕНА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ НА КОРОТКИЙ

Цепь ГРМ Opel Corsa

Последнее поколение силовых агрегатов Опель Корса оснащаются цепным приводом механизма ГРМ. Такой тип привода надежнее ременного, а межсменный интервал выше. В процессе замены цепи ГРМ предусмотрена замена ряда других деталей.

Срок замены цепи ГРМ

Со временем цепь механизма ГРМ растягивается и изнашивается. Растяжение цепи нарушает установленные фазы работы ДВС, что приводит к:

• повышению расхода топлива;
• снижению мощности;
• проблемам при холодном пуске.

Износ может привести к обрыву цепи, что чревато повреждением клапанов головки блока и цилиндров.

Не зависимо от типа ДВС на Опеле Корса, производитель установил регламент замены цепного привода механизма ГРМ в 130 тыс. км пробега. Превышать указанный лимит не рекомендуется, а заменить цепной привод раньше регламента допустимо.

Что нужно для замены

Для замены цепного привода ГРМ на Опель Корса своими руками, потребуются следующие запасные части:

• полный ремкомплект цепного привода ГРМ, включающий натяжитель, успокоители, звездочки распредвалов и коленвала, набор прокладок, например BGA артикул TC0238FK по цене 6200 руб. РФ;

• насос водяного охлаждения двигателя, его регламент замены 130 тыс. км;
• комплект термостата;
• сальник коленвала передний, рекомендуется поменять во время регламентных работ с цепью ГРМ;
• правая подушка двигателя, при замене цепи ее надо открутить, как правило она оборвана и требует замены;
• охлаждающая жидкость, в количестве указанном в мануале к автомобилю;
• герметик для прокладок и средство для откручивания окислившейся резьбы, например, WD-40;
• болты крепления шестерен распределительных валов, если не идут в ремкомплекте цепи ГРМ.

Если не удалось купить полный комплект запчастей, необходимо собрать их по отдельности.

Важно! Замена звездочек распределительных валов и коленвала — обязательная процедура. Старые детали имеют износ зубьев и заметно снижают пробег новой цепи ГРМ.

Инструменты для самостоятельной замены

Работы по замене цепи ГРМ относятся к сложным. Их рекомендуется проводить на станции техобслуживания. Однако имея определенный опыт, такую работу можно выполнить самостоятельно.

Набор необходимых приспособлений, инструментов:

• набор ключей рожково-накидных;
• торцевые головки, набор;
• отвертки разные;
• две монтировки;
• клещи;
• плоскогубцы;
• домкрат грузоподъемностью более 600 кг, рекомендуется гидравлический;
• телескопическое зеркальце;
• металлический транспортир с разметкой.

Если работы проводит один человек, понадобится фиксирующее приспособление для распредвалов, которое вставляется в торец сзади и прикручивается к блоку двигателя.

Его можно изготовить, выполнив необходимые замеры по ходу работ, так как на разных типах ДВС, крепления отличаются. Если изготовить фиксатор нет возможности, понадобиться помощник и металлический уголок толщиной от 2 мм и более, шириной от 40 мм.

Порядок проведения работ

Операции по замене цепи можно разделить на два этапа — разборка и снятие цепи, проверка меток ГРМ и сборка. Выполняя разборку механизма ДВС рекомендуется запоминать все этапы работы.

Разборка и снятие цепи

Чтобы снять цепь необходимо выполнить следующие действия:

• снять плюсовую клемму с АКБ;
• слить жидкость из системы охлаждения через нижний патрубок;
• снять корпус фильтрующего элемента впускного воздуха с подводящей трубкой и датчиком массового расхода, рекомендуется соблюдать осторожность, во избежание повреждения ДМРВ;
• демонтировать модуль и свечи зажигания;
• открутить крепление генератора;
• открутить крепление клапанной крышки;
• от помпы отсоединить подводящие патрубки;
• ослабить три болта крепления к ДВС правой опоры;
• приподнять двигатель домкратом и снять опору;
• демонтировать приводной ремень, понадобится головка на 14, которой необходимо ослабить натяжитель и зафиксировать его тонким стержнем, вставив его в отверстие корпуса;
• демонтировать шкив насоса охлаждения;
• открутить болты крепления помпы, пометив месторасположение каждого, так как они разной длинны;
• открутить натяжитель поликлинового ремня;
• демонтировать шкив коленчатого вала, открутив все болты;
• удалить втулку маслонасоса, обязательно пометить ее положение;
• выставить метки фаз газораспределительного механизма, путем проворачивания коленвала по часовой стрелке, пока его метка не совпадет с меткой на крышке ГРМ, также необходимо совпадение прорезей распредвалов.

Важно! Если метки не совпадают, например, растянута цепь или фазы сбиты, выставить их можно позже, работы продолжить по порядку, пропустив этап фиксации распредвалов.

• зафиксировать два распредвала уголком, если есть помощник, или приспособлением;
• пометить датчик распредвала для проверки совпадения плоскости крышки механизма ГРМ и клапанной;

• открутить болты крышки газораспределительного механизма, снять ее;
• закрыть отверстие в картер ДВС, во избежание попадания туда крепежа;
• пометить положение цепи по отношению к коленчатому валу распредвалам;
• разрядить натяжитель;
• зафиксировать натяжитель цепи металлическим стержнем через отверстие в корпусе;
• демонтировать натяжитель;
• демонтировать успокоитель цепи, башмак;
• снять цепь ГРМ.

Проверка меток ГРМ, сборка

Далее необходимо выставить фазы ГРМ, установить цепь, собрать в обратном порядке. Выполнить действия:

• заменить звездочки распредвалов и коленвала, звездочку коленвала не затягивать, а только наживить;
• удалить старую прокладку клапанной крышки, установить новую;
• установить транспортир на верхнюю плоскость головки, правый край окна указывает на 60 градусов

• затянуть звездочки;
• перенести метки на новую цепь, проверив совпадение количества звеньев между ними;
• надеть новую цепь;
• установить натяжитель, его элементы;
• удалить фиксатор натяжителя;
• проверить метки цепи, датчика распредвала, звездочек;
• открыть отверстие в поддон;
• установить крышку ГРМ;
• прикрутить новый насос охлаждения;
• затянуть болты крышки равномерно;
• удалить приспособление, фиксирующее распредвалы;
• провернуть коленвал несколько раз, проверить все метки;
• установить оставшиеся детали в обратном порядке;
• заполнить систему охлаждения новой жидкостью;
• надеть клемму аккумулятора.

Если все метки совпадают, работа была проведена верно, двигатель можно заводить.

Если все метки совпадают, работа была проведена верно, ДВС можно заводить.

Читайте также:

  
• Chery qq гнет клапана
  
• Замена грм калина 2
  
• Приора двигатель шумно работает
  
• Клапана ваз 21083 гнет клапана
  
• Не щелкает клапан адсорбера ваз 2114